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行业洗牌加速 纺织业自我救赎

http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20081029/01545441375.shtml
行業 洗牌 加速 紡織業 紡織 自我 救贖
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纺织业年内或进入深度淘汰


http://www.china-cbn.com/s/n/000004/20100121/000000146344.shtml


CBN记者 李溯婉

因印染技术落后污染环境,此前被广东省环保局处以21万元罚款,并被东莞市环保局追缴排污费1100多万元,世 界最大圆筒针织面料厂商福田实业(集团)有限公司(00420.HK,下称“福田实业”)依然决定关闭旗下东莞福安纺织印染有限公司(下称“东莞福 安”),并投资1亿美元在江苏盐城兴建使用最新设备的新厂。

其实,印染行业对环境污染较严重,落后产能已被列入纺织业重点淘汰之列。 国家在2009年发布的《纺织工业振兴规划》(下称《规划》)中明确提出:到2011年,一是重点淘汰75亿米高耗能、高耗水、技术水平低的印染能力,约 占印染生产能力的15%;二是淘汰230万吨化纤落后产能,约占化纤生产能力的10%;同时提出了加速淘汰棉纺、毛纺落后生产能力的要求。

而据接近权威部门的消息灵通人士透露,有关部委2010年将大力贯彻落实《规划》,预计2010年将成为纺织行业深度淘汰落后产能的关键一年。

据统计,2009年1~11月,我国已有年销售额500万元规模以上的纺织企业达52963户。

福田实业传讯及投资者关系经理郑惠娴昨日告诉《第一财经日报》,福田实业关闭东莞福安并不是被迫的,而是企业根据市场发展趋势来调整生产结构提升竞争力,盐城新厂购置先进设备,主要生产最新技术的面料。公司正在加快发展步伐,一项收购也在接洽中,但目前不方便透露。

福田实业集团主席兼董事总经理夏松芳2009年12月公开表示,集团正在推出多项措施应对未来挑战,随着市场转佳以及盐城最新面料厂的投产,未来一年应 有好的成绩。据悉,该公司盐城新厂一期刚试行投产,在今年内可逐渐实现月产染布200万磅,待新厂全部建成后,估计可实现1000万磅的月产能。

而受金融危机冲击以及企业战略调整等因素影响,福田实业2009年财政年度业绩出现下滑,该企业2009年财政年度全球销售额为54.5亿港元(约7亿 美元),而2008年财政年度全球销售额为61亿港元(7.82亿美元)。福田实业全球雇员在2009年财政年度也缩减上千人。

第一纺织网总编辑汪前进在接受记者采访时表示,由于金融危机爆发,国家为保增长,在去年并没有真正出台具体措施淘汰纺织业落后产能,今年随着经济好转,政策层面势必会在2010年推出一些符合市场规律的引导机制。

近年来,我国纺织工业规模扩张速度过快,低水平重复建设和中高水平同质化发展的倾向逐步显现,部分产品产能过剩。目前纺纱产能超过1亿锭,但其中达到国 内领先水平的仅占68%。化纤行业一般产品产能过剩,但差别化纤维品种少,还需进口。一批效率低、工艺落后的间歇式小聚酯、常规涤纶装置和污染严重的粘胶 设备仍时开时停,尚未淘汰。占印染能力近30%的高耗能、高耗水印染设备仍在运行。

中国化纤协会副会长叶永茂也谈到,化纤行业在2009年已淘汰100多万吨落后产能,今年将加速引导企业转型升级,预计到2011年时可按规划淘汰掉230万吨化纤落后产能。之后,应该还会继续淘汰,该协会正在做这方面的计划。

参与制定《规划》的叶永茂称,中国纺织行业要长远发展就必须调整结构,通过高新技术来改造传统产业,这主要是市场正在发挥作用,而政府和协会更多是引导,进行行业发展的整体规划。

“在2009年所淘汰的100多万吨化纤落后产能里,主要是激烈的市场竞争将一些生产技术落后的中小化纤企业淘汰出局,而一些大型化纤企业为保持竞争优 势,也在自发引进先进设备以及改造部分旧设备。例如化纤巨头浙江桐昆集团去年就淘汰了30万吨的涤纶落后产能,同时又新增加了30万吨的先进产能。”叶永 茂说,这并不会导致大量企业倒闭以及影响工人就业等。《规划》制定时就明确一方面调结构,另一方面保增长。

紡織業 紡織 年內 進入 深度 淘汰
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上游紡織業 – 天虹紡織(2678.hk)和魏橋紡織(2698.hk) – 將面臨虧損? 天知 - 價值投資者

http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=1368

報導一 棉花329级棉花27000/吨,山东河北多数棉纺企业用的棉花为本地棉弱三级25800/吨,四级棉25300/吨。山东一家大型棉纺企业两天下调1500/吨,现在三级棉收购25500/吨,根据现场情况棉花供应商已是慌不择路,大批棉花涌向概企业,收购多少有多少,山东整个市场已被打乱,纱线大幅下跌,特别是纯棉企业亏损累累,有的停产有的减产,有一个十万纱锭的棉纺企业前期库存较大已停产,40支纯棉纱下跌了5000/吨,库存一千多吨,损失惨重,棉纺下一步有被冼牌的可能。织造企业跟随棉线的下跌而下跌,每米22元的棉布已下跌4元左右,织造企业多数库存在一个半月以上,现在定单还没有确定,等待广交会有无起色。纯涤线和涤棉混纺比纯棉纱现在情况较好,纯涤32支纱市场价19500/吨,还有一千多元的利润。

指的是否就是魏橋紡織(“魏橋”)

報導二

下游纱线价格方面,昨日涤短、粘短、KC32SJC40S分别下跌50100400400,跌幅扩大,价格走势堪忧,制约棉价恢复性行情的出现。坯布市场方面,织里坯布城纯棉坯布节日期间成交减少、价格走低,市场整体继续低迷。

天虹紡織(“天虹”)8成做紗線,2成做坯布。
魏橋4成半做紗線,5成做坯布。

報導 上周(425-29日),国内棉花价格跌速加快,现货市场周跌幅近2000/吨。中国棉花价格指数(CC Index328)周末为26927/吨,较前一周下跌1794元,四月份全月共下跌3201元。

我們來看一看CC Index328的圖。

根據天虹2010年報所指,公司於去年十月份與主要棉花供應商簽訂採購合同,以確保今年上半年的供應穩定。現在棉花的價格又與之前所簽訂的差不多了。

公司又說:

於二零一零年十一月,本集團就25,000噸棉花賣出若干期貨合同,以就部分手頭存貨及棉花採購責任對沖棉花價格的波動風險。於二零一零年十二月三十一日,由於年底棉花價格上漲,本集團就該等期貨合同錄得公平值為人民幣3,320萬元的未實現虧損。

由上圖可見,期貨應該是11月尾“摸頂”簽的,因此年底才出現虧損,現在棉花又跌價,以現價計應該可賺回3千萬,平手到期。

天知觀點:

棉價下跌會導致毛利縮窄,這是必然的事實。這次還是暴跌,對於一般有2個月存貨的紡織企業來說,可以“打個和”已是偷笑。

問題是,天虹和魏橋在2010年年底都屯了不了貨存,以此看來,今年業績有機會“見紅”。

天虹的存貨

魏橋的存貨

後記:
有些公司面對一些外在風險是毫無辦法的,這並非它們的錯。就像德林國際(1126.hk)一樣,它也有兩大外在風險。之前3月29日寫了它
一篇比較負面的文章,當時股價是$1.35,僅一個多月已下跌了至$0.94,跌幅達30%。


上遊 紡織業 紡織 天虹 2678 hk 魏橋 2698 面臨 虧損 天知 價值 投資者 投資
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转载:纺织业低迷棉价暴跌 产棉大县棉商亏损过亿 (

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d8a9deb01017n15.html

    “21500元/吨!”昨日(6月29日),当福建宏远纺织集团董事长洪天概向江西九江彭泽雷鸣棉业总经理徐雷鸣报出皮棉价格的时候,徐雷鸣说,这个价格比今年他卖出的最高价31500元/吨相差了整整1万元。

  即便如此,徐雷鸣还不敢拒绝。再过一星期,皮棉价格还会更低。

  “目前整个彭泽县滞销的皮棉超过1.8万吨,以现在的价格,每吨要亏损5000元左右,加上之前的亏本销售,整个彭泽棉商亏损起码超过1亿元。”兼为彭泽棉花协会副会长的徐雷鸣告诉

《每日经济新闻》记者,今年,彭泽棉业遭受毁灭性的打击,价格仍在持续走低。

 

  忍痛抛售

  6月29日下午,江西彭泽县棉花交易中心。石金洲站在办公室窗前,看着一吨吨棉花运上货车,既喜又悲。喜的是通过关系,他终于把积压的皮棉销售出去一部分;悲的是每销售一吨,就要亏损4000元。这次一共销售50吨,亏损20万元。

  “这还是以前下的订单,在这个季节,还算是不错的价格。”石金洲说,“现在皮棉的市场价格在23000元/吨左右,成本一般约28000元,每吨亏损5000元。”

  不少棉商表示,能以这样的价格出售,至少还能确知自己的损失。最重要的是,以现在这个价格,根本就没人来收棉,“时间越长,成本越高,可以确定的是,(亏损)只会更多,不会更少”。

  2010年,家住彭泽县马垱镇的棉商詹佑成承包了湖口县棉麻公司的马影轧花厂。去年他通过银行贷款和自筹资金,共计350万元,从湖口收了200万斤籽棉,加工成350吨皮棉。目前他只卖掉135吨,最高卖到28500元/吨,但在最高价位上,仅卖了18吨。

  “那时不是不想卖,因为网上炒得厉害,预计皮棉的销售价格会涨到3万元/吨。”詹佑成说,结果等到现在,许多收购者报价,都是20000元~21000元/吨。

  詹佑成说,他担忧库存的220吨皮棉卖不出去,加上银行利息,每吨亏损8000元,共亏损160多万元。

 

  无助等待

  “现在不仅全国的行情一样,全世界的行情都如此。”石金洲告诉《每日经济新闻》记者,不久前,他和彭泽棉花交易中心总经理一起参加了一个国际性会议,世界各地的棉花专家、商家传达了同一个信息:随着资金的短缺,纺织业的需求迅速下降,皮棉普遍滞销。

  彭泽是全国优质棉基地县。2010年,该县种植棉花23.5万亩,籽棉产量47万吨,皮棉产量2.4万吨,全县经营皮棉较大规模的轧花厂35家。

  徐雷鸣经营的雷鸣棉业皮棉产量3000吨,是江西最大的皮棉经营商。他说,之前已经销售了2200吨,只有800吨是滞销亏损的,亏损额400多万元。“去年这个时候,全县皮棉销售在九成以上。”徐雷鸣说,马上就要出新棉了,往年这个时候,皮棉销售已经进入尾声了。

  徐雷鸣说,到目前,全县还有80%的皮棉没有销售出去,这部分皮棉至少有18000吨,以每吨损失5000元计,加上之前亏本销售的损失,全县棉商的损失过亿元。

 

  纺织业低迷

  不仅是棉花的价格,整个纺织业都步入了低谷。据福建宏远纺织集团有限公司董事长洪天概介绍,目前的订单比去年同期少了80%。

  “资金短缺,劳动力成本上涨,订单转移等等,都是业绩下滑的原因。”洪天概表示,现在他们根本不敢储备皮棉,“整个纺织业都不景气,比金融危机的时候还要差”。

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柬埔寨紡織業商機現 內線人

http://mymoneyinsider.com/?p=1695
今天,筆者有機會跟互益控股〈3344〉管理層傾談,集團原來已逐步加大柬埔寨廠房的經營,最大的誘因,是當地生產紡織品輸往歐洲免關稅,且工資便宜,在成本效益方面具有優勢。

互益控股大股東宋忠官先生透露,現時會把發展重心逐步轉向柬埔寨,已在當地設立了5個廠房,員工數目達到1.2萬人,客戶包括馬莎、H&M及Zara等歐洲大牌子。

為何把重心移向柬埔寨?皆因當地工人的薪金仍相當便宜,且從柬埔寨輸往歐洲享有稅務優惠。以毛衫為例,從內地輸往歐洲的關稅高達13%,但從柬埔寨輸往歐洲的是零關稅,雖然柬埔寨工人的生產力稍遜於內地,但工資卻便宜上一截,衡量過成本效益後,柬埔寨的生產線具成本效益。

值得一提的是,集團投資多年的廣東省羅定市廠房,也無端端「中獎」,事緣於集團於廣東省羅定市的廠房,被政府納入為舊城改造的一部分,獲當地市政府 把土地用途由工業用地改為住宅用地,並獲准給予土地搬到市郊,這塊位於市中心的土地,登時升價十倍。根據專業核數師威格斯估計,該地的價值為5.5億元, 公司現正計劃轉讓經營權,交易一旦通過,買方將分六期支付合共5.54億元現金給互益。

翻查資料,現時公司的市值不過是4.5億元,獲得5.5億元現金進賬,這筆收益豈非超過本身市值?不是無端端中獎是什麼?這隻股票值得多看兩眼。

圖一:互益控股創辦人宋忠官博士〈圖片來源:互益控股年報)

圖二:互益控股廠房分布,逐步加大於柬埔寨生產線比重 〈互益控股中期報告〉


柬埔寨 紡織業 紡織 商機 內線
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美國紡織業復蘇 左丁山

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20131007/18452401

前星期,有一位讀者來電郵要求左丁山提供顧問名字,教佢如何由廣東製衣搬廠至柬埔寨、緬甸,因為廣東人工太貴,賺錢艱難,必須諗辦法喎,左丁山唔係工業專家,難以回覆,故此請佢向工業總會或生產力促進局查詢。
十月二日,蘋果B7版報導紡織界靚仔議員,自由黨鍾國斌話已與緬甸當局達成協議,在仰光省和Bago省取得兩幅土地,發展工業園,為期70年,地價係租金一蚊一呎,會招攬香港紡織商到緬甸發展,因為「廣東已經冇得做。」
咁啱,十月一日嘅「國際先驅論壇報」IHT有全版報導美國紡織製造業有復蘇跡象,過往外判俾中國工廠嘅紡織製衣業,紛紛回流,在美國設廠生產,明尼蘇達州之大城市明尼阿坡利斯市尤其興旺,美國紡織廠重新在美國設廠,原因只有一個──成本,皆因中國人民幣升值,中國工人加薪快,其他費用不斷增加,加埋運貨費及船期,好多美國批發零售店計過數,向美國本土工廠落訂單仲划算,好過向廣東香港人工廠落單。
美國國內訂單湧至,廠商頭也大了,因為搵唔到工人也。過往二十年,美國紡織業基本上已全部外判俾中國,27%本土工人已退職,新人搵唔到,明尼蘇達州啲工廠聯合起來組織縫衣訓練課程,但入讀者少,中途退出者又多,遠水、少水不能救近火,惟有向新移民打主意,到柬埔寨、越南人區域大力宣傳請車衣工人,介紹人可得獎金。
全球化去到某一階段,幾乎達成經濟學上之factor-price equalization(生產要素價格同等化)之後,市場就會指揮企業家行番轉頭,生產要素就是土地、勞工與資本。過往美國之土地、勞工、資本價格貴過中國好多,紡織就曾大量流向廣東工廠,經二十餘年發展,即使中國生產要素價格仍然未及美國,但加上交易費用之後,已經無顯著差距,美國人就會諗到,不如班師回朝,在美國製造咯。紡織業二百年來都是如此,由英國蘭開夏轉向美國東南州份,再轉向日本,1960年代逐漸轉向亞洲四小龍,然後往中國,現在香港廠商要去緬甸(人工低廣東七至八倍),但適逢美國廠商話要重振美國紡織業,鍾國斌等人若不快馬加鞭,時機難以把握了。

美國 紡織業 紡織 復蘇 左丁 丁山
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全球市占7成 台灣婚紗王國解密 他們,為夕陽紡織業開創藍海 訂單多到接不完

2016-02-22  TWM

全世界的女孩子一輩子最期待的一件衣服─夢幻白紗禮服,承載這最美麗、最珍貴夢想背後的重要推手─台灣,無論是Elie Saab、Vera Wang或Yumi Katsura等國際頂級婚紗,全球婚紗產業,高達七成都與台灣息息相關,從禮服布料、蕾絲、配件或是整件禮服製作,低調而認真的織造每一件嫁衣,贏得全球婚紗王國美譽。

日前,前總統李登輝最疼愛的孫女李坤儀結婚,備受注目,她一身純白緞禮服,搭配由胸前延伸到裙襬的立體蕾絲刺繡,典雅又大方。不久前,另一場同樣閃爆媒體鎂光燈的演藝圈金童玉女黃曉明、Angelababy的世紀婚禮,俊男美女的天作之合,自是又引起一連串話題討論。

全然不同地區、身分的兩場婚禮,卻因為新娘都不約而同看上了有「公主設計師」之稱的黎巴嫩品牌Elie Saab,而有了交集。

深受歐洲、中東王公貴族喜愛,儼然成為王室御用的訂製禮服品牌Elie Saab,和台灣的交集,卻不僅止於李坤儀或林志玲等紅毯上的女星。鮮為人知的是,Elie Saab貴氣如女神般的頂級訂製禮服背後,從禮服布料、蕾絲到配件,都有台灣廠商默默付出與耕耘。

由於品牌大廠的壓力,台灣在全球婚紗產業的默默付出,往往不能大聲宣揚,但是卻舉足輕重,扮演關鍵性的角色。無論是從配件到禮服布料,甚至整件禮服製作,全球最大的蕾絲大廠偉特董事長王明祥估計,全世界七成以上的婚紗禮服都與台灣有關。更誇張一點說,少了台灣,地表上將有七成的新娘子,穿不到白紗,結不了婚!

歷年屹立不搖

上下游產業全包,產值勇奪全球第一紡織業在台灣被視為夕陽產業,但是,唯有婚紗禮服產業卻是歷經三十年風雨,而依然屹立不搖,從上游的配件、禮服布料,一直到下游的禮服成品,甚至品牌,產值占比勇奪世界第一。

「從公司創立至今,整整二十八年,沒有一年虧過錢,即使遇到前所未見的全球金融大海嘯,營收仍然維持正成長。」專營蕾絲的王明祥說道。

全世界最大的禮服生產商新名企業董事長黃文仁表示,「我們很幸運,大部分都是客戶主動找上門,幾乎都是客戶介紹客戶,我們的業務都不用接單,光是回email就回不完。」不禁讓人好奇,為何台灣婚紗產業,能夠抵抗各種外來競爭,而沒有淪為夕陽產業?對此,黃文仁一針見血地指出,「客戶主動找我們,原因很簡單,沒有好設計、好品質、好服務及合理價格,誰會跟你買。」大部分的紡織產業,多是發展至某一階段,直至遭遇其他國家的低價競爭,才開始投入研發,並亟欲提升產品附加價值。轉型成功的,如近來發光發熱的機能衣;失敗的, 就如夕陽般消失於地平線。

款式設計的創新

蒐集流行資訊, 精準研發婚紗圖樣婚紗產業的發展特性則截然不同,從一開始就被要求不斷創新與研發,才有機會成為贏家。換言之,婚紗禮服的致勝武器就在設計與創新。

「國外客戶有些有自己培養設計師,但是,現在很多客戶,看到我們設計得比較好,乾脆就不請設計師了,幾乎都直接選擇用我們款式,大約有七成以上都依賴我們的設計。」黃文仁表示。

王明祥也自豪地說:「創新就是我們的強項!」如今,新名每年要推出二千款新的禮服設計,偉特每一年開發三千多款蕾絲新設計圖樣,一個月就有高達近三百種的創新需求量。全球最大婚紗禮服布料供應商之一的皇加布業,也隨時提供上萬種不同布料種類款式,供設計師天馬行空地發揮創意。

研發創新這一條路充滿艱辛和挫折,「我們也是不斷地從錯誤中學習,一開始,有一年,設計師設計出來的產品,客戶全部都不喜歡,一件都沒挑到。」黃文仁回憶道。

同樣的挫折也曾發生在偉特,有一次,王明祥迫不及待地向歐洲最大婚紗品牌Pronovias的負責人,展示數百款最新設計圖樣,結果對方看完只丟下一句話:「All shit !」(都是廢物!)當下,王明祥難堪又難過。

黃文仁分析反省被客戶打槍的原因,「有時候,設計師太理想化,衣服很漂亮,但是卻不符合市場趨勢,或是商業價值。」此後,每年新名都會蒐集全球流行資訊,研究最新的時尚趨勢,精準研發,不再讓美麗的婚紗孤芳自賞。

布料開發的創新

導入吸溼排汗功能,讓禮服也吹機能風婚紗產業的創新不僅是在禮服,每一個環節包括上游原料,禮服布料的開發創新,也是台灣能夠穩居龍頭的成功關鍵。台灣挾著豐沛完整的紡織產業鏈,從紗線、織布、染整等,使得布料的研發創新位居世界前茅。

皇加所開發的仿蠶絲緞面布料,仿絲的觸感、光滑度與真絲不分軒輊,並且採用色紗,先染再織,不但色彩更細緻、豐富,也更節省用水量,符合環保概念。尼龍粒、尼龍絲大廠力鵬於二○一四年首度搶攻婚紗市場,導入吸溼排汗等功能,穿起來更舒適、彈性,讓禮服也吹起機能風。

設計研發能力,是婚紗產業活命生存的關鍵。為了生存,台灣婚紗產業業者早早就被迫「轉大人」,必須不斷創新、進步,直至開發出最完美的產品,因此,凡是能夠存活下來的,都是贏家,自然沒有機會淪為夕陽產業。

如今,美國市場每十位新娘,就有七位是穿著由台灣廠商設計生產的婚紗禮服。除了市占率第一名的新名外,同樣極具競爭力的台灣禮服廠商,還包括以中高價位為主的慈星實業、福祥、麥杰、全業、嫁衣等,其中,慈星與嫁衣在美國同時擁有自創品牌。

美國最大的婚紗禮服零售商David's Bridal,旗下擁有三百多家門市,並且和著名婚紗設計師Vera Wang 合作推出Vera Wang White 系列。David's Bridal的成功背後,同樣有著台灣婚紗禮服廠商的重大付出與貢獻。

「一開始合作時,他們只有兩家店,創辦人Phillip Youtie自己一個人來台灣選樣,沒辦法下很多單,有陣子甚至還付不出錢,是我們工廠端的支持,才讓他度過。」黃文仁回憶道。

要求做到零缺點

出貨前再三把關,比紡織業嚴格許多當初同樣剛創業不久的新名,也只是一家位於三重的小工廠。如今規模已是全球最大,主攻中低價位婚紗市場,市占率高達一八%,海外加總共有十四座工廠、六千多名員工。

當初,倘若沒有新名的支持,可能就沒有今日的David's Bridal,而David's Bridal的成功,也造就了今日的新名。換言之,新名與台灣婚紗禮服廠商能有如今的成績,其實是和客戶一起慢慢成長茁壯,如同機能衣大廠儒鴻和知名瑜伽服飾品牌Lululemon,互助互榮的關係一樣。

一輩子只穿一次的新娘禮服,與一般成衣最大的不同之處,在於婚紗從布料到禮服製作,甚至蕾絲、珍珠等配件,對於品質的要求,都是高標準。

尼龍粒大廠力鵬,於兩年前切入婚紗布料領域,力鵬織布業務部副理張麗萍表示,一般成衣能忍受的範圍,如肉眼幾乎看不出的勾紗或汙點,但是在婚紗產業卻完全不能容忍,客戶一眼就可以挑出任何細微的小瑕疵。

「一般成衣用布,一碼布可以有三個缺點,但是我們要求必須做到零缺點。」皇加布業總經理謝曉慧強調,不單只是生產過程要求零缺點,在每一塊布出貨前,還會聘請專人再三把關,婚紗產業對於每一個環節的要求,比一般紡織廠還嚴格許多。

國際婚紗品牌客戶對於婚紗品質要求之高,在與其合作之前,甚至必須先考試,通過檢驗、取得「對色證書」,才能夠獲得進入全球婚紗供應鏈的入場券。

皇加的作法是「對色證書」的測驗內容是,「在一間密室裡,去看各種對色光源。例如紅色,一整排由深到淺,在各種光源背景下,如太陽光或日光燈等,測試眼睛的敏銳度,與沒有色差。」「我們的客人很挑剔、嚴格,因為他們很可能上半身是在中國做,下半身卻是在斯里蘭卡,最後,全身的禮服顏色必須要能夠搭配一致,因此他們對顏色的要求非常嚴格,要先確保在視覺上是沒有色差的。」謝曉慧解釋。

人造珍珠的精緻

品質優良耐高溫,吸引客戶上門當一項產品,山寨版本愈多,也間接證明這項產品的成功,專門生產婚紗配件人造珍珠的寶崎公司即是如此。一般塑料珍珠,表面粗糙,不耐高溫,乾洗整燙後,會變形褪色。寶崎生產的人造珍珠,質感細緻、光澤度佳,並且耐高溫整燙、乾洗,都不會變形、褪色。因為品質優良,不少零售商甚至打著「寶崎珠」為名號,吸引客戶。

婚紗禮服產業屬於特殊產品,產業利基高,雖然整體產值規模不像流行成衣是片大紅海,也因此國際大廠看不上,不願意進入。小而美的產業特性,反而更適合小國寡民的台灣,只要能夠堅持專注核心競爭力,就能成功地為台灣紡織產業開創出致勝新藍海。

歐洲頂級訂製服設計中心

──黎巴嫩

「其實歐洲很多漂亮的設計,是來自黎巴嫩,而非法國的巴黎。」長期身處時尚產業最前線的偉特董事長王明祥說道。

對此,大部分人可能十分驚訝,以為身處中東戰亂中心的黎巴嫩,烽火連天,必定是落後又破敗,人民甚至流離失所。然而,事實上,黎巴嫩有著「小巴黎」的美譽,設計能量非常強大,近幾十年來,80%高級訂製服都來自黎巴嫩。

黎巴嫩設計師以精緻的手藝、繁複的設計與華麗輪廓,大大攫獲時尚界的心,如Elie Saab、Georges Chakra、Zuhair Murad、Maison Rabih Kayrouz等,均是已在國際時尚界嶄露頭角的黎巴嫩籍設計師,他們所設計的頂級婚紗或晚禮服,也成為各大紅毯上曝光率最高的一群。

如今,因為頂級的設計師都齊聚黎巴嫩,因此台灣婚紗禮服布料配件等供應商,不再總是往巴黎跑,而是必須常常飛往黎巴嫩。

(燕珍宜)

撰文 / 燕珍宜、洪依婷

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新創公司改變傳統紡織業

2016-04-11  TWM

新創公司積極與消費社群對話,能將消費者的意見回饋供應商,開發產品更有效率; 台灣紡織業上下游完備,又有人才,若能結合科技,將有機會成為國際一流品牌。

三月二十三日,我在矽谷參加了全球最大孵化器之一「Y Combinator」的Demo Day(新創公司發表會)。這裡曾孵育出全球知名的獨角獸公司如AirBnB、Dropbox等。

在眾多的前瞻科技中,一家新創公司Enflux正在打造智慧衣,將偵測3D動作的感測器織入衣服,即時記錄身體的運動情況;使用者可以在App上立刻查看,並修正表現,不僅不須穿戴其他裝置,Enflux智慧衣還能丟進洗衣機洗。

近年眾多智慧產品中,除了手環,智慧衣的偵測方式更為直覺,也因為貼身,獲取的資料更正確。諸多大廠如Google、運動品牌如Adidas、Under Armour、Nike、Polo等,也都開始製作針對專業運動員與教練的智慧衣。

台灣的紡織業技術累積深厚,從布料代工進展至機能衣研發,我認為,這是參與科技創新很好的機會。《今周刊》曾經報導台灣的紡織所與老牌紡織廠南緯集團,皆投入智慧衣研發超過十年。

雖然服務情境豐富,例如在運動、醫療與救災中,可以偵測人員的健康情況與周遭環境,但這些數據缺少後端的處理與平台服務,以及消費者的市場教育。然而,這部分不正是科技公司的長處與優勢嗎?

紡織業的新產品從討論到實際上市,可能需要一兩年;但我們投資的愛瘦身(iFit)社群,每次產品開發至新品推出的週期,僅有三個月。能夠與傳統供應商合作,達到快速的開發效率,靠的就是「網路」,也就是「大眾真實的聲音」。

傳統產業的供應商並非不在意大眾的意見,然而,科技新創公司,尤其以電子商務為核心的品牌出現,大幅改變過去傳統產業供應商的作業生態。

多數新創公司積極與消費社群對話,因此能經常地、有效率地,將消費者的意見回饋供應商。如此一來,台灣獨有的技術也透過品牌轉型,廣為大眾所知。

台灣的紡織業上下游完備,又有許多大學與研究所的優秀科學人才,若全球的產業趨勢能夠傳播得更遠,進而凝聚各界,相信一定能促成另一技術領先的國際品牌。

(本專欄由詹益鑑、鄭博仁、客座作家群共同主持)

撰文 / 鄭博仁

 
新創 公司 改變 傳統 紡織業 紡織
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無懼大咖夾擊 他用三招讓百樂仕發光 台灣紡織業第三代 美國自創運動品牌成績夯

2016-04-25  TWM

在全世界運動品牌一級戰區美國,台灣紡織業第三代林世斌竟成功從代工轉品牌,且成立第四年就虧轉盈,他如何從耐吉等老大哥獨霸的市場中突圍?

當台灣紡織大廠仍在代工轉品牌的漫漫長路前行,一名台灣人,卻在全球最大的運動市場美國成功自創品牌:不只機能衣產品平均單價比前兩大品牌耐吉(NIKE)、Under Armour(簡稱UA)貴三成,且成立第四年就獲利,去年淨利率逾二○%。這個數字,媲美紡織股王儒鴻去年整年的二○.一%,更約是股后聚陽的兩倍。

百樂仕(Virus)運動創辦人林世斌,是極少數在美國打響品牌並跨向國際的台灣人。林世斌出身台南,是紡織世家的第三代,曾創辦美國加州最大的成衣製造代工廠。

原本,他沒想過自創品牌,卻因公司代工的綜合格鬥(MMA)賽事知名品牌Tapout經營不善,衝擊業績,六年前才在客戶團隊邀請下,決心自創機能衣品牌,「想在美國主流市場做出一流公司,讓世人知道台灣人辦得到!」

選擇繞道

著眼小眾 首選特殊運動

但在美國,耐吉、UA、愛迪達等既有品牌早已獨霸運動市場,其行銷預算動輒破一億美元,新進者想轉入品牌,絕非簡單之事。

區隔市場定位是他打品牌第一個戰術。「我們絕不能賣給耐吉的客人,要區隔開,這不是我們要的市場。」林世斌一開始就懂得不和這些國際大品牌正面對決,而是選擇繞道,「我如果去做與耐吉、UA一樣東西,沒有競爭利基,會被市場淘汰。」美國運動市場分為主流、非主流,前者是指籃球、足球、棒球等團隊運動,也是國際品牌選擇重點布局的大眾市場;後者如舉重、站立式划槳板(SUP)及CNN報導「世界上最危險運動」的全方位體適能訓練(CrossFit)等個人運動,屬於專業的小眾市場。

大品牌眼中屬於小眾市場的特殊專業運動,成了百樂仕運動鎖定的對象,也給了他敲開市場縫隙的突圍機會。

林世斌擁有超過三十年紡織經驗,他深知大品牌採購台灣機能布,須經美國代理、台灣貿易商等中間商才到台灣工廠,成本的層層墊高之下,無法採購較貴、但高等級的布料;反觀熟悉台灣供應鏈的他,不只能直接接觸工廠,又擁有指揮供應商開發布料的技術能耐,可以採購比同業品質更好的機能布。

舉例來說,專業運動時穿的緊縮褲,可固定肌肉晃動減少出力、降低運動傷害,但關鍵材料彈性紗比率越高越貴。同業一般彈性紗用到二○%,他則用到最極致的二七%,更能符合品牌聚焦高度專業化個人運動的高強度需求,在產品力做出市場區隔。

無業務員

展現專業 運動大使更吸睛不只市場定位繞過主流運動競爭,行銷策略同樣另闢蹊徑,他打品牌的第二個戰術,就是不用業務員,改用「運動大使」背後的粉絲經濟賣產品。

百樂仕目前有三十個員工,除了林世斌,全部都是美國人。不只如此,他刻意雇用大學四年領常春藤聯盟名校全額運動獎學金、且商學院畢業者,並要求這群高EQ、高意志力的運動領域年輕意見領袖,分區域篩選全美運動界小有名氣的「地區英雄」(Local hero)擔任品牌大使,讓自家品牌商品藉此連結到一個個專業運動社群。

「運動員與運動員溝通,跟業務員與運動員溝通,差別太大。」林世斌表示,用傳統業務員方式很難成功,所以改用個人運動主軸吸引運動員,對方簽約後可獲得一組專屬代碼,比賽時穿品牌機能衣,粉絲看到後上網買品牌機能衣,輸入該代碼即可獲得一○%折扣,而該運動員還能收到一五%授權獎金。

目前該品牌共有超過五十名運動大使,其中全球全方位體適能訓練知名選手萊弗里奇(Kenneth Leverich),去年光授權獎金就領了十四萬美元(合新台幣約四百五十萬元)。

林世斌強調,打品牌絕不能走老路,「最高階銷售行為不需要業務員,用運動員連結的運動品牌,只要展現專業,就是最好銷售行為。」

現金為王

力拚網購、全球經銷代理

但台灣最大針織一貫廠旭榮集團執行董事黃冠華直言,「每一筆代工單都是有人買才生產,品牌卻是做出來假設會有人買,品牌最大敵人正是庫存。」代工轉品牌的百樂仕,如何克服代工轉品牌的庫存難題?答案是它只做現金生意,這是林世斌第三個戰術。

耐吉在內的傳統運動品牌,和運動用品連鎖通路生意往來都靠遠期支票,可能六十天甚至九十天後才能兌現,但代工超過三十年的他深知,小公司做生意最怕被倒錢,萬一連鎖通路破產,動輒就是卡住上百萬美元現金,「大公司無所謂,我們馬上被它搞垮。」儘管如此,要讓他放棄收現金戰術的誘惑仍然很大。只要他願意,員工打幾通電話給連鎖運動通路,幾百萬美元的營收就能進帳,業績能因此輕易成長五成,去年底公司內部還在爭論接不接這種生意。

「萬一客人倒你票怎麼辦?非同小可。」林世斌告訴員工,當初自創品牌初衷聚焦個人運動,就不該如主流運動品牌般在意銷售金額數字,加上從供應鏈、主導權等穩健角度,原有作法能保護自創品牌一輩子,「我們要成功,難道還在乎多等那一、兩年?」他不諱言,自己立下規矩一定要錢先進來才出貨,絕不更改,所以百樂仕不走傳統通路,通路策略上以網購、全球市場經銷代理為主,「網購不會一天馬上到羅馬,也不會一天馬上失去羅馬!」避開紅海戰場,追求小而美、不快速擴張的藍海,反而贏得不少訂單。

他舉例,假設俄羅斯有公司要代理耐吉,入門門檻是一百萬美元,代理愛迪達則是八十萬美元,自己則只要一萬美元,不過要先付錢,「你覺得它會代理誰?」今日,我們看到林世斌用台灣供應鏈競爭力和美國腦袋區隔市場的三個戰術,在全球運動品牌一級戰區初步取得成績;但外界看不到的,是這位台灣囝仔當年為了追求美國夢,在不知成敗的情況下,大膽砸下超過一億五千萬元自創品牌,決心可見一斑。

或許,除了要和市場既有品牌創造差異化,經營品牌必須付出的決心,更是台灣業者必須跨過的門檻。

撰文 / 萬年生

無懼 大咖 夾擊 他用 三招 招讓 百樂 發光 臺灣 紡織業 紡織 三代 美國 自創 運動 品牌 成績
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