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魚販之子 連3年摘米其林三星

2010-9-20  TCW




「十八、三十、四十」,是日本米 其林三星主廚神田裕行的三個關鍵數字。他的餐廳 「かんだ」(日語:神田),一天只接十八個客人,想上門的 老饕一定得三十天前預訂,一個晚上六個小時的營業額,約近日幣四十萬元(約合新台幣十五萬元)。

這間被法國媒體稱為「全世界最小的米其林三星餐廳」,僅有十四個座位。在最新公布的二○一○東京米其林評選中,他連續第三年摘下三顆星。這裡也是許多如歌手一青窈、作曲家千住明、音樂人小林武史、無印良品形象設計師麹谷宏等名人的愛店。

對 魚貨,「尺寸不對不用」 曾進貨八百客,只賣了三百客 位在東京元麻布區的一棟公寓民宅,晚上六點一到,才掛上一片用藍染入墨寫著 「かんだ」的木頭招牌,板上刻痕累累,還缺了一角,「藍色 代表德島,而這塊招牌是我爸爸過去用來剖星鰻、切鱧魚的覘板做成的。」神田撫著招牌說。這位來自德島縣的名廚,是賣魚郎的兒子。從小在父母親賣魚的吆喝聲 中長大,「魚的一切就像進入我的潛意識一樣。」也因此,他對魚貨的選擇極盡苛求之能事。神田挑海鮮有個原則:一定要活的。不只是活,尺寸還要對。

雖然九顆星加身,想來嚐鮮的人排都排不完,但神田裕行依然堅持一天接單不超過十八人,一切都為了配合他心中最完美的切魚尺寸。

神 田表示,在他心中,每一條魚都有專屬自己最美味的尺寸,好比鯛魚一條一定要一.五公斤;鰹魚半片要二.五公斤;冬天比目魚豐腴肥美,三.五公斤做生魚片最 好吃……。經過篩選的魚,在確認做法開出菜單後,得出約十八位這個數字。果然,無意中發現他貼在廚房裡的訂位單,一晚分兩輪,不偏不倚正巧十八,這是他確 保每一位都享有最好品質的標準值。「尺寸不對的魚,我不想用。」在食材的選擇上,他不會讓步。

這方面的堅持,讓去年和神田合作過的西華飯 店,為了達到他的標準,吃盡苦頭,行政主廚陳重光和採購部經理李秋玲就是兩大苦主。李秋玲每天都緊張到胃痛,「下午五、六點就等船靠港,魚一上岸就立刻送 飯店讓神田來挑,不行退回去,再換一個漁港。」就以他最著名的星鰻和香魚來說,神田的星鰻規格為二十七公分長、香魚則是十五到十七公分,「本來我們也想讓 他用台灣產的試試,但都太大隻,不合他要的尺寸,」陳重光說。

後來星鰻還是放在水箱,從東京灣空運來台;進貨四百多條,登陸死了一半,剩下的經過神田一條條篩選,「結果進貨八百客,我們只賣了三百客。」李秋玲說。

符合米其林一貫的極致要求,長年累月下來,一點都不輕鬆。

對 漁家,「必須謙虛的低頭」 為搏感情,每晚親自打電話訂貨 例如,食材取得就得比別人下苦功。多數東京日本料理店貨源都來自築地市場,神田則直接向日本沿海各地下訂單。每晚一、二點收班後,他就開始拿起電話確認訂 貨,從北海道、東京灣一路往南,確認明天十一點前會送到店裡的活跳食材。一圈打下來已經凌晨五、六點才去睡。

不假手他人,就是為了和漁夫搏 感情,「每個漁家手邊都有一大串頂級餐廳的訂單,要確保他留最好的給你,就必須謙虛的低頭,長期經營關係。」因此拿到貨無論好壞,即使不使用也一定親自致 電感謝。採訪當天,神田就接到日本海附近因為颱風,漁獲全滅的消息,他緊急聯絡德島的漁家,才不致開天窗,「否則一個月前訂位的客人怎麼辦?總不能跟他說 今天沒有魚吧?」堅持鐵腕,卻懂得放軟身段,這是神田保有三星品質的不二心法。

中午十二點工作到凌晨五點的習慣,是神田從大阪當學徒時就開 始,如此拚命,別人十年才站得上的料理台,他五年達成。二十三歲那年,神田來到法國巴黎,在一間叫「TOMO」的日本料理店擔任主廚,卻遇到廚師生涯的第 一個挫敗;原來不同風土環境所孕育的水與食材,名稱一樣,味道卻完全兩樣,做不出好料理對他打擊很大。

後來他為了品質,從日本進口昆布、柴 魚片和高級食材,水則一律用成分和日本水相似的富維克礦泉水,如此講究,讓這間店於一九九○年被權威美食指南《Gault Millau》評為十四分(滿分二十),成為當地亞洲餐廳之冠。但神田看到的卻是另一件事,同年侯布匈(Joël Robuchon,被譽為二十世紀第一名廚,旗下餐廳共摘了二十五顆星)的餐廳拿下十九分,讓他隱約發現日本料理在法國發展的極限。

對客 人,「就像劍道的對峙」 一人包辦料理,看客人表情上菜 「既然要做日本料理,就要拿日本的第一才有意義。」所以他在九一年返鄉,十三年間,負責過各種大小規模的料亭。他發現,越小的餐廳,品質越好。於是當他年 屆不惑,決定要賭一把人生,獨立門戶到東京開了 「かんだ」。

從開店至今,即使有了米其林的 光芒加持,所有的料理依然由神田一手包辦。去年至神田廚房見習的西華「鮨小馬」副主廚吳政翰透露,不論再忙,每一碗高湯都是神田根據客人吃飯的速度,要喝 時才開始煮;現削的柴魚片放進昆布高湯,三十秒即得撈出,血的成分才不會混濁湯頭,只留下柴魚香氣。

這種細節,也顯現他在調配食材和酒的和諧上。他常對後輩說,站在料理台的主廚必須要依客人喝酒的種類、速度隨機應變。假設客人喝酒速度都沒變,下酒小菜就多出一點;要是已經喝夠了,就開始出蒸飯讓他們享用,在客人還沒要求之前,點綴一些小驚喜。

站 料理台與客人的關係,「就像劍道的對峙。」客人的年齡、體格、喝的酒、身心狀況,都要充分掌握,才能應戰。比如老人家的湯就清淡點;來談生意的客人,他就 不會出像魚頭這種不便食用、影響對話的料理。因為掌廚僅他一人,手在忙,一雙眼睛還得忙著瞄八張臉的表情,八張嘴的速度,所以他根本無暇與客人閒聊,一切 互動透過料理傳達。

國內知名日本料理「高玉」的鄭叔和師傅表示,客人愛坐吧台,就是因為師傅能充分配合客人的需求和速度來出菜。「同樣的生 魚片,如果坐吧台,我們會等客人吃完第一片再切,因為溫度會影響味道。」出菜的同時,也向客人介紹食材的故事,這種輕鬆的互動讓用餐更加愉快,這正是神田 追求的境界。

因為店小,才有辦法做到極致。神田的九顆星,最大的收穫不是業績,而是顧客一顆顆渴望再坐上料理台的心。


魚販 之子 年摘 米其林 三星
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樂沐陳嵐舒 要在台灣深植米其林精神 美女名廚頂著台大光環進廚房

2011-1-24  TWM




位於台中的樂沐法式餐廳,開業不久,就成為台灣政商名流慕名朝聖的新焦點;令人驚訝的是,大手筆打造這座中台灣美食新地標的幕後主廚,竟是一位七十年次、台大外文系畢業的女子!

鄰 近台中市美術館的綠園道上,打扮時髦的貴婦們頂著和煦的冬陽,三兩成群地走進矗立在幽靜街角的一棟米白色四層樓建築。這裡,就是中台灣美食新地標── 樂沐(Le Mout,「靜待發酵成葡萄酒的香醇玉液」之意);也是政商名流如台中市長胡志強、小S夫婦等,和饕客們都非來朝聖不可的法式高級料理餐廳。午餐一千五百 元、晚餐兩千八百元起跳的樂沐,三個月前若沒有預約,幾乎不得其門而入。

去年底,樂沐甫和欣葉台菜、鼎泰豐等,被頂級亞洲美食評鑑指南年刊《The Mièle Guide》同列為台灣前五大餐廳。其實樂沐也是被台北一○一、遠東百貨鎖定,亟欲邀請進駐的餐廳,更有不少企業家捧著錢上門想投資。

走進樂沐一樓的歐式大理石挑高門廳、參觀完古堡般的大酒窖,就會相信自己身處距離法國巴黎最近的美食天堂。大手筆砸下六千萬元租地自建的樂沐,二○○八年才開業,第一年現金收支就打平,年營收約五千萬元;而主廚還是一位七十年次、台大外文系畢業的美麗女子陳嵐舒!

餐廳企業化

吸引各路高手參與

樂 沐四樓的電梯門一開,整整四十五坪大的廚房空間,忙碌熱鬧得簡直就是動畫電影﹁料理鼠王﹂的場景。只見擺盤區、冷熱前菜區、肉區、魚區、甜點區等六大不同 的工作站排開;挽起髮髻、身形纖細的陳嵐舒,一邊協助擺盤,一邊穿梭在各區嚴厲地用法語下達指令,十多位廚師也以法語齊聲呼應。

擺盤時,肉 的熟度、熱度不對,陳嵐舒臉色一沉,立刻退回,要求廚師再處理,並在旁指導。「法式料理一個盤子裡可能要擺上十樣東西,包括配菜、主角、醬汁、裝飾,所以 團隊合作特別重要;任何程序錯誤、漏單、服務流程上出錯,都是會讓我罵人的事!」長相溫婉甜美的陳嵐舒,突然板起臉孔嚴正地表示。

的確,不像中式料理,烹調一盤佳肴,由大廚一人大火快炒即可搞定;法式料理的主廚,尤重領導統御的能力。而二盤開胃小點、三個前菜,二道主菜、中間還多一道冰沙,最後有主甜點、飲料,如此複雜的菜單,也不容任何程序錯誤而耽擱。

「法 式料理可以精細到什麼程度?它所有的尺寸都是固定的。」陳嵐舒說要切丁(brunoise),廚師就必須問她,是要零點幾公分的立方體,「這不是只有美 觀,熟度也才會一致。」儘管樂沐目前僅有一家餐廳,卻已經成立公司,人資、採購等部門一應俱全,光公關部門就有四個人,還有專門拍照、製作文宣的設計人 員!

「我希望讓全世界都知道我這家餐廳,被世界認可;所以一開始就有計畫,就知道不會是只有一家餐廳,不然就不用開了。」陳嵐舒野心不小,認為只有將餐廳企業化、集團化,才會吸引更多人才參與。

「如 果人員成熟度夠,不排除在台北開分店。但目前以行銷面來講,如果在台北開,就不會有客人到台中來朝聖了,所以這是一個旗艦的概念,客人只有到台中本店來, 才能享受到這樣的氛圍。」管理部經理林雨韻分析,對於未來的拓展策略,她們早有設想與盤算。陳嵐舒不禁透露,今年八月,樂沐即將在台中七期開出小酒館定位 的二店。

生涯大轉彎

秉持美食熱情赴法學藝

沒受過台灣餐飲教育,還頂著台大光環,陳嵐舒的名廚養成之路,也是多年下苦工的結果。

陳嵐舒的母親位於台中大里的娘家,是國內知名的果汁盤商,讓她自小就和「吃」結下不解之緣,從小就很愛做西點、蛋糕。林雨韻笑說,當年和陳嵐舒在台中女中同班,高三時陳嵐舒就常請假北上學做西點,讓同學很傻眼。

進了台大外文系,陳嵐舒一樣熱愛烹飪烘焙,經常下廚,邀同學品嘗;更追本溯源,常去誠品書店購買國外名廚的食譜回家研究。大四時,陳嵐舒決定前往法國藍帶廚藝學院學西點。

陳 嵐舒跑去藍帶學了一年甜點,親炙許多知名甜點大師,畢業後申請到克里雍飯店(Hotel du Crillon)的米其林二星餐廳的甜點部實習。受到餐廳主廚尚.方斯華.皮耶吉(Jean Francois Piège)的啟迪,讓她發現法式料理的深奧,絕不止於甜點,而決定再進修,申請斐杭迪(Ferrandi)高等廚藝學校正式學習法式料理,學成再度回到 皮耶吉門下實習半年。

她印象最深刻的是菜單上一道「沒有蛋殼的蛋」,就是把蛋解構,用奶油加上松露與香草,做成兩個半圓形的蛋殼,再把生蛋黃放在其中,最外面覆以蛋白裹粉油炸。上桌後,客人一切開「蛋殼」,蛋黃就流洩出來,重塑「蛋」外脆內軟的樣貌。

「他的菜每一道都好像雕塑品,有很多巧思,非常『厚工』,絕對會讓客人驚豔,把法式料理奢華的感覺發揮到極致!陳嵐舒對皮耶吉推崇備至,也建立自己「將食材做最好呈現」的料理觀點。

在法國傳承了達人的料理精神,陳嵐舒更在美國學到廚房管理的效率。

法 國習藝期間,陳嵐舒曾回台,在一家法式餐廳吃到馬卡龍法式點心,而決心開店創業。「那個馬卡龍是脆的,非常硬,主廚還說,好不容易才試出來不會破掉的馬卡 龍。」陳嵐舒笑著解釋,馬卡龍應該是外酥內軟的,而不是硬的,「好像照著做,形狀像就可以了。台灣沒有讓我覺得精緻化的餐廳,所以我想做一些讓我在法國吃 了會感動的東西。」

再赴美半年

習得廚房管理好效率

克里雍飯店實習結束之際,陳嵐舒在當時的男 友、現在的先生── 台中補教名師劉力維的支持下,已籌備開店。她順利申請到美國加州那帕谷全球前三名的米其林三星餐廳「法式洗衣坊(The French Laundry)」實習,追隨名廚湯瑪斯‧凱勒(Thomas Keller)。

「去美國的半年讓我很震撼,廚房非常有效 率,分工做得非常好!」在法國,陳嵐舒每天到班,主廚就隨意分配她到不同的工作站,但在法式洗衣坊,所有第一次到廚房的,都從挑菜、切菜的前置工作做起, 「而且每個人都重視細節,每天擦牆壁,沒有地方會積灰塵,廚房管理做得很好。」在法國,午餐或晚餐,二十位廚師最多只能出四十多人次的餐點,但法式洗衣坊 十四位廚師,卻可以出八十人次的餐點,廚師的工作效率與自我要求奇高。因此,樂沐的廚房管理,完全師承法式洗衣坊的工作站專人負責法;在廚房牆壁上也貼著 她對旗下廚師的要求,希望廚師能秉持對食材、對客人、對自己的尊重。

留法期間到處品嘗、「吃掉」近二百顆星星,又接受法、美兩地的米其林 二、三星餐廳廚房洗禮,陳嵐舒認為,「米其林的定義,就是對每個細節的要求與堅持!」陳嵐舒每天在廚房親自督軍,工作至少超過十八小時,對注意力、記憶 力、體力都是很大的挑戰。「學習是很輕鬆的,壓力是在自己創業之後。」陳嵐舒強調。但「進了廚房就不該怕燙」,她會持續努力,讓全世界都知道,台灣這家深 植米其林精髓的法式高級料理餐廳。

陳嵐舒 Profile

出生:1981年

現職:樂沐(Le Mout)主廚經歷:美國法式洗衣坊、法國克里雍飯店實習學歷:法國斐杭迪高等廚藝學校、藍帶廚藝學院、台大外文系

陳嵐舒傳授三心法

1.尊重食材、尊重客人、尊重自己。

2.永遠追求將食材做最好的呈現。

3.必須企業化、集團化經營餐廳品牌。


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米其林主廚最愛用餐具 來自台灣

2012-7-30  TCW




當台灣知名主廚「阿Bu」布秋 榮,第一次看到米其林餐廳的主廚竟用了亞洲的蒸籠,阿Bu一追查之下,才發現這個米其林主廚用的餐具,是來自台灣的品牌。不僅是蒸籠,這個台灣新品牌所設 計的鍋碗瓢盆,出現在世界各地米其林餐廳的餐桌上,目前已蒐集了二十多顆星,就連全球第一位在三個國家擁有米其林三星的法籍名廚杜卡斯(Alain Ducasse),也指名要這個台灣品牌的餐具,成為最多米其林餐廳主廚指定的品牌。

做代工十八年掌握開發技術和設計能力

讓對全球飲食潮流最有影響力的主廚也愛用的餐具品牌——「JIA」,幕後推手是做了十八年家居用品代工的林安鴻。

林安鴻在一九八九年創立漢百貿易,為全球六個百年品牌做家居用品代工,從製造代工(OEM)一路做到製造設計(ODM),讓他有了自創品牌的夢想。

過去,台灣製造業從代工轉品牌,總會面臨客戶反彈,不過台灣大學國企系教授李吉仁分析,有別於電子產品有特定規格,代工和品牌之間容易起衝突,家居用品並非標準化產品,讓品家家品和代工客戶有了共生的空間。

二○○七年,林安鴻創立了品家家品,以「JIA」為品牌,是「家」的英譯。五年之內,「JIA」就贏得全球最大規模居家生活用品展Ambiente的三項大獎,與義大利ALESSI、丹麥menu同時躋身居家設計名人堂。

林安鴻能在短期內,在家用精品市場獲得一席之地,正是來自為歐美大廠代工的磨練。

鍋碗瓢盆的細項非常多,可變出一百種樣子,林安鴻不僅幫品牌廠做代工,還幫他們設計和研發。不僅掌握了材質開發技術和設計能力,也讓他和歐美頂級品牌廠商之間保持著緊密關係。

精品品牌是個封閉市場,如果沒人引領,只能從外圍開始,既耗時燒錢,效果可能事倍功半。但憑著過去與國際大廠合作經驗,讓林安鴻一開始,就選擇比別人更高的標準,直接打入歐洲的一級戰場。

巴黎參展成名攻進LVMH集團的通路

二○○七年,品家家品才剛創立,連產品設計都還沒出來,林安鴻就以「攻頂」策略,勇闖巴黎頂級家飾展,報名隔年九月的Maison & Objet展覽。

那是全球最重要的時尚家具家飾展,參展攤位一位無求,仍是無名小卒的品家家品,想要報名參展,馬上被婉拒。但林安鴻不甘放棄,寫信給代工客戶,希望獲得這些頂級家飾用品公司的推薦和支持。

沒想到,代工客戶不但沒有排斥他,反而讓他蒐集到二十封介紹信,最終取得參展的門票。在參展廠商簡報上,當時法國第一名的高級餐具品牌Guy Degrenne執行長若勒(Patrick Roure)還親自陪同他出席,以實際行動來為品家家品背書。

為讓老外印象深刻,林安鴻找來中國著名建築師張永和設計展場,從北京房山空運了十二噸傳統青磚,在JIA展館內蓋了一個四合院的家。青磚這種東方特殊建材,和「家」的具體意象,傳達出「JIA」的品牌概念。

結果,品家家品在巴黎這場展覽上一役成名,更打進法國LVMH集團的精品通路,也讓他有機會被米其林大廚相中,在頂級市場邁出亮眼的第一步。

受到國際媒體和買家矚目之後,林安鴻下一個挑戰,是端出具有特色和差異化的產品設計,又不會得罪代工客戶。

商品辨識度高葫蘆型碗盤變博物館蒐藏

林安鴻端出來的,是融合中西文化和材質的創新產品,包括一款可以煮了就直接上桌、既是廚具又是餐具的蒸鍋蒸籠。

蒸鍋蒸籠是具有東方味的器皿,卻被用來做西式料理,結合了竹和陶瓷這兩種傳統與當代的材質,讓西方耳目一新,很快就成為全球五星級飯店及米其林三星主廚指定餐具。

台灣創意設計中心執行長張光民指出,在生活用品領域,往往「一件獨門品項,就能突圍。」品家另一款以東方熟悉的葫蘆型碗盤,也融合了東西方特色,已獲得世界最大裝飾藝術博物館的倫敦Victoria and Albert博物館選為永久蒐藏。

靠著融合中西文化的產品特色,讓「JIA」在歐洲贏得品牌辨識度,但要成為一個可跟歐洲業者平起平坐的品牌,林安鴻面臨的挑戰是如何擴大知名度和市場規模。

做品牌,花十年是基本的,林安鴻說,為做品牌,五年來已燒掉六百萬美元(約合新台幣一億八千萬元),目前靠通路品牌和代工廠賺的錢來養品牌,未來一、兩年內可望損益兩平。

林安鴻深諳,「JIA」走精品路線,量不可能衝太大。在歐美市場耕耘五年,品家家品今年回歸亞洲,在台北設立總部,林安鴻「衝」量的策略就是借助其他生活 品牌的異業合作,即以「JIA」品牌特色、漢百貿易的代工經驗和技術能力,和其他產業廠商,一起發展客製化的獨家聯名商品。

林安鴻不僅累積了研發設計能力,還開始整合品牌、通路和代工,三管齊下,要演出一場台灣傳統產業,也能從代工轉進品牌的成功故事。

米其林 主廚 最愛 餐具 來自 臺灣
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米其林如何培養Sales

http://www.yicai.com/news/2013/09/3009926.html
有溝通表達技巧,與不同的人談合作;要去開拓渠道與客戶建立聯繫;要為公司控制成本……這些都是一個銷售的崗位職責。當然,它的前提是充分瞭解公司產品和服務的各個環節,才能更好地達成公司的銷售目標。當積累了一定經驗後,你便可以考慮從成為區域銷售經理開始,在銷售這個領域走得更遠。

在以輪胎為主要業務的米其林集團中,區域銷售經理(ASM)是一個非常重要的職位,它幫助公司瞭解一線市場的變化和客戶需求。米其林在全國劃分了東南西北4個大銷售區域,這4個大區再劃分為18個銷售區域,每個銷售區域有1名區域銷售經理。

從銷售技術代表,到區域銷售經理,然後是大區域銷售經理,再到銷售總監,這是一名銷售人員垂直的上升通道。但是,米其林鼓勵員工進行跨部門、跨專業、跨地域、跨產品線發展,在成為區域銷售經理的過程中也是如此。米其林公司不會硬性地安排輪崗任務,但鼓勵員工們跨部門學習,以對其缺乏的能力進行訓練,然後在跨部門的工作中,積累成為一名區域銷售經理所需的素質。

那麼,如何成為米其林的一名區域銷售經理?你需要哪些方面的能力和經驗,你的職責是什麼,未來的發展方向又是什麼?《第一財經週刊》採訪了米其林(中國)投資有限公司人力資源部總監齊曉峰和米其林昆明和貴州區域銷售經理馬強,帶你瞭解米其林區域銷售經理的成長路徑。

A 區域銷售經理的選拔

無論你過往的銷售經驗有多豐富,也必須要在一年之後才有機會開始在米其林發揮作用。

米其林的區域銷售經理來自內部的培養和外部的引進。米其林每年都會做校園招聘,但是招聘人數不多。對於應屆生,米其林更看重「應聘者對我們公司的瞭解,工作的熱情以及希望在米其林長期發展的意願。」齊曉峰說。

相比較於應屆畢業生,米其林公司其實更希望招聘那些已經有了兩到三年銷售經驗,並且擁有不同教育、閱歷和文化背景的員工。此外,「應聘者是否有意願融入到不同地域及從事跨專業的工作也是參考的因素之一。」齊曉峰說。

新入職的員工無論是應屆畢業生還是已有銷售經驗的人員都需要經過米其林公司裡為期六個月的培訓,隨後從最低級別的銷售技術代表做起。

無論你過往的銷售經驗有多豐富,也必須要在一年之後才有機會開始在米其林發揮作用。

培訓合格的新員工只要有銷售經驗,以及帶領過銷售團隊,具備一定團隊管理能力,並且符合要求,就可以被米其林從新員工直接提拔為區域銷售經理。而沒有過相關銷售經驗的應屆畢業生可能還需要做兩到三年的銷售技術代表,才能得到升職為區域銷售經理的機會。

為了招到更有潛力的員工,米其林在每年的銷售招聘中還會有一個20%的有潛力候選人指標。齊曉峰說:「我們招人的時候,最大的考慮就是你是不是有潛力,在未來三到五年內你想做什麼。」米其林會考察候選人是否有銷售、管理和決策能力,輔導和培訓他人的能力以及是否能以開放的心態對人對事。具備這些條件的人會被人力資源部門視為「有潛力」。

在之後的工作過程中,當你開始凸顯這些能力,並表現出對擔任區域銷售經理的熱情時,員工還可以選擇進行「查漏補缺」。

如果缺乏培訓他人的能力,你可以去米其林SPTM部門,即銷售流程管理培訓部。這個部門主要為銷售流程制定計劃,規範整個銷售流程。SPTM中還有一個非常重要的部門就是培訓部。這個部門為所有新人提供培訓導師,都是由已有一到兩年銷售經驗的「老銷售技術代表」組成,被稱為區域銷售經理的「黃埔軍校」。「你只要進入米其林的培訓部,就都有可能升職做銷售經理,而且以前所有銷售經理都是從米其林培訓部出來的。」馬強說。


米其林為每一名新上崗的銷售技術代表配備一名有成熟經驗的銷售技術代表作為導師,甚至米其林的招聘人數也會以現有的成熟銷售技術代表數量為準。

在一對一的幫帶新人的過程中,你可以鍛鍊如何去輔導和培訓他人的能力,因為一旦將來成為區域銷售經理,你需要負責所在區域的新人招聘和培訓。

如果對米其林的渠道建設不瞭解,可以先去渠道部工作。馬強便是從米其林昆明區域的銷售技術代表做起,分別在培訓部和渠道部工作兩年,之後擔任非輪胎產品品類經理。兩年後,他擔任了區域銷售經理。

總之,米其林開放了所有職業通道,讓員工在一切準備OK後,便能有機會成為一名區域銷售經理。

B 區域銷售經理的工作內容

當然,區域銷售經理作為公司在某一個地區的銷售服務工作的負責人,首要的工作內容就是實現公司制定的輪胎銷售目標。

「但是從啟動到實現目標的中間會產生很多結果。」馬強說,這需要你去量化目標,而要實現這個量化目標,「米其林會有很多的指標去監控你的工作方法和工作流程。」

在實現目標的過程中,區域銷售經理還需要監控自己產生的成本,使其不能超出公司規定的標準。而在你管理已有的批發商的同時,還要開發新的銷售渠道,保證每個渠道的活躍度。「如果開發出來的新客戶活躍度太低,進了一次貨之後就沒有下次了,那這種客戶就不是米其林想要的了。」馬強說。

區域銷售經理需要帶著團隊完成公司的目標。你需要去招募你的團隊成員,完成對他們的輔導和培訓。好的團隊才能幫助區域銷售經理一起開拓渠道,完成銷售目標。這也是為什麼米其林會非常重視區域銷售經理輔導和培訓他人的能力的原因。

C 區域銷售經理的培訓

在上崗之前,員工會有一個為期9周的培訓。這是專門針對銷售人員進行的,培訓範圍從入門知識到安全要求和服務理念等十分完備。整個過程中分為授課、研討、測試、實踐和考核,這都是為正式上崗做準備。但是如果考核沒有通過,就會被淘汰。「達不到要求或不適應而被淘汰也屬於正常現象。」齊曉峰說。

銷售人員還有額外的為期6個月的培訓,由3個月的培訓課程和3個月的實際工作組成,然後他們才會被轉為正式員工。「在我以往的職業經歷中,提供給員工的培訓最嚴格、時間最長的只有米其林。」馬強說。

培訓內容除了公司基本情況和公司文化之外,還有非常重要的專業培訓,如輪胎、汽車相關零部件、汽車售後市場、銷售流程規範等知識性的課程。培訓也會教授技能,如故障輪胎檢測、銷售技巧。

而讓馬強印象最深刻的是米其林的幫帶方式。米其林為每一名新上崗的銷售技術代表配備一名有成熟經驗的銷售技術代表作為導師,甚至米其林的招聘人數也會以現有的成熟銷售技術代表數量為準。「如果現有的導師不多,我就不能招太多新人。」齊曉峰說。這些導師就是SPTM部門培訓部的「老銷售技術代表」。

培訓導師會帶著一到兩名新員工拜訪客戶、走訪市場。「觀察他們的表現,看你所學的東西能不能靈活運用到工作當中。」馬強說,「這讓你進入一種完全實戰的狀態,讓你在培訓結束以後能夠成為一個掌握米其林銷售技能的合格員工。」

在員工正式上崗之後,還會有每年兩次的Road Star Meeting,公司會對員工持續地跟進一些新產品知識的培訓,同時也會教授銷售技巧等。

D 區域銷售經理的職業發展路徑

從銷售技術代表到區域銷售經理大概需要1年到3年的時間。對馬強來說,區域銷售經理是銷售經歷中必然要經歷的崗位,因為只有在這個崗位上才能直接接觸市場,瞭解客戶的需求,同時又獲得團隊的管理經驗。

而之後的發展呢?如果你熱愛銷售的崗位,你可以繼續往上走,去做大區域銷售經理、銷售總監,還可以選擇做總部其他核心部門的領導。如果你不想做銷售,還可以去工廠做一些服務性的崗位。「米其林內部的職業通道是完全透明的。」齊曉峰說,「主要還是看個人的意願,員工可以通過MBTI性格測試結果的輔助來選擇合適的崗位。根據測試結果,我們不會建議他去做和本身性格完全相反的工作。但是只要性格匹配,並且該員工對某項工作有興趣,我們是完全鼓勵和支持的。」

在米其林,每位員工都配備一名職業生涯經理。他不僅負責員工在米其林期間的職業發展和規劃,還會參與年度績效評估、培訓計劃,還會和部門經理溝通員工的成長,幫助員工制定職業生涯的規劃。員工可以隨時跟這位經理就職業規劃的問題進行溝通。

齊曉峰 米其林(中國)投資有限公司人力資源總監

C=CBNweekly Q=齊曉峰

C:對於優秀人才,米其林有什麼人才保留計劃?

Q:只要我們做好職業生涯體系,我們的職業生涯經理和每個員工保持非常緊密的關係,瞭解他不同人生階段的不同需求,就能留住人才。我們不承諾薪酬,但會做市場調研,市場上提供什麼價位,我們會提供高於市場的薪酬。

當然良好的福利系統也是非常重要的,例如補充醫療和補充養老計劃等,以及提供給員工持續的培訓和多元化的職業發展機會。

C:米其林如何看待對員工的培訓?

Q:米其林非常尊重員工。具體做法首先是滿足員工出於現有職位上的需要,給予現有工作所需要的技能。所以崗前培訓是提前滿足他的需求。

其次就是怎麼讓他勝任崗位,這需要在工作中的培訓。米其林招人,從來不是為了某一個崗位招人的,而是考慮他的潛力。我們招聘員工的原則是儘量不會空降,一般都從內部提拔。



米其林 如何 培養 Sales
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請動米其林名廚的神秘家族曝光

2014-07-21  TCW
 
 

 

九月,台灣將出現首家具米其林三星背景的日本料理餐廳──由「日本新食神」山本征治打造的「祥雲龍吟」。而在名廚光環背後,一向鮮少露面的國內餐飲神秘家族,也因此悄然現身。

「不是誰來接洽,我都會答應的!」七月八日,山本征治來台公佈餐廳規畫時,身邊,就是讓他首肯的在台合作方──赫士盟集團總裁葛世傑。除了祥雲龍吟,赫士盟此次還爭取到台灣旅星名廚、被《時代》(Time)譽為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠回台開設首家餐廳。

能同時請出江振誠與山本征治,更讓人好奇赫士盟的背景與能耐,他們為何能成為國際名廚的合作首選?又如何達到前者所要求的世界水平?

合作原則:避免紛爭代理一間店至少觀望三年

翻開赫士盟旗下代理品牌能一窺究竟:茹絲葵、雙聖、Chili's、青木定治……他們不只是國內最大西式餐飲代理商,經營版圖更跨足兩岸三地、新加坡、日本,國際化程度,在台灣業界少見。

三十年前,赫士盟由葛世傑的父親葛嘯山返台創立,身為早期美國移民的他,善用曾任職泛美航空、於當地經營中餐館的人脈優勢,專注代理美國餐飲品牌。不只茹絲葵、雙聖持續代理長達二、三十年,還陸續拿下各品牌的東亞代理權。

晚年改由三個兒子葛世傑、葛世偉、葛世中接班後,赫士盟積極開發日本餐飲,做牛排外還經營拉麵、馬卡龍,並從單純代理,轉向與名廚合作。

雅室牛排館副總經理賴鴻昌分析,餐飲代理因直接複製國外的成功模式,最大難度不在市場,而是前期的爭取、說服,以及後期的磨合與業績表現。台灣市場太小,或雙方價值觀不同,常是台灣人在代理上跌撞的主因。

他說,從麥當勞和雙聖在同年被代理來台,前者歷經帳目不清等紛爭後被收回代理權,後者卻能持續合作三十年,就能看出赫士盟的確有過人之處。

「我和父親原則是一樣的:No Drama(避免紛爭)!」鮮少接受媒體專訪的葛世傑,即使回國多年,對答時仍習慣以英語回答,「所以我們非常保守,開一間店起碼要三年,進大陸想了二十年!就是不想未來有trouble(麻煩),外面那些代理權之爭、八卦,這裡絕對不會發生。」

葛世傑的「想」,除了是衡量自己的代理能力、台灣市場接受度,也為評估對方是否為合適的夥伴。他說,以山本征治為例,他早在六年前就認識對方,一年最少到東京總店拜訪五次,已有友情優勢,但他寧願等待,就是想確定雙方在專業上契合,「一直到三年前,我知道他開香港分店的計畫,當地反應也不錯,覺得時機對了,才正式提出邀請。」

老老闆時代:拚原汁原味從食材到廢水處理都仿美國

當然,要「成功提親」,也必須具備能吸引對方的條件。據瞭解,如山本征治、江振誠,最後選定赫士盟的關鍵,都是業界的推薦和名聲。「他們最出名的,就是『原汁原味』,幾乎不更動總公司任何設定,」美食評論家裡維說:「即使美方沒明文規定,老老闆(葛嘯山)還是會自我要求設備、食材,甚至盤子、音樂都和美國一模一樣,哪個總部會不放心?」

完全複製聽來簡單,但無論三十年前或現在,都不是輕鬆的決定。赫士盟副總裁黃南榮就舉例,雙聖開第一家店時,台灣環保觀念仍薄弱,根本沒有處理餐廳廢水的油水分離機,但因葛嘯山堅持不只客人吃到、看到的必須正統,連後場廚房的處理流程也要採用美國標準,「所以,我們最後是用畫的,在台灣找師傅訂做機器。」

而台灣茹絲葵為了達到和美國味道一致,也選擇和總公司同樣的肉品供應商,每天冷藏空運來台。甚至情願自己養運輸部門、不外包,直接到機場「接機」,只為確保運送全程溫度在零度以下。

小老闆時代:要超乎預期赴日受訓,每天待滿16小時

進入「小老闆」時代的赫士盟,這點仍沒有改變。葛世傑說,要做到讓對方全然信賴,「超乎預期」是關鍵。例如,祥雲龍吟洽談三年,赫士盟團隊到東京受訓就超過一年,「而且,我們每天一定待滿十六個小時才走,」他說,到店裡學習,其實關店後就可離開,十三、十四小時的工時也夠長了,「但就是要幫忙全店善後完畢再走,你才能讓對方知道,我們兩邊是同一個team(團隊)。」

甚至,祥雲龍吟店中菜單用紙,都是團隊到南部探訪,與一名以特殊葉片製紙的藝術家合作,才能符合山本征治對「頂級」的想像。

當然,付出這些成本和心力,也反映在赫士盟旗下餐廳的定價上,「這是連動的,客人都是明眼人,一餐花八千塊,當然會期待同樣的品質,」葛世傑說。

不過,赫士盟的謹慎、中規中矩性格,也確實帶來發展上的限制。

大品餐飲集團總經理蔡威華分析,雙聖、茹絲葵靠純正美國味崛起,在美式餐廳不普及的一九八○、九○年代,很容易吸引歸國華僑,或對美國嚮往的家庭客群。但是,當美式餐廳已不稀奇,國人出國頻繁,此類餐廳對年輕人來說顯得「太復古」,而赫士盟礙於「原汁原味」的代理規定,又很難做出調整,容易導致客層老化,因此不難理解第二代會改變策略,開始日式、甜點、星級餐廳的多角化經營。葛世傑也透露,未來除了代理,也將自創品牌。

從葛嘯山早期只做美式餐飲的「專心做一件事」哲學,到二代葛世傑兄弟的多樣化嘗試,三十歲的赫士盟,轉型,已箭在弦上。而這份轉變是否能再創高峰?相信很快就有答案。

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米其林主廚料理 站著吃只要290元


2014-09-01  TCW  
 

 

為了在最短時間內讓工作忙碌的男性飽餐一頓,日本早早就有站著吃的「立食」文化。像是辦公大樓一角的蕎麥麵店,或是車站月台上的烏龍麵,用餐不求優雅,速戰速決才是站著吃的本色。

但近年來,一股立食風卻吹亂了高價餐飲。2013年底,高級餐廳環伺的東京銀座出現了「馬上吃!牛排」一號店,小小20坪店裡設置了30個「站位」,一天吸引500位饕客光顧。道地的炭烤牛排由專業主廚操刀,大分量的300克牛排晚餐價1,500日圓(約合新台幣430元),花費不到一般牛排的一半。

而在牛排之前,一向講究慢食精緻的法國料理早已率先加入這股立食風潮。由連鎖餐飲「咱的」(Oreno)公司企畫,旗下共8種立食囊括「咱的法國料理」、「咱的義式料理」,加上「咱的西班牙料理」也預定於今年10月開幕,賣點就在提供平價但美味不打折的一流料理。

同樣位在東京鬧區的「咱的法國料理」,以米其林星級主廚為號召,不論是奶油起司油封鴨肉捲、松露醬裹鵝肝鵪鶉、或是炭烤龍蝦,每道價位大致在1,000日圓前後(約合新台幣290元),而且分量十足,就連一向講究形象,避免踏足立食的日本女性也趨之若鶩。

但要讓客人體驗物超所值,最不能妥協的便是食材品質。一般餐飲業的黃金法則,食材要控制在成本的30%以下才算合格,但這些新興的立食料理,光食材花費甚至可達成本60%以上。

為求薄利多銷,唯有靠站著吃來加快翻桌率。「馬上吃!牛排」就省掉前菜開胃,加上日本客人沒有餐後逗留習慣,平均一餐只待30分鐘,翻桌率一天可達13次以上,而「咱的法國料理」就算細細品嘗,每天也能週轉3到5次。

不過飲食行銷專家、文教大學副教授橫川潤認為,站著吃的商機有其極限,對業者來說,更重要的是如何從新興的商業模式中學習,為本業的傳統餐飲注入新的創見。

 
米其林 主廚 料理 站著 著吃 只要 290
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最便宜米其林餐廳 傳奇大廚現身

2014-09-08  TCW  
 

 

一道不到新台幣四十元的點心,為什麼能摘下米其林一星?

走進港式點心店「添好運」的香港深水埗分店,裝潢簡易、座位幾乎沒有空隙;若不看店外的排隊人潮,似乎和一般小吃店沒有兩樣,但是,這裡卻創下兩個紀錄:全球最便宜、最快摘下星等的米其林餐廳。

論客單價(人均消費金額),同為米其林一星的鼎泰豐超過五百元,添好運則不到一半;但論營收,只有四十六個座位的添好運中環店,單店年營收超過新台幣一億元,坪效遠超座位數破百的鼎泰豐。

添好運靠平價餐點就能叫好又叫座,創辦人兼主廚麥桂培是關鍵推手。

出身廣東的廚師家庭,麥桂培不到十五歲便遷居至香港酒樓工作。靠認真與天分,一路在五星級飯店餐廳歷練;二○○九年,時任點心主廚的他,幫助四季酒店龍景軒成為史上第一家米其林三星中餐廳。

然而,攀上業界頂峰的他,也在當年做了讓人意外的決定:自行出外創業,而且做的是所有人都能負擔的平價點心。

嚴控成本:租金要低,人力成本省不得

結果,麥桂培首家店開業不到半年就拿下米其林一星;至台灣展店,顧客排隊時間甚至達四小時。「工法、味道、用料,都在水準之上,」當時添好運一摘星便慕名前去的美食評論家胡天蘭也留下好印象。

只是,添好運以街坊小吃的價格,卻能做到米其林品質,成本和利潤間如何取得平衡?

「我主要看三個數字:租金、人事、食材,租金壓得低,其他就能高,」麥桂培在接受本刊專訪時,首度公開添好運的獲利方程式:將租金壓到營收一○%以下,食材、人事則不超過三○%。

麥桂培說,靠過去飯店的經驗與人脈,他能將食材成本壓到業界水準,但因他對點心作工要求高,讓人事成本較同業多出一成。如焗皮叉燒包有十一道手續,馬來糕光發酵就要二十四小時、完成要一天半,是同業的兩倍。

再加上添好運主打當天製作、現點現蒸,不採中央廚房,每個步驟都必須耗上大量人力、時間成本。現在,添好運台北店配有三十名廚師,而同樣大小的港點餐廳約只需五位。

提高翻桌率:菜單簡化,三十分鐘翻一輪

因此,麥桂培對店面租金特別計較,一開始添好運地處偏僻,加上店內「零裝修、無服務」,也不設廁所,讓員工初期可以把全部心力都放在食物上,「大家是來吃東西,不是看東西的嘛!」即使現在餐廳知名度已高,他展店還是只看一百個座位以下的店面,因為超過一百「太大、太貴!」

如果租金是麥桂培節流的方法,要開源,則必須提高翻桌率,來解決客單價較低的問題,「關鍵是內場速度,」他說。

添好運餐點工序複雜,但已可將出餐速度壓縮到八分鐘內,每天翻桌率超過十次,「排隊時點菜,一坐下就上菜,一輪三十分鐘就能結束!」而速度背後,是簡化工夫。

「一面就能看完所有菜色,不要像其他家還寫到背後,要翻過來翻過去!」他拿起桌上的餐墊紙說。在台灣,添好運只提供二十五道餐點,在香港也控制在三十道以內,是同業的一半。

添好運不做炒菜、沒有燒臘,也盡量減少飯類主食,因為他認為,少樣大量,內場師傅的分工才能更細,如調味、包餡、蒸煮、油炸的每個步驟都能有專職人員負責,甚至光「腸粉負責人」就有兩人以上,「一個人只要專心做好一件事,不分心,就能快,也不容易出錯,」麥桂培解釋。

添好運在台灣的代理商、忕吉小吃執行長林晉頡觀察,添好運內場人員多,為留空間作業、走動,不會因碰撞浪費時間,總部連廚房檯面的長寬都要控管,「真的是拿尺來量,多一公分就要重做,我們拆了三、四次!」

主打招牌菜:備料易掌握,加快出菜速度

最後,主打招牌菜「四大天王」,則是減少食材耗損、加快製作速度的撒手鐧。雖然同業質疑此做法是集結毛利最高的商品供顧客選擇,但麥桂培否認:「初衷是認為這幾道,我有自信做得比別人好,所以希望顧客能先從這四道試起,」但後來因人人「必點」四大天王,內場根本不用等客人下單就直接製作,備料數量也更容易抓。

「有我的配方也沒辦法copy(模仿)我啦!」談到競爭,麥桂培自信的說:「全店都知道配方就放在微波爐上,誰都可以看,但食物、人事等配套營運模式,別人就沒辦法像我要求到這麼細。」麥桂培在不到六年,已摸索出經營之道,證明一名優秀的料理人,也能同樣是成功的企業經理人。

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麥桂培靠基本功 讓「添好運」年創三項紀錄 米其林「星」推手:做港點不能亂來

2014-09-08  TCW
 
 

 

十五歲便入行的香港米其林一星餐廳「添好運點心專門店」負責人麥桂培,近幾年腳步積極,在海外各處設點,企圖將港式點心打入國際市場,矢志要讓有華人的地方都有點心。他與生俱來的韌性,在面對嚴峻的市場考驗時,信心更堅定。

撰文‧高靜玉

每次見到他,都是被一群人包圍著,臉上掛著靦腆的笑容,看不出他就是寫下一年內連創三項《米其林指南》紀錄、香港添好運點心專門店創始人,人稱「培哥」的麥桂培。

「坦白跟你說,今天的點心只有七十分,這個一看就知道不行……。」在剛結束的添好運台北店正式授權記者會上,麥桂培對我說。這位在同業眼裡標準高、自我要求又嚴格的點心師傅,對廚房在當天上午的表現做了這樣的結論。他判定七十分的水準,請其他港點師傅來評分,應該已經很完美了。

曾接待過麥桂培的楊姓飯店公關說:「培哥為了讓點心師傅學做港點,要求上午八點到廚房報到,他一步步做給他們看。尤其鎮店之寶||馬拉糕,其麵團還會根據廚房的溫度與溼度來調整。」他對點心口感的要求,是將五感打開,以經驗做判斷,不是從制式的程序來檢討。「工作不能妥協,今天團隊一起工作,遇到困難一起解決,才會進步做到最好,迅速累積經驗。」麥桂培說。

從小酒樓打滾、凌晨備料

第一次見到麥桂培,是去年六月底他應雲朗集團之邀,在台北君品酒店客座,三場共四五○座位、三天額滿。之後雲朗集團在旗下台北與高雄共三家餐廳販售麥桂培親授的港點,迄今仍有十道點心熱賣,增加約一成業績。

麥桂培在二○○八年七月進入香港四季酒店擔任龍景軒點心房主管,十一月龍景軒就拿下《二○○九年米其林港澳指南》香港地區的唯一三星,也是第一家米其林三星中餐廳。隔年三月他離開酒店成立「添好運」,年底拿下米其林一星,潮州蒸粉果、香滑馬拉糕、酥皮焗叉燒包還被點名「絕不可錯過」,不僅創下米其林史上摘星速度最快,也是史上最便宜的米其林星級餐廳。一年內創下三項米其林的史上第一,麥桂培打響名號,讓添好運成了美味港點代名詞。

麥桂培的父親與舅舅皆是廚師,他十五歲就去酒樓工作,那個年代香港酒樓上午六點營業,點心師傅凌晨二、三點就得上工備料。「我當徒弟的時候,打雜、煎炸、做腸粉、看蒸籠,什麼工都做過,還曾經做蝦餃,手浸在鹼水裡,連續三個月,整個手臂都脫皮。現在酒樓到近午才營業,師傅自然跟著輕鬆,不用摸黑上班。」年紀並不大的麥桂培,對點心這塊專業的觀念其實滿傳統。來台前才在香港擔任點心評審的他,對於選手們天馬行空的想法大為搖頭。「傳統點心的基本功沒打好,經驗沒有累積夠,就急著表現自己,只會偏離點心的用意,例如把義大利麵填入內餡,就不能叫創意。」他以自己為例,做點心的前提是要好吃,再求好看。「添好運剛開幕時,波羅焗叉燒酥上桌十分鐘不吃就收走,也不准外帶。我的店強調即蒸即食,過去是點心等客人,現在是客人等點心。」這麼龜毛,曾受到誰的影響嗎?他笑說:「有啊,就是現在香港四季酒店龍景軒行政總主廚陳恩德師傅,如果不是他當年特別嚴厲、要求特別高,我想不會有今天的我。」對點心要求這麼高,隨著添好運海外分店一家一家開,如何要求細節?添好運位於新加坡總部的集團行政總主廚馮錦添說:「為了克服先前許多客人反映點心外皮口感的問題,現在統一從香港採購至新加坡,再送至各國分店,讓差異降到最低。」

基本態度 用心不妥協

台北店開幕後,每天上午不到十點就有人排隊。一位在試賣當天一早來排隊、吃過添好運五家分店的粉絲林正忠表示:「我在每家添好運都能夠吃到師傅認真的精神,台北店的舒適度與服務,是我吃過的分店裡最好的。」未來,台灣添好運會比照新加坡海外總部的菜單,推出二十五道港式點心,每月再推二至三道強調在地口味的特別版,麥桂培也將嘗試用台灣肉臊或櫻花蝦當主角,發想點心。

有想送給台灣點心師傅的話嗎?麥師傅笑著說:「最重要的心念是敬業樂業,要用心,不妥協,這是成功廚師的基本態度,尤其是港式點心;放進流行食材或許是標新立異,但萬變不離其宗,不能亂來。」

麥桂培

出生:1963年

現職:添好運點心專門店負責人經歷:香港四季酒店龍景軒點心房主廚

學歷:國中畢業

家庭:已婚

殊榮:2009年入選CNN「亞洲25位重要影響人物」

開店一年就奪米其林一星

—— 添好運大事紀

2009/03 麥桂培離開香港四季酒店,與朋友成立「添好運點心專門店」2009/11添好運拿下米其林一星,同時寫下米其林史上摘星速度最快、史上最便宜的米其林星級餐廳2010~2014添好運陸續於香港、新加坡、菲律賓開設10家分店2014/08添好運新開幕的台北店,是面積最大、座位數最多且唯一擁有廁所的店面,單月銷售酥皮焗叉燒包66,000個,平均一天賣2200個

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外媒報道輪胎大王米其林逝世 享年88歲

來源: http://www.yicai.com/news/2015/04/4612665.html

外媒報道輪胎大王米其林逝世 享年88歲

一財網 2015-04-30 11:00:00

法國國際廣播電臺4月29日報道稱,法國工業家、輪胎大王弗朗索瓦·米其林去世,享年88歲。

法國國際廣播電臺4月29日報道稱,法國工業家、輪胎大王弗朗索瓦·米其林去世,享年88歲。總部設在克萊蒙-費朗的米其林公司不願透露這位輪胎生產巨頭去世的日期和死亡地點。法國政界人士高度贊賞這位與眾不同的實業家。

法國媒體在一篇題為《米其林去世了》的文章中介紹說:“年少的米其林飽受了失去親人的磨難。”米其林十歲喪母。14歲時,空難奪走了他父親的生命。成為孤兒的他來到了姑姑家中。他爺爺在他14歲時,把米其林輪胎公司轉在他的名下。

從1940年至1955年,米其林的叔叔布伊色幫助他操辦米其林輪胎公司。在獲得了大專文憑之後,米其林到企業體驗了四年,1959年開始真正接手管理這家公司。

報道指出,米其林創業並不是一帆風順的。1989年並購美國“優耐陸"(Uniroyal Goodrich)輪胎公司,不賺反虧,差點兒讓米其林關門倒閉。此外,第二次石油危機使得輪胎工業需求大幅下滑,米其林也沒有過早地看到這一趨勢,結果致使米其林在上個世紀80年代的20年中,工人從2萬人減少到1.5萬人。

據悉,米其林輪胎制造公司有家族治理的傳統。由於年齡限制,他於2002年退下後,把企業管理交給了兒子愛德華。但其在上任4年後,於2006年在布列塔尼森島釣魚時溺水身亡。

米其林除參加一級方程式賽車推廣自己品牌之外,還推出了紅皮指南。在這本旅遊指南中,法國大小名城、勝地都集中在袖珍的小冊子中。

法國全天候電視臺BFMTV把米其林說成是工業界傳奇人物,報道稱,這個評價並不過分。因為米其林不僅僅是法國工業實力,談起米其林輪胎,人們還常常和法國聯想在一起。

編輯:顧蓓蓓

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外媒 報道 輪胎 大王 米其林 逝世 享年 88
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它不拚創新,卻連三年摘米其林二星 靠「說菜」迷倒蓋茲的皇帝料理

2015-12-14  TCW

端上一道翡翠豆腐,講解菜色,告訴你這是慈禧的最愛,會說故事、懂取捨,讓它成為最國際化的北京宮廷菜餐廳。

當中國餐飲品牌來台多鎩羽而歸時,一家平均客單價超過 一千七百元的品牌,卻在台灣低調站穩腳步,甚至創造近滿座的成績單。

場景來到台北市信義計畫區內,高檔百貨的三樓餐廳。門上區頡寫著大大的「厲家菜」三個字,由清朝末代皇帝溥儀的弟弟溥杰親筆題字,提醒每位來客,它最大的特色—還原當年清朝皇室吃的宮廷菜。

該品牌去年七月底試營運以來,儘管中午平均客單價超過一千七百元,還能每天接近滿座,晚間平均消費接近三千元,滿席率也約六成,並月近半是商務客。

相對於兩岸今年高價位(中午人均消費千元以上)餐廳營運,普遍因景氣衰退,有些餐廳來客數甚至比去年同期減三成至四成,台北厲家菜優於平均水準,台灣連鎖 加盟促進協會理事長李日東說,今年台灣出口數據不佳、許多中小企業老闡的宴客需求減少,為了打敗不景氣,九月開始已有五星級飯店推出買三送一等方式招客。

不大舉拓點全台只開一家店也Ok

「不一定是山珍海味,但有些一創意,用特別的功夫去料理,」饕客晏京國際開發董事長林晏弘如此評論厲家菜。

如同精品業常用自己的百年歷史,做最好的包裝題材。厲家菜在販賣產品時,同時會說菜(講解菜色),讓自己的產品在商務宴客時,彰顥差異。

厲家第二代接班人厲曉麟是這樣說菜的:「拌飯用的鹿尾醬,歷史記載慈禧太后賜給恭親王一個「大尾巴」,說的就是鹿尾。」他介紹菜色,也說歷史清宮酷愛的野 生鹿種民國初年在中國滅絕,直到九八〇年代,一位英國老太太找上厲束,把清末帶到英國的鹿鍾又芾回中國,現在才又成為厲家菜的招牌菜之一。

他上蔬果時是這樣說:「康熙皇帝很講究,一定要吃嫩的時令菜,水果一定要熟的,剛摘下來的不吃,最多嘗一口。」

「說菜」是厲家菜上菜時的基本動作,告訴你「翡翠豆腐」其實不是豆腐,而是毛豆泥加干貝,還會告訴你,它曾經是慈禧太后的最愛之一 ;厲曉麟的曾祖父厲順慶是清朝同治光緒年間二品內務府大臣,職責之一就是每天審查皇族菜單。一審十餘年,審出了心得,還把兩百多道菜譜記錄下來,就是廈家 菜最早的起源。

然而,北京宮廷栗非常多,卻只有它最國際化,還曾連續三年獲得米其林二星。

只靠說故事,不足以讓它被消費著埋單,為了說得有說服力,它必須做的與說的一致。

有些事,它不能做。

皇帝吃的菜很稀有,做法特別耗時費工,一道乾隆皇帝最愛的甜點「三不沾」(不沾鍋、不沾筷、不沾牙),就有一位廚師專門負責,十五分鐘內用上晃勻、撥、拌、炒等不同手法,翻炒約五百文後,才能得出約莫蛋黃大的餐點。

這讓它的成長出現限制,同樣是宮廷菜,東元集團引進的「餡老滿」以餃子聞名,每人平均三百元就能吃飽,目前在台灣已開出四家店,但厲家菜只能做小眾品牌, 一個城市只開一家店,甚至台灣只開一家店也是情理之中,」厲曉麟說。而厲家菜台北店開幕前,光是市場評估就花了三年多。

不脫離宮廷菜開創新菜,從史書找靈感

甚王它也不能任意創新。宮廷菜最大的特色—歷史,卻也給該品牌帶來兩難。消費者第一次為了聽故事嘗鮮而來,但後續,若是菜色沒有變化,消費者會厭倦。然而,若其因應現代消費者口味而大改,又可能讓宮廷菜的歷史定位走偏。

「我們盡量不去創菜,比方說,我發現一些好的食材,例如龍蝦,以前清朝宮廷裡面沒有,我們就嘗試用宮廷的方法去料理龍蝦,」厲曉麟說,尤其是台灣餐飲業競爭激烈,他特別加快台灣市場的換菜頻宰,每二個月就換一次,其他地區一年則只要換兩次到三次。

他也從其他朝代的皇室菜譜中找靈感,好比道葛仙米,就是厲曉麟從晉朝史書記載中所找到的舊食材。有變化,但無脫宮廷菜的範疇。

到目前為止,無法大規模的創新,是特色,也是包袱,它也必須接受很多客戶只為了嘗鮮。但它的精心維持,卻讓微軟創辦人比爾·蓋茲成為食客,美國前財政部長魯賓(Robert Rubin)用餐後,直接在一美元的紙鈔上簽名,寫上「感謝偉大的厲家族」。

當越來越多小眾品牌崛起,大家都開始練習說自己的故事。但,要把故事說得有魅力,重點除了怎麼說,還有,做出取捨。厲家菜的說菜魅力,正是源自於此。

文·王毓雯


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瞄準文藝青年 態客想做米其林版的民宿預定指南

來源: http://www.iheima.com/news/2016/0429/155502.shtml

瞄準文藝青年 態客想做米其林版的民宿預定指南
i黑馬 i黑馬

瞄準文藝青年  態客想做米其林版的民宿預定指南

如何在這樣一個信息過載的時代,從眾多信息聚合中,篩選出適合適合自己的民宿?

伴隨著目的地旅遊等垂直旅遊電商的大熱,民宿、短租等概念日漸興起。但與發展多年商業酒店相比,這些搭載分享經濟熱潮的住宿地依然面臨著運營機制不成熟,住宿條件良莠不齊等諸多問題。

如何在這樣一個信息過載的時代,從眾多信息聚合中,篩選出適合適合自己的民宿,這是態客想做的。

態客定位為精品民宿指南,目前滿足用戶瀏覽、收藏等部分功能,“現階段更希望態客被放在用戶手機里關於閱讀的文件夾,而不是出行。”態客創始人吳偉告訴i黑馬

在他看來,市面上並不缺一個預定平臺。預定的前提是基於喜歡,態客希望先建立用戶信任的基礎,讓用戶在做決策的時候能夠快速找到自己想要的。“其他的都有辦法解決,用戶可以通過瀏覽頁的電話盡可能準確的了解。”

吳偉透露,態客上展示的內容由百里挑一的試睡員現場體驗釆集後上傳分享。在態客註冊的用戶均可以報名成為“試睡大師”。審核通過的試睡員,可以選擇態客上收錄的一家民宿免費入住,要求是撰寫一篇文章講述自己的體驗、入住的有趣故事、對該家民宿的評分,並提供自己拍攝的照片。目前已經有近萬人報名參與試睡員審核。

事實上,除去一些話題討論和專題以外,態客上的內容都是由試睡員提供的。這也讓態客能以一個9人的團隊,從近萬家民宿中篩選出三百多家精品民宿上線。

對於民宿的選取標準,吳偉稱,主要有三個方面:一在地性,選出在旅遊目的地具有當地特色的;二當代性,獨特不是目的,要滿足現代人的審美取向,比如要有設計感、有逼格、有顏值;三日常性,符合民宿本來的特質,就像在朋友家住了幾天一樣。

吳偉告訴i黑馬,態客面向的消費群是18-35歲的城市中產階級,追求生活品質,經常旅行,被人定位為文藝青年,買無印良品,喜歡民謠或搖滾樂...

換句話說,態客希望這部分中產解決更詩意的消費時間。“這群人的需求長時間被忽略了,需要喚醒激活他們對美好生活的體驗和向往。”

在資本方面,2015年態客獲得清華經管創業者加速器數百萬元天使投資,2016年4月初拿到阿米巴資本千萬級人民幣preA輪投資。

但是,對於這個不到十人的團隊來說,要走的路還有很長。在激發用戶瀏覽分享參與的同時,態客未來仍然要面臨如何變現、用戶留存率等諸多問題。

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瞄準 文藝 青年 態客 客想 想做 米其林 版的 民宿 預定 指南
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瞄準文藝青年 態客想做米其林版的民宿預定指南

來源: http://www.iheima.com/news/2016/0429/155479.shtml

瞄準文藝青年 態客想做米其林版的民宿預定指南
i黑馬 i黑馬

瞄準文藝青年  態客想做米其林版的民宿預定指南

如何在這樣一個信息過載的時代,從眾多信息聚合中,篩選出適合適合自己的民宿。

伴隨著目的地旅遊等垂直旅遊電商的大熱,民宿、短租等概念日漸興起。但與發展多年商業酒店相比,這些搭載分享經濟熱潮的住宿地依然面臨著運營機制不成熟,住宿條件良莠不齊等諸多問題。

如何在這樣一個信息過載的時代,從眾多信息聚合中,篩選出適合適合自己的民宿,這是態客想做的。

態客定位為精品民宿指南,目前滿足用戶瀏覽、收藏等部分功能,“現階段更希望態客被放在用戶手機里關於閱讀的文件夾,而不是出行。”態客創始人吳偉告訴i黑馬

在他看來,市面上並不缺一個預定平臺。預定的前提是基於喜歡,態客希望先建立用戶信任的基礎,讓用戶在做決策的時候能夠快速找到自己想要的。“其他的都有辦法解決,用戶可以通過瀏覽頁的電話盡可能準確的了解。”

吳偉透露,態客上展示的內容由百里挑一的試睡員現場體驗釆集後上傳分享。在態客註冊的用戶均可以報名成為“試睡大師”。審核通過的試睡員,可以選擇態客上收錄的一家民宿免費入住,要求是撰寫一篇文章講述自己的體驗、入住的有趣故事、對該家民宿的評分,並提供自己拍攝的照片。目前已經有近萬人報名參與試睡員審核。

事實上,除去一些話題討論和專題以外,態客上的內容都是由試睡員提供的。這也讓態客能以一個9人的團隊,從近萬家民宿中篩選出三百多家精品民宿上線。

對於民宿的選取標準,吳偉稱,主要有三個方面:一在地性,選出在旅遊目的地具有當地特色的;二當代性,獨特不是目的,要滿足現代人的審美取向,比如要有設計感、有逼格、有顏值;三日常性,符合民宿本來的特質,就像在朋友家住了幾天一樣。

吳偉告訴i黑馬,態客面向的消費群是18-35歲的城市中產階級,追求生活品質,經常旅行,被人定位為文藝青年,買無印良品,喜歡民謠或搖滾樂...

換句話說,態客希望這部分中產解決更詩意的消費時間。“這群人的需求長時間被忽略了,需要喚醒激活他們對美好生活的體驗和向往。”

在資本方面,2015年態客獲得清華經管創業者加速器數百萬元天使投資,2016年4月初拿到阿米巴資本千萬級人民幣preA輪投資。

但是,對於這個不到十人的團隊來說,要走的路還有很長。在激發用戶瀏覽分享參與的同時,態客未來仍然要面臨如何變現、用戶留存率等諸多問題。

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目標上海!米其林廚師學校來了,美食指南還遠嗎?

來源: http://www.yicai.com/news/5023935.html

一家米其林級別的廚師培訓學校即將落戶上海,這不僅是中國第一家米其林級別的廚師學校,也是全國第一家外商獨資的職業技能培訓機構。

這家廚師培訓學校名為銘爾傳(上海)餐飲文化技能培訓學校,投資方是一家港資企業,香港銘爾集團。

香港銘爾集團與法國Alain Ducasse學院合作,在上海開辦廚師培訓學校,教授法國菜的烹飪技巧。Alain Ducasse學院的創辦人Alain Ducasse是法國名廚,旗下多家餐廳共擁有24顆米其林星。

作為大名鼎鼎的美食聖經,截至2016年6月,米其林指南共推薦了全球3.58萬家餐廳和酒店,其中三星餐廳111家,二星餐廳411家,一星餐廳2103家。所謂三星,是指卓越的烹調,值得專程造訪;二星是指烹調出色,不容錯過;一星則是指優質烹調,不妨一試。

誕生於1900年的米其林指南,開創了美食星級評定系統,覆蓋四大洲24個國家,尚未覆蓋中國。不過,米其林官方宣布,上海將成為全球米其林指南系列的第28個成員,《米其林指南——上海2017》將在今年下半年正式發行。

銘爾集團副主席蔡詠琳告訴第一財經記者,培訓學校將會針對專業廚師、學生以及業余的興趣愛好者推出不同的課程,未來還將為學生提供酒店餐飲公司的實踐機會。

根據《中華人民共和國中外合作辦學條例》,外國教育機構、其他組織或者個人不得在中國境內單獨設立以中國公民為主要招生對象的學校及其他教育機構。

所以一直以來,外商從事教育培訓,只能以中外合作辦學的形式來進行,不能獨資。

變化出現在2015年。當時出臺的自貿區2015版負面清單中,把“非學制類職業技能培訓”放在了負面清單之外,也就是說,在四個自貿區里,外商可以獨資設立非學制類職業技能培訓。

這也是這家米其林級別廚師培訓學校可以落戶上海的原因。

商務部部長高虎城在5月28日的第四屆中國(北京)國際服務貿易交易會“全球服務貿易峰會”上表示,中國將加快實施創新驅動的發展戰略,推進以服務業為重點的新一輪對外開放。

高虎城說,中國將推進金融、教育、文化、醫療等服務領域有序開放,放開育幼養老、建築設計、會計審計、商貿物流、電子商務等服務業領域的外資準入限制。積極探索適應服務貿易發展的管理體制、促進機制、政策環境和監管模式,著力構建法制化、國際化、便利化和市場化的營商環境,為中國與世界各國在服務貿易領域深化合作創造有利的條件和公平的競爭環境。

外資是中國幾十年發展的重要動力之一,中國利用外資的金額,已經連續24年排在發展中國家首位。2015年末,中國的存量外資達1.6萬億美元,外資企業總數約83.6萬家。

這些外資對中國經濟社會中的貢獻度是——占中國進出口貿易的50%,工業產值的25%,城鎮就業的15%,國家稅收的20%。

不過隨著全球經貿關系的進一步發展,外資流向正在發生變化。從產業來說,更多投向服務業。商務部的統計顯示,2011年,中國實際利用外資中,服務業的投資占總投資的47.6%,到了2015年,已經增長到了61.1%。與之相對應,制造業的占比則從2011年的44.9%下降為2015年的31.3%。

得益於負面清單和兩批54項開放措施的推出,僅以上海自貿區為例,吸引外資的效果很明顯。

5月27日,在浦東商務委和新加坡駐上海總領事館舉行“上海自貿區政策交流會”上,浦東商務委副主任孫永強表示,目前在上海自貿區內新設外商投資企業中,通過備案方式設立的已超90%。

數據顯示,截至2015年12月底,上海市浦東新區新設外資項目近2500個,同比2014年增長56%;吸引合同外資242億美元,同比2014年增長136%;實際利用外資56億美元,同比2014年增長83%。

這些新設和增資的外資項目中,第三產業項目數達到94.9%。占比較大的行業有六類——金融租賃、投資管理、批發貿易、專業咨詢、房地產、交通運輸。

孫永強說,2016年上海自貿區吸引外資的重點,包括職業培訓、外資醫院、獵頭公司、增值電信等重點高端服務業。

目標 上海 米其林 廚師 學校 來了 美食 指南 還遠 遠嗎
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吃吃吃 !上海米其林指南終於發布 看看摘星的餐廳吃過幾家

9月21日消息,米其林今日正式發布首版2017年上海米其林指南,該指南充分展現了豐富多彩的上海美食。在本版米其林指南中,總共有1家餐廳獲得三星,7家餐廳獲得兩星,18家餐廳獲得一星,以及25家必比登美食推介餐廳。

在米其林評審員的匿名評鑒和集體投票評分後,共有51家餐廳和酒店在食物水平、原料質量、準備食物的技藝水平和口味的融合、創新水平、是否物有所值和烹飪水準等方面更勝一籌,順利上榜。

米其林品牌與對外關系總監、集團執行副總裁、集團執行委員會成員 董可蘭 女士(Ms Claire Dorland Clauzel)表示,“繼新加坡米其林指南之後、首爾米其林指南之前,我們非常自豪地推出中國大陸的第一本米其林指南,繼續我們在亞洲的發展步伐。”

除去參與評價的米其林星級餐廳,米其林指南的評審員還評出了25家“必比登美食推介”餐廳。這項受到了大廚及美食家們推崇的榮譽,是用於表彰那些菜品質量高並且價格適中的餐廳,即人均消費額低於200元人民幣。除了一家西班牙餐廳和泰國餐廳,其余餐廳均為中餐,品類涵蓋本幫菜、粵菜、素食和點心。

詳細名單如下(25家):

阿娘面(面食)

Alma by DN(西班牙菜)

大蔬無界 四川路、環球金融中心、外灘、徐家匯公園店(素食)

鼎泰豐 徐家匯公園店(滬菜、點心)

東(時尚亞洲菜)

翡翠酒家 新天地店(粵菜)

功德林 南京西路店(素菜)

海金滋 進賢路店

韓媽媽(面食)

吉士(滬菜)

金剛餛飩還有面 蒙自路店(面食)

蘭亭(滬菜)

蘭心(滬菜)

綠波廊(滬菜)

茂隆(滬菜)

Mi Thai(泰國菜)

南翔饅頭店 城隍廟店(點心)

上海老站(滬菜)

蘇浙匯 創興金融中心店(滬菜)

楊州飯店 福建中路店(淮揚菜)

正鬥粥面專家 國金中心店(粥面)

米其林指南官方對於一星的評價是“優質美食,不妨一試”。在上海的首次評選中,18家餐廳被授予米其林一星。此次星級評選的結果更是印證了上海這座城市擁有多元化的中國美食。從烤鴨到小籠包再到本幫菜、粵菜均占據席位。

詳細名單如下(18家)

艾利爵士 Sir Elly’s(時尚法國菜)

大董 環貿廣場店、大董海參店 越洋廣場店(中國菜-烤鴨)

鵝夫人莘莊店(燒味)

斐霓絲 (法國菜)

福和慧 (素食)

家全七福 嘉里中心店(粵菜)

金軒 (粵菜)

老幹杯(燒烤)

老正興 (滬菜)

利苑 國金中心店 環貿廣場店

迷上海(滬菜)

南麓浙里(杭州菜)

蘇浙總會(滬菜)

泰安門(創新菜)

新榮記 上海廣場店(中國菜)

雍頤庭(滬菜)

二星餐廳對應的評語是“出色烹飪,不容錯過”。此次上海米其林指南中共評選出7家米其林二星餐廳,其中半數主打中國菜,並以粵菜居多。喜粵8號(Canton 8)餐廳就是其中一個代表,這家人氣餐廳性價比很高。“在喜粵8號,顧客可以以人均48元人民幣的價格品嘗到米其林二星水準的菜肴。因此這家小店也成為了世界上最便宜的米其林二星餐廳!”米高•艾利斯指出,“喜粵8號正是上海美食的縮影:精湛的廚藝、美味優質的菜肴。”同樣獲評二星的還有逸龍閣、禦寶軒以及專做上海本幫菜的雍福會。

詳細名單如下(7家):

8 1/2 Otto de Mezzo Bombana(意大利菜)

L’Atelier de Joel Robuchon(時尚法國菜)

喜粵8號(粵菜)

Ultra Violet(創新菜)

逸龍閣(粵菜)

雍福會(滬菜)

禦寶軒(粵菜)

在首版的上海米其林指南中,位於新天地朗廷酒店內的 唐閣(T ’ang Court) ,獲評米其林三星餐廳。“唐閣卓越的烹調水準,值得專門造訪!”米其林指南國際總監 米高•艾利斯 先生(Mr Michael Ellis)感嘆道,“這家餐廳陳設精致、氣氛寧靜,大堂內僅設置6張餐桌。由經驗豐富、才華橫溢的譚總廚(Justin Tan)掌勺的經典傳統粵菜,融入了新派菜肴的風格,幾道特色菜完全征服了米其林的評審員。”唐閣在《2016香港 澳門米其林指南》中就已收獲三顆星星,這次其位於上海新天地朗庭酒店內的分店延續了這一佳績。

吃吃 上海 米其林 指南 終於 發布 看看 摘星 餐廳 吃過 過幾 幾家
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米其林說幾星就幾星,上海灘的“吃貨”失眠了

9月21日,米其林在上海舉辦盛大儀式,發布中國內地首份“米其林指南”《米到上海》。米其林與摘星餐廳慶祝這一歷史性時刻,但滬上饕餮們卻大嘆失落,認為美食評審們的標準讓人困惑。

據上海版米其林指南,總共有1家餐廳獲得三星,7家餐廳獲得兩星,18家餐廳獲得一星,25家餐廳被列入必比登美食推介(BibGourmand)。

上海灘食客隊伍龐大。榜單公布後,食客與自己經驗一對照,“這是怎麽了?”吐槽聲超過了贊賞聲。第一財經記者走訪發現,吐槽的人大多數是質疑法國人不懂中國人的口味;但是從法國人的評判標準來衡量,這份榜單就能令人信服了嗎?

僅3家西餐廳摘得二星

米其林指南中,只有3家西式餐廳獲得了二星評價,包括世界名廚、意大利人岑柏濤(UmbertoBombana)的第三家餐廳——81/2OttoEMezzoBombana;今年年初才開張的法國美食大師的喬爾·盧布松美食坊(L’AtelierdeJolRobuchon);以及根據著名法國主廚PaulPairet理念打造的神秘美食餐廳UltraViolet。

法國人Franck Pecol對此表示失望,他在上海創立並經營的法式餐廳Franck Bistrot沒有摘得星星。十二年前Pecol來到上海,如今已經在著名的傳統街區武康路上盤下了五六家餐飲店,其中就包括熱得發紫的“網紅冰激淋”。

同樣,與首份上海米其林指南無緣的還有十幾年前就開始在上海打造高端法餐文化的位於外灘三號的JeanGeorge(讓·喬治)餐廳。Jean George是業界公認開創上海高端餐飲(fine dining)體系的鼻祖。

位於外灘三號的Jean George餐廳

法國餐廳Paris Rouge的經營者Stephane和Jacqueline都認為,這樣一個在上海默默耕耘了十幾年的前輩竟然沒有入選,著實讓人意外。“我們也想不通,無論是美食本身、服務或者影響力,JeanGeorge都是當之無愧的。”他們表示。

Pecol昨晚缺席了米其林的盛宴,他去Jean George吃了晚飯。

“餐廳的擺盤富有創意,技術和服務都無可挑剔,他們也很會選紅酒,就連3種餐前面包都是經過精挑細選的。環境更不用說了。現在選出來的一星甚至二星餐廳,有幾家能達到這樣的水準?”Pecol對第一財經記者表達了他對榜單公正性的質疑。

“Jean George在上海的12年當中,作為高級餐飲的先鋒,培養了無數年輕的廚師,給了他們靈感。”Pecol說,“這樣的餐廳在榜單里不但沒有摘星,甚至連提都沒有被提到,實在無法理解。”

在Pecol看來,米其林指南的發布只是一種營銷戰略,但是不可否認地仍然會對餐廳的受歡迎程度造成一定的影響。通過評級上榜獲得關註,“摘星的餐廳肯定是有好處的。上榜總比不上好。但是米其林的評測員和決策者的可信度和正直性受到了質疑。”

神秘試吃員真的可靠嗎

一直以來,米其林的評測員究竟是如何工作的,讓很多人好奇。米其林指南的出爐過程據說“神秘而又專業”,公司會聘請一大群美食評測員去評價餐廳。但是米其林從來沒有透露過這方面的具體信息。

《紐約時報》曾經發表過一篇文章,形容米其林評價系統的神秘性,並把評測員描述成“江湖上披著神秘面紗的一群人”。“他們隱姓埋名,互不相識,就連公司高層也不允許跟評測員見面。他們甚至不能對任何人提及自己的職業,包括家人和朋友。”這樣的描述簡直就是特工!

試吃後,評測員會把對餐廳的評價精練地匯總到一年一度的米其林大會上,評價出星級餐廳。根據規定,從一星升級到二星,需要四位“神秘人士”的試吃評分;從二星晉級三星,更是需要十位“神秘人士”試吃。但是在中國,這樣傳說中嚴格的制度真的能兌現嗎?

ParisRouge一位不願透露姓名的中國籍經理對本報記者表示:“從時間上來看,這些評測員不太可能像傳說中的好幾十個人在每家店吃好幾次。因為比如這次摘得三星的餐廳唐閣,本來就只有二十幾個位子,而且非常難預訂,有那麽十幾個人總是去吃,一下子就被別人看出來了。”

在Pecol看來,上海指南評測員的組成、他們是如何招募的、他們的參考標準是什麽、他們過去品嘗美食的經驗如何,都值得拷問。

在全球範圍內,法餐是有相對成熟評價體系的,相對其他菜系的爭議而言,法餐有更加嚴苛的標準。ParisRouge方面則稱,本土很難有融匯中西美食的專家,可能上海版的評審在西餐的口碑還不夠。此外,米其林為了向新市場示好,故意調低了西餐入選的比例。

米其林方面則回應第一財經稱:“在美食偵探團隊里,有中國人,也有外國人,所以各種口味都是兼顧到的。”

既要接地氣又要立牌坊

攜程集團副總裁、攻略社區CEO馮衛華對第一財經記者表示:“米其林的品牌具有較高的知名度,品牌效應大於榜單的指導意義。但這次來上海,看來大家都不太買賬。”

這種情形在日本市場也遇到過,一直到現在日本對米其林的接受度仍然不高。在新興市場如何反映本地口味,成為米其林的最大挑戰。

美食主編朱先生認為,這種“水土不服”的主要原因首先是評價體系的問題,在東亞這些地方不能很好地適應;其次是評審方面主要依賴自己的評審員,而這些人大多是外國人。

在一片吐槽聲中,對唯一一家摘得三星的米其林餐廳“唐閣”質疑最多。該店被網友嘲笑為“歷史上首家團購的米其林餐廳”,據說已經撤下了此前的團購廣告。

記者於昨日撥打了一整天唐閣餐廳的電話,始終占線,預訂火爆程度可想而知。微信公眾號“一片吃心”則發布了一篇《唐閣是大寫的難吃》的文章,引來網友的熱烈反響。“餐飲界一直不怕質疑的聲音,就怕沒聲音。”一位長期從事美食欄目的編輯對第一財經記者表示,有關註才有吃客。

不過有個現象倒是很讓人喜聞樂見,那就是這次評選出來的米其林餐廳並非都高不可攀。在美食方面,“價格不是硬道理”再次得到印證。除了星級餐廳外,此次登陸“必比登美食推介”餐廳榜單的,不乏一些上海小吃店,人均消費不過20元人民幣左右,比如生煎鋪子“大壺春”,以及面食小吃店“金剛餛飩還有面”。

“以前總是覺得米其林餐廳都很貴,不是一般人吃得起的,現在在上海的這份米其林榜單里出現了好多自己吃過的店名,瞬間覺得米其林不再那麽高高在上了,好像和自己還有那麽點關系。”家住上海的吳小姐開心壞了。

“這也是亞洲地區比較特殊的情況,就是不必花大價錢,也能品嘗到味道獨特的美食。”在上海的一家法國餐廳老板Remon說,“我平時也經常會去一些小店里吃,比如生煎和小籠包,我都非常喜歡。”

今年7月份,米其林在新加坡公布的榜單也出現類似的情況。位於新加坡牛車水的兩家賣炒飯、炒面和港式燒臘的“小店”意外摘得米其林星星。據店主說,飯店每天從早上9點半開門一直排隊到深夜。這兩家店的人均消費也在45元新幣以下。

在老家法國,每年米其林指南發布的盛況都不亞於餐飲界的奧斯卡頒獎典禮。從1926年建立評價體系以來,就確立了評鑒的權威性。《米其林紅色餐飲指南》在全球累計銷量已經超過7億冊。

米其林的魅力並不在於比較,而是它建立了一個崇尚美食的體系。相對於時代的變化和新的市場,指南所做的選擇一定是保守的,少了人情味,多了商業性。其實,食物到了一定的境界以後,“哪一家更好吃”是見仁見智的問題。真正的“吃貨”,不看星級,心中自有選擇。

米其林 說幾 幾星 星就 就幾 上海灘 上海 吃貨 失眠
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上了米其林上海指南卻沒有兩證?“泰安門”涉嫌無照經營

據新聞晨報報道,位於泰安路的“泰安門”剛被評為米其林一星餐廳,卻被爆料稱這家餐廳涉嫌無證經營。

據悉,“為客人提供當季新鮮的美食佳肴”的高檔餐廳泰安門開張於今年4月,不接受電話訂位,只能通過官方網站進行預訂,最多可以提前30天訂位。這也不是一家全天候開門的餐廳,只在每周二到周六的晚間開放,最早開始用餐時間為18時,最遲開始用餐時間為20時30分。目前,泰安門每月更換菜單,目前提供14道菜每位收費1288元、10道菜每位收費988元兩檔選擇。

然而,昨日餐飲業內爆料,這家餐廳涉嫌無證經營。隨後記者從工商、食藥監等多個部門進行查證,確實很難找到該餐廳的認證信息。

根據相關規定,一家餐廳正常營業的話不僅要取得工商部門的營業執照,更重要的是要拿到食藥監部門的食品經營許可證。

在上海市企業信息公示系統,分別根據“泰安門”的中英文及其經營地址進行查找,均未找到該企業的相關註冊信息;在上海市餐飲服務食品安全等級查詢中,記者在“店招名稱”欄用中英文查詢“泰安門”,都沒有相關數據,以其泰安路的地址來查詢也無結果。

星級餐廳卻無證的情況,可能出現麽?

業內人士表示,目前開一家餐廳需要有工商營業執照和食品經營許可證兩張證件,過去的餐飲許可證和流通許可證目前已經合並為一張食品經營許可證。兩證都由區市場監管局負責發放,一般不會存在兩證只得其一的情況。

對此,米其林工作人員表示,米其林指南的五大評審標準全球一致,即“盤中的食材、準備食物的技藝水平和口味 的融合、創新水平、是否物有所值、烹飪水準的一致性”,並不涉及餐廳的運營方面。在米其林指南公開的評選方法中也提到,米其林評審員以匿名方式造訪餐廳或 酒店,只有在極少數的情況下可能亮明身份,要求獲得更多餐廳信息,但那也是在付費以後。

上了 米其林 上海 指南 沒有 兩證 安門 涉嫌 無照 經營
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“米其林指南”被瘋狂吐槽,據說這份榜單更接地氣

9月21日,米其林在上海高調發布了中國內地首份“米其林指南”,然而上榜餐廳卻讓熱愛滬上美食的“吃客”們大跌眼鏡,吐槽的同時,直言“看不懂”。

正當此時,一份由攜程旗下旅行美食推薦品牌“食美林”發布的滬上星級餐廳榜單出現在大家夥的眼前,而其以華人標準評選出的餐廳讓很多人直言,“這才是我們想要看到的榜單。”

在“食美林”公布的15家星級餐廳榜單中,上海人最愛吃的本幫江浙菜占據了2/3的位置,其中包括了福1015、虹橋迎賓館、鄧記食園、新光酒家方亮蟹宴(黃浦店)、甬府、雍頤庭等滬上知名本幫菜餐廳,而如洋房火鍋所代表的“火鍋”這一國人最愛的餐飲方式也被收入其中。據了解,食美林的專業評委團隊由國內、外美食權威媒體與達人組成500人組成,榜單候選推薦餐廳來自攜程發展16年來用戶出行、挑選餐廳的歷史數據積累,以及超過18,000名攜程旅行家、攜程會員及當地向導的推薦,在這所有的人群中,99%都是中國人。

9月21日米其林正式發布首版2017年上海米其林指南,該指南充分展現了豐富多彩的上海美食。在本版米其林指南中,總共有1家餐廳獲得三星,7家餐廳獲得兩星,18家餐廳獲得一星,以及25家必比登美食推介餐廳。雖然《米其林指南上海2017》的26家星級餐廳里,中餐廳有19家之多,但這份指南的品味,還是被不少圍觀吃貨認為“不接地氣”。

附“食美林”公布的餐廳榜單:

福1015

三星

上海虹橋迎賓館國宴

三星

新榮記品味

三星

Ultraviolet by Paul Pairet

三星

鄧記食園南堂包席

二星

洋房火鍋(嶽陽路店)

二星

新光酒家方亮蟹宴(黃浦店)

二星

甬府

二星

蘇浙總會

一星

雍頤庭

一星

半島酒店逸龍閣

一星

Mr & Mrs Bund

一星

成隆行蟹王府(南京東路店)

一星

新大陸

一星

老吉士酒家(天平路店)

臻選

新苑私房菜

臻選

花馬天堂雲南餐廳(高郵路店)

臻選

ElEFante

臻選

瑞福園(茂名南路店)

臻選

漢舍中國菜館(悅達889店)

臻選

孔雀川菜(靜安嘉里店)

臻選

梅龍鎮酒家(總店)

臻選

The Commune Social

臻選

貳千金Lady Bund

臻選

Paris Rouge Café & Restaurant

臻選

孔乙己酒家

臻選

老夜上海

臻選

聰菜館

臻選

上海老飯店

臻選

CAPO At Rockbund

臻選

春秋火鍋

臻選

弄堂筵(武夷路店)

風味

小桃園餐廳

風味

新利查西菜館(廣元路店)

風味

青桔一碗面

風味

耳光餛飩

風味

盛興百年老店

風味

揚州小吃

風味

盧香紀面館

風味

富春小籠(局門路店)

風味

頂特勒粥面館

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美新點心店

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王家沙點心店(南京西路總店)

風味

玉佛寺素齋

風味

綠楊邨酒家

風味

東泰祥生煎館(重慶北路店)

風味

貫貫吉穆斯林餐廳

風味

舒蔡記(雲南中路店)

風味

大富貴酒樓(西藏南路店)

風味

吉祥草

風味

佳家湯包(麗園路總店)

風味

德興面館(廣東路總店)

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老半齋

風味

萬壽齋

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四新食苑

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南翔漪園小籠館

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米其林 指南 瘋狂 吐槽 據說 這份 榜單 單更 接地
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米其林發布2017年港澳美食指南 8家三星級維持不變

國際飲食評級機構米其林9日在港發布其2017年港澳美食指南。今年共有238間香港餐廳及68間澳門餐廳上榜,其中8家三星餐廳的名單與去年相同。

《米其林指南》國際總監米夏埃爾·埃利斯表示,作為國際美食之都,香港一直提供高質量及多元化的美食佳肴,本年度的美食指南涵蓋49種不同風格的料理。他認為,香港及澳門將繼續成為全球最具活力的美食聚集地之一。

據當日發布的《米其林指南香港澳門2017》顯示,此次上榜的餐廳中,共有80間為星級餐廳,包括8間三星餐廳、19間二星餐廳及53間一星餐廳。其中,6間位於香港、兩間位於澳門的三星級餐廳名單與2016年保持不變,包括粵菜餐廳龍景軒及唐閣、日本料理誌魂等。

此外,4家首次摘得二星的餐廳以日本菜為主,包括位於中環的旅及柏屋、位於澳門的日本餐廳泓;另外一間為提供湘菜及川菜的風味居。10家首摘一星的餐廳則有一半為粵菜,包括位於香港的嘉麟樓、逸東軒及位於澳門的麗軒、玥龍軒、帝影樓;其他還包括牛扒店Beefbar及創新菜VEA等。

《米其林指南》由法國餐飲業權威鑒定機構“米其林”推出。首期指南於1900年在法國面世,初衷是幫助人們在旅途中選擇餐廳和旅館,後來逐漸成為全球餐飲業的權威指南。該指南以星級評定餐館的等級,共分為三級:一顆星表示“值得造訪”,兩顆星意味著“值得繞遠路前往”,三顆星表示“值得專程前往”。

米其林 發布 2017 港澳 美食 指南 三星級 三星 維持 不變
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檢驗真愛新標準 | 米其林帶的出去,大排檔帶的回來!

曾經妹子們精準總結過男票款的理想款:帶的出去,帶的回來。而吃貨的愛情,就將此發揚光大:米其林帶的出去,大排檔帶的回來。

 

以前給你們寫過不差錢時候去哪吃。今天來寫一寫60塊館吃飽的中環大排檔,讓你不僅省錢,還能好好觀察下對方是不是個居家過日子的好同誌。


(本文圖片來源:Openrice)


新香園

中環的主流大排檔somehow都是以“園”結尾,多數集中於中環午飯的中心——中環中心附近。

 

蝸牛妹本人最愛的新香園,在中環中心與邊上泰興的那個橫向的小巷子里。他們可以打電話過去提前叫外賣,也可以到那里堂食;開店時間基本配合中環的金融民工們,從早餐到下午茶,公眾假期和周日不開門。

 

主打港式茶餐廳,三明治、各種面類,奶茶和咖啡也都非常之贊(單點會比跟餐貴一些)。


蝸牛妹的最高紀錄:曾經連續一個月早上都吃了他們的沙爹牛肉米線(真的很香很好吃),搞得同事們紛紛為之驚嘆。下圖就是當年的“罪證”。

 

價格也是灰常良心,三十港幣不到就能買到一碗面(好像已經三四年沒漲價了),嫌不夠加個三明治,跟杯奶茶,保證好吃便宜又滿足。

 

吃膩了新香園,還能順著中環中心對面的小路走上去,去吃九記牛腩對面的勝香園。


勝香園

相比有個屋子的新香園,勝香園那真是大排檔:街邊拉個棚、擺上桌子跟板凳,就等大家來吃了。


跟對面每天排長隊的九記牛腩不同,勝香園的老板是不管排隊的,找位兒得靠自己;所以記得往大排檔里面多走走,看誰快吃完了,趕緊過去坐下搶到位置就好。

 

解決了座位的問題,再看吃的。勝香園雖然也是餐蛋面系列,但與眾不同在自己的番茄湯底,口味很濃厚,然後配料、主食都可以自行搭配選擇。


除此之外,他們家也有自己的烤面包(類似翠華的奶油豬),再來一杯飲料,保證吃的飽!

 

價格很便宜,一碗番茄底的餐蛋面是29塊,加牛肉32塊;奶油脆脆13塊,喝的要加12塊。三樣下肚不到60塊,包你飽!就是去那得爬山,夏天可能到了一身汗,吃完一身汗,走回去又一身汗。


筷子記

好吧,如果你不想爬那麽高,那就從中環中心去soho橋下吃筷子記好了。這是家澳門茶餐廳,可以外賣,也可以堂食。

 

既可以米線配菜來點,也可以單點菜當麻辣燙吃(因為配菜里面有芋絲,所以深得我的喜愛),醬料有沙茶、沙爹、咖喱等等。下面這是個三送面。


並且繼承了澳門的美食傳統,筷子記還有豬扒包呢。


而且他們家跟餐的飲料種類很多,可以讓選擇困難癥糾結下。價格跟前兩個差不過,60塊估計可以讓你吃到撐爆肚子出去了。


盛記

而就在筷子記附近(小雨天門口),還有一家味道超級贊的盛記,主打小炒和湯。

 

這是跟勝香園一樣的大排檔,只不過油煙味更大,經常能看到遊客、金融民工與民工坐一桌大吃特吃的和諧場景。

 

小炒一般是50塊一盤,湯大概55塊(附送一碗米飯),兩個人食量不大的話,一菜一湯就差不多能飽了。他們家的賣相都是非常粗狂!


這里要重點推薦下他們的湯,一般可以讓你任選湯里加什麽蔬菜和肉,第一次喝的時候,感覺簡直是喝到了小時候在家里媽媽做湯的味道,非常鮮嫩。我看中午經常有人就是點一份湯,要一碗飯這麽吃的。

 

當然這家的另一個好處是,開的比較晚,下了班大夥還能來聚餐,幾菜一湯再點上啤酒,真是棒棒噠!


當然比下班過來happy hour還要牛的,是直接在這拍婚紗照。香港TVB的一個女主持就這麽做了,很酷的婚紗照呢!


長江中心大家樂

中環寫字樓午餐鄙視鏈之後,有不少粉絲給我留言說,長江中心那個大家樂是全港唯一有水煮牛肉和水煮魚的地兒。

 

果然如此!

 

這兩個水煮系列都是43港幣,有米飯,送飲料,並且水煮系列的辣度相當可以,很下飯。安利給中環愛吃辣、又趕時間只能打包回去吃的民工們。


阿元來了(西營盤)

這里安插一家晚上下班能來吃的臺灣菜(夜市)。


位置在西銀盤,幾乎什麽時候去都是要排隊,但人家的翻臺速度堪比翠華,等個二十分鐘肯定能坐下。

 

蚵仔煎是在每天五點前供應。


其他的菜都差不多,好吃的比如魯肉飯。


香菇肉羹湯什麽,都是小小一份,價格就二三十塊。


建議你們一定留著肚子點一份溫芋圓,分量很足,而且芋圓很有彈性,盛惠三十塊(味道好過很多甜品店里的)。


最後看一眼餐單。


銅鑼灣宜家

最後的最後,如果非要觀察這位同誌適不適合居家過日子,那就直接拉過去銅鑼灣宜家吧。


一樓吃點熱狗丸子什麽,然後直接去逛宜家,想不想settle down、生活態度和品位都給你一並考察出來了。

 

好了,我的貢獻就這麽多了,歡迎大家前來添磚加瓦。



檢驗 真愛 標準 米其林 帶的 出去 大排檔 回來
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謝霆鋒的倔強與堅持:世界首位米其林之友的“鋒味”人生

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-02-11/1192178.html

如果不看《鋒味》,你根本不知道謝霆鋒是一個如此溫暖的人。

來自全世界不同風味不同形狀的食物,在他的手中,開出了花,綻放香氣,展示著一個“美食匠人”對於食物創新技藝無限探索的過程。

演藝世家出身,從小就在鎂光燈下長大的謝霆鋒,從2014年《十二道鋒味》播出到如今全新升級的優酷超級網綜《鋒味》,跨界到“美食”這個領域已有四年。在此期間,謝霆鋒還成為了世界首位米其林之友,在不同語境下與世界各地頂級廚師碰撞。

謝霆鋒帶著這一季的《鋒味》走過了國內外諸多城市,在本周六的意大利站,他再次遇見米其林的頒獎,站在那位“世界第一”的廚師旁邊,他那激動的神情令人印象深刻。

在美食探索這條路上,謝霆鋒已走了四年之久,這個數字或許令人驚奇,但對於謝霆鋒而言,這可能是他人生哲學里再正常不過的一件事。

1、一個人四年堅持都做一件事,會怎麽樣?

應該會變成謝霆鋒這樣吧。

從演員、歌手跨界,成為米其林之友,到開發自己的“鋒味”品牌,將全世界的美食推薦給中國顧客的同時,他也致力於將中國的飲食文化帶到全球、遍地開花。

這條路對他來講並非捷徑,正如他在《鋒味》中說的,“當藝人是被人寵的,做一個廚師每天被人批評三次,早餐、午餐、晚餐,都會有人來發表意見,這樣的環境慢慢磨練了我處女座的個性,現在我都很能接受批評。”

但從開始到現在,不斷去選擇一條更艱難的路好像都已經成了他的個人風格——在音樂巔峰轉攻影視,拿了影帝卻又去做後期公司,把特效公司做到頂峰後,又從頭再來跨界了美食。而每一行都做到極致也成了他的個人標簽,這讓他在美食領域的野心不可小覷。

專註力,在任何行業都是試金石,能否堅持能否專註也是能否成功的一個標準。4年來,專註分享、傳承、宣揚中華料理的謝霆鋒,正在讓自己活得更有味道,也更有情懷。“很多老外都覺得中餐里只有咕嚕肉,中餐在慢慢的流失,需要人去維護,《鋒味》想做的就是這個”。

 

實際上,如何融合東方與西方、如何讓更多人“用最短的距離嘗到最遠的味道”,這成了他這幾年常掛在嘴邊的目標。在這幾年的與“鋒味”有關的尋味和創作中,謝霆鋒不遺余力地去創作中西合璧的美食,試圖在多種不同文化的碰撞中產生新的美食體驗,比如本期在意大利,他帶領團隊以四川的麻辣調料來搭配意大利的小牛肉片,雖然未知當地人的接受度幾何,但他還是要倔強的試圖用多維度創作的觀念,去嘗試打破固有飲食習慣——哪怕最終輸了,他仍然要做這種倔強的挑戰。

2、幾年前,沒人會想到謝霆鋒會變成一個廚師

如果時光回轉,沒有人相信影帝、歌手謝霆鋒會跟美食有什麽瓜葛。 

2014年,電視熒屏中鮮少露面的謝霆鋒將自己在內地的綜藝首秀獻給了一檔“鋒”字號的私人訂制綜藝——《十二道鋒味》。原本的影帝、歌手開始涉足廚壇,這本身也足夠令人震驚,或許是在玩票吧?或許是節目需要吧?但沒想到,這件事他做足了四年——在2017年,全新升級的超級網綜《鋒味》重磅上線,可以邊看邊買的模式更是給觀眾帶來了一種全新的美食體驗,正如謝霆鋒的“鋒味”理念——“用最短的距離嘗到最遠的味道”。

2016年,謝霆鋒受邀出席在澳門舉行的米其林指南“感官之旅”星級世紀盛宴時,就和米其林指南國際總監Michael Ellis有過對話,並向米其林介紹中國美食的魅力。宴會現場,謝霆鋒為700位賓客親自設計、制作Amuse Bouche,以原創開胃菜 “Senses Of Fall”(秋天的酸甜苦辣)征服全場,震撼世界,成為世界首位“米其林之友”。

謝霆鋒跟米其林的淵源就這樣開始了。

2017年11月30日,謝霆鋒以星廚身份,與6名國際米其林星廚,為當年的米其林晚宴獻上“回憶”主題創意菜品。現場二百五十位服務生捧著謝霆鋒制作的創意菜品魚貫而入,謝霆鋒將手中的醬料瓶當作畫筆,急速隨性的繪制著餐盤,像一位無限創意的藝術塗鴉者,隨後則神情專註的將自己的創意甜點玫瑰泡芙,逐個放置到自己剛剛妝點的餐盤中,整個過程獲得現場嘉賓陣陣歡呼聲。

而在超級網綜《鋒味》剛剛播出的意大利站中,謝霆鋒在歌劇院再次與米其林相遇——他甚至帶著朝聖的熱情、迷弟一般的與“世界第一廚師”、米其林三星餐廳Osteria Francescana的締造者Massimo Bottura交談、合影,並拿到了一句令他激動的贈言——“要打破中國兩千年飲食文化,年輕的廚師應該去往世界各地學習,勇於挑戰。”

其實當時最讓在場西方人都大為訝異的是,作為現場少有的東方面孔,謝霆鋒一下子就被站在Massimo Bottura身旁的米其林國際總監Michael Ellis一眼認出,他是2016年謝霆鋒在澳門獲得米其林之友的頒獎嘉賓。米其林,這個美食領域的至高榮譽,正在一次次回應他在全新的人生階段付出的勇敢、堅持與努力。


始終對自己正在探索的領域抱有極大的熱忱以及極大的敬畏心,並以超人的堅韌磨煉手中的技藝,這顯然是一種極致的匠人精神,這也是一種匠人的追求,不知不覺之中,一個熱愛美食的明星,跨越了兩者之間的極大界限,正在成為中國飲食文化的推動者。

從這個角度來說,無論是音樂還是美食,成為一座橋梁,成為一個通道,成為融合兩者的一個匠人,都是謝霆鋒自然而然的一個選擇。

謝霆鋒 倔強 堅持 世界 首位 米其林 之友 鋒味 人生
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