在庫克那個時代，英國水手遠航因為維生素缺乏會得敗血症。而同期的荷蘭水手得敗血症的就要少得多，庫克發現了其中差別—荷蘭人喜歡泡菜，偏巧泡菜裡有
維生素C。庫克不知道維生素這回事，只希望讓英國人喜歡上泡菜，但他又不能直說，因為水手們如果知道庫克把他們陷於危險之中要靠吃泡菜才能解脫，可能會嘩
變，然後把他捆起來扔到海裡去。庫克怎麼辦呢，他的做法是在船出港的前幾天，嚴格規定只有管理層可以吃酸泡菜，一般水手只有在特殊日子才可以吃，英國水手
改變了對酸泡菜的看法，吃酸泡菜成了一種身份的象徵。
庫克船長的泡菜兜售法被以後的奢侈品商學會了。他們利用了「限量版」，雖然那些賣5萬塊的包比100塊錢的貨沒有多一點使用價值，但是還有那麼多人願意排隊去購買，從經濟學的角度看這些人真是歇斯底里。
既然人們會繼續喜歡奢侈品，並且人們以後會更加有錢——特別是中國人——那麼在網上賣奢侈品會是個好生意麼？
先比較一下，一般商品和一般網商，奢侈品和奢侈品網商這兩類關係差別在於，一般的網商和一般商品它們的追求是一致的，它們都希望多快好省的把產品賣給
消費者。而奢侈品和奢侈品網商之間就有些矛盾—網商的目的是提高資本週轉率（因為網上消費會讓消費更容易），並且以更低的剛性成本（比如減少存貨成本）來
銷售商品。這種理性的商業形式卻一點也不符合奢侈品「歇斯底里」的要求，奢侈品商會人為提高製造成本（如果他們所說的高品質不是在撒謊的話，用手工代替機
械根本就是反社會的），也會人為地提高銷售成本，以此來獲得高的毛利。在這種矛盾裡誰會更有優勢呢？當然是奢侈品商，他只要不讓那些網商賣自己的貨就行
了。
這也印證了奢侈品網商一個普遍問題產生的原因，那就是貨源。對這問題，中國的一些奢侈品網商採用了投機取巧的辦法，用這些辦法他們可能在短時間內賺到
一些錢，但不太可能長久，最後他們很可能退化成一般商品的網商或者乾脆倒閉算了。美國奢侈品網商GILT的做法是，讓那些關注他們的小白領們以低價格來搶
購幾件奢侈品，以此帶動人氣，然後兜售給消費者其他的「設計」產品，這做法有點像家樂福發送低價花生油的促銷—他們比家樂福強的地方就是不用叫保安控制場
面—開始能吸引些人，後來效果會變得越來越普通。而那些設計品的作者們也只有在經濟很差的時候找到這個網站。
第三方在網上賣奢侈品，不是太好的生意，他們可能僥倖地在短期內賺到錢，如果投資者因股價便宜而投資他們，也要保持十二分的警惕。
身材幹練的Claus-Dietrich Lahrs幾乎就是HUGO BOSS品牌的最好代言人。他身上簡潔而優雅的黑色西裝，略顯冷峻的微笑，令人印象深刻。
在短短20分鐘的專訪前，他還匆匆處理了幾件事。疲倦，也不經意間透露在專注回答提問的神情中。畢竟，每六週左右，他都要在全球不同國家、地區間穿梭，「而中國永遠在我的日程表上。這對我們來說是非常重要的，而且變得越來越重要。」他說。
這位今年48歲的CEO，是全球一線奢侈品品牌中的少壯領導者之一。但正是自2008年接任該職位以來，他讓這家有89年歷史的巨頭煥發出青春。
在 他被任命時，HUGO BOSS公司監事會主席Giuseppe Vita博士就評價說：「他是一位理想人選。除了在奢侈品行業積累的豐富的品牌管理經驗，他還是一名擁有豐富銷售知識的國際經理人。通過與管理委員會其他 成員的共同努力，他豐富的管理技能將幫助公司獲得進一步的成功。」
在1990年，Claus-Dietrich Lahrs在Delton AG（Quandt的控股子公司）開始了職業生涯。此前他在波鴻、科隆和巴黎的商學院攻讀。
之 後的履歷表上，則寫滿了一連串耳熟能詳的公司名字。1992年起在Richmond集團工作5年，負責Cartier品牌在北歐國家的銷售和市場；接著加 盟LVMH公司，自1997年擔任Louis Vuitton Deutschland公司的總經理，負責Louis Vuitton、Loewe、Céline和Kenzo等多個品牌運營。2000年他作為美國和加拿大地區的CEO領導Louis Vuitton集團的業務。
2003年年底，出任Christian Dior時裝公司總經理。到2007年帶領公司3000多名員工創造了8億歐元的銷售額。
「經驗」就是這樣一步步積累出來，讓他最終被HUGO BOSS公司董事會選中。而他也在獲任時表示，「這是我人生夢想的實現。」
他 也告訴記者，在打造和領導一家奢侈品公司時，「經驗是非常重要的。品牌不是一蹴而成的，建立一個全球性的企業需要時間，需要專業知識，同樣也需要一個團隊 來打造和展示品牌，集思廣益，確保業務發展的同時避免過大的風險。因此，需要進行風險評估並確保真正意識到挑戰和風險的存在。然而，這正是我剛才所說的經 驗，因為經驗能夠讓你做出這樣的評估。」
如此年輕，又如此經驗豐富、表現成熟。這可以用來總結Claus-Dietrich Lahrs本人，也可以用來總結HUGO BOSS當下的產品線佈局（即有高端男裝品牌BOSS Selection，同時兼顧核心品牌BOSS Black，以及都市休閒品牌BOSS Orange和功能運動品牌BOSS Green），這家來自德國的奢侈品集團必將為我們帶來更多令人期待的變化和創新！
今年初，由世界奢侈品協會(以下簡稱「世奢會」)發佈的一份排行榜令這個名頭響亮的組織引起意想不到的關注。
在這個「全球奢侈品牌100強」榜單中有許多二線品牌。網友由此對世奢會註冊信息、運營模式提出質疑。
5月中，網友「花總丟了金箍棒」(以下稱「花總」)發現「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國，註冊人也是中國人。他懷疑國際組織「世奢會」是只存在於中國的一個「山寨組織」。
隨後，更多疑點浮出水面，「世奢會」中國代表處首席代表和執行官歐陽坤身份涉嫌造假，「歐陽坤」為假名字；該組織還涉嫌發佈虛假行業數據和官方調查報告。
而「世奢會」的官方網站自稱國際非營利組織成員，總部位於美國紐約，是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威機構。
世奢會的真實面目到底是什麼，網友的質疑是否合理。隨著記者調查，一個由中國人註冊的、頂著「世界」名頭，打著「協會」旗號的「皮包公司」逐漸浮出水面。
5月15日，「世奢會」被網友質疑是皮包公司。網友調查發現，「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國，註冊人也是中國人。而「世奢會」在官網上稱，自己是「全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織」。
「世奢會」中國代表處首席執行官歐陽坤表示，網友散佈不利消息，是為敲詐，他已於6月初報警。
記者遂向立案警局求證，警方未予以證實。
「世奢會」為商業組織？
網友「花總」是看到「世奢會」發佈的「國際百強奢侈品排行榜」而對其產生懷疑的。他查詢了「世奢會」美國總部的官網，發現官網域名的註冊地是中國，並把查詢結果截屏發在自己微博上。
網友「陳果IBM」曾於2011年末質疑過「世奢會」發表的一篇《茅台申請世界奢侈品100強的研究報告》。「陳果IBM」認為這是炮製的新聞。隨後，茅台酒廠公開表態，和此事無關。
「世奢會」(WORLD LUXURY ASSOCIATION)中國代表處官網稱，該協會是國際非營利組織成員，總部在紐約，是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織。
「花總」檢索了美國NPO(Non-profit Organization，非營利組織)數據庫，沒有找到「世奢會」。
「世奢會」註冊地在美國特拉華州。「花總」在該州政府網站上，查到其註冊資料，註冊資料顯示：「世奢會」註冊性質是 corporation(指商業性的)。這與「世奢會」官網的信息相悖。
6月11日，「世奢會」中國區首席代表和執行官歐陽坤告訴記者，「世奢會」不是嚴格意義上的社團，而是一個非營利性質的經濟貿易組織。他還稱，雖然「世奢 會」註冊時確實不是非營利組織，但它的章程表明它是一個非營利組織，「這個(是不是非營利組織)不是政府決定的，是組織章程決定的」。
記者在白天和夜晚，分別撥打了「世奢會」紐約總部的電話，電話另一端一直是答錄機，傳來的是「這是世奢會，請留言(英文)」。
「世奢會」無法提供各國代表處電話
「世奢會」中國代表處在北京朝陽區華茂寫字樓。6月8日，前台工作人員稱，代表處於5月底已搬走。
唐路(化名)是「世奢會」中國代表處一名離職員工。他告訴記者，世奢會中國代表處在華茂時，租用了一間16平米的辦公室，水吧、會議室均與其他公司共用。
世奢會中國代表處官網稱，世奢會在國際上共有14個國家代表處，歐陽坤也確認了這一點。
但唐路工作期間從未見過任何兄弟代表處的信息，總部也從未有過任何政策性信息下達，所有的政策和發展方向都是出自歐陽坤。
記者也無法找到任何有關這14國代表處的網站。
6月11日，歐陽坤解釋說，那些代表處並非是獨立的，而是和當地一些機構合作，主要職能是整理一些消費數據，彙總到總部。
記者索要這些代表處的名稱信息及聯繫方式。歐陽坤表示，無法提供。
「世奢會」稱被敲詐
歐陽坤稱在今年5月底發現網友「花總」在微博上對自己及世奢會質疑。5月30日「世奢會」收到匿名郵件索要30萬公關費，歐陽坤匯去1萬餘元，並要求刪除「花總」某條微博。之後，該微博被刪。
歐陽坤認為「花總」涉嫌敲詐，向北京警方報案。他說，北京警方根據IP鎖定犯罪嫌疑人「花總」在上海，上海市公安局虹口分局已於6月11日正式立案偵查。
歐陽坤給記者發來虹口分局的立案決定書，和歐陽路派出所發出的協助調查函的圖片。
記者向上海市公安局虹口分局核實，工作人員稱有圖片所示立案號，但相關人員不在，無法確定是否立案。
南方週末報導，虹口分局歐陽路派出所曾向該報確認了這個決定書的真實性。
新京報記者詢問歐陽路派出所是否發過協助調查函。值班民警稱，派出所不會發這種東西，且立案決定書不會讓當事人看到。
這樣的情況肯定會越來越多，不論對於住宅的消費者還是開發商，這都是一個大問題。而這個選題對於我們的啟發則是，有太多司空見慣的事情其實正在變成一種新的問題，而這些新近產生的問題，有挑戰，當然也更有可能是機會—而這些由於我們的關注度不夠而被忽略了。
這一期封面故事做的是中國的奢侈品行業，中國為什麼沒有自己的高端品牌—我知道這個問題一出，「業內人士」肯定會心中暗笑：奢侈品可不是誰都能做的，
然後說上一堆關於它們的掌故，讓你徹底斷了這個念想。即使它是一個圈內人認可的真命題，可能提出來也有點太早。但我們注意到，第一，中國對奢侈品的消費能
力已經連續幾年排名第一；第二，奢侈品消費能力提升，比如美國和日本，接下來總會發生一些變化，比如在美國是有自己的一些品牌誕生，而在日本則誕生了一批
世界級的設計師。那麼接下來，中國這一行業會有什麼樣的變化？我們注意到中國那些躊躇滿志的設計師正在試圖為自己定位，未來會屬於他們嗎？
如果以「業內人士」的觀點來看，這大概算是一個表面風光、內裡絕望的行業，很難複製那些歐洲老牌的成功之路。我們現在也很難判斷美國還是日本之路更能
給我們啟發，但我們確信一點是，一定有脫穎而出的機會。業內人士盯著現在的這些商業元素，很難有太多突破性思維。就像iPad誕生之前，很少有IT的業內
人士會準確判斷出一個觸摸屏的平板電腦會催生出一個龐大的應用並改變了互聯網一樣。並且，我們知道IT行業有足夠多的消費者，足夠多的媒體，足夠多的觀察
和關注度—這總會趨向於更準確的判斷。而時裝和奢侈品產業則遠遠不如IT業的活躍度。
泰德·特納在創辦CNN的時候會直斥三大電視網的弊端，這些掌握在通用電氣、迪士尼、西屋電氣手中的媒體已經喪失了對大公司的批判和分析能力。而時裝
和奢侈品業更是如此，所有不多的幾個奢侈品集團悉數成為行業內媒體的金主客戶，在這種背景下很難誕生出對這個行業中肯的分析和準確的判斷。
我覺得這對於媒體來說可能是一個偉大的機會。就像我更願意相信，中國的時裝和奢侈品市場存在著巨大機會一樣。對於那些心懷遠大抱負的設計師們來說，與
其成為奢侈品，不如更好地研究中產階級，把時裝業的未來或者設計師的出路押在奢侈品身上，試圖複製歐洲貴族時代的那幾個品牌的成功，就像在汽車時代試圖生
產豪華馬車以彰顯身份一樣可笑。看看現在的時代，ZARA是如何贏得世界，優衣庫的柳井正又是如何成為日本首富……或者看看萬科，這個以為中產階級蓋房子
為願景的公司，已經成為全球最大的住宅開發商。
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關於泡沫，我跟大部分人一樣，通 常是從倒後鏡看到，泡沫爆破後大大聲討論。預測泡沫的能力，我停留在小學階段，不過有一個泡沫連小學生也看得清楚，是奢侈品（Luxury goods）泡沫。奢侈品是幾萬元至幾十萬元的一個手袋、一隻錶、一樽紅酒，奢侈品的意思是非必須買，購買主要目的是炫耀自己的身份和品味。奢侈品泡沫的 涵蓋面相當闊，包含多個謬誤，例如奢侈品生意只升不跌、內地人撐起奢侈品業、奢侈品股票估值高是正常等。 全球奢侈品銷售過去幾年年年升， 基數已不小，2011年升幅是令人難以置信的20%，2012年升幅估計約10%，上升已成為奢侈品業的常態。奢侈品只升不跌是基於一個假設：奢侈品抗跌 力強，因為顧客是富豪，經濟差也影響不到富豪的生活習慣，因此奢侈品可抵禦經濟周期。首先，奢侈品顧客不全是富豪，幾萬元一個的手袋，主要客源是OL，米 蘭站應運而生就是看準這一點。其次，富豪也有手緊時，經濟差影響不到的，是超超超級富豪，不過我的觀察，這類超超超級富豪很慳儉，不買奢侈品。奢侈品業有 一個龍頭，是擁有LV、Christian Dior、Bulgari、DFS等逾60個品牌的LVMH，市值約600億歐羅，等於三間長實。2003年沙士期間，LVMH市值蒸發了三分之 二；2008年至2009年金融海嘯期間，LVMH市值不見了四分之三，而LVMH的表現跟其他奢侈品公司相若。即是說，奢侈品抗跌能力不是如想像中這麼 高，有事發生，奢侈品銷量跟其他東西齊齊跌，跌幅甚至比其他東西更大，奢侈品抗跌力高是幻覺。
實情是奢侈品業在金融海嘯期 間受重創，不過經濟回升後，奢侈品銷量這四年不停升，而且升勢凌厲，產生奢侈品只升不跌的幻覺。眾所周知，這四年奢侈品銷量大升的原因，可用兩個字解釋： 中國。全世界奢侈品業聚焦內地，或準確一點，聚焦內地顧客。《金融時報》估計，內地遊客2011年貢獻了歐洲奢侈品銷售額的一半，原因是內地徵收進口關 稅，歐洲奢侈品價格比內地便宜三分之一。內地人對奢侈品的渴求，香港人很清楚。內地經濟如停不下來的火車頭，內地人對奢侈品需求愈來愈大？我不信。內地經 濟不可能像火車頭一直向前衝，今年和未來的增長已成疑，內地經濟放緩肉眼可見到，我認為奢侈品不堪一擊。顧名思義，奢侈品是奢侈，有事發生，第一件省卻的 是奢侈品。我不看好奢侈品在內地的繁華景象，另一原因是奢侈品是貪腐的主要貨幣。政府官員戴幾萬元手錶和喝幾萬元紅酒，不可能是用自己錢去享受人生，這種 貪腐帶動消費的基礎不穩定，奢侈品公司欠缺掌握（難道同流合污？），只能聽天由命。
假如我的生意依靠一個國家的人民無止境 腐敗下去，我會睡不着。市場估計，內地奢侈品銷售額過去三年平均每年上升三成，即是翻了一倍多，預計今明兩年繼續以雙位數字上升。奢侈品的故事依靠內地經 濟持續繁榮和貪腐不斷惡化，這是泡沫，連我也看得出來。這幾年多間奢侈品公司在香港上市，理由很簡單，香港接近內地市場。泡沫形成的經典現象，是IPO和 併購數目急升。奢侈品股票的估值在歡呼聲中上升，股民見到廣東道人頭湧湧，便作出奢侈品股票一定好的推論。估值高的股票最大問題，是沒有犯錯的空間，投資 者願意付這麼高估值，故事必須完美。稍有差池，奢侈品股跌幅可以很驚人，因為投資者不習慣奢侈品股的不完美。奢侈品品牌大都擁有幾十年歷史，大部分是家族 擁有，它們紛紛上市是最近幾年的事情，例如Prada、Burberry等都是在過去幾年上市。對於奢侈品管理層，管理上市公司是新鮮事；對於投資者，對 奢侈品股的期望也是在學習階段。什麼因素令這個行業起和跌，管理層和投資者需要一段適應時期。在這段時期，投資者投射不切實際的期望，我認為風險太高。我 甚至作出大膽預測，在不久將來，香港人會奪回廣東道。 蔡東豪 現任上市公司精電國際行政總裁，他曾任職投資銀行，在《信報》以筆名原復生撰寫財經專欄，對投資及求知有無限渴求，習慣早上四時起床寫作找樂趣。 | ||||||
「網絡代購中80%的愛馬仕都是假冒產品。」6月下旬，愛馬仕CEO帕特里克•托馬斯在接受外媒採訪時拋出的這句話，給眾多奢侈品網站煽了一記耳光。
事實上，在愛馬仕CEO之前，已有多家奢侈品公司向中國的電子商務網站發難。2011年底，噹噹網被曝銷售「天梭」牌的假名表。後來，天梭表示對網購渠道銷售的天梭產品不提供任何質保。
今年3月，施華洛世奇宣佈，「在中國地區，沒有授權京東商城、卓越亞馬遜銷售施華洛世奇的產品。同時，目前也沒有在中國地區授權任何網站銷售『施華洛世奇』的產品。」
此後，LV、Gucci、Prada等多家奢侈品品牌也相繼表示沒有授權電商渠道銷售。
除了服飾，云集國際大牌的化妝品電商網站也傳出「假貨」嫌疑。6月中旬，有消息傳出稱，聚美90%的貨品是假貨。7月13日，聚美優品CEO陳歐在 接受本報記者採訪時給予否認，「聚美優品上並無假貨。目前，歐萊雅、絲塔芙已經在聚美上成立官方旗艦店，如若聚美銷售假貨，這些國內正品品牌怎麼會來聚美 開店？」
奢侈品電商網站一時難辯真假。
7折以下假貨居多
「頂級時尚奢侈品特賣，低至1折」、「時尚妝品特賣，低至1折」……這些誘人的廣告總是勾得喜歡奢侈品的用戶忍不住下手。
中國正成為一個新興的奢侈品消費大國，而經營奢侈品電商也成了一門熱門生意。專業奢侈品網站有優眾、佳品、第五大道、呼哈網、走秀等，名牌折扣店如 唯品會、聚尚，專營二手名牌交易的寺庫，從事化妝品的聚美、樂蜂、尊尚，大型門戶和專業B2C也開設了奢侈品頻道，如京東有360top.com、網易有 尚品。據不完全統計，國內以不同模式切入奢侈品細分行業的網站不下30家。
這還不包括淘寶全球購上那些C2C的螞蟻雄兵。來自淘寶的數據顯示，淘寶全球購每年以100%的速度增長，今年規模能夠突破200億元，已經成為中國內地消費者進行奢侈品網購的主要渠道。
假貨投訴是奢侈品網站的一大詬病，而如何辯別真假更令普通用戶無能為力。
近期樂蜂網發佈一份化妝品電商白皮書，並導致該公司與其對手聚美發生了激烈的衝突。該報告稱，專櫃價格的7折大約是化妝品電商正品低價的下限。而聚美的產品常低至五折，甚至三折。
一位曾在化妝品電商行業工作的人士向記者透露：一般來說，化妝品的售價如果是國內專櫃價的70%~80%，那麼一般為真貨；而如果售價是正價的5折~7折，這可能是真貨、假貨摻著賣。5折以下的貨，基本上都是假貨，3折以下售賣的貨，不可能是真貨。
聚美創始人陳歐解釋：「聚美的國內化妝品的出貨量大，拿到的折扣是行業最低的。一般從一級代理商那裡拿貨，線下品牌的折扣大約是7折左右，網絡化妝品品牌的折扣率要高一些，一般是5折左右。」
與化妝品相比，國際大牌包包的「下限」就更多樣。在愛馬仕、LV、Channel等三家直營的全球專賣店中，貨品一般不打折。不僅如此，這些大牌還經常搞飢餓營銷，如愛馬仕的IT包不僅不打折，還需要排隊一年才能夠買到。
「與衣服過季了需要迅速打折處理不同，包包一年四季都能夠出售，因此當年打折的可能性很小。一般過了1年之後，才會進行打折出售。」一位在美國從事 互聯網投資的人士告訴記者，那些在國外Outlets出售的「過季」包包往往有劃痕、開線等瑕疵，折扣在4折左右。另外，價格較低的Coach會專門生產 一些產品在outlet中售賣，折扣自然不可能低至3折~4折，而是「新款」的8折~9折出售，甚至不打折。
曾經參與奢侈品網站投資的起源資本合夥人雷中輝告訴記者，對於全新奢侈品，尤其是頂級品牌的名包與名表，電商渠道價格是線下的8折以上，那麼真貨的概率高一些；如果折扣率低於7折，要麼是假貨，要麼是有瑕疵的「過季」貨；而如果在5折以下，假貨的概率就比較高。
據瞭解，經驗豐富的奢侈品電商往往看人下菜。「收貨地址不同，收到假貨的概率也不同。」上述化妝品電商業內人士告訴記者，二三線城市消費者收到假貨 的概率比一線城市高，郊區收到假貨的概率高於城區，住宅地址收到假貨的概率高於辦公地址。高端人群收到假貨的概率也小於低端人群。
這樣的做法可以做到「魚目混珠」，在風險與利益中尋找最優。因為電商網站將假貨銷售給相對「弱勢」的用戶，這些人在網購市場的話語權相對較小。
真真假假的手法
國內奢侈品網購的正規貨源來自以下幾個渠道：各個國家的Outlets折扣商場、品牌零售門店、從國內外的品牌代理商採購，直接向品牌商進貨。
「國內奢侈品網站有60%的貨都是通過國內貿易公司進口的過季貨。」資深電商分析師李成東告訴記者。
根據《中華人民共和國進境物品完稅價格表》，眼霜、睫毛膏、面霜、乳液等化妝品的稅率是50%，1萬元以上的高檔手錶的稅率是30%，箱包類奢侈品的稅率是30%。這直接導導致奢侈品在國內與國外的價差非常懸殊。
據一位在美國從事互聯網投資的人士告訴記者，化妝品的國外售價一般是國內的7.5折。大牌包包的國外售價一般是國內的7折左右。有些品牌的價格差異較大，如Coach的包國內外能夠差上幾倍，美國售價200美元左右的包，國內的售價是3000元~4000元。
在巨額的利潤面前，網絡代購，這個冒著一定法律風險的「鋌而走險」職業，應運而生。大量的買手在海外代買奢侈品，然後由全球轉運公司通過小包的形式運送到香港，水客從香港帶到深圳，再發往全國。整個過程下來，可以用較少的「物流費」、「代購費」來「逃」掉高額關稅。
「無論是從outlet還是專賣店，網絡代購回來的許多產品基本上不交關稅，而如果大量採用個人買手來進貨售賣，可能就會面臨需要繳納高昂的增值稅，國家規定是17%。如果全額足繳稅收，利潤率就變得有限了。」雷中輝說。
但水客這種螞蟻雄兵的方式往往存在貨品不全，貨源不穩定的問題。於是，一些電商往往從線下零售渠道及奢侈品二手置換平台去購買全新的產品來補充貨源。
「從國內代理商渠道進貨的頂級奢侈品不是為了售賣，更多的是為了得到一些款式新穎、獨特的產品，掛在網上，吸引用戶，拉動對其他產品的銷售。」雷中輝指出。
在利潤與規模的雙重驅動下，不少電商採用「真假摻著賣」的方式來「魚目混珠」。那些屢禁不止的假貨，有的是從國外售假渠道流入中國，有的則是國內名牌高仿貨。
根據媒體公開的報導信息顯示，不少廠家的產業鏈資源協調能力很強，從箱包的面料到配件都能夠採購到，箱包的質量、手感與真品一模一樣，只是在做工上有些差異。那些資源稍差一些的廠家即便不能採購到配件，也能夠採購到面料。
不僅如此，許多奢侈品品牌在國內都有代工廠，這些工廠也會流出一些有「瑕疵」的尾貨，正如國外品牌服裝的「尾貨」。只要瑕疵不明顯，一般消費者看不出來的。而尾貨的「出廠價」有時甚至比仿貨還要低，在電商那裡十分搶手。
「高仿貨的利潤高達幾十倍。」據一位經營奢侈品電商的人士介紹，這些高仿貨往往做工精良，GUCCI和LV的高仿貨(超A貨)的售價一般是1000元。一款正品售價為3萬~5萬元的愛馬仕包包，其高仿貨售價不到3000元，如果批量訂購，還可以打折。
而化妝品的造假手法更加多樣。一位曾做過化妝品團購的人士告訴記者，不少電商企業在拿到原樣的化妝品之後，往往採用1：5，甚至1：10的比例稀 釋，將真的化妝品原液摻合到假的化妝品液體中。現在造假技術成熟了，基本不需要將原液注入假的液體(膏體)中，而是直接仿照正品做出氣味聞起來相近的液體 (膏體)。
除了造假之外，化妝品電商們還打擦邊球。據一位在國內代理日本化妝品的批發商介紹，同一個日本品牌的化妝品，產地就有四種：日本、台灣、香港、中國 內地。這是化妝品品牌的授權，品牌授權都是真的，但原液濃度有差別，價格也有差別。「貼中國字的全是港貨與台灣貨，拿貨價格比美國原貨(日本原貨)至少便 宜10%~15%。」
他告訴記者：「一般來說，日本當地的價格是中國的50%。」在中國內地生產的產品價格低於在中國台灣、香港生產的，更低於日本生產的。
「由於公眾認識的只是牌子，不少電商就賣的是中國內地生產的化妝品，而用戶往往以為是從日本進口的。」一般情況下，同一個品牌在不同國家或地區生 產，包裝之間只有細微差別，普通消費者不易發現。比如，那些使用紙質包裝的化妝品產地往往是中國內地或者中國香港。日本的企業對環保比較重視，日本生產的 化妝品基本上是塑料包。
最近5年以來，中國已經成為全球增速最快的奢侈品市場，超越了日本甚至美國，幾乎所有品牌都高調湧入中國。但是現在，雖然還沒有鈴聲響起，但種種跡象表明也許中國市場奢侈品的銷售高峰已經悄悄過去，一切都開始下滑。
許多奢侈品公司已經感受到這裡銷售增速的減慢。英國高級時裝品牌博柏利集團（Burberry Group
PLC）7月11日公佈其第一季度財報稱，該公司亞太地區銷售增長速度從上年同期的67%已經跌至16%。周大福同日也發佈財報稱，截至6月份的一個季度
收入增長了16%。相比之下，截至今年3月的2011財年年收入增幅為61%。周大福共有門店1500餘家，其中幾乎所有門店都設在大中華地區（包括中國
內地、香港和澳門）。今年4月，卡地亞全球總裁兼首席執行長Bernard
Fornas也表示「中國市場的增長有可能放緩，但發展空間巨大」，他用「花無百日紅」來比喻20%的銷售增長速度是不可能永遠存在的。
人們認為奢侈品增長放緩的原因主要有兩個，首先，中國第二季度GDP增長為7.6%，三年來首次跌破8%。中國政府預計2012年的經濟增長目標是
7.5%。經濟放緩當然會帶來消費放緩，奢侈品消費的主力人群會對他們的錢更為謹慎，年輕的消費者也會削減購買奢侈品的預算。
其次，中國國務院在7月10日公佈《機關事務管理條例》，禁止公務員用公款購買奢侈品，條例在今年10月1日起生效，在此之前政府已經縮減了公款購買
昂貴名酒的費用。公務送禮是中國奢侈品消費非常重要的一部分，有外媒分析，重要會議舉行期間，贈予政府官員的禮品在中國奢侈品銷售總額中大約佔到接近一半
的比例。
珠寶鐘錶則是送禮的首選，在中國消費者最愛的購物聖地香港，政府統計部門2012年7月3日公佈最新數字，今年5月珠寶鐘錶類商品銷售量自2009年7月以來，首次出現下跌，手錶和珠寶交易量同比下滑3%，交易額僅增長3%。
日本在1970年代、1980年代的經濟高速增長時期也曾成為奢侈品集團的「新大陸」，但是在經歷了1990年代經濟泡沫之後，其奢侈品市場無法再恢
復往日的繁榮，意大利高級時裝品牌Versace、高端手機Vertu還有法國高級箱包品牌Lancel都先後退出日本市場，2011年海嘯之後路易威登
也不得不關閉了23家店面。現在，日本奢侈品市場只有路易威登、香奈兒這些實力雄厚的品牌能夠繼續生存，略微小眾的品牌都會被擠出市場。
雖然現在斷言中國奢侈品市場將步入低潮還為時尚早，畢竟目前中國仍有高於全球平均水平的經濟增長，但是受到全球經濟和國家政策的影響，之前幾年品牌與消費者共同的狂歡恐怕要歇一歇了。奢侈品牌需要更謹慎地開發中國內地新市場的潛力。
羅蘭貝格中國奢侈品觀點
市場
目前全世界奢侈品市場有1300億歐元，中國內地有90億歐元。未來10年到15年，全球奢侈品市場將增加500億歐元，其中200億歐元來自中國內地市場。
消費者
和成熟的奢侈品消費市場相比，中國奢侈品消費者的年齡更加年輕。另外，社會頂層20%的高收入家庭佔整個奢侈品消費人群的68%，而德國僅佔36%。
地區
二線城市的消費者規模超過了一線北上廣深四城。包括一線城市、二線33個城市以及三四線部分城市在內的共58個城市，佔到整個奢侈品消費的70%。
近日，某航空公司空姐因多次大量攜帶從韓國免稅店購買的化妝品入境而未申報，偷逃海關進口環節稅高達113萬餘元一案宣判。該空姐被判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣50萬元。
正是因為這起案件，將一向低調的代購行業推上了風口浪尖。
業內俗稱「買手」的海外代購模式，近來陷入了兩難境地：如果要獲取足夠的價格優勢，可能陷入報關環節的灰色操作，面臨法律風險；另一方面，消費者也有可能質疑奢侈品網站，我收到的商品真的來自法國老佛爺百貨嗎？
海外代購手提包真偽難辨
李馨（化名）最近很頭疼，一向在專櫃購買LV包的她，某天突發奇想網購了一款LV手提包。正是這次網購包包的經歷，讓她有些無語。
「8月2日，我無意中打開了『第五大道奢侈品』網，閒逛時看中一款LV手提包。該網站承諾百分百正品，又是法國巴黎代購，我就以5920元下單訂購了這款市場價為6100元的LV手提包。」李馨表示。
根據上述網站所述，LV手提包將從巴黎發貨，配貨時間為15~20個工作日。但令李馨意外的是，該手提包不到一週時間就從北京發貨送至李馨手裡，且沒有任何巴黎代購的發票。
對於為何由北京發貨，第五大道奢侈品網客服解釋稱，網站不同於個人代購，海外買手代購的產品需報關稅，首先是到北京總部，再將貨品發出。如遇個別品牌款式銷量不錯的話，通常會多代購幾隻存放在北京總部，發貨速度自然就會縮短。
但李馨發現，第五大道奢侈品網所送來的包包貨不對板。與家裡的LV包進行比對後，她認為網購的這款手提包並非正品，於是拒絕簽收並退回給網站。
令李馨未曾想到的是，第五大道奢侈品網在收到了拒簽的貨品後並未退款，網站客服人員向她表示，除非包包有質量問題，不然即使拒收，預付金也無法退還給她，只能退至網站賬戶。
面對消費者的質疑，第五大道奢侈品網客戶服務中心主管樊榕前也向《每日經濟新聞》記者提供了上述包包代購小票的電子版，但小票顯示，該包的代購地點為香港。
代購地由巴黎變成香港，讓李馨有些無語，認為網站欺
由於第五大道奢侈品網堅持不退款，李馨只好退一步，在網站選購了其他商品。
面對LV包真偽的質疑，第五大道奢侈品網站媒體部負責人日前在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，由於國外中間商不能完全保證貨源的正規，因此，網站上顯示在歐洲發貨的一些品牌商品均由海外買手購買，購買渠道是國外的品牌專櫃，或是百貨公司等。
據上述人士稱，網站目前正弱化買手代購的方式，越來越多地與品牌商，或是品牌在國內的總代理商、經銷商進行合作。
IT法律人士趙佔領表示，首先，網上購買的奢侈品是否是假貨關鍵看是否有相應的證據，但最有發言權的品牌商通常不提供鑑定服務，導致消費者維權困難。其次，網站承諾所銷售的產品是在法國代購，需要向消費者提供相應的購物憑證。
奢侈品電商信任之困
在業內人士看來，從網站上購買奢侈品並非理智的選擇。由於無法進行鑑定，商品真偽難辨令多數消費者對奢侈品電商的信任感逐漸降低。
「實際上，同一款奢侈品包，有時也有亞洲版和歐洲版之分。」有資深業內人士表示，如香奈兒、迪奧和LV等，由於生產區域不同，包包版本也會有些差異。
上 述業內人士表示，儘管現在有很多人在做買手和代購，但並未有相關機構進行監管。奢侈品網站本身也有應對措施，即抓概率的僥倖心理：即便有消費者對從網站上 購買的奢侈品有疑慮，但由於無法進行鑑定，網站應對的方式多為能拖就拖，不行的話就直接進行更換等。很多企業把奢侈品電商看得很簡單，認為做電商就是做一 個純粹的網站。
魯振旺稱，由於海外代購均以歐洲國家和中國香港為主，儘管網站都聲稱商品由某地代購，但對於具體代購的渠道並未進行清晰的說明。
而多數受訪奢侈品電商均向記者表示，網站的代購商品都屬正品，也都走正規渠道繳納關稅。業內人士卻對此說法存疑，如果海外代購的每件奢侈品均走正規渠道繳納關稅，即便國內外的奢侈品有市場差價，網站的價格優勢將大大降低。
周婷表示，目前的情況是，奢侈品電商純粹只是產品銷售平台。首先，電商沒有相應的鑑定保證；其次，沒有線下服務體驗（奢侈品最核心的一環）；再次， 沒有品牌的支撐（電商線上突出的都是奢侈品品牌）。雖然奢侈品電商仍是被看好的市場趨勢，只不過現在一些電商的經營模式，不契合奢侈品的經營方式，市場策 略需要進行調整。
趙佔領補充稱，海外代購存在很多問題，比如出現產品質量或者是售後服務的問題，很難直接找海外商家解決，產品需要召回時也往往不在召回的範圍內，甚至還存在代購商家沒有履行報關手續等等。
曾經風生水起的奢侈品電商因拿不到品牌授權備受資本和用戶冷落，為了繼續生存，尚品網CEO趙世誠坦言，「雖然對於某些小型電商而言想拿到國外品牌 授權並非易事，但是只有這種轉型模式才能走得通」，同時他還認為，低價並不是網民的惟一訴求，只有為網民多製造更多附加值才能使行業持續下去。
已簽約80多個品牌
「從 去年7月份我們獲得第三輪5000萬美元融資之後，就已經決定轉型走拿授權的路線了」，顯然，趙世誠早就設定好了尚品的發展方向。「目前我們已經拿到授權 的品牌有80多個，包括英國凱特王妃頻頻穿著的Alice by Temperley、美國總統奧巴馬夫人最愛的Tracy Reese等，其中絕大部分是目前在中國的惟一授權。」
據記者瞭解，尚品獲得的授權品牌規模相比於國內其他電商同行來說並不多，甚至不足同行的零頭。相關去年初統計數據顯示，走秀網在線銷售品牌超過2000個，其中，全球頂級奢侈品品牌數超過120個，其他同類型網站銷售的品牌數量也在百位數以上。
雖 然目前尚品網獲得授權的品牌規模有限，但以上品牌均可向尚品提供應季商品，而不是像其他奢侈品電商一樣只能從國外品牌門店或奧特萊斯掃貨、從沒有中國經銷 權的國外經銷商處批發、或賄賂品牌內鬼賣貨等。據趙世誠介紹，「我們可以提前半年向以上80多個品牌訂貨，即使是這些品牌在線下有門店，我們也可以避免同 質，因為我們與線下店的買手團隊有所不同，選擇的款式會有差異」。
獲八成老用戶認同
根據尚品網的介紹，其確實利用授權解決了貨源持續性和正品的問題，然而奢侈品電商依然面臨風險，習慣了售賣折扣奢侈品的中國網民，會否為正價買單？
對此問題，趙世誠坦言曾經為此擔心過，然而據他透露，已有八成老用戶或多或少購買了以上籤約品牌，也就是說他們對奢侈品電商銷售「授權、應季、正價」的時尚品牌表示認同。目前尚品網註冊用於200萬人，客單價在2000元左右。
「從 尚品網用戶的接受程度來看，低價並不是吸引消費者的惟一重要因素」，趙世誠如是說，「為了讓用戶接受此模式，其實我們花了很多心思，比如說尚品的買手團隊 都具有十多年經驗，我們在展示產品時會由專業人士進行服裝搭配，方便用戶借鑑參考，我希望尚品多創造這樣的附加值來吸引用戶」。
授權之痛開始鬆綁
令 業界欣喜的是，除了尚品網突破未授權的魔咒之外，其他同行也正在實現破冰。據瞭解，走秀網近日宣佈其已獲得法國甜美系時尚女裝品牌bread n butter（面包黃油）的線上授權，以及意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo菲拉格慕官方授權，目前以上兩個品牌的商品已正式開始在走秀網上線銷售。
雖然中國奢侈品電商獲得授權的品牌還未有國際 頂級品牌，但趙世誠表示其仍在繼續與各大品牌接觸中，未來將有更多國際品牌通過尚品網正式進入中國市場。同時易觀分析師陳壽送認為，奢侈品電商急需摒棄目 前割肉式的發展模式，區別於清理庫存的授權正價模式可能將成為奢侈品網購的突破點。
LV（路易·威登）等奢侈品牌被全球尤其是中國消費者的頂禮膜拜，將伯納德推上全球第四大富豪的寶座；但其神話正在褪色，亞洲市場增長正在放緩，法國政府「劫富稅」等政策更讓他焦頭爛額。
法國政府繼續向富人群體「開炮」。據2012年11月8日法國財經媒體《回聲報》（Lesechos）報導，法國將對向境外分支機構轉移資產或企圖將總部遷離法國的本國公司徵收「離境稅」。
兩個月前，法國首富、全球最大奢侈品集團路威酩軒（LVMH）的控股股東（持股47.5%）兼CEO伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault，簡稱伯納德）申請加入比利時國籍的消息，就像中國富豪們移民歐美所引發的強烈關注一樣，在法國國內掀起軒然大波。
這一事件的導火索，是法國新總統奧朗德兌現大選前的承諾，出台包括「富人稅」在內的一系列稅收政策，這導致富人們紛紛「逃亡」。一些大企業也因此開始「轉移」高管。
伯納德在2012年福布斯全球富豪榜上的財富為410億美元（約2550億元人民幣），排名第四，僅次於墨西哥電信大亨卡洛斯（約4300億元人民幣）、美國巨富比爾·蓋茨（約3800億元人民幣）和巴菲特（約2750億元人民幣）。
路威酩軒一位內部員工不無驕傲地對南方週末記者稱，在膜拜消費的人眼中，那個各種皮具上出現的字母L和V的交叉圖案，是法國時尚文化和生活樂趣的象徵，而伯納德幾乎成為「代表法國文化及價值觀的形象大使」。
但如今，這位「大使」不得不「拋棄」法國，儘管他聲稱自己以後仍將「在法國境內定居」。
從「富人稅」到「離境稅」
由於比利時國籍並不是在該國進行投資的必要條件，路威酩軒在比利時也只有一個製革廠，外界懷疑伯納德的這一舉措或出於避稅甚至轉移資產的目的。
法國總統、社會黨領袖奧朗德在參加2012年大選前，主張對法國人年薪收入當中超出100萬歐元（約790萬元人民幣）的部分，徵收75%的所得稅。他贏得大選後便開始兌現承諾，在首次內閣會議中帶領新部長主動減薪30%，並簽署「廉政道德規章」。
這被稱為「富人稅」或「劫富稅」，在法國政府於2012年9月28日公佈的2013年財政預算草案中得到確認。
這一舉措無疑令法國大企業和富人對未來產生悲觀預期，「首富先生」伯納德迅速做出反應，申請移民比利時。
對此，法國《解放報》在頭版以「滾蛋吧，富有的混球！」為題指責伯納德，稱他是「最富階層利己主義」的典型代表。
這使得法國國內對稅收、企業家精神、愛國主義、社會黨政府的經濟政策以及法國海外形象等話題的討論進一步升溫。
路威酩軒一直是批評社會黨稅收政策最強烈的法國公司之一。作為一家跨國公司，其集團高管皆為外來人才，而新稅收計劃導致引進頂尖海外人才的難度大大增加。
在巴黎，一些來自國外的職業經理人紛紛提出申請，希望被調離法國。
世界最大的化妝品生產企業之一的法國歐萊雅公司CEO阿貢 （Jean Paul Agon））說，如果政府執意推行針對富人的75%邊際所得稅率，法國將「幾乎不可能」聘用頂尖人才。
值得一提的是，2011年有16位法國企業高管和投資大亨向政府請願，希望增加富人稅收，以示「在經濟艱難時刻對國家的支持」，這其中便有阿貢以及持有歐萊雅三成股權的法國女首富貝當古（Liliane Bettencourt）。
但他們沒想到新總統會這麼「狠」，於是又站出來成為反對者。
但伯納德申請加入比利時國籍的做法，被一些人認為是在「叛國」。奧朗德說：「他應該反省申請其他國家的國籍意味著什麼，因為我們為作為一名法國人感到自豪。」法國財長皮埃爾·莫斯科維奇也稱，「伯納德未能起到表率作用」。
「我目前是，以後也仍將繼續在法國境內定居。」伯納德強調自己將保留法國國籍並在法國納稅，但他也承認，擁有法國與比利時的雙重國籍後，自己能夠通過旗下私人投資工具「擴大在比利時的投資」。
由於比利時國籍並不是在該國進行投資的必要條件，路威酩軒在比利時也只有一個製革廠，外界懷疑伯納德的這一舉措或出於避稅甚至轉移資產的目的。
伯納德曾於1981年法國上一屆社會黨總統實施國有化的任期內移居美國。三年後，直到政府改為私有化政策，他才回國。
他有過兩段婚姻，共有五名子女，外界猜測他看重的或是比利時較為有利的遺產稅法規。還可能在計劃與其老朋友以及商業夥伴的比利時投資公司合作。
《福布斯》雜誌稱，目前伯納德無疑正在醞釀某項計劃，因為他奉行神秘而又堅定的商業經營模式——很多人甚至用「冷酷無情」加以形容，不過正是這種模式使他成為了超級富豪。
但奧朗德內閣頗有「窮追不捨」的精神，據法國財經媒體《回聲報》稱，法國政府欲對向境外分支機構轉移資產或企圖將總部遷離法國的本國公司徵收「離境稅」。
這對伯納德來說顯然又是一個壞消息。
「穿著開司米的狼」
「伯納德一直收購其他品牌的原因其實是基於他的一個信念——認為可以在保持良好收益的情況下收購任何運行良好的奢華品牌並將之做得更大。」
法國製造精緻奢侈品的傳統，至少可以追溯到路易十四（波旁王朝國王，法國崛起成為一個歐洲大國的關鍵性人物）時代。這位「太陽王」（路易十四自詡的稱號）養了一大批藝術家，專門給凡爾賽宮做那些漂亮精美但毫不實用的東西。
伯納德被視為是這位「太陽王」的當代繼承者。
過去28年裡，伯納德通過大膽起用來自不同國家、年輕且有想法的設計師，把一個幾乎倒閉的小服裝廠變成了一個控制著超過60個奢侈品牌、誘惑消費者忠誠膜拜與消費的大型奢侈品帝國，他也被稱為「世界奢侈品教父」。
雖然全球經濟不景氣，但是這絲毫不影響伯納德的財路。財報顯示，2012年上半年，路威酩軒淨利潤上漲28.3%達到21.8億美元（約136億元人民幣），銷售額上漲26%達到168.3億美元（約1050億元人民幣）。
「我們把小眾、高端和限量為主的奢侈品牌規模化和集團化了。」路威酩軒一位人士對南方週末記者稱，通過精工細作和高質量的口碑，路威酩軒批量提供了手袋、香檳和一些人們極其渴望的東西。
全球奢侈品行業的「老二」、瑞士歷峰集團（Richemont）董事長約翰·魯珀特評價這位競爭對手稱：「我做不到像伯納德那樣強硬。他是一位優秀的金融家，而且一直頗為成功。」
伯納德出生於法國北部的魯貝地區，這裡離比利時非常近。從巴黎綜合理工學院畢業後，他加入了家族的房地產公司，後來又遠赴美國。他的首個重大機遇出現於1984年，當時35歲的他回到法國，說服了當時的社會黨政府同意他收購法國北部長期虧損的紡織品公司博薩克集團。
他在這家債台高築的企業集團中看到了發展奢侈品事業的種子——該集團旗下已作古的設計師迪奧（Dior）命名的時裝公司。當時迪奧品牌使用權被授權了很多公司，這些公司生產從太陽鏡到睡袍等琳瑯滿目的產品，越做越掉價。伯納德花了十年的時間買回了350份授權，並聘請了才華橫溢的設計師約翰·加利亞諾，讓迪奧重新成為受人熱捧的高端奢侈品牌。
伯納德又高又瘦，眉毛濃密，眼神剛毅銳利。他沉默寡言，極少在媒體上露面，但語調溫和而彬彬有禮。在外界眼中他是一位冷酷的金融家，熱衷收購其他企業為他贏得了「穿著開司米（Kashmir，山羊絨）的狼」的綽號。
伯納德非常善於利用家族糾紛獲利，在威登（Vuitton）、尚東（Chandon）、軒尼詩（Hennessy）等家族的糾紛中，他都有所斬獲。他同時又是一位富有才華的鋼琴家，但要在自己信任的朋友之陪伴下才能放鬆下來。
規模效應使得伯納德帝國像滾雪球一樣越做越大。波士頓諮詢集團的一項研究發現，當一個零售品牌的規模擴大一倍時，其商業花費（廣告、租金、店舖店員等）節省30%左右。
但是匯豐銀行的一份報告認為，伯納德一直收購其他品牌的原因其實是基於他的一個信念——認為可以在保持良好收益的情況下收購任何運行良好的奢華品牌並將之做得更大。
以迪奧作為基礎，通過數番收購，伯納德打造起了路威酩軒集團。其現在的總部是坐落於巴黎奢華的蒙田大道的一棟富麗堂皇建築物，從木製裝潢房間向外望去，塞納河和埃菲爾鐵塔以及巴黎深秋的風景如微縮景觀般在眼前舒展開來。
目前該集團市值高達640億歐元（約5050億元人民幣），產品線從歐洲酒莊的各類香檳，到巴黎裁縫縫製的刺繡，以及設計於法國黃金時代的各種包包。
瘋狂與挑戰
歐洲市場一半以上的路威酩軒產品都是中國人買走的。
為什麼歐美經濟持續低迷，但伯納德的奢侈品帝國仍以兩位數的增速前進？
原因是亞洲——尤其是中國市場的迅速增長。財報顯示，截止到2012年6月30日，亞洲市場的收入中，在路威酩軒在整個棋局中所佔份額最大，為37%;其次才是美國、歐洲和法國市場，分別為23%、19%和11%。
大約八年前，路威酩軒在亞洲的發展很大程度上倚賴於日本市場。如今有統計數據稱85%的日本女人至少擁有一款路威酩軒產品。但也正因為此，日本消費者已經對那滿大街的LV標識煩透了，年輕女士比她們的母親更具個性化，開始追求一些不為眾人所知的品牌。
幸運的是，中國市場成為了另一顆「新星」。數十年的匱乏和守舊促使中國消費者將昂貴的奢侈品視為成功的象徵，加上亞洲和歐洲奢侈品定價的大幅差異，路威酩軒官方提供的數據顯示，中國消費者在歐洲區的消費額佔總消費額的55%；也就是說，歐洲市場一半以上的路威酩軒產品都是被中國人買走的。
亞洲投行里昂證券估計，中國將在2020年之前成為全球最大規模的奢侈品市場，佔到全球需求的44%。
「在私底下，不是那麼有錢的所謂中產階級會把一分錢掰成兩半花。」在巴黎待過多年的對外經貿大學祥祺奢侈品研究中心研究員曾明月對南方週末記者舉例說，「但在公開場合，他們喜歡炫耀；初接觸奢侈品的消費者因為LV的LOGO（標識）大而甚為喜歡。」
當在法國度假的中國人看見那些包包只有國內大約一半價格的時候，他們就一個字，買！在巴黎老佛爺百貨的LV專賣店裡，經常可以見到二十多名排隊等待入場的中國遊客。「如果中國人不來，店裡生意就會清冷很多。」一名中國籍的導購如此稱。
伯納德稱，公司在中國成功的關鍵在於，他們一直仔細貼近市場，「就像中國已經是一個發展完善的市場一般」。
儘管近年來中國需求的暴增極大地刺激了路威酩軒的銷量，但神話不可能永遠持續下去。中國奢侈品消費模式正如幾年前的日本一樣，迎來一次較大的轉變：LV等標識驅動型奢侈品品牌的熱度在中國最高端消費者圈層減弱，更小眾的品牌以及獨特的產品會受到更多追捧。
路威酩軒集團的數據也顯示，2012年第三季度的銷售增長率僅為6%，原因是「歐洲和亞洲的商業環境好壞參半」；2011年同期這一增速為15%。
2012年上半年，意大利奢侈品牌古琦（Gucci）的增長率同樣放緩，從原先的11.6%下跌至10%；英國奢侈品牌博柏利（Burberry）增長率僅為8%，原因是「受中國及英國本土增速放緩影響」。
此外，這些奢侈品牌在中國還面臨著一項新挑戰。博柏利近期發佈盈利預警時稱，一大原因是中國奢侈品消費因「送禮」活動的低迷而受到打擊。
這也是伯納德一直收購新品牌的另一個原因，雖然他很不願意他的商業帝國過分依賴路易·威登（Louis Vuitton），但正是這一子品牌佔了整個集團銷售額的36%和大部分利潤。
伯納德現在63歲，五個孩子已經有兩位在家族企業工作了——女兒德爾菲娜幫著他打理迪奧，兒子安托萬負責一個意大利鞋品牌，他們中的一個也許某一天會接替這位「准比利時父親」，但是要想繼續複製他的模式，顯然不是一件容易的事。