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印度奢侈品市場：2016年或突破183億美元，高薪女性成購買生力軍

印度工商聯合會(ASSOCHAM)近日進行的調查顯示，2016年印度奢侈品市場規模有望突破183億美元，而走在時尚前沿、購買力較強的超級富裕職業女性正在成為印度奢侈品市場上的一支購買生力軍。

富裕職業女性成購買生力軍

根據印度工商聯合會剛剛完成的一項調查分析，印度走在時尚前沿又愛美的富裕職業女性成為印度奢侈品市場上的一支生力軍，這一人群在整體市場上占到了約15%的份額。

據該調查估算，躋身富裕行列的印度女性超過了1200位，凈資產合計約1000億美元，她們中的大多數來自艾哈邁達巴德、班加羅爾、欽奈、德里國家首都轄區、海德拉巴、齋普爾、加爾各答、孟買和普納。

ASSOCHAM還調查了約500位年薪在50~100萬盧比(約合5~10萬人民幣)的職業女性，了解她們今年8-9月的消費習慣。

約20%的受訪者表示，她們只買奢侈品，原因是其品控嚴格，且在線上線下都容易買到。她們中的很多人表示奢侈品擁有一流的品質，這是她們寧願買奢侈品的唯一原因。由於她們的收入足夠她們揮霍，價格不是一個問題。

其余80%的受訪女性中，大多數人表示每次購物都會至少買一件奢侈品，而她們列在願望清單上的奢侈品數量每天都在增長。這部分受訪者認為奢侈品定價虛高，而且奢侈品的質量與普通商品相比實際上沒有太大差別。

一位分析師指出：“越來越多的高薪年輕職業女性在全球時尚和美容趨勢方面的意識在提高，這推動了對高端奢侈品和配飾的需求，包括珠寶、手表、服飾、鞋類、化妝品等。”

ASSOCHAM秘書長拉瓦特(D S Rawat)也表示：“職業女性或生活中比較活躍的女性更喜歡消費，她們重視外貌，因此願意購買奢侈品。職業女性正開始成為決策者，家里的東西也大部分由她們購買，因此奢侈品牌開設專門面向女性的精品店並擴大產品範圍，與這些新生代的奢侈品消費者建立長期關系，實屬勢在必行。”他還補充說：“隨著女性品牌快速崛起，奢侈品行業正日益由女性主宰。”

珠寶、手表、服飾和配飾、個人護理用品及電子產品是上述女性奢侈品消費者購買最多的五大類產品。購買力上升加上越來越註重全球品牌，以及奢侈品銷售渠道從大都市向其它較小型城市滲透，這些因素都推動了印度奢侈品行業的發展。

2016年市場規模有望突破183億美元

拉瓦特表示，年輕女性日益增強的品牌意識，外加大城市以外地區購買力的上升將可能推動印度奢侈品市場今年增長約20%，至183億美元。

ASSOCHAM的調查顯示，目前該國奢侈品市場的規模為147億美元。五星級酒店、高檔餐廳、電子設備、奢侈個人護理產品以及珠寶行業在2015年取得不俗表現，未來三年預計將增長30~35%。在豪車(主要是SUV)等大件商品上的支出很可能會持續，預計未來三年將增長18~20%，主要受較小型城市消費的推動。

調查將奢侈品行業按產品類別進行了細分，例如服飾和配飾、筆、家裝、手表、葡萄酒和烈酒以及珠寶、水療等服務、禮賓服務、旅遊、高檔餐飲及酒店以及遊艇、藝術品和汽車等。

該調查強調，2020年前，印度二三線城市互聯網的高度普及以及可支配收入上升將使通過互聯網進行的交易達到約1000萬筆。因此，奢侈品消費將在多個方面出現增長。

2015年，在奢侈品牌上花費最多的城市是德里，其次是孟買、艾哈邁達巴德、普納和班加羅爾。

約55%的受訪者年齡在20-29歲，30-39歲的受訪者占26%，40-49歲的受訪者占16%，其余受訪者在50歲以上。

超過69%的受訪者表示寧願購買知名奢侈品牌，而65%的受訪者表示願意為知名且流行的奢侈品牌支付高價。

95後最愛的是奢侈品品牌竟然是它！

“奢侈品是一個人的品味的體驗，對生活的追求;把錢花在更值得的地方，例如品味、愛好、培訓之類的。生活需要維持生計也需要一定的品質。”21歲的瀟瀟說。

在中國，奢侈品消費從來不是中年人的特權，年輕人對於這一類消費也有執著追求。如今的95後也開始加入奢飾品消費行列。

第一財經日前聯合騰訊的針對95後(指1995-2000年出生的人群)做了一份市場調研，有趣的是，我們發現超過2成的90後已經買過奢侈品，而在這些受訪的95後中，有近6成的人表示最愛的品牌是CHANEL，而排名第二和第三的品牌則分別是GUCCI和HERMES.

在奢侈品消費的領域中，我們通常將消費者分為四種類型。

第一種是那些夢想擁有奢侈品的消費者，這部分群體多數希望擁有一件奢侈品，但他們的消費並非是那些頂級奢侈品大件，而是一些奢侈品牌入門級別的小件諸如化妝品系列。

第二類是攢錢買奢侈品的消費者，這部分消費者並非奢侈品的忠實消費者，購買頻率較小，往往是看中一件奢侈品需要攢錢去買，如此反複。

第三類則是時尚愛好者的消費者，這部分消費者希望給人以外觀時尚、緊跟潮流的形象，相對於房子等固定資產，他們更熱衷一切時裝、配件、最新的車款，另一方面也是因為他們的消費能力並不能負擔起豪宅，但是消費幾千、上萬的奢侈品則綽綽有余。

最後一類則是土豪型消費者，也就是奢侈品品牌最愛的黏合度最高最忠實的消費者，他們完全不用擔心財務問題，買奢侈品乃家常便飯。

通常情況下，上述情況隨著年齡地增長而層層遞減，也就是說那些夢想購買奢侈品的消費者總是較為年輕，極易通過年齡增長及工作變化成第二和第三種類型的消費者。

我們認為，大多數95後的奢侈品買家屬於第一類。在他們所喜愛的喜愛的位列前幾名的大牌中，CHANEL擁有完整的美妝產品，包括有彩妝、護膚品、香水等;GUCCI雖然在這兩年有化妝品系列上市，比如口紅等;但因為營銷推廣力度不夠(在其中文官網上，你甚至看不到這一類目)而缺乏知名度和影響力。而HERMES較為知名的小件產品則僅限於香氛系列。而對這些年輕人來說，只要花上小幾百元就可以買上一支CHANEL口紅、甲油、不是什麽太難的事情。

在我們的調查中，有66%的95後表示自己在購買服飾類產品時對於品牌倒是無所謂的，但有74%的95後表示自己在購買美妝時會看重品牌。正如瀟瀟說，“買過一些奢侈品護膚品化妝品，還有一些輕奢包包。越長大越覺得，用錢能買的到開心很值得，而且現在大部分人都會認為買奢侈品是一種身份的象征，這也是一種賺錢的動力。”

而為什麽GUCCI會超過其它知名的品牌名列95後們的最愛?我們的判斷是由於這個意大利品牌在去年創意總監換成了Alessandro Michele，在變身 “geek chic”風格後無論是時尚度、話題度都飆升到了一個新境界。

也是因為如此，我們同時也註意到這家公司最近的業績鹹魚翻身並且成了整個行業冬日灰色中的一抹亮光。在開雲最新的一季報中，Gucci倒是成為了集團的動力馬達，填平了BV的下滑甚至還拉升了整個集團的業績。 數據顯示，這個品牌在今年三季度的銷售額為 10.88億歐元，同比增長17.8%，以不變匯率計算增長17%，高於分析師預計的10%。這是Gucci 自從2012年以來，首次實現兩位數的銷售增長。第三季度 Gucci 為開雲集團貢獻了 60%的營業利潤。

所以，GUCCI從一個大媽品牌成為95後的最愛之一也不足為奇了。

而至於HERMES，即使在奢侈品的行列里還是位於金字塔的頂端，對於絕大多數人來說是看的著夠不到的品牌。但正是因為如此才會始終在人們的SHOPPING LIST上，成為一個DREAM。

奢侈品電商誤區：流量不等於銷量

由於奢侈品牌從文化層面本身趨於保守，所以大部分奢侈品牌對於以互聯網為核心的各類新事物最初一般持謹慎、保守甚至拒絕的態度。但經過近幾年互聯網產業的快速發展，互聯網作為未來趨勢已經得到很多奢侈品牌的認可。

縱觀奢侈品行業數字化進程，2016 年應該是標準意義上的奢侈品數字化元年，雖然之前 Facebook 等社交應用更早成為了全球知名的互聯網項目，但是其影響遠沒有中國的微博以及 2011 年上線的微信來得深遠。

中國奢侈品研究機構財富品質研究院於日前發布《奢侈品牌全球數字化報告》，其研究院發現，奢侈品官網的作用正在被削弱，Facebook、Instagram、微信、微博等第三方應用正在比官網發揮更大作用，比官網擁有更大用戶量。所有的品牌雖然花了大量財力和人力建設維護官網，並且讓官網具備幾乎所有互聯網功能，但是目前幾乎所有的官網仍成了擺設，全部流量少得可憐。因為客戶不會為了一個品牌而上該品牌官網，客戶需要可以接觸所有品牌的更好的第三方應用。

“微博和微信不僅更直接地把很多新事物呈現在了消費者的面前， 讓受眾可以更簡單直接地接觸奢侈品牌和生活方式，更重要的是它們正深刻影響著以中國高端消費者為核心的全球奢侈品牌最依賴的奢侈品消費群體。” 財富品質研究院院長周婷博士告訴第一財經記者。

而各大奢侈品品牌也已經不甘於僅僅是利用微信進行介紹品牌產品展示、推薦新品、 發布活動信息以及提供會員福利。2016 年8 月七夕期間，Dior 首開在微信平 臺賣限量款包的先例;卡地亞也開出了微信精品店，支持在線購買;12 月，Chanel 也開始在 微信端銷售香水和美容專賣店。“微信圈層營銷的精準性以及用戶的強大粘性，成為品牌企圖從線下向線上導流的重要入口。 ”周婷認為。

記者采訪了解到，雖然奢侈品行業整體相對保守，但是從接觸 到完全接受一個新互聯網模式的時間也僅為三年，通常第一年有10% 左右奢侈品牌會嘗試並接受互聯 網新模式創新，而到三年後，該模式的普及程度會超過80%，無一例外。從目前來看，大部分奢侈品牌已經開始持一種積極樂觀的態度獨立品牌較幾大奢侈品集團因為決策的獨立迅速，一般在與第三方合作中扮演排頭兵的角色。而奢侈品集團在與第三方平臺合作中，與品牌傳播關系密切的一般集體行動，但與產品銷售相關的第三方合作一般由品牌獨立決策。

上述報告給出的數據顯示，2016年奢侈品牌全球數字化以及互聯網業務建設的費用高達45億美元以上。在中國，BAT 作為三大流量入口，控制了大約7 億左右的用戶。然而，從用戶到客戶的轉換也是目前各大平臺競爭的焦點。2016 年，奢侈品牌在中國微信朋友圈投放的廣告費用不低於1000 萬人民幣，對各類自媒體公號投入的營銷費用已經逼近1 億人民幣，在其它門戶網站投放的廣告費 用總體約在15 億人民幣左右。

但是，這些巨額的數字化投放到底有多少可以轉化為數字化銷售?目前尚未有明確數字。周婷強調稱，奢侈品行業並不是一個拼流量的市場。在過去的十年間20% 的核心消費者為品牌創造了80% 的銷量。只有具有“高質量、高客單價，高活躍度”用戶特征的平臺才能在互聯網時代給品牌帶來有效的線上客戶。

高冷奢侈品牌如何玩轉新科技？

由於奢侈品牌從文化層面本身趨於保守，大部分奢侈品牌對於以互聯網為核心的各類新事物最初一般持謹慎、保守甚至拒絕的態度。

不過經過近幾年互聯網產業的快速發展，互聯網作為未來趨勢已經得到很多奢侈品牌的認可，大部分奢侈品牌開始持一種積極樂觀的態度。

“我們發現，雖然奢侈品行業整體相對保守，但是從接觸到完全接受一個新互聯網模式的時間也僅為三年，通常第一年有10%左右奢侈品牌會嘗試並接受互聯網新模式創新，而到三年後，該模式的普及程度會超過80%，無一例外。”財富品質研究院院長周婷認為，互聯網正在改變整個奢侈品行業，很多品牌在數字化傳播領域已經非常重視並投入了大量人力物力， 雖然由於擔心影響品牌形象和線下銷售，部分奢侈品牌對互聯網化的產品銷售持謹慎態度，但無疑奢侈品牌的全面數字化時代已經來臨。

第一財經記者搜集梳理了行業內過去一年里發生的案例，從這些事件中，我們可以發現，融合了數字化、大數據以及智能科技後的交互式購物體驗讓原本看似高冷的奢侈品變得與時俱進。

Ralph Lauren：智能襯衣及試衣鏡

美國最大奢侈品公司Ralph Lauren Corp.(拉爾夫·勞倫集團)在科技上走在前沿。

這家公司曾在一年多前推出過一款智能Polo襯衫，大膽地將智能體感檢測與傳統襯衫相結合，自動同步獲取使用者的心率、呼吸頻率和卡路里消耗情況，並通過襯衫上小藍牙模塊的PIN碼將數據自動同步到使用者的手機或平板電腦里。數據的同步實現了運動消耗的監督。

而在去年，該公司又再度加速科技與服飾零售的融合，在其位於曼哈頓紐約第五大道旗艦店推出智能互動試衣間。

該試衣間由科技初創公司OakLabs建立。據稱智能試衣鏡的鏡子帶有識別技術，可以識別消費者帶進試衣間的服裝標簽上的RFID芯片。消費者則可以自由選擇試鏡光線和場景，在“白日第五大道”、“夜晚Polo吧”等不同光線下查看試穿服裝的效果。如果消費者對產品滿意可以直接購買，若不滿意想要試穿其他不同尺寸和顏色的款式，也可以通過試衣鏡的觸摸屏選擇，而銷售人員會被提醒將需要的服裝送進試衣間。若消費者仍猶豫不決，可以通過短信的方式將產品鏈接發送到自己的手機，以待日後決定。另外，該智能互動試衣間會多種語言自動翻譯，包括西班牙語、葡萄牙語、中國普通話、日語、意大利語。

OakLabs表示，智能試衣鏡會采集數據，並對試衣時間、購買轉化率等進行記錄，同時跟蹤SKU數據並將上述數據反饋給銷售團隊以做出具體反映。

科技的應用讓線上的便捷和線下的體驗相結合，讓人享受在實體店中購物的樂趣。

LV的3D打印店鋪

許多品牌零售商喜歡在一個新的城市或者地區先開一家快閃店(POP UP SHOP)來試水看是否適合開一家新店。

法國奢侈品牌Louis Vuitton(路易威登)也做過這樣的嘗試。不過不同於一般的快閃店，其去年在澳大利亞悉尼開出了3D打印的快閃店，作為該品牌最新男裝系列的展示平臺。這也是全球第一家3D打印的零售遊擊店。

資料顯示，該店設在悉尼的Westfield購物中心，總面積共968平方米;結構采用鍍鉻鏡面拋光而成自粘乙烯基塑料，並用獨特的Louis Vuitton動物圖案裝飾，展示該品牌2017年春夏系列產品，向藝術家Chapman兄弟致敬。供應商僅用時18天，就完成了店鋪的建造。

由於通常快閃店的存在時間短，如果不能在第一時間里引起顧客的註意，那麽基本只能宣告失敗。而這家3D的店鋪倒是可以博得眼球。

絲芙蘭：試妝魔鏡

LVMH旗下的美妝品零售連鎖店Sephora(絲芙蘭)在去年年底將其“Sephora Virtual Artist”(試妝魔鏡)App引入亞洲。

早在2014年，絲芙蘭就與加拿大ModiFace公司合作，利用AR(現實增強技術)創立了一款支持試妝的應用軟件，該軟件可以實時展示化妝品在顧客臉上的3D效果，並率先在意大利市場試行。

據悉，顧客只需下載軟件，內置的“AR魔鏡”可捕捉其面部特征，點擊手機屏幕上的各類化妝品眼影口紅等，攝像頭就能通過“視頻流”將這些化妝品“塗抹”在臉部的準確位置，顧客轉動頭部就能從不同角度觀察到上妝的動態效果。

絲芙蘭意大利總經理表示，這款試妝魔鏡是一項重大的科技突破，讓顧客的店內試妝變得容易，不僅完全省卻了顧客試妝的麻煩，也幫助絲芙蘭省了準備小樣和化妝工具的費用。絲芙蘭數字部門海外常務董事則表示，該應用程序采用了一流的技術，將真正改變絲芙蘭顧客的購物體驗。

據悉，登陸亞洲市場的“試妝魔鏡”在此前的基礎上有過改良，消費者除了可以嘗試3000多種的口紅、虛擬試戴假睫毛外，還可在線學習美妝虛擬教程。

絲芙蘭並不是首個做出模擬試裝的美妝公司，此前資生堂、歐萊雅集團先後都開發過這樣的軟件。

TOMMY HILFIGER：人工智能機器人

全球知名時尚零售企業PVH Corp.旗下的全資子公司Tommy Hilfiger在2016年9月推出了一款名為TMY.GRL聊天機器人。用戶可以使用Facebook的聊天功能，與機器人進行互動。

得益於人工智能技術，TMY.GRL會學習了解每位消費者的喜好、背景與意圖，能更好地預判消費者行為，提供相匹配的精準內容、信息，並介入用戶的即時搜尋。該機器人能夠立即響應用戶廣泛的問詢需求，用戶在實際購買與付款的過程，都被架構於tommy.com的安全環境之中。同時，所有交互都會保留在單一線程的用戶對話中，這其中包括消費者的最終購買確認環節。

“數碼革新已成為我們將秀場民主化的戰略中心，而在Facebook即時通訊軟件上的TMY.GRL機器人將展現更進一步的可觸及性，使全球消費者的參與和個性化體驗成為可能。”Tommy Hilfiger公司方面表示。

【內幕】業內人爆奢侈品養護的暴利真相：消費者當冤大頭，但老板真賺錢！

變革家網 2017-02-11 11:46

本文系變革家網（微信 ID：biangejiawang）授權i黑馬發布。

奢侈品養護行業的利潤到底有大多？很多以前做幹洗、做皮具護理的也開始跟著做奢侈品的洗護業務是真的嗎？他們真的懂奢侈品養護技術嗎？

“消費者都被品牌專櫃忽悠了”

近年來人們對奢侈品的需求量越來越高，但消費者想要得到專業的奢侈品養護服務真的很不容易。之前我在某國際品牌奢侈品售後部，有很多消費者花費幾千元甚至幾萬元購買了某款手提包或者錢包使用幾個月之後，隨著時間包的外表越來越臟。

因為消費者是不知道怎麽清潔，這麽貴的東西擔心自己洗完壞了就更麻煩了，所以有很多消費者打客服問我們能不能提供清潔服務。

我們的售後服務點大多都在歐美國家，我們品牌專櫃在國內只管售賣不管清潔養護。

如果國內商品出現損壞問題，可以提供維修換件服務，不管合不合理這都是公司規定的。如果客戶堅持需要養護，只能把商品送到國外的售後點進行清潔，整個過程需要少則一個月多則一年。

很多奢侈品牌包括我之前的那家公司，在國內宣稱不提供清潔養護服務是因為怕含有化學物品的清潔劑對皮革造成開裂、變硬等影響產品質量。

其實事實並不是這樣，首先在國內奢侈品消費呈上升趨勢，所以這些公司認為在國內設置清潔養護服務是一種負擔，這樣一來還能節省成本。

其次很多奢侈品公司舍棄售後清潔保養是為了體現自己品牌在國內的稀缺性，對提高銷量有一定的輔助作用。實際上在國外與國內的情況截然不同，很多奢侈品品牌在歐美國家非常註重售後服務，甚至有些品牌還提供上門清潔保養服務。

“修鞋鋪變奢侈品養護店，技師一個月成“才””

正是因為這些奢侈品品牌不重視售後清潔保養服務，才造成了現在國內奢侈品養護市場的混亂。很多修鞋鋪、洗護店、皮革護理店等大量第三方小商小販都看中了這個市場，搖身一變把自己包裝成了奢侈品養護店，這樣一來就能獲得更高的利潤。

在以前開一個奢侈品養護店只需要幾萬塊錢就行，年凈利潤能有10多萬。而現在大概需要十幾萬左右，好一點的店需要幾十萬，開在商場的那種連鎖店需要一兩百萬。

主要是奢侈品養護門檻比較低，基本上只需要學1個月的護理技術就能自己開店了，好多新店剛開始就是拿消費者的產品當試驗品，豐富自己的操作經驗。

因為大多數的從業者文化水平程度都不高，培訓機構也沒有要求和統一標準，所以整個行業的技師水平都參差不齊。

另外還有加盟店，比如加盟翰皇的前期投入就高達20多萬；皇家功夫的加盟費是5萬，技師培訓再交6000元；還有很多高端商圈的奢品匯加盟費在5-10萬之間。還有一些聰明人不加盟只學技術的人，學習一個月之後自己回去開店，其實我認為這種方法更好一些，前期投資比較小。

“定價憑良心看心情”

雖然奢侈品養護培訓一個月就能會學會，但奢侈品養護流程一點都不簡單，有時清洗一個包就需要一天的時間，養護的效果也取決於技師的水平。

目前市場上的第三方奢侈品養護機構基本分為商場內品牌、社區店、兼有高端皮具養護服務的門店三種類型，各類奢侈品養護服務從幾十元到幾百元不等，而且價格和店鋪位置的關系並不對應。在這個行業沒有定價標準，都是根據各自情況定價。

以北京為例，金融街購物中心的奢品匯清洗價為199元，充值2000元會員卡還能打9折，北京SKP的奢品匯團購價僅59.9元；位於望京的翰皇奢侈品店在糯米的清洗團購價是68元；中關村附近的一家兼有奢侈品養護服務的皮具養護社區店清洗價350元，充值500元辦理會員卡可打8折。可以說這個行業里就沒有統一的價格標準，完全看商家自己的良心。

盡管市場價格不統一，但是在北京地區無論是連鎖品牌還是社區店，奢侈品養護的材料大多都會去宋家莊順八條的“鞋材市場”采購，這也是北京唯一的“鞋材市場”。

這條街上有很多門臉店，每家店的原料都很齊全，還特別便宜。一瓶多功能清洗劑不到30元/kg，而在淘寶上類似這樣的原料價格需要十幾到幾十元不等，清洗劑買回去還要兌水稀釋，非常耐用。“鞋材市場”匯聚了全國各地的護理原料，但是有真有假。

“配件永遠是A貨，保養的暴利只是小兒科”

奢侈品養護行業暴利早已不是什麽秘密，但是像拉鏈這種配件利潤更是高的驚人，相比而言，那只是小兒科。很多奢侈品品牌原廠的配件都是按量生產的，除了品牌自己的售後點外在市面上幾乎買不到。

而一些第三方奢侈品養護商家說的“品牌原廠件”其實都是仿品，每件的進貨價格也只有幾十塊錢。即便有一兩件正品也是從回收的舊品上拆下來的，經過翻新處理再對外出售。

正是因為這樣，有關奢侈品養護的投訴案例才屢見不鮮。如果有消費者購買的某品牌的包拉鏈損壞，在售後店又無法維修，只能到第三方養護店里更換。奢侈品養護店里的高仿品都能賣到上千元，事後有部分消費者也會發現給自己換的是高仿品。由於沒有證據，消費者只能吃啞巴虧。

其實奢侈品的養護遠沒有業界吹噓得那麽高端，皮革在被制成包袋之前都會經過防黴處理，所以輕易不會發黴，更沒有從內而外滋生黴菌的可能，但一些商家會利用黴菌腐蝕皮具的說法嚇唬消費者，以此強調定期保養的重要性。

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【商貿】這個溢價賺得不容易，高端時尚電商鼻祖YOOX如何玩轉奢侈品銷售：“海陸空”多層次+全渠道服務

GUCCI等奢侈品牌收回眼鏡代理權

意大利眼鏡企業霞飛諾集團(Safilo Group SpA)日前公布其2016年財報，公司全年凈銷售額達到12.528億歐元，同比2015年全年的12.79億歐元銷售額略有2%下滑。

作為一家長期為國際奢侈品品牌做代工銷售的企業，霞飛諾的代理品牌占到整體業務近80%。這家公司解釋稱，此次業績下滑原因可歸結為集團停止服務某些品牌而帶來的負面影響。

第一財經采訪了解到，長久以來，國際奢侈品牌公司幾乎不會親自做眼鏡業務。在奢侈品所有的業務板塊里，眼鏡業務冷門小眾。這些大牌品牌公司沒有專門設置眼鏡業務，它們的設計、生產和分銷都是專業的眼鏡公司代理的。

但上述局面正在被逐漸打破。

今年年初，中國的女明星倪妮代言了奢侈品品牌古馳(Gucci)的眼鏡，廣告鋪天蓋地地推廣開來。在此之前，這家公司的營銷並不那麽高調。

究其原因，今年1月1日，古馳終止與其眼鏡業務經銷商的合作，收回了代理權。

據悉，雙方合作的解除日期比原本合同上約定的日期提前了整整兩年。為此，古馳的母公司世界第二代奢侈品集團——開雲集團支付了9000萬歐元違約金給霞飛諾。這代價不可謂不大，彼時Gucci的業績尚處於低迷狀態。

“預謀”由來已久。2014年，開雲集團就在內部成立了眼鏡部門，並挖來了霞飛諾集團前首席執行官。按照開雲集團的計劃，其全新的眼鏡商業模式，從以往傳統的代理方式轉為眼鏡生產加銷售的新型自營商業模式，集團將從設計、生產、品牌建設、市場推廣、銷售全面控制整個產業鏈。

這樣的做法在眾多的奢侈品公司中並不多見。諸如LVMH集團(包括以前的開雲集團)一直以來都“習慣”把眼鏡業務交給陸遜梯卡團(Luxottica Group SpA)、霞飛諾這樣的專業公司打理。對於奢侈品公司來說，一副1000、2000元的眼鏡與那些高價的包包、成衣簡直是小巫見大巫，所以業務外包省心省力。

意大利投資銀行Mediobanca 在最近發布的一份行業報告中估算了幾個大品牌眼鏡產品的年銷量：古馳超1億美元、迪奧 2億歐元，阿瑪尼也超過1億美元。

通常來說，品牌與眼鏡制造商有7.5%的“利潤協議”。當然這一協議也並非適用於所有的品牌，若是公司品牌強勢，那麽也許可以拿到多一些利潤。

作為集團來說，開雲旗下有多個奢侈品品牌，如果眼鏡業務收回自營，無疑“錢”途可觀。正如開雲集團眼鏡業務負責人Roberto Vedovotto說的：“眼鏡是一個有戰略意義的品類，希望通過將眼鏡業務納入自營，完全掌控第三方制造，加強自營店鋪的銷售，從而幫助旗下11個品牌在眼鏡業務上實現一直以來蓄勢待發的增長。”

第一財經記者從霞飛諾方面了解到，該公司與LVMH旗下塞琳(Céline)品牌的合同將於2017年12月31日到期，屆時將終止對後者太陽鏡和光學鏡架的設計、生產和銷售。

業內判斷品牌商收回眼鏡業務自營的案例在未來或會增多，當然，這建立在排頭兵Gucci如果能把收回的眼鏡業務經營成功的情況之下。按照Mediobanca的統計，與霞飛諾合作最為密切的LVMH集團旗下的五大品牌每年為霞飛諾集團貢獻約3.5億歐元收入。而如果真的按照那7.5%的協議來計算，LVMH只能拿到2600萬歐元。

在行業的動蕩和變化下，霞飛諾也意識到了“危機”。霞飛諾集團亞太及大中華區高級商務主管Thomas Moericke在接受第一財經記者采訪時表示，企業已經在過去兩年里對整個集團品牌組合做了調整，未來的計劃是會削減代理品牌在集團業務中的占比，提升自有品牌的銷售，“我們希望未來自有品牌占到40%左右。”

而中國市場目前在霞飛諾的全球業務中占比不到10%。Thomas Moericke告訴記者，相對於歐美，亞洲市場銷售更多的是光學眼鏡，有報告顯示2020年中國的近視眼人數將達到7億，這幾乎是美國總人口的兩倍。

意大利奢侈品企業偏愛單打獨鬥| 曉說消費

Andrea Illy在去年年末來過一次中國。當時這位白頭發意大利人並不是以Illy咖啡第三代繼承人的身份而是作為意大利奢侈品行業協會(Altagamma Foundation)的主席來中國為意大利的一眾奢侈品搖旗吶喊的。

他問周邊的中國人，知道哪些意大利奢侈品品牌。多數人報出來的無非是在國內曝光頻率最高的那幾個，Bulgari、Bottega Veneta、Fendi、Gucci、Prada、Valentino等。

這也難怪，而意大利歷來的優勢產業就是皮革業，幾個大品牌的業績里，相關的產品占了大頭。以Gucci為例，這家公司2016年產品銷售品類中，皮革制品占到了55%、鞋子占到了17%。

Andrea Illy有些不甘心地說，其實意大利奢侈品行業涉及多個產業包括家居設計、食品飲料、酒店、汽車等。他隨即補充了幾個名字，但響應者寥寥無幾，這讓他意識到作為協會主席的肩負重任。在他眼里，意大利有著悠久的文化歷史和高品質的手工藝傳統，要知道威尼斯的鞋匠、佛羅倫薩的皮匠從中世紀開始就蜚聲歐洲。

那麽意大利奢侈品企業有競爭對手嗎?當然。目前在全球，能與意大利比肩的奢侈品品牌大多都來自法國。比較來說，意大利企業在服裝和配飾(鞋類和箱包)等品類上表現強勁，而法國企業的產品在珠寶、美妝、香水等品類上則更加突出。

有意思的是，波士頓咨詢公司(BCG)在日前發布了一份《全球奢侈品行業消費者洞察結果》報告，調研了十個國家的消費者。這份報告稱，心目中“意大利制造”的奢侈品更具吸引力;29%的受訪者偏愛“意大利制造”的奢侈品，而23%的受訪者青睞“法國制造”的奢侈品。

看上去，意大利的奢侈品似乎扳回了一局。但其實並不全然如此。

在資本的裹挾下，不斷有意大利公司被外國投資客買走。法國的LVMH集團旗下的Bulgari、Fendi、Emilio Pucci、Acqua di Parma、 Loro Piana以及開雲集團旗下的Gucci、Bottega Veneta、Pomellato原本都是意大利企業。

筆者問Andrea Illy，為什麽法國更容易誕生奢侈品集團巨頭，而意大利的企業則喜歡單打獨鬥?他聳了聳肩解釋，意大利是個多民族國家，之前一直在打仗，整個國家在150多年前才統一。且意大利人生性比較自由主義，要彼此合作還挺難的。

隨著奢侈品傳統買家、歐洲消費者在這方面的支出放緩，意大利的傳統奢侈品企業近些年一直在尋求走出國門。但問題是，想要走出本土在國際市場謀求一席之地並不那麽容易，首先公司必須需要有一定的規模。英國《金融時報》在2013年給出的觀點是：單一品牌要想在國際競爭中擁有一線生機，收入規模至少要達到10億至20億歐元。

許多公司並不能達到這樣的要求。就筆者了解到的是，相對於法國，意大利85%的企業是家族企業，其中三分之二的家族企業是由家族自己人在管理。而意大利奢侈品家族的內部矛盾導致企業落入外人之手的悲劇並非個案，Gucci、Valentino家族的狗血醜聞曾是當地街頭小報的最愛新聞素材。

跨國並購在未來無疑會變得頻繁。在2016年年底，一家來自甘肅的企業斥資近15億元收購了意大利頂級珠寶品牌Buccellati 85%的股份。

樂觀的觀點是，當品牌擴張到一定程度遇到瓶頸時，賣掉自己給大集團是好事，無非只是利用外部的投資幫助品牌本身發揚光大而已。話雖不錯，但另一方面讓人擔憂的是這一系列的變動也許會導致創始人、設計師的離開，產品風格、生產質量發生改變等。

現代奢侈品針對的銷售人群在逐漸擴大。但這也是一件喜憂參半的事情。因為雖然買家多了，但對於奢侈品企業來說，這些消費者並不是所謂的“核心顧客”。如上述波士頓咨詢的調查顯示，半數以上的受訪者認為某些奢侈品的價格與實際價值不符。而美國消費者與千禧一代對這種價格與價值的脫節格外敏感。

所謂的奢侈品在最初的概念從來都是高級、精巧的手工制品而非大量生產的工業產品，如要談“性價比”就成了笑話。

可惜的是，這樣的趨勢也許會讓那些中小型的意大利家族奢侈品品牌更加雪上加霜，從售價上來說，“小而美”的它們和大財團旗下的品牌無法抗衡。

國人青睞原產地購買 去年境外奢侈品消費6300億|報告

周婷註意到，隨著中國人出境旅遊步伐的加緊，中國人的奢侈品消費外流持續嚴重。“根據我們連續五年的調研，70%以上的奢侈品消費並沒有發生在中國本土。”她指出，“消費全球化”已經成為不可逆的趨勢。

國內奢侈品行業資深觀察人士周婷所在的財富品質學院最近做了一份調研報告。這份報告認為，中國奢侈品消費者日趨理性，計劃性消費成為中國人奢侈品消費的主旋律，包括購買品類與品牌、購買地點、購買時間、購買預算等都會提前進行計劃。互聯網和新技術的發展，奢侈品全球價差會不斷縮小，使“全球下單、全球配送”成為可能，先預約後消費以及按需定制等計劃性消費也會成為趨勢。

隨著全球旅遊市場的蓬勃發展，全球旅遊零售市場在最近的五年也連續保持高位增長狀態。免稅市場作為全球旅遊零售市場的重要組成部分，2015年銷售額近3800億人民幣，平均市場增長率18%，2016年也將達到破記錄的4600億人民幣，遠遠跑贏全球奢侈品市場的個位數增長態勢。

目前，中國作為全球第一大出境國家，中國消費者牽動著國際免稅市場的格局。隨著消費升級，中國人出境旅遊消費與購物消費也在支撐全球旅遊零售市場，2016年中國人在境外消費的奢侈品高達6300億人民幣，連同國內市場，中國人一共買走了全球46%的奢侈品。

按照財富品質研究院預計，至2020年中國消費者境外奢侈品消費將驚人地達到人民幣1萬億。各大國際免稅集團得益於中國出境旅遊大軍，機場銷售額的增長率均在雙位數，有多家免稅集團銷售增長高達50%以上。為了更好的吸引中國消費者在機場的消費，各大免稅集團以及品牌旅遊零售部門紛紛推出多項特殊VIP服務，以吸引中國遊客特別是高端遊客在機場到店消費。

在周婷看來，面對遍布全世界、購買力如此強大的中國消費者，我們的視野不能只停留在“中國本土市場”，我們更應該關註日益強大的“中國消費者市場”。尤其是在互聯網技術不斷發展的時代背景下，“中國消費者市場”的概念會取代“中國市場”這個地理概念，“中國消費者”會遠比“中國市場”更加重要。

這一趨勢的變遷，將會改變奢侈品牌的全球發展戰略，未來並不是單一的為中國市場進行規劃，而是在生產設計、產品定價、市場推廣、零售渠道、電子商務、物流配送等環節實現全球協同，而“全球奢侈品價格一體化”將是奢侈品行業變革的關鍵趨勢。

隨著中國人奢侈品消費全球化的步伐，中國人境外購物的痛點也在集中爆發，“買不到想買的東西”成為其中最大痛點。

“其實，中國人在境外購物具有很強的計劃性。”周婷的團隊做過一個調研，中國人計劃購物占比超過73%，但是計劃購物清單里約有45%不能落實，沒有所需要的款式、型號、顏色、大小等問題非常突出，非但浪費客戶尋找商品的時間，影響客戶消費體驗和旅遊心情，還會導致門店流失銷售額。

互聯網技術的發展重新組合了奢侈品購買行為的順序。傳統的奢侈品的消費行為依次通過：到店、瀏覽、選擇、購買來實現，而互聯網的發展改變了奢侈品消費行為的起點，消費者先在線瀏覽產品，然後下單預定，最後到店購買。整個消費行為模式和順序都發生了變化。

上述報告預測，未來中國消費者奢侈品消費80%下單量將發生在中國境內，但60%的成交(即收款方)仍將發生在境外未來，而發生在中國境內的奢侈品消費不會超過40%。在這里，奢侈品的成交量是一個地域概念，強調的是實際交易行為發生的地點，即實際購買可以在中國境內或者境外。而奢侈品的下單量是一個互聯網概念，它打破了時間和空間概念，只要有網絡，能在任何時間任何地點下單。

中國降價海外漲，奢侈品“套路深”內地消費者竟給高分

日韓的“爆買”開始日漸降溫。

朱麗麗不久前在上海入手了一只Chloé的Faye系列雙肩包。她比較了日本、韓國的價格後，發現內地和後兩者的差價在10%之內。對於一款一萬多元的包來說，這個差價朱麗麗覺得在可接受範圍之內。

當然，這款包在歐元區會便宜更多些，但一時之間找不到可以“人肉”帶回的同事朋友，而上網找代購還是“覺得有些冒險”，她擔心，“高仿假貨實在太多”。

奢侈品行業資深觀察人士周婷和她的團隊近日做了一個抽樣調查，範圍涉及全球100個品牌以及超過千余個樣品在不同國家(或地區)的定價。她們發現，與2011年相比，2017年中國奢侈品國內外整體平均價差由2011年的68%縮小至16%，差幅整整縮小了52個百分點。

2015年香奈兒內地門店大降價，掀起顧客搶貨潮。圖為上海恒隆廣場人們排隊等待進店。

隨著各大奢侈品牌不斷調整在中國內地的零售價格，中國香港、澳門曾經擁有的價格優勢大大降低，而日本和韓國的價格優勢也很微弱。“有些被監測的品類與產品價格甚至高於中國內地，只有其本土產品具有一定的價格優勢。”周婷總結道。

又漲價了

田怡蓉是某旅行社的導遊，帶的是歐洲旅行團。早前會有一些熟悉的同事、朋友讓她幫忙帶一些東西，慢慢地，工作的便利讓她成了一個半專業的代購。

眾所周知的是，全球購買奢侈品最便宜的地方目前仍舊是歐洲地區。歐元區的西班牙、意大利、法國都是傳統的購物聖地，與中國內地的平均價差都超過了20%，加上當地對外國人的退稅政策，對中國消費者而言購買奢侈品更加劃算，而在美國購買奢侈品的價格優勢就要弱上一截。

2016年年中，英國脫歐公投讓英鎊匯率急速跳水，到去年10月創下新低，繼而英國也成了購物狂的天堂。

彼時，德勤發布了一份調研稱，英國本土的設計師品牌和其他一些奢侈品如果按美元計算的話，比世界上任何其他地方都便宜。同樣的，一份來自瑞銀的報告也支持了這個觀點，該機構在經過統計後稱，倫敦有64%的奢侈品價格都比世界其他地方便宜。

德勤的時尚和奢侈品行業負責人蒲伯(NickPope)則稱，英國脫歐公投後的一段時間，該國奢侈品市場的表現證明了遊客的“需求拉動”，遊客為英國奢侈品市場所作的“貢獻”超過總量的一半。

那段時間，田怡蓉帶去英國旅遊的中國旅行團成了爆買團。而她周邊的許多朋友也不斷請她“順便”帶回各種名牌物什。不過，她很快發現，一些國際大牌迅速調整了定價，以香奈兒(Chanel))為例，ClassicFlap系列的Jumbo包在2016年里漲了三次價，從原本的3000多英鎊漲到了4000多英鎊。

在周婷看來，香奈兒的漲價並不出乎意外。“目前進入中國的所有奢侈品牌中，這家是中國售價與海外差距最小的一個，也是全球價格一體化進程最徹底的一線奢侈品牌。”

2015年4月8日，香奈兒正式下調中國市場部分產品的價格，降價最高達20%，力度之大一時間讓當時中國的店鋪里擠滿了前來搶購的顧客，甚至讓不少專櫃出現了賣空斷貨的情況。在中國降價掀起購買潮的當口，這家公司趁勢宣布未來將采取平衡全球售價的定價策略，上調在歐洲售賣的產品價格。

巴黎香街上的的高端百貨老佛爺。

差價縮小

顯而易見，再富有的人也不太會願意為相同的產品支付更多的錢。

為了把中國的消費者留在本土消費，近幾年來中國政府連續發布一系列消費刺激政策，包括擴大進口促進跨境貿易，並在2015年6月1日以及2016年10月1日分別調低涉及服裝、鞋、護膚品、化妝品、香水等多個品類商品的進口關稅。

國際奢侈品牌也越來越多地重新考慮在中國的市場定價策略。

“盡管進口關稅稅率並不是過去國際奢侈品在中國售價高昂的根本因素，但是作為國家進口貿易以及國內高端消費市場的重要調控手段，對於國際奢侈品牌在中國的定價策略具有非常強的政治影射力。”周婷認為。

通過“中國市場降價+海外市場漲價”來縮小全球各地差價的品牌不止香奈兒一家。不過，第一財經記者了解到，多數的品牌還是主要傾向於前者。

來自財富品質研究院的監測報告顯示，2015年6月財政部發布部分產品進口關稅稅率下調政策後，包括伯爵、百達翡麗、江詩丹頓、香奈兒等8個手表品牌下調在中國售價，降價幅度在5%～25%之間;博柏利(Burberry)、普拉達(Prada)等開始降價，降幅最高到20%;國外化妝品品牌亦全線降價，尤其是資生堂、雅詩蘭黛、歐萊雅以及寶潔四大化妝品集團旗下產品率先調整價格，平均降幅在8%～25%之間，最高達到36%。

上述報告稱，與2011年相比，2017年中國奢侈品國內外整體平均價差由2011年的68%縮小至16%，差幅整整縮小了52個百分點。其中，國內外價差變化最大的是高端腕表，2011年該品類的國內外平均差高達161%，居所有品類之首;而2017年下降至6%——這也是所有監測品類中平均價差跌幅最大、價格差最小者。

究其外部原因，一是反腐導致國內高端腕表消費特別是饋贈型消費大大減少，二是隨著中國人出境旅遊的增加，價格優惠所直接導致的境外購買比例在增大;根本原因則是腕表市場自身的競爭壓力增大，消費者對腕表消費更加理性。

本土回暖

差價的縮小讓部分消費者願意在國內消費購物，這促使了國內本地的奢侈品市場的回暖。

美國蔻馳(Coach)集團此前公布的2016～2017財年第一季度的財務數據顯示，其北美市場銷售收入6.91億美元，同比下降16%;但值得註意的是中國市場卻交出了一份亮眼的成績單，內地銷售收入保持了兩位數增速。

而諸如路威酩軒(LVMH)、博柏利(Burberry)、HugoBoss等公司公布的財報中，中國內地市場銷售也同樣顯示了這樣的增長趨勢。

來自高端購物中心和百貨的銷售也佐證了以上趨勢。據多家媒體報道，以奢侈品作為主打的上海恒隆廣場從去年下半年開始，銷售額明顯提升，整個商場每個月基本上都能實現同比20%的增長。去年12月的銷售打破了恒隆廣場2001年開張以來的單月銷售紀錄，到今年1月，單月增長同比超過了30%。而新鴻基地產(中國)旗下的上海國金中心商場與上海環貿iapm商場則同樣屬於高端購物中心，兩座商場在2017年第一季度的銷售額均實現了逾兩位數的增長。

此前，咨詢公司貝恩與意大利奢侈品貿易協會(Altagamma)聯合撰寫的《2016年全球奢侈行業研究報告》中提到，中國消費者在國內消費的增長，使得中國內地市場的表現好於全球整體表現，而中國奢侈品市場在經歷了三年的停滯後終於回暖。

中國人境內奢侈品消費額已出現回升，去年達276億美元（約合1900億元人民幣）。

不過，海外消費的習慣很難馬上扭轉。根據財富品質研究院統計，2016年中國人全球奢侈品消費額達到1204億美元，其中境外消費奢侈品928億美元(約合6400億元人民幣)。換句話說，在過去的一年中國人買走了全球近一半的奢侈品，同時連續5年超過70%的奢侈品購買發生在中國境外。

貝恩的上述研究報告指出，奢侈品國內外價格差異依舊存在，而國內服務水平較低、購物體驗整體較差等因素，導致本土奢侈品的購買量以及單宗交易銷售額低於中國消費者在海外購物時的水平。

看來，田怡蓉的“兼職代購”還能火上一陣子。