📖 ZKIZ Archives

COACH轉型時尚奢侈品

花了幾年時間才恢複元氣的輕奢集團Coach(06388.HK，COH.NYSE)在2017年或許會變得不太一樣。

據外媒報道，這家手握18億美元現金的公司正不斷尋求可以競購的包袋、鞋履、配飾等品牌標的，在過去幾個月里，與這家公司傳出過“緋聞”的品牌有Buberry、Kate spade以及上周剛傳出要出售的Jimmy Choo。

這些並購消息雖目前只是市場傳聞，但也並非空穴來風。

Coach在今年年初就開始不斷調整公司領導架構，不難看出這家公司想要轉型成一家多品牌集團的雄心。

第一財經記者註意到，公司今年1月任命的首席財務官Kevin G. Wills曾在國際商業咨詢公司擔任高層，負責資本重組以及並購事宜;而2月又再度宣布將會增設全球業務發展及策略聯盟總裁一職，該職位由Coach品牌國際集團總裁Ian Bickley擔任，在新任命下，Bickley專責跨品牌的策略性合作;到了4月，這家公司又再度宣布為旗下的Coach品牌增設總裁兼首席執行官，新任命者Joshua Schulman此前在Jimmy Choo做過5年CEO。

受到這些消息的影響，Coach在本周二的股票大漲10.48%。這家公司同時發布其截至 2017 年 4 月 1 日止第三財政季度業績。雖然銷售收入微跌4%至9.95億美元，但利潤高於市場預期。

“盡管零售市場環境持續不明朗，我們對品牌及公司的戰略願景依然清晰明確。”Coach集團首席執行官Victor Luis 在業績會議上總結道，“隨著新領導架構的落實，Coach, Inc.已準備就緒，致力於繼續發展為一家全球性多品牌公司。”

優他國際品牌投資管理有限公司總裁楊大筠認為，全球時尚產業的並購一直是整個產業發展過程中的“主旋律”，在傳統的時尚產業一個品牌被市場認可成一個漫長的過程，而且，在時尚行業真正能夠成為“主流”消費品牌的“少之又少”。這是一個比較容易進入的領域，但又是一個立足不易的行業，市場越是成熟消費者需要選擇的品牌越少，直接點說：“這個行業根本不需要太多的品牌存在”。

“時尚來來去去。”匯豐銀行全球奢侈品市場分析師 Erwan Rambourg說，“在這個行業中,一個多元化的品牌策略意味著更少的波動,更多的一致性。這可以規避你的風險。”

四年前，這家創立於1941年的美國公司曾為品牌在過去十幾年的高速成長付出了代價，公司業績連續下滑。2014年一年中，公司的股價累計下跌了40%。人們不再為了等待下一個熱門手袋而在Coach的店鋪門口排隊，而品牌曾經擁有的市場份額也被Michael Kors、Kate Spade等後起之秀蠶食。

意識到危機後，Victor Luis 祭出大招，在2014年6月的投資者大會上公布了一攬子的調整策略。按照計劃，Coach將逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少產品的折扣優惠又同時增加定價較高的時尚新品供應，並更新門店概念、進行全新定位的市場推廣。

公司試圖通過重塑品牌門店形象來扭轉銷售頹勢，並重新贏回被競爭對手搶走的市場份額。但中間過程艱難、見效緩慢。不過，好在，公司的頹勢到了在2016年逐漸好轉，發展勢頭也有所回升。

公司內部的改革依舊在繼續。記者註意到，為了避免打折稀釋自己的品牌，公司不斷調整批發渠道，從北美的200多個百貨商店中撤出。而最新的三季報中稱未來將繼續減少促銷活動及關閉北美批發渠道約 25%。這無疑將影響到今年的業績，公司預測今年的銷售收入將呈低單位數的增長。

不過，也有市場觀點認為， Coach一直試圖提升自身品牌溢價、讓購物者付出更高的價格並不太容易實現。至少在美國是這樣。 Erwan Rambour指出，美國是一個物超所值的文化占主導地位國家，在這個打折文化盛行的過度里，如果讓人全款買東西，就是個問題。

Coach探索並購的行為被認為是有助於進一步擴大其銷售規模和盈利，至少集團下如果又多個品牌可以推動增長。

雖然對於並購界而言，Coach是個新手，但它在這一方面也並非沒有經驗。目前公司旗下擁有的另一個鞋履品牌Stuart Weitzman 就是在2015年收購的。對於這個品牌，Victor Luis 此前在接受采訪時稱，收購Stuart Weitzman是一個進入鞋履市場的獨家好機會，因為公司看到鞋履在全球擁有270億美元的機會。

Coach方面表示，Stuart Weitzman正逐步吸引千禧一代消費者，並預期品牌的銷售額將於第四季度及全年取得雙位數的增長。

2017全球奢侈品公司100強榜單：周大福躋身前十

19日，德勤(Deloitte)發布2017全球奢侈品公司100強榜單，法國奢侈品巨頭路威酩軒(LVMH)蟬聯榜首，香港周大福珠寶集團躋身前十，但排名從去年的第7降至第9。

中國大陸和香港共有7家企業上榜，總部設在上海的老鳳祥排在第13，在上榜的中國大陸公司中排名最高。

按銷售額排名，前十強依次為：

1. 法國路威酩軒，年銷售額224.31億美元，總營收396.15億美元。

2. 瑞士歷峰集團，年銷售額122.32億美元。

3. 法國雅詩蘭黛，年銷售額112.62億美元。

4. 全球最大眼鏡制造商意大利陸遜梯卡集團，年銷售額98.15億美元。

5. Gucci母公司法國開雲集團(Kerring)，年銷售額87.37億美元，但總營收達128.67億美元。

6. 瑞士斯沃琪集團，年銷售額85.08億美元。

7. 法國歐萊雅集團，年銷售額80.31億美元。

8. 美國服裝巨頭拉夫勞倫，年銷售額74.05億美元。

9. 香港周大福集團，年銷售額72.95億美元。

10. 美國服裝巨頭PVH集團，年銷售額62.92億美元。

勞力士(Rolex)排名第11位，年銷售額57.24億美元。老鳳祥排在第13位，僅次於愛馬仕，年銷售額49.94億美元。

上榜的另外幾家中國大陸和香港公司是：周生生，排名第25位;六福集團，排名第28位;東方金鈺，排名第36位;浙江明牌珠寶，第48位;利邦控股，第89位。

時尚博主成奢侈品大牌紅娘 推介費高達10萬美元

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-07-09/1125767.html

英媒稱，置身於塞滿普拉達手包的貨架中以及在幾十位從頭到腳都是奢侈名牌的女“包粉”簇擁下，這位在中國被稱為“包先生”的男士是位時尚內行。“我第一反應是她穿的是經典款式。”他仔細打量其中一位“包粉”的行頭後這樣點評道。他與這些女“包粉”齊聚北京某高檔商場，為普拉達新款Cahier手袋推介造勢。

據英國《金融時報》網站7月7日報道，今年24歲的“包先生”真名是梁韜，在新浪微博以及聊天與電商平臺微信上號稱擁有300萬粉絲數。公關人員稱，對於希望在中國這個全球最大奢侈品消費國尋求銷售的眾多時尚品牌來說，梁韜每篇博客推文收費高達幾萬美元(梁韜本人拒絕透露具體數字)。據貝恩咨詢公司統計，2016年，中國消費者買走了全球30%的奢侈品，冠絕全球。

報道稱，梁韜是時尚博主大軍中的一位，是業界稱為關鍵意見領袖的一類人——他們是奢侈品銷售的先鋒。“在中國，博主填補了網絡空白，遙遙領先於奢侈品牌與時尚雜誌的動作。”法國巴黎銀行證券部奢侈品分析師們這樣評價道。在其發布的中國十大時尚博主榜上，“包先生”位列第三。

“我的粉絲群體購買力非同尋常——他們買入大量奢侈品，而各大品牌也希望自己的奢侈品銷售多多益善。他們需要一位‘紅娘’。”梁韜說，四年前在紐約市讀研時，就開始寫博客。梁韜的父親是北京金融界從業人士。

報道稱，今年情人節，梁韜在自己微信上推出了紀梵希限量版粉色Horizon手包。80只手包(每個標價高達1.49萬人民幣)很快售罄，一舉創造了17萬美元的銷售額。

全球時尚巨擘爭相向他伸橄欖枝：巴黎時尚周期間，他與各大奢侈品公司董事長推杯換盞，並受邀在時尚發布會前排就座——他22歲時在米蘭就首次享此殊榮：“芬迪的CEO當時就強拉我至前排就座。”

對於普拉達在北京這家高檔商場舉行的推介會，他根據粉絲對該品牌展示的忠誠度，精挑細選了一些“包粉”，並邀其參加在某五星級賓館舉辦的燭光晚宴，享用慢火燉就的牛肉、黑松露湯以及草莓酥。

核心提示：今年情人節，梁韜在自己微信上推出了紀梵希限量版粉色Horizon手包。80只手包(每個標價高達1.49萬人民幣)很快售罄，一舉創造了17萬美元的銷售額。

“我們很幸運中選參加燭光晚宴。”24歲的Crystal Jing說，她從1100公里之遙的杭州飛赴北京參加品牌推介會，並在現場購買了一款Cahier手包。

報道稱，在人氣榜上超越“包先生”的是中國頂級網絡時尚達人Gogoboi，Gogoboi的真名叫葉嗣，曾是時尚雜誌編輯，擁有700萬網絡粉絲。路易威登、卡地亞以及迪奧等知名品牌委任葉嗣推介旗下產品。2015年，路易威登宣布Gogoboi在巴黎冬季時裝周期間其負責新浪官方微博。

報道稱，各大時尚品牌認識到這些時尚博主的巨大影響力後，開始爭相“招安”各大博主。“博客時尚達人成為爭搶目標。”與各大奢侈品公司在中國展開合作的Reuter Communications創始人羅伊特說，她補充道，各大博主是“我們為各大品牌設計營銷戰略的重中之重”。

因此，網絡時尚達人的推介費用扶搖直上，其中有些網絡時尚達人每次品牌推介費高達10萬美元。這引發了坊間指責各大時尚公司浪費錢財。“我認為從長遠來看，每次博客推介花2萬美元毫無用處。”羅伊特女士說。

公關公司萬博宣偉中國區主席戴宏軒說：“在中國，時尚博主對於任何營銷與公關都是至關重要。有些微博紅人把影響力轉換成實際銷售額的能力非同一般。”但“自詡的網紅”通過“花錢買網評以及對粉絲數造假”，可能會誇大其實際影響力，咨詢公司L2這樣說道。

報道稱，隨著時尚博主的影響力與日俱增，新聞報道與品牌推介之間的界限不再涇渭分明。好幾位頂級博客在微信上開設了自己的網店，直接售賣時尚品，從銷售收入中分一杯羹——今年情人節，梁韜就采用了上述模式銷售紀梵希限量版粉色Horizon手包。

報道稱，但梁韜堅稱盡管自己收取相關費用，“但自己更像是中立的第三方，本人並不胡編亂造，說的都是事實……博主不能太過向錢看，必須恪守自己的審美情趣，粉絲們不會覺得這一切都是向錢看。”

報道稱，他的粉絲團則似乎毫不在意其是否糾結於向錢看。“梁韜的任何評論都帶有個人見解與觀點。”普拉達北京推介會的參會嘉賓杜孟婁說，“時尚雜誌給予我們最新時尚款式是什麽，但包先生會告訴我們哪些值得出手。”

Gucci母公司與阿里和解背後：奢侈品電商的風口快來了嗎？

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0805/164480.shtml

來源 | 中新經緯（ID:jwview）

文 | 李曉萱

奢侈品電商“寺庫”在美股大漲，A股的赫美集團將如何表現？

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-02-02/1189724.html

經歷數年“寒冬”的奢侈品電商行業似乎正在迎來第二春。自2017年10月以來，在納斯達克上市的國內奢侈品電商企業“寺庫”股價持續上漲，目前的股價已經創下公司上市以來的新高。“寺庫”股價的強勢上漲表明，國際資本已經在高度看好奢侈品電商行業的發展。

“寺庫”股價快速上漲的背後，是中國的奢侈品消費市場正在以驚人的速度強勢複蘇。根據貝恩公司最新發布的《2017年中國奢侈品市場研究》報告，在經歷了三年的減速期後，中國個人奢侈品消費在2016年第三季度迎來了反彈並在2017年強勢增長，其中，中國消費者在內地市場的奢侈品消費增速超過了海外市場，內地市場增幅達到了20%，增幅創下了近6年來的新高。貝恩報告同時表示，線上渠道的奢侈品銷售額持續保持高速增長態勢，但整體銷售占比依然較低。

業內普遍認為，相比以往，中國奢侈品消費市場此輪複蘇是在消費升級的大趨勢下進行的，並且受到國際品牌廠商調低內地市場售價、國家降低消費品進口關稅、提高行郵稅、引導高端消費回流等多重有利因素的支撐，因此判斷中國奢侈品消費市場此輪複蘇更具可持續性。與此同時，中國消費的主力人群正在向80後、90後及00後的年輕群體遷移，而新一代消費群體相比他們的父輩更熱衷線上購物，有助推動了奢侈品電商行業高速發展。

值得一提的是，就連過去一直堅信電商渠道有損奢侈品牌獨特性的奢侈品集團歷峰也改變了自己的信念，開始擁抱奢侈品電商。據法國《費加羅日報》最新消息，歷峰集團已經和意大利奢侈時尚電商集團Yoox Net-a-Porter達成協議，將以每股38歐元的價格收購Yoox Net-a-Porter剩余的全部股份，較當前股價溢價23.4%，總交易額約為28億歐元。資料顯示，歷峰集團成立於1988年，於1995年在瑞士證券交易所上市，旗下擁有卡地亞、梵克雅寶、伯爵、江詩丹頓、朗格表、Jaeger-LeCoultre、沛納海、IWC、萬寶龍、Dunhill、Lancel、Chloé等品牌，是繼LVMH和開雲集團之後的全球第三大奢侈品集團。

就A股而言，目前赫美集團（002356.SZ）是A股市場唯一家以奢侈品品牌運營為主業的上市公司。赫美集團在2017年陸續收購上海歐藍、崇高百貨、臻喬時裝、彩虹深圳、盈彩拓展、彩虹珠海幾家國際時尚品牌線下運營企業後，不僅形成了龐大的線下門店網絡，還囊括了超過40個（包括Armani、Hogan、Dolce&Gabbana、Escada、MCM、Versace等）國際奢侈品時尚品牌的授權，掌握了大量國際奢侈品品牌代理權資源。近期，赫美集團又公告擬以不超過2.5億元的股權轉讓款及不超過1.5億元增資款的總交易對價受讓國內知名奢侈品電商“尚品網”90%股權以及“和誠宇信”100%股權。對“尚品網”及“和誠宇信”收購完成後，赫美集團將形成奢侈品運營領域的完善的線上、線下一體化布局。

有業內人士認為，能拿到多少品牌授權是奢侈品電商平臺生死存亡的關鍵，赫美集團在收入大量品牌的授權後再去布局奢侈品電商無疑是一項更為穩妥的決策，有了足夠的品牌的授權資源的支撐，過去一直被品牌的授權困擾的“尚品網”將迎來新的發展階段，有望成為國內奢侈品電商領域最大的“黑馬”。

隨著“寺庫”在美股大漲，赫美集團作為A股市場唯一家以奢侈品品牌運營為主業的上市公司，其擁有的奢侈品運營及奢侈品電商行業的投資價值或許將會受到越來越多的關註和認同。

文中觀點不代表本報觀點，不作為投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

一頓再平常不過的晚飯，對於我來說卻極奢侈

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0216/167323.shtml

來源 | 創業黑馬（ID：chuangyeheima01）

文 | 趙叢藝

2017年，火了一句話——“貧窮限制了你的想象力”。這句話現實得諷刺又可愛。

在瑞士滑雪的雷軍，遊艇出海的姚勁波，曬出泥巴浴“靚照”的史玉柱……那些讓普通人想都不敢想的畫面，讓大家對創投圈的春節充滿了無限遐想。

為了滿足我等一眾平民的好奇心，創業黑馬特別選出了4位具有代表性的創始人和投資人，對他們進行了采訪。

讓我們一起走進創投圈的春節——

一

款多多創始人王文鋼

北京時間，晚7點半，款多多創始人王文鋼正在機場進行安檢。剛出席完一場活動的他，正在馬不停蹄地從青島趕往北京，將將擠出十五分鐘時間接受采訪。

“今年我可以休15天”，王文鋼爽朗地笑著回答。

創新工場半年連投兩輪，2017年款多多B+輪融資7000萬。欣喜又忙碌。相比往年僅休兩三天的春節，這15天對他而言已經是莫大的滿足。

王文鋼的春節安排的十分樸實。正如他給我的第一印象——誠懇，淳樸。

素日里夜以繼晝的高強度工作，春節的第一天他往往會先酣暢淋漓地補個12＋小時的睡眠。

兒子2-5歲時，正是王文鋼事業的上升期，往往一個月也就能見兒子一下午。這段時光陪伴的缺失，成了他內心最大的遺憾。

因此在春節隨後的幾天里，王文鋼會盡可能地多陪伴兒子，一起參觀周邊的科學博物館等場館。

一個簡簡單單的春節也就這樣過去了。

當然，春節對王文鋼更重要的意義在於——終於可以陪家人吃頓晚飯。

平日里，他總是深夜到家，兒子早已入睡，一頓平常到再普通不過的晚飯，竟然變成生活里一件奢侈的事情。談起印象最深刻的春節，王文鋼頗有感觸。

2016年，款多多成立的第一年。那天已經是臘月二十八，春運返鄉的進程已經接近尾聲，北京的街道愈發顯得清冷起來。

彼時的王文鋼正在徐小平老師的家里進行他一生最難忘的一個半小時——就在那一天，款多多獲得了來自徐小平老師的A輪融資。

對一名創業者而言，創業有時候根本不是為了錢，而是為了證明你對這個行業的認知是否是最早的，是否是最深刻的一種肯定。

他終於感到在那一刻獲得了認可。

當天從徐小平老師家里出來的王文鋼，走進了一家理發店，剪掉了因為忙於項目五個月未剪的、據他描述當時的長度甚至可以紮起小辮的頭發，給自己了一個板寸的新年發型，格外精神。

創業初期的迷茫，孤獨，失落……在那一刻全部消失。

2018年，王文鋼恰巧四十歲。“以後的春節是過一個少一個了”，他感慨地說到。

在這以前，他通宵達旦，廢寢忘食，為了是換來家人更好的生活。四十不惑的他，突然明白：家人最需要的是陪伴。所以今年他堅定地將自己的假期延長到15天，多和家人吃幾頓晚飯。

其實很想跟他說——今年依然可以去理一個板寸。畢竟40歲才是一個男人真正的黃金年齡。

二

乂學教育創始人栗浩洋

時針已經指向23點，在幾聲短暫的嘟聲後，電話那頭傳來了乂學教育創始人栗浩洋的聲音，一如既往的淡雅如風，在深夜里顯得格外清澈。

創業早期，栗浩洋的春節，只有1天1夜。

當時公司二十幾名骨幹，在大年初二便已開啟了新一年的戰鬥。公司的一名副總，家鄉偏遠，為了趕上大年初二的早會，不得不在年三十兒的晚上和家人吃完幾口飯後就匆匆上路。

那個時候，栗浩洋的春節是殘酷的。

當被問到印象最深刻的春節時，他卻釋然地笑了。

那年栗浩洋還在上中學，父母因為種種原因，堅持要分居城市兩頭，單純懂事的他為了安慰母親，要將父親接回來。年三十兒的晚上，從城市的一端到另一端，騎自行車需要一個小時的路程，他孤身一人來到父親家，最後卻發現自己的無能為力，父母早已鐵了心。

返程路上，新年的鐘聲敲響了，震耳欲聾的鞭炮聲。

世界越熱鬧，他越荒涼。

然而，成熟是一瞬間的。

栗浩洋一邊安撫母親，一邊開始觀察內心，冷靜客觀地看待這個世界。

很多年過去了，那個沮喪的，騎自行車的男孩兒，現在可以坦然地面對過往。這和他高中自學心理學，被保送到上海交通大學後，更是善於及時疏導排解自己的負面情緒有關。

“沒有一個好的心態，是創不了業的。”栗浩洋後來多次在公開場合強調。

如今的春節對於栗浩洋而言，是一場陪伴，一次盤點，一個新的開始。成為父親後，他將自己的春節延長到了一周。每年都會將旅行攻略提前安排到極致，帶孩子去國外開拓視野，大到迪士尼樂園，小到冷門的樂高樂園，都留下了他的足跡。

2014年，乂學智適應教育籌備於上海，2015年6月，其獲得3100萬種子輪投資，時過一年乂學智適應教育再次獲得2.7億元天使輪融資。

沒有人是可以輕輕松松便成功的。這樣的成績和栗浩洋“反人類般”的自律有著密不可分的關系。

他會利用坐車、走路的時間進行“碎片深度思考”，為了提高效率，會一手吹頭發一手剃胡子。甚至有一次被同事震驚地發現他正在一邊走路一邊拿著筆記本電腦打字回郵件，甚至現在的他正嘗試每天23點睡，3點起床的作息模式。

都說相由心生，有著一張85年面孔的栗浩洋，對生活充滿了激情，甚至瘋狂！或許，他的心里依舊住著一個翩翩少年。

三

英諾資本創始合夥人李竹

聯系到李竹的時候，他還在郊外開會。

已經是臘月末了，除夕越來越近，大部分的投資機構在這個時候已經封山，而英諾資本卻如冬日烈火一般，業務仍舊如火如荼地進行著。

一碗柳州螺螄粉——來自李竹家鄉的小吃，打破了陌生感，已經過了知非之年的他，從容而穩重，少了一絲焦躁，多了一份淡然。

“他們在哪兒，我就在哪兒”。

當被問及春節是否是和父母一起過的時候，他這樣說道。

父母已經86歲高壽了，李竹每年都會休息一周左右的時間用來陪伴他們。

這麽多年以來，家里一直有個傳統，每年大年初二，都會有個大聚會，只要在國內的孩子，一定會趕回來參加這個隆重的家庭盛會。

四世同堂，天倫敘樂，張燈結彩，歡聚一堂。

“數字貨幣，數字經濟，平日里，我們沈浸在數字世界中太久了，在春節這個節日中我們應該放一放，回到現實社會中，讓周圍的家人多感受到一些溫度“。秉承這樣的信念，上有老，下有小的他，無論是去短途郊外，還是出國旅行，都一定會和一家人同行。

幾年前的一個春節，至今讓他印象深刻。

那年，他和家人一起去澳洲乘坐直升機。飛行在大洋洲之上，俯視身下，廣袤無垠的藍色充斥在視野中，湛藍湛藍的大海一望無際。

李竹被這樣浩瀚的藍震撼了，他真切地感受到人類的渺小，蒼穹之下，我們不過是一粒太小的塵微，何必錙銖必較。

屬於李竹的春節，不僅僅被賦予著濃濃的親情，也是“RESET”的開始。每年到這個時候他都會靜下心來思考這一年的得失，即使有錯過的項目，就讓它過去吧，新年的到來便是重啟的一年。

在這個時代，這是一種太珍貴的釋然。

遊族網絡、美團、E代駕、臻迪智能、德生科技、檸檬微趣、禮物說、將至科技、牛家幫、慧銀、戶外星球、推想科技、上海圖正、雲萊塢、仟尋移動招聘……一個個驚艷項目的背後，是全年處於高度警惕，隨時備戰的工作狀態。

竹。虛懷若谷，堅韌不拔。

人如其名。

在李竹穩重而富有磁性的聲線下，我感受到了沸騰在他身體里的熱血，暗湧翻動，生意盎然。

四

微語言創始人 朱春娜

剛聯系到朱春娜時，她還沈浸在緊密的工作狀態中，根本無暇考慮春節這件事兒。

2017年，先後在A輪和A+輪獲得了8000萬融資的微語言是國內唯一一家進入公立學校主課的在線外教口語提供方，同時還獲得了教育部重點課題的子課題。

“對春節最大的感悟是浪費時間！”電話里夾著嘈雜的汽車鳴笛聲，語氣堅定且匆忙。

從小就拒絕過節的朱春娜，由於線上教育的特殊性，每年初三，就開始正常上課了。平時全心投入工作的她，其實很渴望用僅有的三天時間，把平日里忽略的愛全部釋放給家人。

但是這樣的陪伴，既幸福又辛苦。

“我覺得我更適合出去創業，不適合在家待著。”自幼就十分獨立的朱春娜，從加拿大回國後，便順利進入了一家央企工作，當時她擔任5家公司的董事會秘書，工作強度非常大。7年後，她卻毅然決然辭掉那份眾人羨慕的工作，開始創業，變得更加忙碌。

對於朱春娜來說，最難忘的一個春節就是她在加拿大留學的第一年。地廣人稀的加國和地球那頭鑼鼓喧天的祖國形成了鮮明的對比，倍感孤獨的她甚至還躲在角落偷偷掉了幾滴眼淚。

那一年，剛剛二十歲的朱春娜和幾個同學聚在一起，吃了一頓飯，就算是過年了。

朱春娜的家庭其實十分註重親情，每年一家人都會聚在一起，熱熱鬧鬧地過年。但自從她創業以來，父母為了支持她的事業，放棄了與親戚的團聚，來北京陪她過年。

人生地不熟，沒有自己的社交圈子，父母的春節變的清冷孤單起來。“在這點上我是很愧疚的，我知道父母也為我付出了很多。”

拼搏是為了給家人換來更好的生活，可也犧牲了對家人的陪伴。生命就是被這樣的矛盾充斥。但也正因為相聚不易，所以才更懂得珍惜。

聽說今年她會回大連陪父母一起過年，雖然在初二晚上就要乘坐航班回到北京，但是，相信朱春娜今年的春節一定是個熱鬧又幸福的春節。

五

結語

每每刷微博，看到創投圈大佬們在地球各個角落享受生活的照片時都會感慨，這才是人生贏家的完美詮釋啊。

但是誰又能想到，比起休完五一盼端午，過完中秋等國慶的平凡的我們，春節卻是創投圈大佬普遍唯一可以休息的節日。而且大多數起步的創始人們也不過就休息一天一夜而已。

2016年，62歲王健林的行程安排刷爆朋友圈，24小時，2個國家，3個城市，飛行6000公里，簽約500億合同……這不過是他普通的一天。

蘋果的員工會在黎明時分4:30就收到來自庫克的的電子郵件。

擔任特斯拉等多家公司CEO的埃隆每周工作超過100個小時，每天都忙到夜里三點才躺下。

世上最可怕的事就是：比你聰明的人比你還努力；世界上更可怕的事情是：出身比你好的人，比你聰明，而且還比你努力！

你我皆凡人。要承認，運氣不常有，而人和人的智慧大抵相近，最後拼的其實就是勤奮，創投大佬尚且如此，你還有什麽理由不去努力呢？

除夕就要到了，希望你的2018年，也是奮鬥的一年。

10元能租Prada，共享奢侈品平臺大牌也瘋狂

奢侈品讓中國人如癡如醉、掏空錢包，已是老生常談。買走全球三分之一的奢侈品還不夠，他們還希望緊跟潮流、常換常新。

銀行職員Tina前些天在朋友的推薦下體驗了一款共享奢侈品App， 試用了巴黎世家的機車包。這件新品在專賣店的零售價9000元，她花了40元可租5天，另加順豐往返包郵費用70元。租金（40元）和快遞（70元）減去新用戶享受積分優惠抵扣50元之後，最後只需支付60元。

當然必須給押金。正價9000元的包，扣除免押金額度3000元，Tina一共支付了6060元。6000元押金在按期還包後返還。

Tina告訴第一財經記者，這一大小和款式的包她沒有用過，用過之後體驗還不錯，以後也有可能購買。

從共享單車到共享充電寶，共享經濟的“中國模式”正在引領世界潮流。現在，共享經濟的盛行，為年輕消費者找到了更聰明更低廉的準入門檻。

中國奢侈品消費潛力驚人。（圖片來源：網絡）

10元以內就能租Prada

眼下，在一些比較流行的共享奢侈品App平臺上，每天花幾元錢就能租到不同的名牌包，從香奈兒（Chanel）到普拉達（Prada），幾乎涵蓋市面上所有的款式。

這對於職場新人來說非常具有吸引力：不用花大價錢，就能滿足每周背不同款大牌包上班的新鮮感，他們唯一需要付的是幾千到幾萬元不等的押金。此外，部分平臺已經開始支持芝麻信用等征信體系為用戶提供免押金的服務。

至於共享奢侈品App本身，Tina認為軟件的用戶體驗特別重要。“比如界面做得是否簡潔，布局是否合理，核心功能是否完善，積分體系是否有用，線下收還（貨品）環節服務是否貼心，這些細節都很有講究。當然最期待的是產品後續內容和社區方面的玩法。”她說。

使用過這類App的用戶通常樂於曬出自己的用戶體驗，以換取更多積分，用來抵扣下一次的租金。他們也可以將自己閑置的大牌錢包或手袋拍照上傳，租給其他用戶。

值得一提的是，為了防止假貨和高仿產品混跡其中，這些共享奢侈品平臺一般都擁有一套非常嚴格的鑒定體系。

波士頓咨詢公司近期的一份報告顯示，中國共享經濟消費者不僅基數大，而且人均在移動設備上耗時更長，人均App安裝量也比美國多。中國人的分享意願受移動支付影響被激發，帶來旺盛的共享經濟需求。與此同時，隨著人們消費觀念的改變，循環經濟也更能被接受。

滴滴出行的投資人王剛近日在接受第一財經記者專訪時也表示：“共享經濟的本質，是利用長尾的‘閑置供給’帶來的差異化體驗和成本優勢，構建出新的平臺和渠道。說白了，就是找到新的供給方挑戰原有的強勢渠道和平臺。這里的核心是差異化供給。”

《2017中國奢侈品報告》顯示，2016年共有760萬戶中國家庭購買了奢侈品。中國消費者的奢侈品年支出超過5000億元，這相當於全球三分之一的奢侈品被中國人買走。

奢侈品消費水漲船高，再加上消費者常見的攀比心理，推升了整個高端消費領域。但奢侈品使用場合畢竟有限，而且也是有一定潮流變幻的，將其束之高閣十分可惜。共享奢侈品的理念由此順利切入市場。

從事共享電商的李先生對第一財經記者表示：“通常奢侈品的單價比較高，押金對大部分消費者而言是個比較大的門檻。不過這也是此類電商的一種商業模式。”

盡管中國共享奢侈品市場潛力巨大，但目前還沒有一家獨大的平臺企業出現。這也令資本開始布局打造共享奢侈品領域的下一個“獨角獸”。比如中高端閑置品共享平臺“心上”今年年初獲得了由紀源資本（GGV）和愉悅資本共同領投、北極光創投跟投的5000萬美元C輪融資。

另據第一財經記者了解，去年在納斯達克上市的中國奢侈品電商企業寺庫，也正在拆分旗下共享奢侈品平臺try try。

紀源資本投資經理唐傳曄告訴第一財經記者：“伴隨著循環經濟概念的出現，我們認為中高端消費市場有了很多種新的玩法，有B2C、C2C，還有微信生態等，這個賽道對投資人來說是有吸引力的。”

不過唐傳曄表示，中國的共享奢侈品市場才剛剛起步。日本和中國香港二手奢侈品市場的發展模式值得中國的初創公司借鑒。日本二手奢侈品市場整體規模達 2000 億日元（約合116億元人民幣），是全球規模最大的二手奢侈品市場。在日本，二手奢侈品行業相對規範，經營者需要政府認證，另外整個行業有比較完善的鑒定、評估和培訓體系。

奢侈品牌遲疑擁抱互聯網

與“心上”平臺上全部是二手奢侈品貨源不同，寺庫旗下共享奢侈品平臺try try的渠道更為廣泛，包括允許奢侈品品牌直接將新品“陳列”在其平臺上，供消費者試用。此外，用戶也可以預訂新品。

長期以來，奢侈品品牌對於擁抱電商持懷疑態度。意大利某知名奢侈品牌亞太區商業負責人向第一財經記者表示：“從手袋到珠寶，奢侈品是人們在沖動或欲望的驅使下購買的珍貴物品，對於很多人來說是一種身份的象征。購買者希望擁有它，而不是暫時使用。”

正如“世界奢侈品之父”、LVMH（路威酩軒）集團締造者伯納德·阿諾特曾經聊到駕馭品牌的秘訣：“奢侈品品牌的樹立要比其他生意困難得多，它需要創造一種根本不存在的消費需求。”誇張地說，奢侈品不是普通商品，是被膜拜的偶像和夢想。

數據來源：《2017中國奢侈品報告》

但共享奢侈品平臺可能遠遠不只是一個商品的交易平臺。寺庫創始人CEO李日學對第一財經記者表示：“我們更多地希望成為一家科技公司，通過為品牌提供數據和技術服務，縮短品牌和消費者之間的鏈距。”

事實上，科技電商平臺已經成為了連接消費者和產品之間的重要渠道，將消費者導入那些品牌的線上或線下門店，這些平臺上的庫存基本不屬於平臺自身擁有，這給了它們很大的靈活性。而消費者也已經做出了明確的回應：他們願意在網上購買越來越多的高端奢侈品。

咨詢公司麥肯錫的數據顯示，目前線上奢侈品銷售僅占到全部奢侈品銷售的8%左右，但市場潛力無限。如果品牌企業意識到了數字化的重要性，那麽它們將會獲得豐厚的回報。其還預測，到2025年，線上個人奢侈品銷售規模將比現在的200億歐元的規模至少漲兩倍至740億歐元。即便是像愛馬仕這樣的頂尖品牌，也已經宣布將於今年晚些時候在歐洲推出線上銷售渠道。

中國奢侈品市場勢頭正起

根據貝恩咨詢公司（Bain & Co.）聯合意大利奢侈品協會（Fondazione Altagamma）近期發布的一份《全球奢侈品市場監控報告》，亞洲今年將繼續成為奢侈品消費的主力，增幅預計達到12%，高於去年10月預測的增幅。而全球個人奢侈品銷售收入約三分之一為中國消費者所貢獻，他們對於設計師品牌的需求不斷增加，也越來越挑剔，成為了推動奢侈品行業增長的中堅力量。

報告指出，2018年中國內地市場的個人奢侈品銷售收入預計將同比增長20%至22%，遠超其他國家地區。

據貝恩公司合夥人費德麗卡·洛瓦托( Federica Levato)介紹，中國消費者對於購物的熱衷從沒有停止，現在則更願意在國內購買奢侈品。

瑞銀財富管理報告也指出，受中國高端消費拉動以及奢侈品關稅下降等措施的推出，未來幾年全球奢侈品銷售年增速有望達10%左右，中國已發展成為全球最大的奢侈品消費者來源國。

中國人的奢侈品消費占比全球消費份額不斷上升，從2000年的1%提升至2017年的32%。而伴隨互聯網的高速發展，中國也成為奢侈品線上市場的全球重心。

而年輕人正在成為奢侈品消費的主力軍。天貓線上的奢侈品頻道 Luxury Pavilion已經宣布，未來三年將搭建奢侈品牌與“90後”、“00後”新世代消費者的溝通橋梁，服務1億新中產階層。

獲得山東如意投資的法國輕奢品牌Maje、Sandro母公司SMCP集團CEO 拉隆德（Daniel Lalonde）近期在接受第一財經記者獨家專訪時表示：“中國奢侈品電商孕育著巨大的機遇，我們除了和天貓展開合作，也在與寺庫以及京東等大型平臺進行洽談。”

拉隆德預計，SMCP在中國的電商增速預計在今年達到兩位數。而未來兩到三年，中國有望超越法國，成為該集團全球規模最大的市場。

面對巨大市場，只有觸及和打動消費者才能完勝。正如Tina所說，說不定在共享奢侈品平臺上，借著借著她就入手某款大牌包包。

京東入股的奢侈品電商要上市，自稱高科技公司意在高溢價

英國奢侈品電商平臺Farfetch日前向紐交所遞交IPO招股說明書，不過招股說明書未公開具體的IPO融資規模。業內預計通過此次IPO，Farfetch估值或將達到50億美元。

招股說明書顯示，Farfetch在2017財年營收達到3.85億美元，同比增長59%，不過仍然虧損11.23萬美元，比上一年同期的8.15萬美元的虧損進一步擴大。截至去年12月31日，Farfetch活躍用戶達到93.58萬人，同比增長43.6%。

招股書還顯示，京東旗下的Kadi Group為Farfetch股份超過5%的六家機構投資方之一，此外，香奈兒今年早些時候也宣布與Farfetch展開合作，並收購其少數股份。

Farfetch援引貝恩公司數據顯示，2017年全球個人奢侈品消費行業規模達到3070億美元，並將在2025年達到4460億美元。

在招股說明書中，Farfetch稱自己為一家科技公司。公司在申請文件中寫道：“我們的核心是一家科技公司，有目的性地創造了一個奢侈品電商的平臺。我們的平臺有三個要素組成，應用、服務和數據。”

相比較而言，梅西百貨的市值約120億美元，但是營收是Farfetch的60倍左右，這表明Farfetch如果被市場以一家科技公司而不是零售商的估值去衡量，溢價會更高。

美股上市企業中，奢侈品電商Yoox Net-A-Porter（下稱：YNAP）和Farfetch擁有相似的商業模式，都瞄準奢侈品電商的小眾市場，與亞馬遜這樣的大眾化電商平臺形成差異化競爭。另一方面，與傳統的零售商不同，Farfetch不擁有庫存，而是作為為奢侈品品牌導流的入口。

據第一財經記者了解，Farfetch采用特殊的買手店機制，將全球40多個國家的550家買手店、200多個國際品牌與2000多設計師品牌的產品集結在一起，通過收取成交金額的一定比例為傭金獲利，這就省去了其管理庫存的成本以及預測消費趨勢的風險。

此外，線上業務突飛猛進的Farfetch還在建立全渠道的銷售網絡，試水線下實體店。2015年，Farfetch就收購了位於倫敦的標誌性精品零售商Browns。

去年6月，Farfetch與京東建立戰略合作夥伴關系，作為這項合作的一部分，京東集團將向Farfetch投資3.97億美元並成為其最大的股東之一，同時劉強東加入Farfetch董事會。

京東入股後，Farfetch與京東在營銷、物流和技術等層面開展合作，借助京東推出的“京尊達”高端配送服務。

京東也在積極布局奢侈品電商。該公司不僅持股Farfetch，還於近期戰略投資了納斯達克上市的中國奢侈品電商企業寺庫集團。今年8月8日，寺庫集團宣布，由LVMH旗下PE公司L Catterton Asia和京東提供的1.75億美元的戰略融資交易已經完成。同時宣布任命京東集團高級副總裁、京東時尚生活事業群總裁胡勝利為董事會觀察員。三方戰略合作將進一步展開，在業務層面上持續進行深入合作。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權，不得以任何方式加以使用，包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部：
021-22002972或021-22002335；[email protected]

責編：寧佳彥

NE·TIGER定制服装的“奢侈”级供应链

1 : GS(14)@2010-11-20 18:03:28

http://www.cb.com.cn/1634427/20101120/168292.html
    从戛纳电影节到中国国际时装周，穿过东北虎高级定制礼服的明星数不胜数，这些高级华服的创造者张志峰一直很低调地经营着NE·TIGER高级定制事业。
               
         　　从戛纳电影节到中国国际时装周，穿过东北虎高级定制礼服的明星数不胜数，这些高级华服的创造者张志峰一直很低调地经营着NE·TIGER高级定制事业。与标准批量生产的服装不同，高级服装定制从设计到打版、制样再到个性化的定制服务都有其独特的供应链流程管理。
　　而通过采访，我们也见证了明星们身上那些独一无二的高级礼服是如何制造出炉的。
　　把制衣车间搬进会所
　　“会所分为3个空间，一个是展示厅，一个是设计室，最忙碌的部分则是打版和制衣车间。对于标准化生产的批量服装品牌而言，将这3部分合并办公显然是不可能的。”
　　北京，王府井写字楼，一个数百平方米的空间——很难想象，这样的闹市里隐藏着NE·TIGER的豪华会所，没有太多的生产线，只有几间打版制衣车间。
　　NE·TIGER目前是中国最大一家从事华服定制的企业。由于华服定制的价格从几万到数十万不等，其目标客户基本上都是中国的影视明星和注重穿着的富豪级人物。也正是由于如此，定制服装最大的问题就是既要做到制作环节随时沟通修改，比如，设计师要随时与打版师和车工保持沟通，并指导工艺，又要让客户登门时随时了解到服装的制作流程、工艺和工序，还要适当地控制成本。
　　通常，客户在重大场合，需要穿着华服之前，要提前3个月预订。而这中间完整的定制过程会历时两个月，所有预约的客人都首先会收到定制流程通知书：通知书上会有根据其需要所建议的定制流程，一般分为：初次见面、再次见面和试衣三个步骤。初次见面时，客人将通过面谈，选择款式、面料。设计师将客户的要求制成草图交给制版师傅考虑技术细节。从色彩、质地、完整型性及后续处理几个方面来确定与创意相吻合的面料及辅料。
　　再次见面的时候客人就会见到NE·TIGER的设计师、工艺师等，这时候客人就能看到成果图样并试穿初次制作出的白坯样衣及高级定制礼服半成品，就在这第一次试身的时候，客人将与设计师、工艺师沟通进行修改。而最后再次到来客人就可以试穿高级定制礼服成品了。据记者了解，NE·TIGER的会员有600多人，平均每人每年少则做5到6套衣服多则做十几套甚至几十套。
　　记者在北京王府井的NE·TIGER看到，会所分为3个空间，一个是展示厅，一个是设计室，最忙碌的部分则是打版和制衣车间。对于标准化生产的批量服装品牌而言，将这3部分合并办公显然是不可能的。
　　在华服的打版和制作间内，人形模特被分为3个号码4、6、8号，当客户确定好样衣后，设计师会为客户进行细致地量体，然后在人形模特身上，进行薄厚贴布，最终把人形模特“克隆”成客户的身形。
　　这些“模特”站在制作间里，最终形成一种很有趣的画面，有的小巧纤细，有的腰身臃肿，面对不同的制作者，人形模特慢慢地穿上华服。在批量生产的工厂中很难看到这样精细制版的场景。
　　但是，客户第二次来到会所，看到的并不是一件华服成品，而是一件由白布制成的样衣。由于华服所用面料极为昂贵，因此用普通面料制作样衣可以让客户再次设计和精确修改节约成本。
　　专门团队把控民间艺人
　　“同一个主题，民间艺人每次绣的颜色都不一致，每次绣的图案也会随着自己的灵感而改动。这样时常会出现与整件衣服的色彩和主题甚至款式不相符的局面。”
　　事实上，对于定制服装的流程而言，最难把控的不是机器而是人。华服与普通的晚礼服不同，其最大特点是具有明显的中国元素。此外，设计师会根据客户的要求，在原有样衣的基础上，为华服增添个人元素。
　　而对于高级华服定制而言，带有中国元素的绣片是整件服装的点睛之笔，同时也是体现附加值的所在。华服上的刺绣多数是由民间艺人在绣片上完成刺绣，再将绣片缝制在衣服上。为了保持刺绣的原汁原味，设计师会给民间艺人一定的制作空间——可以在家中完成刺绣，在色彩搭配上有一定的灵活性。




    　　但是，很快，一个问题就出现了，同一个主题，民间艺人每次绣的颜色都不一致，每次绣的图案也会随着自己的灵感而改动。这样时常会出现与整件衣服的色彩和主题甚至款式不相符的状况。
　　对于高级服装定制而言，“人力”的成本无疑是最高的，“为了2011春夏高级定制华服系列的发布，我们创新了具有千年古羌韵味的羌绣，为此我先后两次前往汶川羌寨。”NE·TIGER2011年的设计主题是天干地支，引入了羌族的刺绣工艺。设计师在与顾客达成设计一致意见后，就要向远在四川的羌寨下达刺绣设计方案，随后，民间艺人会根据北京设计师的想法，绣出独一无二的作品。
　　张志峰在设计中，一直在强调手工刺绣，这样可以保持刺绣的原汁原味，避免工业化的雷同。
　　然而，在整个定制流程中，与民间手工艺人的沟通成为了最难把控的环节。
　　“我冒着公路塌方的危险，去汶川羌寨，做的事情，就是沟通工作。”张志峰说。
　　NE·TIGER的工作人员，先是在羌寨找到了刺绣手工艺最好的老艺人。她们为NE·TIGER组织起了一支刺绣队伍，按照订单进行刺绣。
　　“我们第一个要做的，就是要改变这些民间艺人对羌绣的观念。”张志峰说，“这些民间艺人已经从事刺绣很多年了，但是他们的刺绣作品多数是旅游纪念品，非常粗糙。我最先要告诉他们的是，我们要的是精品，这一理念的灌输也非易事。”
　　于是，东北虎皮草支付给这些老艺人更多的制作费用，希望他们能够绣出与众不同的作品，“但仍旧很难，老艺人们会觉得很奇怪，她们认为唯有慢慢绣，才能得到更多的收入。”
　　对于高级服装定制，“精细是非常重要的，我一再告诉他们，要保留粗狂的风格，但是在每一个细节中，都更加精细地处理。对这一点，他们很难理解。”
　　这些民间手工艺人，往往年纪已经很大了，而且并不识字，甚至不会看图纸，“于是，我们把图纸给了他们，技术差一点的人，并不懂得在刺绣的时候放大图案，比例常常出错。”张志峰经常为此头痛，“后来，干脆我们从北京快递寄去同样比例的图纸，甚至连刺绣的框架都已打印出来了。”但是，这也不能足以解决问题，在刺绣配色上，还是经常出错，为此，公司要承担很大的损失。此外，在山区快递物流等环节上，也不尽如人意。
　　最后，张志峰做出了成本最高的决定——成立专门的团队，负责绣片的流程管理。“我们会有专人定期登门拜访老艺人，对他们的刺绣进行指导，这样不仅仅能够把控绣片品质，还能够把控绣片的制作时间。”由于民间艺人只在自己的家中完成工作，因此，工作团队得逐一前往老艺人家中，才能实现最直接的沟通。
　　在刚刚结束的中国国际时装周上，NE·TIGER2011春夏高级定制华服系列刚一发布，十几份订单便递到了张志峰手中。一位著名的小提琴演奏家，看过时装秀后，给了张志峰一个大大的拥抱。这位小提琴家喜欢穿着华服演出，因为华服上的刺绣能让他在拉小提琴的时候，手臂动作更加优美。

---

呼哈网：掀起奢侈品“第二波”

1 : GS(14)@2010-12-31 23:46:28

http://www.cb.com.cn/1634429/list/58226/1.html
　17岁第一次在异乡创业，连庭凯的人生初始就另辟蹊径，这似乎成为他日后勇闯商海的独门秘籍。　　“创业，我不喜欢跟风，我更喜欢做没有人做的事情。”经历了两次创业的连庭凯脸上挂满了自信。与其他创业者相比，连庭凯的创业心得有些“另类”，但他坚信剑走偏锋才会快速找到商界蓝海。
　　当电子商务在国内方兴未艾时，连庭凯已经布好了一个B2C的“药局”。第一年盈利为零，第二年就上市。“这就是电子商务的魅力，早涉足才有利可图。它就像个速成班，越晚就越像一个大讲堂，因为听课的人会越来越多，竞争也会越来越激烈。”对于自己初次创业的成功，连庭凯做了一个巧妙的比喻。
　　“当大家都做电子商务的时候，这个行业就进入细分市场的阶段，似乎没有人听说过奢侈品也可以在网上卖吧。”不按常规出牌的连庭凯，再次独出心裁。2005年，B2C似乎还是快消品的专属，但是连庭凯却开始悄悄布局奢侈品的网购市场，“我们卖的东西非常贵，不卖低价就卖贵的。”
　　尽管他创办的呼哈网不像第一次创业的“医贸网”那样顺利在两年内上市，但是经验告诉他，上市不是衡量一个公司或者一个人成功的惟一依据。“当你变得越来越强大的时候，资本一定会围着你转的。”
　　呼哈网创办5年来，业绩以两位数增长，连庭凯也打造了一个与速度匹配的“豪华阵容”，他的管理团队聚集了一批从业10年以上的业内精英。
　　35岁的业内连庭凯决心要玩一把“大”的。过去的十几年里，他读完了医学、设计、工商管理的相关学位;创办了两个商业网站并成功上市;身兼数个公司的执行董事和董事顾问。而他的第一次创业是在17岁，在人生地不熟的异国他乡。
　　同途殊归　两年内网站上市
　　那年，17岁的连庭凯还在加拿大念书，每逢假期他都会回到台湾帮助父亲打理药店的生意，天资聪颖的连庭凯很快就发现了一个商机。
　　“如果只卖好卖的药不是更赚钱么?”连庭凯发现，店里有些药品非常热销，但是有的药却无人问津。他看到有一件热销的药品正好在加拿大生产，于是偷偷记住了药品的名称，并抄写了一份药品说明。
　　回到加拿大后，连庭凯马上就给这家药厂打电话，希望自己能够在台湾代理这家药厂的药品。
　　不到一星期，连庭凯就接到这家药厂的电话，希望和他进行面谈。连庭凯连夜准备了一份厚厚的资料，全都是问答的形式。原来他把厂家可能问到的问题全部列在里边，为的就是防止在面谈的时候出错。
　　“他们竟然完全没有按照我设想的提问，但是他们很快就同意我做代理，还给我先发货后收款。”就这样，连庭凯找了几个同学一起开始了他们的校园创业。“卖一瓶药可以挣回四瓶的钱，利润很高，从那天起我就能赚出自己的学费和生活费了。”
　　直到连庭凯毕业后到美国，他仍然做着那家药厂的代理。上世纪90年代的电子商务在美国也只是萌芽状态，而在中国更是凤毛麟角，但是连庭凯似乎发现了一个新的商机正在等待他。了解了美国人做电子商务的模式后，连庭凯终于决定做一个自己的B2C网站。
　　但是，这种新潮的模式带到台湾却没有人认同。“我做了非常缜密的商业计划，然后拿着这份计划找投资人。”但是让连庭凯没有想到的是几个月过去，几乎所有的投资人都拒绝了他。起初，连庭凯的父亲还再三劝阻让他放弃，但是看到连庭凯下了很大的决心，也开始把过去的生意伙伴介绍给他。
　　“在父亲的帮助下，我筹到了一笔钱。”其实，连庭凯心里清楚得很，大家看好的并不是他的这个项目，而是父亲的药店。资金到位后，连庭凯的医贸网迅速建立起来，在父亲的帮助下，他和许多药厂都取得了联系。
　　第一年的经营，连庭凯只是在默默地建设自己的药品覆盖网络，尽管收益很小，但很快这种模式开始吸引投资人的关注。“不断有资金注入，让医贸网在短时间内迅速成长了上百倍。”第二年医贸网就实现了盈利，并且成功在台湾上市。
　此时，药品在网上的B2C销售风生水起，传统药店生意开始变得惨淡。连庭凯的父亲终于承认自己老了，并感慨这个时代发展得太快。
　　不过，此时的连庭凯并没有沉醉于上市的喜悦中，这个迅速崛起的“帝国”并非自己亲手建起，而是由无数资本堆砌成的。连庭凯没有从创业的成功中感到满足，他开始搜寻第二个种子
　　掀起奢侈品“第二波”　寻找奋斗到死的目标
　　进入新千年，一边是淘宝网的兴起惹火了B2C市场，一边是中国经济GDP连年10%以上的增长，带动了奢侈品的消费。但是，很少有人把奢侈品和网购能联想到一块。
　　“B2C的崛起成就了快消品在网上的销售，同时这个市场也进入了细分阶段，奢侈品在高档商场销售毋庸置疑，但是在网上销售有点不可思议。但是，经济发展的大潮一定会让这个窄众的消费市场扩大，越来越多的人会追求奢侈品带来的时尚。”连庭凯表示。
　　连庭凯在创办呼哈网之前已经做了近4年的调查，如果把现阶段线下奢侈品的热销称之为第一波奢侈品热，那么他要打造的是奢侈品销售的“第二波”，即奢侈品网上销售热。
　　“想像一下我们死去的时候，别人会为我们写下什么样的碑文，或者我们自己会写些什幺?这个想法让我意识到，我必须树立一个可以为之奋斗到死的目标。”连庭凯一直在寻找这样的目标，他将首次创业积累的几百万分文不剩投入到呼哈网，取得执照是创业初期一件麻烦和困难的事，公司必须把每一分钱都用在刀刃上。
　　创业初期，呼哈网的办公室在一处很小的民宅，小到几个人走动起来都会撞在一起。连庭凯还拉回当年在加拿大一起上学的同学，“因为和熟悉的朋友在一起创业再合适不过了”。
　　创业的头一年，几乎每个人都没有睡觉的时间，实在太累了就在电脑桌前趴会儿。意志坚定的员工都留了下来，但是很多人因为受不了这样的压力，走了。那个时候，连庭凯最大的压力就是面对一波波走的员工，因为他要不停地招人补上空缺。
　　从2005年开始，呼哈网用了整整一年做测试版，再修改半年后才面市。此时的连庭凯开始正式运营网站，公司的人数从几个扩张到几十个。尽管在业内有“中国第一小资购物网站的称号”，但这个规模绝对不是连庭凯想要的。
　　“呼哈网不只是卖奢侈品，我们是想把世界各地的文化带给消费者，给予他们生活上的影响，让他们了解自己的位置、角色和自己想要的生活方式。”连庭凯在创业的过程中发现了呼哈网应该是做更大的价值，而不只是售卖商品。
　　“举个简单的例子，如果想要了解米兰时尚的人，可以在呼哈网上看到米兰的时尚地图，了解米兰的生活，并且体验购物，就如同亲身经历。”连庭凯认为，呼哈网会在未来不断改版，目的就是让消费者对这种切身经历的感受越来越明显。
　　如今，呼哈网已经入驻北京东四环的竞园，这里虽然比不上798，但是艺术与时尚的气息从进入园内就感受得到。呼哈网就入驻在竞园的30号库，整间大跃层的LOFT被隔成三层。其中，第一层大约有50多名员工都是奋斗在幕后的，而他们的目的就是给消费者营造一个亲临现场的购物环境。

---