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黄茂如现身内衣发布会茂业国际复牌跌两成

http://www.nbd.com.cn/newshtml/20091224/20091224053603513.html



        尽管黄茂如已被证实并未被调查，但“失踪事件”对于茂业国际（00848，HK）依旧产生了巨大影响。12月16日停牌后，茂业国际23日终于复牌，但复牌后股价受到严重打击，全天跌幅高达21.34%，报收于1.99港元。

        22日，此前很少出席品牌发布会的黄茂如，意外地在深圳茂业百货华强北店举行的某内衣品牌发布会上现身，等于向外界宣告自己在正常上班。

        当天晚间，茂业国际公告表示，黄茂如并未接受相关调查，只是因处理一些紧急个人事务而不在公司，并表示公司经营一切正常。同时，茂业国际在其官方网站上公布了12月1日～20日的销售数据，称在此期间集团获得了双位数的同店销售增长。

        不 过，市场的顾虑仍未完全消散。茂业国际12月23日复牌后急速下挫，跌幅超过10%，尽管早盘收盘前跌幅有所收窄，但午盘后茂业国际再一次大幅下挫。最终 以高达21.34%的跌幅结束了其复牌后的首日交易。全天成交量约1.6亿股，成交金额约3.5亿港元。

拍短片教你穿　菜市場內衣店翻身

2012-10-15  TCW

在網路賣衣服通常是找年輕漂亮的女生當模特兒，這個網路商家卻是由一位四十多歲的「阿姨」來介紹商品，而且還是拍成影片；更特別的，她賣的是內衣。 這是在網路上暴紅的「玉如阿姨的店」，以「阿姨」的角色拍影片，介紹內衣和教導正確穿法聞名，一個月可以賣出三到四千件內衣，等於每天賣超過一百件，在台北精華區的百貨公司內，有的專櫃一天甚至賣不到三十件。 玉如阿姨確有其人，她本名廖玉如，在彰化縣北斗某菜市場內，經營一家傳統內衣店超過二十年，「以前熱鬧的時候，一個月可以做到七、八十萬元，近幾年這個菜市場比較少人來，生意只剩十年前的一半，」廖玉如說。 單價偏高，盡力提供「試穿」反暴紅 二○○九年，廖玉如的兒子李大誠，開始把店裡的內衣拿上網路拍賣平台販售。「一般會在網路上買的內衣，多半是以造型為主的，尤其是日系款，」李大誠決定避 開最激烈的戰場，直接主打機能型和調整型內衣。這種內衣因為用料、材質和剪裁都較費工，成本比造型款高，價格也較貴，平均價位從三百九十元到五百九十元， 「網路上很多一百九十九元、二百九十九元，我們實在沒辦法賣這個價錢，」廖玉如說。 單價偏高，又強調機能型，試穿就更為必要，偏偏網路最大的障礙就在無法試穿。所以，為了能更清楚詳細介紹內衣的功能，說明它的價值，廖玉如親自上鏡頭，為 每一件內衣拍攝兩到三分鐘的影片，拿著介紹其剪裁、設計、功能等。「影片其實只是一個輔助工具，盡量去克服沒有辦法試穿的問題，」李大誠說，網路上最終還 是要靠口碑，回到商品力和服務。 因為新增網購業務，貨量大增，他們可直接對到工廠，自己設計、選擇版型，合作的代工廠在中南部就有十多家，「台灣的工廠真的很強，這種內衣工要很細，很多 專櫃品牌也都是跟他們拿，但放到百貨公司，四、五千元都有人在買。」別人搶快，他選擇慢銷。一般網路內衣商家，一個月有二、三十款以上新品，但「玉如阿姨 的店」平均每個月只有五款，「其實你越多東西，產品週期越短，這個東西都還沒紅，下個東西又出來。」 新款不夠多，不怕吸引不到客人？李大誠說，買機能型大家會考慮較多，所以需時間發酵，一款新內衣通常兩、三個月銷售量才會起來，但產品壽命長，可活一至兩 年。而其他追求流行快速的店家，有時只能賣一季，「別人十組紅一組，我五組就要紅兩組。」但無論剪裁、尺寸、版型介紹得多麼詳細，在網路上終究無法試穿， 還是隔了一層，連賣了二十多年內衣的廖玉如都說：「每一個女孩子的胸型都不同，我還從來沒有看過完全一樣的。」 克服距離，鼓勵來電問出適合款式 所以，客戶服務就變得很重要，他們鼓勵消費者來電詢問討論，有四位專門接聽電話的員工，廖玉如訓練出一套標準流程，第一步是讓客人說出自己的狀況，「一般客人無法具體講出自己情形，所以要問很多問題去引導她。」例如可從客人穿過其他品牌的款式和尺寸去判斷。 再來是把客人的狀況和產品作配對，賣場裡約有一百五十款內衣，要熟記每一款特色，脊心高低、背勾和肩帶長短等，其中，每一款又依尺寸和顏色延伸出數十種， 以一款大尺寸的「波濤女神內衣」為例，共有C到G五種罩杯，三個顏色，七種尺寸，排列組合之後共有一百零五種，除了推薦給客人之外，還要立刻確認是否有現 貨。 一家原本位於沒落市場的傳統內衣店，沒有工廠、沒有品牌、沒有百貨專櫃的亮麗，家庭式經營的小公司，靠網路把內衣賣到全台灣各地，甚至有客人專程從台北、台中前往光顧，「玉如阿姨的店」也成了一塊小市場發跡的閃亮招牌。 【延伸閱讀】高人氣策略 1：以機能調整型內衣為主，和主打流行造型款店家區隔2：玉如阿姨本人拍片介紹，增加話題與信任感3：不狂推新品，延長商品壽命

豪門內衣闖大陸　軟硬策略打天下

2012-11-05  TCW

一條蠶絲男用內褲，定價人民幣五百六十元（約合新台幣二千六百元）、一套純羊絨衛生衣，人民幣七千五百元（約合新台幣三萬五千元），號稱中國最頂級的金．安德森內衣，今年甫推出即引起震撼，背後操盤手，就是以「小YG」、「豪門子彈內褲」、「BVD」等品牌稱霸台灣的內衣大王許利雄。 目前許利雄在台灣男用內衣市場擁有一五％市占率，在大中國龐大紛雜的內衣（含Bra，即女性胸衣）產業也占有一％市占率，兩岸總營收約新台幣二十五億元（以出廠價計算），稅後淨利率近三○％，比一些電子代工大廠高出十倍。 「不轉內銷，就趕快『下車』逃命，」這是中國台商目前的處境。然而，別人的死穴卻是許利雄的致勝利器；這可是他一九九二年進軍中國，摸索二十年才換來的。 多品牌策略：從平價到高檔市場都通吃 「中國人崇洋，要用國際品牌搭配自有品牌，更要講究定位，區隔清楚，」許利雄說。 目前許利雄的青島大統紡織旗下有四大品牌，「豪門」雖是他最愛的「親生子」，但他的關注重心卻在另三大搖錢樹身上：走大眾路線的美國「盛大保羅」（Santa Babara Polo）、走雅痞風的法國「皮爾卡登」（Pierre Cardin），和強調貴族品味的英國「金．安德森」（Kinloch Anderson）；「豪門」（Proman）躋身其中，也沾染「國際」色彩，一條夏季內褲人民幣一百元起跳，比走量販市場的中興紡織「宜而爽」高四倍。 自創品牌難，拿品牌做代理，同樣步步驚心。 今年六月，許利雄飛法國，和高齡八十三歲設計師皮爾‧卡登簽下四十九年長約；吃下這顆定心丸，他可高枕無憂一陣子。 「拿品牌好像結婚，一旦離婚，一定兩敗俱傷。」許利雄指出，從台灣代理開始，他和皮爾‧卡登三十多年來合作愉快，目前皮爾卡登品牌占他中國營收的三分之二，他無論如何不能放手。 「老先生年紀大了，不趕快敲定，很難說會有什麼變化，」許利雄以一千多萬美元買下皮爾卡登男女內衣系列（含基本款、Bra和睡衣等）的大中華區代理權，他不做的Bra還可轉授權給別人，十分划算。 金字塔策略：專攻十三億人口尖端五％ 至於今年中才正式推出的金．安德森，又是另一個故事。因為中國市場太大，不管推出什麼高價品，永遠會有顧客問，「有沒有更高檔的？」因此他才下定決心，要朝金字塔尖端客層再走一步。 「十三億人口的五％尖端，就是六千五百萬人，是台灣的二．八倍。」他說，台灣市場太小，各品牌打成一片，很難維持定位區隔，中國卻給了他一個試身手的機會。二○一一年拿下金．安德森「十加一」長約（第一年屬開發期，不必付權利金）後，他花一年時間研究市場定位，直到最近才在二十二家一級城市的一級商場推出，力拚同屬頂端的三大品牌：德國舒雅、中國愛慕和英國百富。 「投資品牌要有魄力，許董在這方面真的很『敢』，」陸委會「大陸台商張老師」創始者、台北經營管理研究院院長陳明璋表示。 從一九九二年開始，許利雄每年花人民幣五千萬元在公車車體上打廣告，如今車體廣告暴漲六十倍，後進者幾乎玩不起。今年為了金．安德森，許利雄又以人民幣一千五百萬元打造一百個形象櫃，為經銷商鋪路。 軟硬兩手策略：讓利經銷商，但不能退貨 在中國做內銷，「通路」是最大關卡，「光是你先出貨還是他先付錢，就吵不完，」深圳台商協會榮譽會長莊世良表示，許多台商為催收貨款鬧上法院，然而中國司法採「屬地主義」，打官司勝算渺茫，只能認栽。 對許利雄來說，「品牌」在手，一開始姿態就比別人高，品牌夠硬，這些問題相對單純。 「每年三月春夏內衣換季上市，前一年十月我們就開始辦內衣走秀，邀請全國一百五十家經銷商前來選貨，」許利雄說，他們沒有直營店，全部放給經銷商，四個品牌四種經銷體系，分四天走秀，經銷商莫不全神貫注仔細看，「看上眼先付三○％訂金，剩下的必須在出貨前匯款結清。」 一旦付了錢，就不能退貨，不夠忠誠者（還同時代理其他內衣品牌）還得忍受「限款」（某些優勢款暫不供貨）對待。而且經銷合約一年一簽，每年固定調高業績目標一五％，達到者退二％貨款，連續三年未達到則有被淘汰之虞。 一手執鞭，另一手當然要給胡蘿蔔：許多強勢品牌給經銷商的折扣是四折，經銷商是賺是賠他們不管；許利雄卻深諳「有錢要靠大家賺」的道理，出廠價是建議售價的二．五折，而且允許經銷商自行定價。像大西北地區，有錢人多而國際品牌少，經銷商常以出廠價四到五倍為定價，「買一千萬賺一千萬，」稀鬆平常。 「以前從新疆坐火車到青島要兩星期，腿都坐腫了，」許利雄笑說，現在經銷商個個賺大錢，都搭飛機來看秀。 最近，許利雄經常往返兩岸，為中小企業台商傳授「內銷心法」。「救一個是一個，」他說，中國是好市場，只要有好產品加好膽識，儘管放馬過來！

安莉芳控股及女性內衣行業 徒步十公里

http://xueqiu.com/9262363803/24264476
1，本人沒有持有$安莉芳控股(01388)$ ，也不做推薦。
2，數據來源於年報。財務數據可能會被會計方法扭曲，或者被人為操縱，應謹慎鑑別。
3，本文是本人快消品研究系列的一部分。
4，本文涉及估值比較，請謹慎參考。
5，我希望儘量全面一點，但是面面俱到是不可能的。我希望能將重點放在分析盈利來源上。

偶已經研究過紙巾和衛生巾、女鞋，今天研究下女性內衣，是不是在成為東方不敗的道路上越走越遠了？雖然沒有在快消品股票上賺到錢，不過研究成果也是顯而易見的。以前逛超市和商場見到女士用品店面和櫃檯，偶都是繞著走，現在則直奔而去，大大方方地挑挑揀揀，看商標，看產地，看價格，只看不買。店員也很少來打攪我，估計是伊不知道該和我說點什麼。

這次從安莉芳控股入手分析，難度很不小，因為幾乎沒有其它上市的女性內衣品牌，網上行業數據也少的很。香港有個生產內衣的上市公司黛麗斯國際，不過主要是以OEM出口為主，沒有自有品牌，沒有參考的價值。

看完安莉芳控股近兩年的年報，讓我產生了幾個疑惑：1）安莉芳的估值和同類時尚女士服飾用品等差異很大。2）毛利率不是一般的高，相較之下淨利率就很一般。3）整個女性內衣產業集中度很低。

安莉芳的利潤率：

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在偶觀察過的日常快消品中，安莉芳的毛利率相當高，平均在80%以上，比五糧液還強悍。可是奇怪的是，安莉芳的估值水平在服飾時尚類快消品裡卻不高。安莉芳的縱向一體化商業模式和百麗$百麗國際(01880)$ 非常相似。偶曾寫過一篇小文分析過星期六、百麗和女鞋行業。（請參閱：http://xueqiu.com/9262363803/23721987）。這種縱向一體化的商業模式主要特點如下：

1，縱向一體化，包括產品研發、採購、生產製造、分銷及零售。
2，業務地位和百麗非常相似，都是行業領導品牌。
3，主要在百貨商場自營銷售。2012年安莉芳76.4%在百貨商場的銷售專櫃，7.9%在零售店舖。
從營銷模式來說，自營、特許加盟是維護品牌、發展品牌強有力的營銷模式，自營可以給客戶帶來強力體驗，控制渠道。批發和代理是擴大銷量的強有力的營銷模式。從零售業態來說，百貨公司、專賣店是維護品牌、發展品牌強有力的方式，超市／大賣場和多品牌店是擴大銷量的有力的方式。等下我們就會看到女性內衣行業營銷模式和零售業態比較複雜，和品牌女鞋行業大一統的商業模式相當不同。
4，多品牌策略。安莉芳經營六個品牌─ 安莉芳、芬狄詩、COMFIT、E-BRA、安朵及LIZA CHENG，各針對不同年齡及消費力的顧客。比如競爭對手愛慕也一樣，旗下擁有四個子品牌：「蘭卡文」、「愛慕」、「愛美麗」以及「心愛」。其中，「蘭卡文」、「愛慕」和「愛美麗」針對高端市場，適合成熟的中產階級女性以及年輕、充滿活力的女孩，「心愛」則主要針對網購消費者。
5，業務主要在大陸進行。截至二零一二年十二月三十一日止，本集團共有2,121個零售點，包括在中國大陸、香港及澳門1,932個百貨公司專櫃及189個零售商舖。中國大陸2012零售額 94.7%， 2011 零售額93.8%。

雖然商業模式很相似，都是從事女性時尚服飾產品運營，安莉芳的估值水平和百麗相差很大：
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PB部分反映了資產價值，安莉芳資產負債表上最重要的營運資產就是存貨了。存貨佔總資產比例為27%，最近兩年存貨周轉天數分別為546天、633天。這個數據絕對要嚇你一跳。我在分析星球六女鞋時就已經被400天以上的存貨周轉嚇倒了，沒想到還有更狠的。雖然自營模式會導致大量的貨物積壓在零售環節，但是也沒有必要存貨這麼多的庫存在店裡呀。是什麼原因導致這麼低的周轉率？有業內專家說，內衣因為分顏色、杯型和碼數的區別，通常一款產品每個類別都生產一件往往就會有幾十件甚至上百件。很顯然如果直銷的情況下，顧客絕對不可能按照顏色、杯型和碼數整齊的購買，這樣就很容易造成庫存壓力。這樣解釋貌似合理，但是600天也太長了。沒有比較，我也沒法分辨，哪個朋友有競爭對手的數據，請不吝賜教。

PS反映了營業收入市場價值。安莉芳的PS只有1倍，難道市場不看好安莉芳的營收增長？中國內衣市場目前年銷售額已達1000億元以上，且每年仍以近20%的速度增長，被稱為服裝行業最後一塊黃金市場。

女性內衣市場規模應該很大。偶目之所及，貌似女性沒有不穿的bras的。要說不穿，在國外還真有這麼一小部分女性不穿。有圖有真相，請往下面看。下圖雖然養眼，不過真不穿的話不知道方不方便啊。這個圖例還是比較和諧的，偶爾還有無上裝運動(GoToplessMovement)，從新聞上看，要麼是政治抗議，要麼是爭取與男性平等的袒胸示人待遇。(這點非常難以理解啊。)如果女士們都這麼做了，安莉芳的股東們估計就得瞪眼了。嘿嘿，我說的是股票，不是瞧人家胸部。
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檢查2012年安莉芳的損益表，可以看到拖累淨利率的最主要是銷售及分銷開支。
查看原圖(或然租金是指商場按照銷售額的固定比例拿走的部分)

錢都被百貨商場賺去了。大家都知道商業地產房租漲得很厲害，我只是奇怪為什麼像天虹這樣收這麼高的地租的還是不賺錢呢。在人工方面，安莉芳零售環節的工資較上年支出只增長了7.7%，遠低於營收17.7%增長。在當前人工費用上升較明顯的情況下，安莉芳是怎麼消減人工費用的，會不會消弱競爭力?

雖然Bras和女鞋不同，百麗和安莉芳在其它方面都很相似，讓我們來看看百麗的損益構成：
查看原圖大家都在同一個商場銷售，都是賣女人的東西，百麗銷售分銷開支只有33.7%，比安莉芳控股的開支60.6%低很多。這差異也太大了。安莉芳有沒有出老千的嫌疑啊，據說香港老千股可不少。先撇開陰謀論，我猜這可能是因為內衣貨值小，消費頻次低，對商場的議價能力弱，店面分攤成本的能力差。任志強說bras比房地產還賺錢，讓他用個胸衣吊死去吧。國內內衣品牌有個顯著的特點：單品牌單品類，缺乏全品類內衣品牌。各種類型內衣有不同的牌子，只能開單店。比如說保暖內衣就是三槍、鄂爾多斯，情趣內衣就是夜火，枕邊遊戲，功能內衣是萊特妮絲，婷美。雜而分散，沒有強勢全品類品牌。維多利亞的秘密，單品牌，多品類，就可以開大店，逐步改善店效。保暖內衣可能秋冬賣的好，文胸夏天賣的好，有季節互補性。如果不能開大店，很難持續攤薄店租和人工，提升店效。

撇開女鞋，在同種商品上有個合適的對比標的：LTD。LTD?不知道沒關係，我幾天前也不知道。維多利亞的秘密，總知道吧，嘿嘿。"維多利亞的秘密（Victoria『s Secret）對於性感美豔的定義早已昭然若揭，天使的長發自然微卷，像剛剛睡醒尚未梳洗或才經歷一場完美的性愛。"（這句話真是讓人浮想翩翩啊，具有學者考證，蒙娜麗莎的微笑那麼迷人，可能就是因為才剛剛經歷一場完美的性愛。白居易說什麼來著，云鬢半偏新睡覺,花冠不整下堂來，，偶想多了，晚上要失眠了。）LTD有兩個業務分部， Victoria'sSecret and Bath & Body Works。Bath &Body Works主要是指沐浴用品及香水。」維多利亞的秘密「佔營業額大部分，而且年報也沒有提供足夠的信息可以將這兩者拆分，我就合併在一起計算，應該大差不差。

安莉芳和LTD的估值差異：
查看原圖LTD由於持續大額分紅，導致淨資產是負的，ROE和PB已經失去了意義。

安莉芳和LTD的估值PS上差異不大，PE上差異很大，要知道LTD這樣的龐然大物，營業額已經增長緩慢了，而安莉芳Revenue收益CAGR是 19.7%復合年增長率。

查看原圖維多利亞的秘密這個牌子太值錢了，連租賃費都花不了幾個錢，是不是商場爭著LTD入住呢。這578百萬美元中，絕大部分都是零售店舖租金，而且是固定費用！
查看原圖表現費（contingent）佔比很低，意思是說即使多賣貨，也不用多交房租。安莉芳就得老老實實的按照營業額的百分比交房租。有人說了，那不是少賣貨少交錢嘛，嘿嘿，少賣貨少交錢？有最低房租在那裡候著你呢。
要想提高淨利率，通過消減房租估計不靠譜，還得靠提高店效。安莉芳有沒有能力提升店效？提升店效要靠廣告，有沒有能力投入廣告？在營銷手段上，偶猜測安莉芳也老化了。那個logo看著就土了吧唧的。競爭對手們倒是奮起直追。最近幾年愛慕做得不錯。.2006年上映的滿城盡帶黃金甲，相信讀者都還記得。別的我也記不住了，就記得當年有影評說，只見螢幕上波濤洶湧，哈哈。據說愛慕為《滿城盡帶黃金甲》的女主角鞏俐提供了定製的內衣。我就不上圖片了，去找度娘吧。

為什麼這個行業集中度如此低？

內衣被譽為「女性的第二層肌膚」。同樣都是貼身用的東東，衛生巾的行業集中度就很高。安莉芳的低估值，可能和企業規模、行業特性、行業集中度有關係。港股作為比較成熟的股權市場，通常對小公司給予的溢價並不高。從品牌聲譽、淨利率和營收增長這些財務指標看來看，安莉芳並不差。安莉芳集團由鄭敏泰先生1975年創辦於香港，2012年旗艦品牌安莉芳連續第十七年獲得「全國市場同類產品銷量、銷售額、市場佔有率第一名」的殊榮，蟬聯「中國文胸行業標誌性品牌」及「香港名牌」兩大榮譽。發展了幾十年的知名牌子，排名行業第一的安莉芳營業額不過才20億港幣，這樣的規模在女性用品各個細分市場中，實在不值一哂。

按照中商網發佈的2011至2015年中國內衣行業現狀調查及發展趨勢分析報告，未來我國女性內衣市場零售額年均複合增長率保持在10%以上，預計到2015年女性內衣市場零售額將達到1300億元。

雖然市場很大，可整個內衣市場呈零散型產業結構，集中度低，無絕對領導品牌。主要競爭者僅佔整個市場規模的不到5%。主要品牌參與者包括愛慕Aimer（中國） 、安莉芳Embry 、法曼兒Farmanl（法國） 、華歌爾 wacoal（日本）、古今內衣Gujin  、黛安芬 Ttiumph （德國） 、曼妮芬Maniform（中國）  、婷美 Gracewell  、維多利亞秘密 Victoria's Secret、戴安娜 Diana（中國）等。（過幾年可能就有國產內衣品牌在A股上市）

內衣市場的競爭激烈程度，遠遠超過其他行業，目前中國的內衣市場，女士內衣佔到了60％，成為整個內衣市場的重中之重。據無法考證的數據來源，2010年零售內衣總額為1100億元，其中品牌內衣只佔到168億/16%，即使這16%中品牌還充斥著幾十個品牌，二三線小品牌多如牛毛。
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分散的行業集中度讓我想起了家紡行業，在券商的研報中，家紡行業市場空間同樣廣闊，但是品牌集中度很低。記得雪球上有個帖子@蘭權資本  ，專門討論了家用紡織行業集中度的問題，得出的結論是不樂觀。我覺得女性內衣行業和家紡行業也相當類似。中國是服飾紡織鞋履製造業大國，產能極其豐富。沒有資本壁壘，設計可以抄襲，進入和退出壁壘極低，同時毛利率相對較高，越來越多的中小公司湧入。這些小公司運營成本遠低於品牌化、追求體驗的安莉芳們，產品同質競爭嚴重，最終陷入無休無止的價格戰。這些小公司無力做品牌，只能在大賣場低價傾銷，導致消費者對價格太敏感，品牌忠誠度低。而且大型大賣場經營不同種類的產品，囤積量大，集中買賣，成本低廉，這是也專賣店不可比擬的。

上個週末我在沃爾瑪女性內衣部門看了半天，觀察到女性文胸從19元到49元一件，玲琅滿目。幾十元一件可以搞定的，為什麼要花幾百元去專賣店買品牌內衣呢。可能也有人會想，那麼一點面積，需要那麼多錢嗎？當然，我不是看不起大家的消費能力，我只是覺得在當前的現狀下，這個行業要想快速提升產業集中度，難度相當大。這段話和@蘭權資本 意思是一致的，我的文章可以不看，他的帖子不能不看：http://xueqiu.com/6209619946/24012202。
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當然，我們也不必太悲觀。畢竟品牌才是創造價值的核心動力，這也是我研究快消品的目的：識別品牌價值。國內經濟的快速發展帶動了女性消費者對於高品質內衣強烈需求。內衣廠商們開始了表現人體美的新的探索，從注重內衣的功能性轉向注重外觀魅力。如今，內衣和外衣之間的區別已模糊不清，未來穿衣趨勢可能是越穿越少，內衣外穿的趨勢也越來越明顯，品牌只會更加值錢！

最近在深圳地鐵上看到了都市麗人的大幅廣告，這是好現象。2012年，都市麗人簽約台灣第一美女林志玲，引起業內和娛樂圈的熱議。http://domestic.kankanews.com/focus/2012-09-17/1529934.shtml。讓我們來放鬆一下吧。據說這個廣告被央視禁播。

暴風雨終將來臨：內衣終端的生死劫

http://www.iheima.com/archives/44077.html

這是發生在家居服行業乃至內衣和服裝行業第一起終端和廠家之間為電商而引發的抗拒行動，從中不難看出，廠家在不斷加大電商運作力度的同時，不可避免的對線下市場造成了嚴重的影響，而實體終端唯一能反制廠家的似乎也只有下架、罷賣一條路。

無獨有偶，我認識一個在做一線內衣品牌的區域代理商，以專賣和商場專櫃為主，在2012年品牌要進行訂貨會的時候，我們曾經有過一次交流，我讓她訂貨的時候要悠著點，當時我就說2013年的實體銷售會被電商衝擊，果然，也就在前幾天，她給我發信息，說悔不當初沒聽我的勸告，現在一堆庫存，問我有沒有辦法。坦白講，我還真沒有辦法。

也就在上面兩個事情差不多的時候，一個加我QQ不久的湖南內衣實體店的老闆和我也聊到今年的銷售問題，依然是生意清淡，對未來感到迷茫，對於廠家打雞血的鼓勁深感疲倦。但作為一個個體店舖的老闆，卻也無力改變，只能做一天算一天。

以上的三個案例，從一個店舖到一個市級市場，再到一個省級市場，由點及面，無不真實而深刻的顯示了內衣市場真的出問題了，而且居然有全省終端聯合起來和廠家進行叫板，說明這問題出的還不小。是什麼原因導致了一個省級市場終端集體和廠家兵戎相見?是什麼導致了內衣經銷商成為廠家廉價的庫存搬運工?是什麼導致了內衣終端的迷茫?

運作模式存在弊端

首先簡單梳理一下內衣市場的基本運作套路，國內內衣市場的運作是以代理製為核心的大批發、大流通模式進行的，除了幾個所謂的一線知名品牌，其餘的品牌莫不如此，而在這種代理制運作模式下的終端則以組合店舖為主，因此代理商就成為廠家庫存的中轉站，代理商的實質就是終端組合店的配貨中心，從廠家到代理商，再到內衣組合店，則是以逐層壓貨、轉移庫存為運營手段。

1、代理制粗放運作

可以說，代理制的運作模式恰恰就是內衣市場目前深陷困境的第一原因，代理制的大流通、大批發的粗放運作，導致品牌對於市場的掌控力不從心。代理商怕廠家和終端親密接觸會將自己架空，而廠家對代理商運作市場的能力又很難滿意，於是，廠商博弈樂此不疲。

2、內衣產品的同質化

這是個老生常談，但又不得不談的話題，老生好生慚愧。同質化一直以來都是內衣品牌難以擺脫的短板，是國內內衣品牌難以突破的一個瓶頸，這就造成品牌自身在整個渠道都沒有任何差異化的競爭力，更不要說對消費者了。

3、品牌建設的乏力

概念營銷滿天飛，功能健康包治各類婦科疾病，大大小小的內衣都號稱內衣健康專家，不但美體而且治病，且慢—中國的女性有這麼傻逼麼?

4、運營系統不完善

在基於代理制這種大批發、大流通的粗放運作之下，品牌商的運營系統始終是圍繞著代理商在轉，圍繞著如何把貨壓給代理商，所以我曾經說過，目前內衣品牌所謂的營銷不過就是轉移庫存的活。

5、終端組合式店舖吸引力不足

無論是視覺呈現還是購物體驗，組合式店舖都不能夠滿足消費者日益挑剔的購物需求，一個狹小、雜亂的空間將難以承載現在的品牌零售發展的要求，面對各類參差不齊、千差萬別的產品，你說這是體驗式消費麼?再者，當消費者一走進店舖就面對導購員從培訓大師那裡學來的各種所謂的銷售技巧的狂轟濫炸時，你覺得這是在購物麼?當消費者面對各種各樣能治各類婦科疾病的內衣，你說這是在購物呢還是在醫院的婦科門診?

綜上所述，內衣品牌基於代理制運作所帶來的弊端日益凸顯，這種大批發、大流通的粗放運作，難以解決終端店舖缺乏體驗式零售的問題，所以，當電商以難以阻擋之勢日益侵蝕實體銷售的時候，內衣終端的生存壓力可想而知，失去價格優勢這個最後的屏障之後，內衣終端已經無法和電商進行抗衡，所以，在這樣狀況下，終端店舖要麼在迷茫中等待，要麼像上面某家居服品牌的終端一樣集體抱團狙擊廠家。

從中我們也可以看出，面臨電商衝擊、租金、人力成本逐步上漲乃至店員難以管理的現實面前，作為品牌商也沒有拿出一個很好的解決方案，而品牌商逐步轉型電商運作，逐步淘汰乃至放棄代理制模式這是必然的趨勢，這是互聯網和移動互聯網技術發展帶來的一場商業革命，是整個國內零售商業一次重大的轉型，不管你願不願意、不管你怎麼難以接受，這個商業發展的趨勢都不會以個人的意志而轉移。

大師抓的藥方不能治病根

在終端店舖感覺到日子一天比一天難過的同時，品牌商也好不到那裡去，他們一方面要承受代理商和終端店舖的責難，要去安撫他們日益躁動的情緒，一方面，由於缺乏電商運作的實操經驗，在電商運作方面處處碰壁。以我服務過的一個內衣品牌舉例而言，這個品牌一方面要去投入電商，但另一方卻又顧忌電商衝擊自己的實體渠道，所以，很多電商的運作策略難以實施，在經過幾個月的拉鋸之後，實在難以改變，我索性終止了與這個品牌的合作。

從這個合作失敗的案例之中，我們不難發現，品牌商正處在電商和實體渠道的兩難之間，對於以代理制模式發展起來的品牌而言，現階段，他們都沒有足夠的勇氣和實力去放棄實體渠道，一個是電商運作，要麼剛剛起步，要麼還在觀望，為了生存也必須保住實體渠道的銷售，另一個是畢竟和代理商合作了這麼多年，他們的利益必須要考慮到，必須要對代理商和終端店舖有所交代。

為了能穩住代理商和終端店舖的情緒，品牌商大多採取「拖字訣」，企圖難言之隱，一拖了之，同時，也絞盡腦計在尋求解決方案，於是，各路大師紛紛開出了藥方，品牌商此時也是病急亂投醫，照著大師的方子就開始診治「渠道疾病」了。

那「大師」們到底開出了什麼樣的方子呢?歸納起來就是「兩會」：招商會和培訓會。而這「兩會」葫蘆裡賣的是什麼藥呢?答案是：一個中心和兩個基本點。一個中心是打雞血，兩個基本點是給代理商壓貨和幫終端店舖賣貨。

我們發現，在內衣行業裡面，招商會和培訓會層出不窮，雖然冠以各種各樣的名頭，但實質還是圍繞著一個中心即打雞血而展開，就是用不同的政策加心靈雞湯給代理商以精神刺激，雖然現在雞血的劑量越來越大，也越來越上癮，但只要讓代理商進貨，一切都在所不惜。

當代理商在招商會上打的雞血而亢奮的情形漸漸消退過後，面對堆積的庫存，面對終端的抱怨，怎麼辦?上培訓會，給終端店舖打雞血，鼓足幹勁賣貨。

這樣的情形在內衣行業週而復始輪番上演，但為什麼還不能阻止終端銷售的下滑、為什麼還會引起終端集體的反彈?那就是，今日終端面臨的困境絕對不是雞血所能解決的，也就是說，大師的雞血藥方沒有根治代理制本身的弊端、沒有根治品牌商運營系統的短板、也沒有從根本上解決內衣組合式店舖的落後機制。

所以說，當國內的品牌營銷模式已經從面對代理商、加盟商的小眾化運作轉變到面對普羅大眾的大眾化運作、當消費者從弱勢地位轉變到消費者主權已經建立、當電商已經不可避免的成為品牌運營必選的道路之後，大師們還拿著上世紀90年代的雞血藥方來治療今日渠道之疾就顯得非常可笑。

大家都躲不過的暴風雨

現在終端的抱怨、消沉，乃至像終端集體的情緒發洩，都還只是暴風雨來臨之前的零星雨點，這對於品牌商和代理商甚至終端來講，似乎還不是什麼大事，在拖之推之的方式之下，一時半會還不是傷筋動骨的大事故，但這零星的雨點無不預示著暴風雨還是要來。

當有的品牌商遮遮掩掩、欲說還羞地說不會搞電商，十之八九是假話，大家心裡都清楚，搞電商不一定能活，但不搞電商肯定是個死，現在說不搞，只是時機而已，所以，對於代理商而言，必須早作打算，為自己找到避風港，而終端店舖無疑是最受傷的那個，但也須積極為自己的生存找到切實可行的方法。

由互聯網和移動互聯網的技術推動的商業革命，對於整個傳統行業都是一個前所未有的衝擊，包括互聯網和移動互聯網本身都已經被這種技術所改變，當微信對中國移動的江湖地位都產生了致命的威脅，你覺得內衣行業將要遭受的改變還有疑問嗎?

可以這麼講，在這場商業浪潮中，不是那一個品牌的事情，也不是誰拋棄誰的問題，而是整個傳統商業向電商轉變的大趨勢，因此，這必將導致品牌的營銷戰略、運營系統乃至產品的研發都會隨著這種趨勢做出調整，會逼著品牌在電商和終端之間找到合適的平衡，所以，品牌商、加盟商、終端店舖必須在這場浪潮中做出各自努力以期獲得「三贏」!

這裡可以給大家一些思路，以供參考：

1、股東制：比如鹽步某品牌，讓代理商入股，把代理商變成股東，這樣就很好的解決了品牌商和實體之間的衝突。

2、配送制：可以讓代理商成為品牌電商的配送中心，讓代理商在電商中獲取收益;

3、體驗制：讓一些終端店舖成為品牌的線下體驗店，同樣讓終端獲取電商收益;

結束語

暴風雨終究要來，是躲不過的，我覺得這並不可怕，可怕的是對此無動於衷，這麼多年，內衣市場的野蠻生長似乎讓很多品牌看不到狼真的來了，他們依然沉浸在粗暴的營銷思維裡面，所以，出現內衣終端集體暴動的事件，也是在所難免，而且，這種事件將越來越多，品牌商該如何應對，我們拭目以待。

快時尚內衣電商AdoreMe火拚維多利亞的秘密

http://www.yicai.com/news/2013/07/2871828.html
Zara、H&M這些成熟的女裝快時尚運作已成為經典的商業案例，如果將快時尚概念引入女性內衣領域如何？聽起來像是塊難啃的骨頭，但哈佛商學院畢業生、法國人摩根·赫爾曼德·維徹(Morgan Hermand Waiche)已有所作為了。

由赫爾曼德創立的主營內衣和泳裝的快時尚電商——Adore Me的投資方，包括香奈兒（Chanel）品牌的家族投資基金Mousse Partners。這增加了赫爾曼德的底氣，畢竟一個新創互聯網內衣品牌要挑戰全球最著名的內衣品牌——維多利亞的秘密（Victoria's Secret）還是需要很多支持的。

赫爾曼德憑什麼發起這樣的挑戰？Adore Me又是如何將快時尚模式運用到內衣領域挖掘出巨大商機的？

個性化訂購

除赫爾曼德外，法布里斯·格蘭達(Fabrice Grinda)和何塞·馬林(Jose Marin)也是Adore Me的聯合創始人，前者之前是在線分類網站Olx.com的創始人，而馬林則是De Remate.com的首席執行官。

總部位於紐約的Adore Me最初也是經由贊助而建立起來，彼時赫爾曼德還在哈佛商學院讀書，他的想法是將它建成一個個性化的網上內衣俱樂部，以合理的價格出售經由設計師設計的內衣，以及後來新增的泳裝。

「根據每個人的風格，我們將訂購模式個性化，讓購買內衣變得充滿樂趣而毫無壓力」。官網上Adore Me這樣介紹自己。

何為個性化的訂購模式？用戶在註冊後即可獲得Adore Me的免費諮詢和一對一的專家關注，用戶在完成一系列有關風格喜好、款式喜好以及明星喜好等問題的選擇之後，專家會根據用戶的答案為每個會員創建符合用戶喜好、每月定製的「個性化內衣展廳」。

展廳內的物品包括文胸、內衣、緊身胸衣、塑身內衣以及襪子、泳裝等，如果用戶不喜歡這些組合，也可選擇不挑選一些產品種類。通過「個性化內衣展廳」Adore Me自2011年11月創建以來取得了月度銷售增長接近50%的成績。甚至有專家認為，個性化訂購模式可能會成為今後火爆的電子商務模式。

作為一個垂直整合的電商，Adore Me有很多地方與維多利亞的秘密非常相似，比如黑色和亮粉絲的字體、海灘上的比基尼拍攝以及身材火辣的模特兒，但不同的是，它的價格意想不到的便宜。

當消費者在Adore Me上消費第一套內衣時，價格僅為20美元，而此後的每一套（包括上下兩件）售價大都均價為39.95美元。儘管產品被運送至世界各地，但在美國國內它還實行免費送貨和退貨服務。相比之下，維多利亞的秘密僅僅是單件的文胸就得花費40美元。

快時尚模式

當然Adore Me並不是第一家專注於女性內衣的互聯網創業公司，True&Co、Brayola都是它面臨的競爭對手，不同的是這兩家公司專注於幫助女性尋找到自己喜愛的文胸，它們將現有的內衣品牌集合，好讓顧客從中尋找到適合自己的。

但在赫爾曼德看來，一旦用戶知道自己對於某個特定品牌的尺寸後，這些競爭對手將很難維持消費者持續在自己的網站上購買商品了。而Adore Me則傾向於提供價格上的便宜。每一套由設計師設計的內衣經由赫爾曼德家族企業或其他地方製造、採購，售價大都為39.95美元。

但將快時尚的模式運用到內衣領域，僅有價格上的優勢是不夠的，快時尚的精髓在於平衡多樣性、庫存以及從生產到銷售的週期。Adore Me正是掌握了這些。

相比維多利亞的秘密一年只生產兩大系列內衣，憑藉完整的供應鏈，Adore Me從生產到銷售的週期非常短，每個月會新推出30至40件新品。依靠這一優勢，Adore Me希望能從女性日常內衣預算中分得一杯羹。

快時尚的基石還在於多樣性，但對於內衣企業而言，除非它們有巨大的庫存預算，否則幾乎不可能在這一模式上取得成功。因為對於一般快時尚公司而言，一件T恤的加工商只接高於500件訂單量的訂單，而每件內衣包含的零部件有35至40種，使得內衣的最低生產件數被拉高至5000~10000件。

赫爾曼德表示通過聘請精通內衣製造的設計師（Adore Me從維多利亞的秘密以及Wacoal-America等大品牌挖來經驗豐富的設計師），Adore Me已經可以平衡多樣性和庫存之間的關係。通過一種原型做出不同樣式的產品而無需購買太多不同的組件，該公司在不用大幅提升產量的基礎上實現了產品的多樣化。通過與供應商和製造商合作，Adore Me的員工可以修改、完善所有商品。

如果Adore Me的發展模式被證明是可持續的，那它對於整個內衣產業將有著顛覆的意義。在赫爾曼德看來，將Zara所代表的快時尚帶入內衣領域將會創造出巨大的商機。而Adore Me的出貨量也在成立一年之內超過了10萬件。

「通過低價銷售和便利的在線購物形式來銷售設計精美的內衣，我們已經在漸漸侵蝕維多利亞的秘密的市場份額了。」赫爾曼德對外媒表示。

高校生為妹創業　一年變身內衣CEO

2014-06-16  TCW

最出色的發明家往往就是最失望的顧客，無論年紀大小。」《紐約時報》（New York Times）引述一位十九歲就創業的億萬女當家經驗談，佐證即使是高中生CEO，也可能比經驗老到的企業家更懂客戶需求。 買嘸理想商品讓她動念 月前，美國媒體追蹤懷明俄州十八歲女生葛蕾索（Megan Grassell）的創業故事。她因看到妹妹不想套上大人做給少女的「性感內衣」，憑著一股衝勁，一年內打通設計、採購、募資到出貨等關節，如今她成為校園裡的勵志人物代表。 葛蕾索回憶，去年三月陪同妹妹去購物中心挑選人生第一件胸罩，結果放眼望去，滿櫃不是塞著厚厚海綿墊，就是強調集中托高的性感內衣，再不然就是慢跑穿的運動型內衣，看不到十三歲少女喜歡的彩色、可愛吊橋式內衣。她回想，當年自己甚至窘到不敢走出試衣間，於是領悟：「原來這種產品根本不存在。」一個星期後，她決定自己動手做。 葛蕾索明確將客層鎖定在十一到十五歲少女，這個族群雖已敏感的察覺到「轉大人」的社會期望，卻還沒有足夠自信消化、吸收成人的價值觀，所以接受度高的產品反倒是糖果色包裝的基本款，因為，這樣她們就不必急著長大。 從沒人理到銷量翻三倍 儘管葛蕾索確立產品理念，實踐時才遍嘗大人都不把她當一回事的挫折。她說，一年來最大的挑戰在於贏取他人對高中生CEO的信任，常常有零售通路商看到新商品竟是出自高中生之手，若不是拍背祝她好運，便是投以輕蔑眼光、奉勸她完成學業後再考慮創業。 葛蕾索的解決之道，是先記下難題，然後向外尋求協助。像是就近請益當地戶外運動服飾創辦人，討教現金管理及獲利目標等具體細節，然後回頭再修正架構設計，找出符合量產規模的解方。就這樣，她從邊做邊學的過程中已經完成三次出貨流程，而且銷量還翻了三倍。她自稱，最近一次是在二月，數百件產品三個月內售罄。 《紐約時報》在報導中穿插十九歲就白手起家女富豪布蕾莉（Sara Blakely）的經驗，她建議，少年創業最大的優勢就是「只要敢問，三分鐘就能學到行家三十年功夫。裝腔作勢反會失去良機。」 如果沒有這一年來的轉折，葛蕾索原本打算今夏進入大學就讀商學院。不過隨著業務規模擴大，如今她反倒決定擱置升學計畫一年，畢竟，創業才是眾多擠進常春藤盟校的MBA夢寐以求的商業大計！

事件營銷:柳巖“內衣”引發的商業模式

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0405/155036.shtml

請來林誌玲打造中國的維秘秀 這家內衣企業距離“維多利亞的秘密”有多遠

來源: http://www.yicai.com/news/5007286.html

2016年4月23日，東莞某大型體育館。林誌玲穿著黑色內衣頭戴皇冠，女王範十足地走上T臺。黃曉明、黃致列、Alin等當紅明星隨後登臺表演，三屆環球小姐冠軍也同臺亮相。

舞臺華美，音效撼人。模特們一個個身著誇張而精致的內衣在臺上搖曳生姿。這個畫面是不是似曾相識？每年“維多利亞的秘密”內衣秀一出街，宅男宅女們就紛紛對著電腦流口水。而前述這場大秀的主角：都市麗人，這家中國內衣企業想打造中國的維秘秀。

空前的內衣大秀

“我們這場大秀在行業里，不敢說絕後，但一定是空前的。”都市麗人總裁鄭耀南對第一財經記者說。

每年辦一場秀，都市麗人其實已經這麽做了五年。但是之前的大秀在他看來都是在為2016年做準備。“以前的秀大多對內，主要就是經銷商們過來看一看，然後訂新品。”鄭耀南告訴記者，而2016年的這場大秀除了承擔對內的功能，還有更重要的任務：對外展示都市麗人的形象。

“我們不是單純作秀，而是為了傳播。除了給大家帶來視覺的盛宴，同時還希望給消費者傳遞都市麗人的理念‘科技、健康、時尚’。”擅長渠道的鄭耀南仿佛又變成了一個營銷大家。他說，品牌的推廣是多元化的，比起打硬廣，內衣秀更有話題。大秀的現場請了很多視頻網站，甚至請了很多網紅和自媒體，天貓上還在同步售賣大秀上展示的產品。這些都是推廣的手段。

盡管當地政府提供了場地支持，這場大秀仍然耗資千萬，這個費用里還不包括黃曉明、林誌玲兩位代言人的費用。錢花出去了，自然鄭耀南也十分關註推廣的效果，大秀第二天上午他興致勃勃地與記者分享說，他的朋友圈已經被刷屏了，網上視頻的點擊率也已經差不多有5000萬次。

鄭耀南樂見這場大秀被更多地傳播開來。他說，都市麗人員工有將近5萬人，在這個人人都是自媒體的時代，每個員工能夠輻射到200人，這樣的傳播能量已經非常大。

2017年的秀提前半年就要開始做籌備，而模特的選拔和推廣將是都市麗人以後更重視的部分，鄭耀南表示，希望以後登上都市麗人舞臺的，是中國或全球最好的模特。

這一點也與維秘內衣秀很像，模特們以登上維秘的舞臺為榮。除了內衣秀對標維秘外，鄭耀南還希望都市麗人在中國的市場份額也像維秘之於美國，達到20%。目前都市麗人的市場份額為3.3%。

內衣行業集中度將更高

鄭耀南其實是想借內衣秀告訴消費者：都市麗人品牌在升級。他說，2016年是都市麗人品牌升級的第一個元年。除了品牌，產品、門店等都會隨之升級。

產品的升級體現在面料采購和設計等方面，都市麗人的面料采購已經從國內轉到了國際品牌，萊卡、伊藤忠等都是其供應商，面料的科技含量越來越高。設計方面也與法國、日本、韓國等設計機構進行全面的合作。

2015年都市麗人還與迪士尼簽約，與電影上映同步推出“瘋狂動物城”系列也可看做都市麗人產品升級的重要標誌。未來兩年與迪士尼的合作還會有更多可能性。

都市麗人品牌及產品的升級已經在業績上有所反映。其在3月發布的2015年年報顯示，2015年都市麗人利潤大增23.6%，至約人民幣49.5億元。這個成績遠超同行其他企業。

鄭耀南認為，目前中國內衣市場雜而亂，現在還處在啟蒙期，即將進入覺醒期。這將是非常重要的階段性變化，消費者將更願意選擇產品品質好、可信賴的品牌，品牌的集中度將會變高。“因此未來五年是我們最大的機會。”

這一觀點也有許多行業調查的支撐。中國產業調研網發布的《2015-2020年中國內衣行業現狀調研分析與發展趨勢預測報告》指出，從長遠發展來看，我國內衣市場容量逐漸擴大，市場競爭同時也將變得空前激烈。在目前整個服裝行業毛利普遍下滑的情況下，內衣行業的利潤在不斷下降，中低端內衣產品的份額會越來越遭到擠占，而中高端內衣的需求會越來越高。做好市場細分，提升品牌形象仍然是內衣企業的發展方向。

如果說過去都市麗人發展的制勝法寶是其供應鏈與對零售的把控，那麽未來都市麗人想憑借多品牌戰略占領市場制高點。

鄭耀南多次對第一財經記者強調，未來都市麗人最重要的戰略是多品牌戰略。

都市麗人在過去的兩三年內從4個品牌發展到10個品牌。這些品牌覆蓋了各個層次的消費者。大眾市場而言，女性內衣品牌有“都市路儷人”、“都市路絲語”、“都市路繽紛派”、“都市麗人的秘密”及“自在時光”。每個品牌都展示了不同的設計風格且屬於不同的價格範圍，並針對不同的年齡階層；而男性及兒童產品的銷售品牌分別為“都市路鋒尚”及“瞇雅佳”。

至於高端市場，都市麗人則通過2015年第一季度收購的知名高端品牌“歐迪芬”及其子品牌“璐比”、“伊夏”等，進入了中國高端貼身內衣市場。

在多品牌戰略上，鄭耀南未透露更多細節，僅表示不會走得過快，未來會走得穩一點。

 

中國消費者線上購買內衣時 都搜了些啥？

隨著一二線城市消費及渠道日趨飽和，線下門店的經營風險日益增加，線上電子商務憑借市場規模增長迅速、運營成本低等方面因素，成為拉動女性內衣消費增長的引擎。多家內衣上市企業在內的國內女性內衣生產企業紛紛發力電商渠道。

那麽，當電商已經成為生活習慣的當下，中國消費者線上購買內衣時，她們都搜了些什麽呢?

第一財經商業數據中心數據（CBNData）剛剛發布了《女性內衣消費趨勢報告》（下稱“《報告》”）。這份基於阿里巴巴大數據的《報告》顯示揭開這一答案。

性感——這一不是物品名字的詞的搜索度為何如此之高？

這與消費者已不把內衣當做純內衣，愈發重視內外搭配，愈發時尚，以致產品的外觀設計元素隨之而變有著頗大聯系。《報告》顯示，為追求整體搭配效果，膚色女性內衣、錦綸光面女性內衣和性感風格占比有明顯的提升；而更符合生活場景搭配的背心式女性內衣近年來大受追捧。

從女性內衣更為實際功能性的角度而言，如何能更好地塑形是消費者目前最為關註的。上述《報告》顯示，聚攏功能仍然是女性最看重的內衣功能，但近幾年對調整型內衣的需求越來越旺盛，且呈現年輕化的趨勢29~35歲為主要購買人群。調整型功能內衣一般以全罩杯為主，主要可改善胸部下垂、外擴、副乳等問題。

國內貼身衣物消費習慣較於發達國家有著明顯的差距，人均支出大約只有發達的國家一半左右。但預計在未來幾年內，隨著人們消費理念的加速成熟，女性內衣市場規模的擴大，這一差距將快速縮小。《報告》顯示，國內女性內衣人均消費頻次逐年走高，說明聚焦內衣的消費習慣已逐漸成熟。

 

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