- 股票掌故
- 香港股票資訊
- 神州股票資訊
- 台股資訊
- 博客好文
- 文庫舊文
- 香港股票資訊
- 第一財經
- 微信公眾號
- Webb哥點將錄
- 港股專區
- 股海挪亞方舟
- 動漫遊戲音樂
- 好歌
- 動漫綜合
- RealBlog
- 測試
- 強國
- 潮流潮物 [Fashion board]
- 龍鳳大茶樓
- 文章保管庫
- 財經人物
- 智慧
- 世界之大，無奇不有
- 創業
- 股壇維基研發區
- 英文
- 財經書籍
- 期權期指輪天地
- 郊遊遠足
- 站務
- 飲食
- 國際經濟
- 上市公司新聞
- 美股專區
- 書藉及文章分享區
- 娛樂廣場
- 波馬風雲
- 政治民生區
- 財經專業機構
- 識飲色食
- 即市討論區
- 股票專業討論區
- 全球政治經濟社會區
- 建築
- I.T.
- 馬後砲膠區之圖表
- 打工仔
- 蘋果專欄
- 雨傘革命
- Louis 先生投資時事分享區
- 地產
Random Tags
PRADA、COACH、Ducati赴港集資 精品股搶上市 香江成奢侈中國首站
|
||||||
|
全力推動新戰略的香港證券交易所，加上亞洲豐沛的資金、在香港高達三十倍的市場平均本益比，以及與中國消費市場快速崛起的潛力加持下，讓全球精品品牌紛紛選擇到香港上市。 撰文‧乾隆來 奢侈品牌股票上市，是今年香港最夯的話題，五月十九日，香港證券交易所審議委員會正式通過義大利知名品牌PRADA（普拉達）的申請，將在未來幾個禮拜正式啟動招股募資，並在六月中旬股票上市，募集籌資金額高達二十億美元。 李小加的全球金融戰略 PRADA上市，標誌著香港證券交易所總裁李小加又一次重大的勝利，出身大陸的李小加在二○一○年接掌港交所，傾全力將香港打造成全球最頂尖的金融中心， 他提出︽戰略規畫二○一○～二○一二︾發展藍圖，具體訂定十九項重大工作計畫，不僅要維持港交所既有「亞洲一哥」的地位，更直接挑戰紐約、倫敦，在次級市 場成交金額、初級市場集資金額等指標超英趕美，奪取「全球一哥」的寶座，同時更抵禦後起之秀｜｜上海證券交易所的競爭。 「推動國際發行人來港上市」，就是李小加︽戰略規畫二○一○～二○一二︾發展藍圖的核心戰略，目標就是將香港證交所的核心價值，從「中國境外上市要地」， 提升為「全球企業的上市要地」。過去二十年，香港扮演中國企業向全世界集資的窗口，未來，香港將雙向發展，吸引跨國企業運用亞洲豐沛的資金到香港上市，作 為跨國企業集資、發展中國內需市場的第一窗口。 PRADA香港上市話題不斷能源產業、時尚精品，以及金融產業，則是這場香港國際戰略布局的前鋒部隊。去年五月七日，著名的高檔化妝家用品牌歐舒丹 (L’OCCITANE) 在香港上市，為這個戰略打響了第一炮，歐舒丹順利集資七億八千三百萬美元，以去年的匯率換算，約新台幣二四二億元，上市之後交投熱絡，流動性與企業價值均 佳，目前上市股票總市值在新台幣一千億元的水準(含舊股)，股價較上市價格上漲超過三成，本益比更維持在三十倍。 相對於歐舒丹，PRADA上市堪稱是重量級、世界一軍出場比賽的重頭戲。PRADA預計集資金額高達二十億美元的龐大規模，本身在奢侈品產業的教父級地 位、女老闆Muccia Prada家族精采複雜的故事、Prada三度規畫股票上市，卻都因不同原因功敗垂成，乃至PRADA甘冒背叛祖國的指責，放棄在母國義大利上市的戲劇化 決定，讓PRADA上市案「混搭」了財務、國家戰略、家族興衰、個人恩怨等光彩奪目的故事，配上PRADA永遠叛逆的產品形象，未來一個月肯定是全世界媒 體拚命報導、攝影機鏡頭鎖定的焦點。 PRADA去年的業績表現優異，全年營業收入達到二十．五億歐元（約新台幣八四○億元），稅前、利息前、折舊前獲利（也就是業界慣稱的EBITDA）五．三五億歐元(新台幣二二○億元)，營收年增率三一％，獲利年增率更高達八五％。 PRADA公司有九五％的股權，都掌握在創辦人的女兒、首席設計師穆希．普拉達（Muccia Prada）手中，她的丈夫擔任公司的執行長；這次普拉達家族預計拿出二○％的股權在香港上市。 義大利在PRADA上市過程中也不算全輸，因為義大利最大的銀行Intesa Sanpaolo 擁有另外五％的股權，二○○六年這家銀行以一億歐元買下PRADA五％股權，估算PRADA公司價值為二十億歐元，如今六月分香港上市，在眾人爭搶之下， 有可能創造出一一○億歐元、超過五倍年營收的市值，讓這家義大利銀行在五年內創造出五倍多的獲利。 除了PRADA之外，還有許多國際知名的精品業者紛紛跟進，美國最著名的皮件精品 COACH也在五月上旬的董事會通過，正式評估在香港第二上市的計畫，COACH是紐約時尚的代表，年營業額超過新台幣一千億元、總市值達新台幣五千億元。 新秀麗、杜卡迪也共襄盛舉COACH執行長路．法蘭克福（Lew Frankfurt）從一九八五年加入COACH，一路領導這家美國精品公司成為與法國、義大利精品業者平起平坐的世界一軍，如今有意藉著香港第二上市 （在香港發行ＨＤＲ存託憑證），展現進入中國市場的強烈企圖心。 台灣消費者非常熟悉的行李箱品牌新秀麗（Samsonite），也規畫在香港集資上市十億美元的方案，新秀麗也是美國起家的品牌，往前追溯已有一百年的歷 史，○七年七月，著名的私募基金 CVC Capital Partners以十七億美元的公司作價，成為掌控新秀麗的股東，但是在金融風暴之後，ＣＶＣ被迫增資一億七千五百萬美元、降低持股至六○％，並且讓主要 融資銀行蘇格蘭皇家銀行取得少數股權，隨著全球經濟的上揚，ＣＶＣ積極尋找獲利出場的機會，最後選擇在香港股票上市。 新秀麗在香港上市的時程比PRADA還快，目前已經在市場售股募資，預計在六月十六日新股上市。 還有，義大利重型機車杜卡迪（Ducati），也在私募基金大股東的安排下，決定到香港上市。不論是COACH、新秀麗、杜卡迪，都是傳統家族企業長期發展後，出售給經理人或私募基金。 這些新股東除了力圖保留傳統優良技術之外，對於財務的敏感度更強。另一方面，全力推動新戰略的香港證券交易所，加上亞洲豐沛的資金、香港高達三十倍的市場平均本益比，與中國消費市場快速崛起的潛力，讓他們紛紛選擇到香港上市。 香港一向是炒家天堂，有政府的戰略規畫，有世界級的精品企業即將上市，有私募基金的全力吹捧，靈敏的香港人自然不會放過如此大好機會。 看好內地消費潛力，米蘭站上市超額認購逾二千倍5月23日在香港上市的二手精品銷售業者「米蘭站」（Milan Station），超額認購高達兩千多倍，創下港股紀錄，投資人新股中籤率不到三百分之一，港人對精品概念的炒股熱潮有多高，可見一斑。 米蘭站以銷售精品二手包為主，成立至今才10年，只在香港本地營運11家店面。18年前，米蘭站董事長姚君達還只是一名在香港九龍擺地攤、成天躲警察的小 販，但憑藉敏銳辨別精品真偽的能力，並積極建立香港社交名媛人脈網絡，逐漸累積創業基礎。2001年姚君達在香港尖沙咀開了第一家二手時尚名牌店「米蘭 站」，花了六年時間掌握香港八成二手名牌包市場後，07年進軍澳門、台灣市場，隔年並在北京開設首家中國分店。不過08年姚君達出清台灣分店股份，退出台 灣市場。 麥肯錫大中華區發佈《崛起的中國奢侈品市場》報告指出，2010年中國市場的奢侈品消費額為120億美元（約新台幣3456.6億元）；2015年將達到 270億美元（約台幣7777.4億元），超過日本成為全球第一奢侈品消費國。另根據貝恩諮詢公司(Bain & Co.)最新統計，2010全球精品產業中，美洲地區銷售成長將攀升8%，最受矚目的中國市場，估計今年銷售將成長25%。隨著消費力的提高，中國未來幾 來將是最受矚目的精品消費重鎮。 （林宸誼） 奢侈之都 時尚精品業紛紛規畫在香港上市公司 上市日期 集資金額 主要股東 L’OCCITANE 歐舒丹 2010/05/07 7.83億美元（台幣242億元） 盧森堡公司L’Occitane Groupe S.A 米蘭站 2011/05/23 2.7億港幣（台幣10億元） 姚君達 PRADA 普拉達 2011/06 20億美元（台幣600億元） Muccia Prada 家族 Samsonite 新秀麗 2011/06/16 10億美元（台幣290億元） 私募基金CVC COACH 2011 規劃中 Sara Lee、紐約上市公司 Ducati 杜卡迪重機車 2011 規畫中 私募基金Investindustrial Holdings/ BS Private Equity 香港證交所拿下全球IPO冠軍2010年全球各證券交易所股票上市 集資排行榜 交易所 IPO集資金額 （億美元） 1 香 港 573.35 2 深 圳 442.78 3 紐約泛歐交易所 NYSE 338.12 4 上 海 292.33 5 澳 洲 242.93 6 倫 敦 201.07 7 西班牙 180.78 8 多倫多 107.77 9 印 度 94.45 10 韓 國 84.99 |
||||||
COACH換帥
http://www.eeo.com.cn/2014/0928/267053.shtml經濟觀察網 記者 蓋虹達 將Coach（NYSE：COH，06388.HK）從本土推向世界的「第二創始人」——公司執行董事長Lew Frankfort正式卸任。
Coach宣佈，其執行董事長Lew Frankfort將於2014年11月舉行的2014年股東周年大會當日任期屆滿後榮休，並決定不再重選連任為董事，公司擬於屆時向他授予榮譽主席之銜。公司同時宣佈，預計現任首席外部董事JideZeitlin將於11月舉行的股東周年大會後獲委任為下任董事會主席。
「輕奢」品牌在年輕時尚人群的追逐下正呈現高速增長，與全球奢侈品遇冷形成明顯對比。
但經歷了數十年的發展，從北美到全球，Coach的擴張第一步已經完成，如何「可持續發展」是擺在其面前必須解決的問題。
600萬到50億
Lew Frankfort被譽為Coach的第二創始人，在他的領導下，coach在北美地區開創了觸手可及的奢侈手袋及配飾市場，並將Coach打造成舉世知名的品牌，更推動銷售額由600萬美元增長至50億美元。
Coach於1941年在紐約創立，作為現代時尚奢華配飾及生活方式類產品系列設計品牌，其以創新時尚的設計理念揉合優質皮革及物料的運用，延續經典傳承。
Coach首席執行官Victor Luis表示：「Lew Frankfort對公司所作出的貢獻不可估量，我本人亦十分慶幸能認識這位良師益友。他為公司奠立了一套建基於普世價值的獨特績效文化，並打造了一支強大的領導團隊，專注推進Coach品牌轉化的共同願景。」
Lew Frankfort認為現在是適當時候展開他人生的「另一篇章」。「任職Coach逾30載，期間所獲得的滿足感遠超想像。我的職業生涯非常幸運，能遇上擁有相同熱忱及願景的同事，把Coach打造成為如今充滿活力的全球知名品牌，並親歷見證品牌的成長壯大至跨越五大洲30多個國家。有幸能領導在消費領域內最強大的團隊之一，本人引以為榮，亦成為我不斷進步的原動力。」Frankfort稱。
Lew Frankfort說，「Coach 強大及專業的團隊在Victor的帶領，以及Stuart Vevers的創意指導下，具備充足資源及豐富經驗把握全球的龐大機遇，執行既定的轉化計劃。」
輕奢逆襲
在全球奢侈品集團增速放緩、業態疲軟的形勢下，「輕奢」品牌的迅速增長與之形成鮮明對比。
Coach在中國的市場份額排名從2008年的第八位迅速攀升至2013財年的第三位。
8月5日，Coach（NYSE:COH ,06388.HK）公佈了其2014年第四財政季度及財年報告。財報顯示，截至2014年6月28日其第四財政季度的銷售淨額為11.4億美元，同比上年的12.2億美元下降7%。全財年的銷售淨額由上財年的50.8億美元下降5%至48.1億美元，淨收入由上財年的10.7億美元下降至8.70億美元。按恆定匯率計算，全財年銷售額同比下降3%。
但中國地區銷售表現依然強勁，銷售總額同比增長逾25%至5.45億美元，同店銷售額錄得雙位數的增幅。
據瞭解，Coach在2013年初就已概述轉化為全球性生活方式類產品系列設計品牌轉化的戰略方向，原Loewe創意總監Stuart Vevers於2013年9月正式入主Coach，擔任執行創意總監，他帶領Coach在2014年2月份首登紐約時裝周，其發佈的加盟後的首個設計系列獲得一致好評。公司首席執行官Victor Luis稱，Stuart Vevers為品牌的創意方向所帶來的貢獻已經卓顯成效。
Coach回覆經濟觀察網稱， COACH的品牌轉化戰略是一項全面性的長期策略規劃，我們將以全方位指導產品、門店、營銷以及推廣活動的調整舉措，全面定義我們現代奢華(Modern Luxury)的品牌定位，進一步加強與消費者的感情聯繫。隨著品牌轉化旅程進入實施階段及不斷演進，COACH也將陸續公佈相關的轉化舉措。
奢侈大牌的墮落：Coach崩盤
來源: http://wallstreetcn.com/node/210001
美國最大奢侈手袋制造商Coach再次崩盤，因財報另投資者失望，其股價周二跌超6%。
Coach周二美股盤前公布了2015財年一財季財報：美國本土持續疲軟導致整體銷售同比下滑19%，全球銷售僅上升4%。盡管在中國及歐洲市場的強勁需求下，實現超越市場預期的業績，不過投資者在短暫的樂觀後開始拋售，顯示出市場更擔心銷售和利潤雙雙下滑的現實，使得Coach股價盤前暴漲大約11%之後調頭向下，急挫超過6%。
市場分析師指出，Coach大跌主要原因有三：
1.Coach在北美的核心業務——女士包及首飾市場全面潰敗
2.該公司在最大的增長點——中國的銷售增長降至兩年來最慢：上季度為20%，本季度只有10%
3.該公司積極擴張折扣店的做法影響了收入及品牌形象
截至周二，Coach股價今年已經累計下跌40%，遠遠跑輸標普500指數6.1%的升幅，也大大超過零售業ETF——XRT ETF的0.21%的跌幅。
財報顯示，在截至9月27日的一季度，該集團凈利潤1.191億美元，較去年同期2.179億美元銳減45.3%，每股攤薄收益從0.77美元下跌至0.43美元，經調整每股攤薄收益為0.53美元，遠超越市場預期的0.45美元。
銷售總計10.388億美元，去年同期為11.508億美元，市場預測10億美元。
按地區，北美銷售同比下降19%至6.34億美元，同店銷售暴跌24%，連續六個季度出現大幅萎縮，但幅度少於分析師預測的25.5%。
國際銷售按年上漲4%至3.81億美元，撇除匯率因素漲幅有6%，其中中國銷售漲10%，占集團整體收入約11%，同店銷售正面增長，但批發銷售增長放緩；日本下跌12%(撇除匯率因素跌7%)，亞洲其它地區直營渠道錄得輕微增長；歐洲無論直營及批發收入都持續強勢，整體銷售以雙位數速度增長。
毛利率大幅萎縮296個基點，從去年同期的71.83%下跌至68.87%，主要由於銷售下滑的同時SG&A開支上漲了6.1%。集團計劃逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少折扣優惠，又同時增加定價較高的時尚新品供應，並更新門店概念、進行全新定位的市場推廣，希望從Michael Kors Holding和Kate Spade奪回部分市場份額。
截至一季度底，集團在全球範圍內共有直營門1109間，比2014財年四季度凈增5間，其中北美凈增1間，意味著集團尚未開始本財年關閉70間門店的重組計劃。
（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)
Coach為何大敗
來源: http://www.yicai.com/news/2014/11/4037322.html
Coach是如何成為今年以來表現最差的奢侈品牌。 侈品品牌Coach正在經歷一段糟糕的時光。10月底，Coach公布了2015財年第一財季財報：美國本土持續疲軟導致整體銷售額同比下滑19%，全球銷售額僅上升4%。自年初以來，Coach的股價已經累計下跌了近40%。
Coach的表現不能歸因於行業問題。今年，奢侈品品牌表現最好的開雲（Kering）與摩根士丹利資本國際全球指數（MSCI World index）同步，而最差的Coach則比這一指數低了40%。
北美市場占到Coach整體業務的70%，但第一季度Coach北美同店銷售額下滑了21%。作為一家美國本土的奢侈品品牌，Coach在美國市場擁有強大的店面網絡。2011年，Coach還是美國市場占有率最大的品牌，擁有32%的市場份額。但在過去3年中，Caoch在北美市場受到了Michael Kors和Kate Spade的有力挑戰，如今已經開始落後。
那麽，Coach為何在短短幾年中就在核心市場中敗下陣來？
輕奢侈 Coach的成功基於“輕奢侈”這個討巧的品牌定位，它一直在告訴目標用戶“我是奢侈品，但是又沒有老牌奢侈品那麽貴”。正是這種性價比的策略讓Coach在過去十幾年獲得了高速的成長，但這種上下兼顧的品牌定位本身就是個危險的策略。市場環境好的時候，這個定位可以讓Coach獲得快速地增長，但是市場環境糟糕的時候，Coach很容易迷失方向，把握不好平衡度。
戰略錯誤 Coach在美國市場最重要的問題就是喪失了平衡度，過度依靠折扣店。2008年金融危機之後，Coach銷售額大減，於是Coach推出了折扣店，同時還推出了兩款價格下調了30%的手包。此後折扣店和低價產品越來越多。如今，Coach北美的零售店中，10家之中有6家是折扣店，而行業的平均水平是1家。折扣店短期提升了Coach的業績，但是並沒有解決實質的品牌和產品問題，反而稀釋了品牌價值。
產品 Coach本身的產品實際上也有很多問題。Coach與老牌奢侈品的區別一直是產品更新快，更時尚，但去年的一項調查顯示，只有三成顧客對Coach品牌持有好感，品牌關聯詞被提及最多的是“性價比、打折、不夠時尚”。對於一個奢侈品品牌來說，如果產品不夠特殊，即使門店和市場開拓再多也是沒用的。
對於Coach來說，一個壞消息是它在北美的業績未來幾個季度還會更差。Coach首席執行官Victor Luis稱，第一季度的業績符合預期，主要是由於公司策略性地減少了北美地區手袋業務的促銷活動。Coach此前向分析師透露，計劃於未來數月內關閉北美20%的全業務門店。但最新的財報顯示，其北美市場的門店凈增加了1個。
好消息是，Coach已經很清楚地意識到了問題所在，並且也在進行大幅度地調整。Coach計劃逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少折扣優惠，又同時增加定價較高的時尚新品供應，並更新門店概念、進行全新定位的市場推廣，希望從Michael Kors和Kate Spade奪回部分市場份額。
除了挖來著名的設計師斯圖亞特·維佛斯，Coach正在打造更出色的百貨店中店和更註重客戶體驗的旗艦店來彌補關店的損失。Victor Luis表示，Coach會在東京、紐約等多個全球重要據點揭幕首批現代時尚奢華零售店。
不過，對於一個價值稀釋的奢侈品品牌來說，調整很難立竿見影。和其他行業不同，奢侈品品牌通常都很難在短時間內形成強大的品牌影響力。留給Coach的時間也不會太多，在Coach比較依賴的中國市場，這家公司的增長速度也降至兩年來最慢：上季度為20%，本季度只有10%。Coach顯然是在為過去十幾年的高速成長付出成本——在高速成長的時候缺少改變的遠見和勇氣。有些改變必須在最恰當的時候做出，錯過了就會很難，商業就是這樣。
(編輯:JZ)
【輕奢主題】Coach、Kate Spade、Michael Korss三大品牌終極PK 財說
來源: http://xueqiu.com/9041141730/33119049
英國“段子手”王爾德（Oscar Wilde）曾這樣調侃時尚：時尚就是一種六個月不變就醜得沒法看的東西觀念。關於美醜，每個人自有判斷，但時尚業的興衰更叠確實如女人的心情一樣難以捉摸。
七年前，《緋聞女孩》里時尚教主Serena出場時那個“身著古董外套, 內搭條紋圓領衫，手挎Coach包包”的紐約上東區女郎形象捧紅了$Coach(COH)$ (NYSE:COH)這個來自曼哈頓的輕奢品牌，可短短幾年間它就像這部過氣的肥皂劇一樣，正被人們所遺忘。
《緋聞女孩》S1E1劇照
Coach失寵是不爭的事實：2007年，Coach手袋一度占據了美國市場26%的份額，位居高端手袋之首，而國際市場調研機構Euromonitor數據顯示，2012年，Coach手袋在美國市場份額不斷被蠶食，已降至17.5%。
在2001-2010的十年間，Coach的銷售額實現了19.6%的年均複合增長，但近幾年增至卻逐年放緩，2014財年，Coach銷售額已從一年前的50.75億美元降至48.06億美元，庫存增至5261.75萬美元。資本市場顯然也失去了對Coach的信心，自2012年以來，公司股價不斷下跌，目前已跌至2010年初的水平。
Coach的衰落並非無跡可尋：滿大街的logo、單一的品類、陳舊的設計以經年累月的打折促銷，這些都讓那些曾經喜歡Coach的姑娘慢慢棄它而去，繼而轉向那些看起來更酷更年輕的品牌, $MichaelKors(KORS)$ (NYSE:KORS)就是其中最大的新寵。
在全球奢侈品業績集體亮紅燈的當下，Michael Kors的表現足以讓任何一個奢侈品大牌眼紅。2013年，Michael Kors凈銷售同比增加了51%至31.7億美元，凈利潤同比增加了66%至 6.6億美元。目前Michael Kors在美國的品牌認知度達89%，甚至高於Gucci、Burberry、Prada、Ralph Lauren等大牌。
Michael Kors：新“輕奢之王”
出生於猶太家庭的美國設計師Michael Kors1981年創辦了以自己名字命名的品牌，風格簡約明朗，以大號手提包為主、色調單一而飽滿。
由於根植於美國時尚傳統，Michael Kors在公司早期就贏得了一批明星粉絲，如黛米•摩爾、朱麗葉•羅伯茨等，但真正使他成名並被大眾所接受的契機是時尚真人秀“Project Runway”（《T臺嬌子》）。2004年，Michael Kors在這檔電視節目上的辣評給觀眾留下了深刻的印象，也讓他的同名品牌贏得了廣泛關註。
近幾年來，Michael Kors的設計團隊緊跟流行趨勢，把先鋒品牌的流行設計元素融入到自己的品牌中，雖然取得了巨大的成功，但也讓Michael Kors背上了抄襲的罪名。
這也許正是這個美國輕奢品牌在整體奢侈品消費增速放緩的大環境下得以快速增長的原因之一: 厭倦了傳統老牌奢侈品的消費者需要新鮮的品牌來滿足他們多樣化的需求，而像Michael Kors這樣的輕奢品牌設計不僅可以同樣新潮時尚，價格水平也更容易接受。
Euromonitor發布的《2013年奢侈品研究》報告顯示，2013年全球奢侈品市場的驅動力之一就是輕奢品牌的發展。而如今在中國市場，據世界奢侈品協會的數據顯示，整個奢侈品消費群體中，輕奢侈消費約占到35%，在商場百貨中，輕奢侈品的消費者熱衷度比一線大牌高出25%。
正是由於看到輕奢侈品市場的發展機會，2004年公司開始引入副線品牌MICHAEL MichaelKors，將產品線從成衣向配飾擴展，並在全球範圍開始了快速的店面擴張。
最新季報顯示，截至2014年6月28日，Michael Kors共擁有443家零售店，其中北美301家。在批發渠道上，公司通過北美的2518家百貨商店以及海外的1344家百貨商店進行銷售，零售和批發業務都獲得了高速的增長。
小心成為下一個Coach！
轉眼間，Michael Kors正在成為一個無處不在的品牌，似乎身邊的每個姑娘都想擁有一只印著“MK”兩個字母的手袋，就像當初她們渴望Coach一樣。輕奢領域最大挑戰，就是在保持品牌的優越性和擴張銷售渠道之間上找到平衡。一旦一個品牌變得觸手可及，那麽它就該擔心是不是要走下滑路了。
在截至2014年6月30日的2015財年第二季度，Michael Kors的大本營、北美地區的同店銷售額同比增速降至18.7%，比一年前減少6個百分點。
雖然Michael Kors在歐洲和日本地區的同店銷售額分別同比勁增54.2%和48.8%，但這並不足以抵消北美的業績減速，因為北美在公司中的業務份額占了足足有八成。
快速擴張、銷售放緩勢必會帶來庫存高企，在截至2014年6月28日的2015財年第二季度，Michael Kors的庫存約為1000萬美元，比一季度前幾乎增長了一倍。Michael Kors不得不犧牲毛利率、增加打折促銷來處理庫存提升銷售額，這不就是Coach過去的做法嗎?
一大波輕奢品牌湧來
相比因有深厚品牌底蘊而擁有忠誠顧客群的老牌奢侈品，“輕奢”消費者更容易對一個已經熟悉的品牌產生厭倦，需要不停地尋找新鮮感。在“輕奢”這個領域，美國匯聚了一批有實力品牌，比如Tory Burch, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg，它們各個都摩拳擦掌，覬覦Michael Kors的市場地位，其中就包括籠絡了大批年輕粉絲的$FIFTH&PACCOSINC(KATE)$ 。
Kate Spade由紐約時裝的常客Kate Brosnaham於1993年創立，明亮的顏色、精致的心形、圓點圖案、粉色泡泡袖、蝴蝶結還有蕾絲，KS以年輕、活力、鮮艷贏得了大批年輕女孩兒的青睞。
2006年，創始人將這家公司賣給了美國老牌服飾公司Fifth &Pacific Companies（當時還叫 Liz Claiborne）, Fifth &Pacific旗下有近40個品牌，短短七年間，經歷了股價從近40美元跌到1美元左右，一度面臨破產，2008年在CEO Craig Leavitt的帶領下又重新煥發生機。
為全力開拓蒸蒸日上的輕奢侈品市場，Fifth & Pacific 相繼賣掉旗下的表現乏力的品牌，只保留Kate Spade，並在今年2月將公司更名為Kate Spade。2014年上半年，Kate Spade銷售額同比增長46%至4.9億美元，成為輕奢領域里又一個受人矚目的“潮”牌，股價也新高。
花旗集團2014年初的一份報告中表示，在全球手袋市場，Michael Kors的市場占有率為1.7%，約為Kate Spade的4倍，但Michael Kors在全球範圍內擁有400多家門店，Kate Spade只有170多家，發展空間更值得想象。
對了，不要徹底忘記Coach。為了改頭換面，提升品牌形象，2014年2月，Coach從西班牙皮具品牌Loewe挖來了創意總監Stuart Vevers，推出涵蓋手袋、鞋子、成衣在內的廣泛品類，並將品牌定位從之前的“觸手可及的奢華（Accessible Luxury）”轉為“摩登奢華”（Modern Luxury）。
與此同時，Coach正在逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少折扣優惠，並增加較高價位產品的比例，提升平均單位的零售價，希望從Michael Kors、Kate Spade那里奪回失去的市場份額。但一旦某個品牌失去消費者的心，挽回是一件很難的事情。
不管Coach能否重新贏得戰役，它對於Michael Kors和Kate Spade都有重要的借鑒意義：如何在追求市場的同時，依然維持品牌的獨特性，是所有輕奢品牌的挑戰。
閱讀財說更多精華文章歡迎一下目錄鏈接：
http://xueqiu.com/9041141730/32370964
主題投資、新股解讀、熱門個股剖析、投資知識補習等等一網打盡，為您開啟海外投資之路@今日話題
Coach正在被本土北美消費者拋棄 三季度利潤暴跌
來源: http://www.yicai.com/news/2015/04/4612837.htmlCoach正在被本土北美消費者拋棄 三季度利潤暴跌
一財網 劉曉穎 2015-04-30 17:52:00
據悉，減少電子商務渠道的打折對北美市場同店銷售的負面影響高達11%。同時由於減少折扣及關閉54間門店，三季度Coach 在北美市場收入暴跌24%至4.93億美元，2014年同期為6.48億美元。
人們似乎已經不那麽喜歡Coach了。
這家一度在中國大熱的公司日前發布其三季財報。截止2015年3月28日三季度，Coach Inc. (NYSE.COH)的凈利潤為8810萬美元，較上年同期1.907億美元暴跌53.8%，收入較上年同期10.996億美元亦大跌15.5%。
一些奢侈品行業分析師認為，集團的首席執行官 Victor Luis 決定減少產品折扣以及折扣店的策略令上季表現有恢複跡象的Coach 重新落入深淵，且更加難以“救贖”。
據悉，減少電子商務渠道的打折對北美市場同店銷售的負面影響高達11%。同時由於減少折扣及關閉54間門店，三季度Coach 在北美市場收入暴跌24%至4.93億美元，2014年同期為6.48億美元。
連續7個季度北美市場同店銷售的高速萎縮令行業看衰Coach前景。巴倫周刊網站發布評論稱，由於市場份額較少，Coach品牌價值將進一步貶值。令市場更為擔憂的是，該公司表示當前季度將與三季度銷售有類似比例下跌。
.jpg)
上述市場分析人士表示，Coach在恢複品牌威望的目標上，仍有很長一段路要走。品牌一直在重塑門店形象並多次嘗試與新設計師合作，以期能扭轉銷售頹勢並重新贏回被競爭對手，如被Michael Kors搶走的市場份額，但目前為止，顯然未見成效。
值得註意的是，這家公司的中國市場銷售也開始大幅放緩。雖然輕奢在國內新開的購物中心中占比越來越重，但Coach已經沒有早前那麽“吃香”。
“它面臨Kate Spade、Michael Kors、MCM、Tory Burch等同類品牌的競爭。”商業地產服務商RET睿意德租賃服務部總經理杜斌告訴《第一財經日報》記者。
數據顯示，截止2014年6月28日的2014財年該集團中國收入增幅高達25%，但是本財年前三個季度增幅分別為10%、13%和10%。
更多精彩內容
關註第一財經網微信號
Coach香港中環旗艦店將關閉 租金太高惹的禍？
來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4679630.htmlCoach香港中環旗艦店將關閉 租金太高惹的禍？
一財網 劉瓊 2015-08-31 17:12:00
Gachoucha Kretz教授看來，Coach關店是“站在整體商業單元和品牌的產品組合角度考慮”。換句話說，如果在某區域的業務只是提升了品牌形象但沒有帶來利潤的增長，或者該區域的業務阻礙了別的市場的利潤增長，那麽就應該考慮關閉該處的零售店。
記者 劉瓊 發自上海
8月，法國奢侈品集團LVMH旗下的手表品牌TAG Heuer（泰格雅豪）關閉位於銅鑼灣羅素街的店鋪後，香港媒體報道，由於租金昂貴，美國輕奢品牌Coach（COH.NYSE）將提早兩年遷出中環皇後大道中旗艦店。
Coach方面8月31日向《第一財經日報》記者確認，香港中環皇後大道中門店於8月31日營業結束後關店，但拒絕就租金細節給予評論，稱店鋪的“更新及優化，是Coach品牌轉化的重要一環”，並提到“Coach中國地區（包括內地、香港、澳門）在2015財年較上一財年凈增18家新店”。
不過，奢侈品牌在零售不振的香港關店是否已經開始蔓延？租金高是關店最重要的原因嗎？
租金太高？
據悉，香港中環皇後大道中36號興瑋大廈地下、1樓及2樓共3層商鋪，位於香港中區零售最核心的位置，自2008年為Coach旗艦店，現時鋪位每月租金為560萬元，物業外墻每月租值高達160萬元，整個鋪月租價值720萬元，租約至2017年10月。
“租金方面我們不予以評論，我們需要遵守合同的保密性協議。”Coach方面對記者表示，“Coach致力推進大中華區（包括中國內地、香港及澳門地區）的長期發展策略，將繼續專註香港市場的業務發展。”
受反腐和經濟增長放緩，以及一些香港居民的反水客行動等原因影響，中國內地遊客減少了赴港計劃，香港零售上半年一直不振。投行瑞士信貸預測，香港零售額2015年將下滑5%，至4690億港元（合605億美元），為2000年以來的最大年度降幅。珠寶、手表和奢侈品銷售額將下滑12%。
各大奢侈品牌第二季度和半年財報的數據中，幾乎所有奢侈品牌都淪陷香港市場，即便上半年盈利保持快速增長的愛馬仕，也稱受到香港及澳門的拖累，其亞太地區銷售增速放緩至7%。而開雲集團首席財務官Duplaix在發布最新季度財報時表示，開雲集團仍在進行租金的重新談判，如果房東不能提供更好的條件，公司會考慮Gucci退出香港店鋪。
“最近幾年香港的銅鑼灣和中環，跟紐約第五大道和時代廣場在拼全球最高的商鋪租金。”高緯環球亞太區零售地產服務部董事總經理豪建思（James Hawkey）在接受《第一財經日報》記者采訪時表示，香港作為亞洲最成熟的市場之一，同時作為中國內地的門戶，對零售商非常有吸引力。2010年香港開始吸引更多來自內地的旅客，而且這些旅客對香港的零售市場有較明顯的影響。在短短幾年里衣服和鞋類的銷售額基本翻倍了，珠寶鐘表類增長更快。2014年開始，由於內地的反腐措施對市場的影響，同時中國內地的旅客開始走得更遠，到中國臺灣、日本、韓國，珠寶鐘表和貴重禮物的銷售額已經回到2011年的水平，大部分的高端品牌銷售也面臨明顯的挑戰。
豪建思表示，面對這個新的市場狀況，商家特別是在黃金地段的商家存在壓力，需要更合理的租金。市場也開始有反應，高緯環球研究表明，香港中環的商鋪租金在2015年第二季度同比下降12%。
“租約到期時，也可能遇到商家和業主對租金的看法不一致的情況，這樣商家經常會離開再重新找位置。”豪建思說，“這是個很正常的現象，香港零售市場2015年面對一些挑戰，但香港還是亞洲最重要的購物城市之一。”
形象和利潤的兩難抉擇
對於香港中環皇後大道中門店的關閉的原因，Coach方面對記者表示：“持續推進市場銷售渠道的更新及優化，是Coach品牌轉化的重要一環，我們現在正投入資源逐步改造及提升在全球及大中華區的門店”。
Coach在2014年6月公布了一系列品牌轉化計劃，將品牌定位從“觸手可及的奢侈品”轉化為“現代奢華”的生活方式類品牌，在發展原先手袋以及配飾為主的產品的同時，進一步發展成衣、鞋履等多品類，加強品牌的時尚度，並希望通過對產品、店鋪和市場營銷“三管齊下”的改造贏得更多消費者。
對於正在進行的品牌轉換計劃，Coach方面還透露，其剛剛完成翻新工程的香港廣東道旗艦店、上海IFC國際金融中心門店新近都以全新的現代奢華零售概念揭幕，與此同時，Coach上海的香港廣場店及香港的IFC國際金融中心門店也正在進行翻新工程。Coach首席執行官Victor Luis同時表示：“目前（2015年6月底），Coach在全球擁有約150家的全新現代奢華零售概念的門店，占所有門店的15%左右。到下一個財年結束的時候（2016年6月），我們預期將這一比例提高到近40%。”
據悉，在關閉香港中環皇後大道中的旗艦門店後，9月1日開始，Coach在中國香港和澳門地區將有19家門店，包含兩家旗艦店；6月底的時候，上述數據分別是20家門店，包含3家旗艦店。而在中國市場（內地、香港、澳門），截至2015財年結束（2015年6月27日）共有171家門店，較上一財年凈增18家門店。
在2015年8月4日的財報電話會議上，Victor Luis曾提到：“與其他品牌一樣，Coach中國市場業績在2015財年呈現出較明顯的波動性。香港和澳門地區的業務仍然受到入境旅遊人數減少的影響，尤其是中國內地遊客量下降帶來的影響。盡管宏觀大環境出現增長放緩的情況，我們認為大中華區仍保持長期的增長驅動力，這讓我們對該地區（包括中國內地、香港、澳門地區）的前景保持樂觀。”
在此前接受記者采訪時，Coach中國區總裁兼首席執行官楊葆焱（Yann Bozec）表示，相信中國中產階層增長帶來的長期市場機會，他強調：“中國市場是Coach業務潛力最大的單個區域市場，亦是Coach繼美國、日本之後在全球的第三大主要市場，中國對於Coach來說是最大的一個市場機會。”
拯救公司比幾家門店重要
對於奢侈品品牌在香港關閉門店的原因，奢侈品研究專家、巴黎HEC商學院營銷教授Gachoucha Kretz在接受《第一財經日報》記者采訪時指出：“旗艦店的業績表現(例如每平方米的銷售額)應該能支撐開設門店的投資(除了門店租金，還包括推廣、銷售人員培訓、建設、設計和裝飾，門店商品種類)。在中國，尤其在香港、上海、北京這樣的重心城市，好地段和最高規格購物中心的門店租金已經讓很多品牌無法承受，因為銷售額已經不能支撐固定費用。因此，奢侈品品牌開始質疑旗艦店的商業效率。”
以TAG Heuer為例，Gachoucha Kretz教授表示，這是LVMH鐘表部總裁Jean-Claude Biver的戰略決策——關閉香港專賣店，因為公司的財政狀況不容許在一家不能驅動銷量的旗艦店上耗費如此高的租金和固定費用。在“品牌形象和利潤兩難抉擇”之間，TAG Heuer不得不選擇利潤，至少不再局部虧損。
在他看來，Coach關店是“站在整體商業單元和品牌的產品組合角度考慮”。換句話說，如果在某區域的業務只是提升了品牌形象但沒有帶來利潤的增長，或者該區域的業務阻礙了別的市場的利潤增長，那麽就應該考慮關閉該處的零售店。
“拯救公司總比拯救幾家門店重要。”Gachoucha Kretz教授表示，在那些掙紮於增長和地區經濟狀況的品牌案例中，關店似乎可以幫助他們重新把資源集中到更可持續或者可以帶來利潤的區域，這對於公司財政狀況來說是至關重要的。
更多精彩內容
關註第一財經網微信號
COACH轉型：好看且不太貴才是王道
來源: http://www.yicai.com/news/5021995.html5月的一個普通工作日的上午，上海香港廣場的蔻馳(COACH 06388.HK;COH .NYSE)旗艦店十點準時開門迎客。
楊葆焱(Yann Bozec)笑容滿面走進來。在被委任為COACH大中華區總裁之前，這個法國人已經在COACH待了五年，負責公司的亞洲事務，先後在日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家和地區任職。在經歷了一系列的改革之後，COACH的業績終於有所起色。最新的2016年第三季度(截止3月26日)，這家公司第三財政季度的銷售凈額為10.3億美元，相比上年同期的9.29億美元增長11%。
“我們對中國市場的長期前景仍然保持樂觀。中國市場將保持長期的增長驅動力。”楊葆焱再次笑了笑，COACH計劃在2016財年在中國再開15家門店，“而其實目前我們已經完成這個數量了。”
如果時間撥回兩年前，恐怕楊葆焱不會那麽自信。
經過重裝升級後的上海香港廣場的蔻馳COACH旗艦店
工廠直銷店的雙刃劍
2014年，COACH在連續近十年全球銷售額不斷攀升後，首度出現了負增長。同年，COACH還宣布關閉北美70家裝修風格過時或者業績不佳的門店。彼時業界對COACH唱衰一片，華爾街的分析師將下滑歸因於品牌的盲目擴張。
公開數據顯示，蔻馳在北美的門店由2003財年的156家變為2013財年的351家。然而，這並非癥結所在，最致命的是蔻馳的工廠直銷店。簡單來說，工廠直銷店就是所謂的奧特萊斯店，這些店里會給予相當於零售全價的10%~50%的折扣。由於需求旺盛，這些折扣店的數目增長驚人，從2003財年的76家變為2013財年的193家。
工廠直銷店飛速擴張的好處是，COACH可以通過這些店吸引大量追求性價比的顧客。這些人通過大幅的折扣拎著有COACH大號標誌的包包走在街上，等於一個個活生生的廣告。但問題也隨之而來，一個品牌擁有一些工廠直銷店是有必要的，但是COACH的零售門店中，10家之中有6家是工廠直銷的;而該行業的平均水平是10家全價零售店之中只有1家是工廠直銷的。
無疑，大幅的折扣一旦被扣上“廉價”的帽子，COACH的品牌價值和檔次在消費者心中地位就會不知不覺地下降。這對定位高端的品牌來說，是最致命打擊——2014年6月，COACH的股票在紐約證券交易所暴跌40個百分點。
意識到危機後的COACH在去年6月的投資者大會上，公布了一攬子的轉型計劃：將品牌定位從“觸手可及的奢侈品”轉化為“現代奢華”的生活方式類品牌;在發展原先手袋以及配飾為主的產品的同時，進一步發展成衣、鞋履等多品類，加強品牌的時尚度;並希望通過對產品、店鋪和市場營銷“三管齊下”的改造贏得更多消費者。
經過重裝升級後的上海香港廣場的蔻馳COACH旗艦店
發力入門級產品
COACH轉型見效緩慢，直至今年年初才能看到起色。
在經歷了連續十個季度的收入連續下滑後，這家公司在今年年初公布的第二季度業績顯示(截至2015年12月26日)，按恒定匯率計算，其銷售凈額同比上升了7%。
這一好勢頭維持到了第三季度。COACH方面也似乎覺得公司的形勢已經撥雲見日，因為這家公司預計，到今年第四季度，此前衰退最厲害的北美地區同店銷售將恢複正增長。
但並不是所有人都看好COACH。
“業績不能看一次的。”財富品質研究院院長周婷認為COACH初入中國面對的是一個不成熟的市場，中國消費者普遍缺乏對奢侈品的認知。隨著中國人收入、消費普遍升級，近年來電商快速發展，以及國人出國的機會不斷增加，他們很快發現這個品牌並不符合傳統意義上對奢侈品的定義。
即使如此，但COACH還是下決定要走奢華路線。自2014年走馬上任以來，楊葆焱帶頭將店面重裝升級，向消費者傳達全新的品牌理念。
按照COACH給出的最新數據，截至2016年3月26日止，這家公司在中國內地共擁有161家門店，包括40多家現代奢華零售概念的門店，如北京SKP店、北京東方廣場店、上海香港廣場店及上海IFC國金中心店等。楊葆焱告訴《第一財經日報》記者，到2016財年結束時(2016年6月底)，蔻馳預期將全新零售概念的門店比例提高到近40%(目前其全球直營店的數量為965家)。
如果不看LOGO，這些COACH大店的裝修以及店內的陳設會讓人覺得自己走進了某一個一線大牌的門店。但當你逛過這些重新裝修升級的店鋪就會發現，概念大店里的導購總是會跟你強調，“我們來自紐約，我們是一家主營皮革制品的品牌，我們擁有超過70年的歷史。”
按照楊葆焱說法，“COACH的價格定位是傳統歐洲品牌的40%~60%。同時，75年來COACH為消費者提供高品質產品，在質量上比大多數歐洲品牌有更加絕對的優勢。”
值得一提的是，如今流行的小包款式被COACH捕捉到。也許是為了擺脫此前被消費者定義的“阿姨包”形象，COACH現在試圖推出更多的小款包，這些包的定價相對更低一些。“畢竟，售價九千、一萬的包還是會讓很多人覺得貴，但一旦價格只有三四千元，你買時也許會毫不猶豫。” COACH投資者關系及企業傳訊副總裁盧佳慧判斷。
對於品牌商來說，這樣的產品算是入門級。貝恩咨詢最新發布的一份報告也提出了這樣的趨勢，未來的奢侈品市場，奧特萊斯的打折貨會變少，品牌會通過更多的入門級產品來吸引新顧客，這種路線也可以盡量避免傷害高端品牌的形象。
一攬子改革見成效 COACH2016財年在華凈增14家店
美國輕奢鼻祖COACH（06388.HK；COH.NYSE）在業績連續下滑後終於痛定思痛決定轉型。一年過去，從最新公布的業績來看，COACH的改革尚算得成功。
本周二公布的財務報告顯示，截止到2016年7月2日，按恒定匯率計算，COACH的第四季度銷售額上升15%至11.5億美元。“我們第四季度的業績強勁。”公司首席執行官Victor Luis表示。
曾引領北美輕奢手袋與配飾市場的COACH，近年來本土市場份額正受到Michael Kors、Kate Spade以及Tory Burch等幾大輕奢品牌競爭對手的擠壓。2014年，COACH在連續近十年全球銷售額不斷攀升後，首度出現了負增長。同年，公司還宣布關閉北美70家裝修風格過時或者業績不佳的門店。彼時業界對COACH唱衰一片，華爾街的分析師將下滑歸因於品牌的盲目擴張。
COACH不得不做出反應。在2015年6月的投資者大會上，公司公布了一攬子的轉型計劃：將品牌定位從“觸手可及的奢侈品”轉化為“現代奢華”的生活方式類品牌；在發展原先手袋以及配飾為主的產品的同時，進一步發展成衣、鞋履等多品類，加強品牌的時尚度；並希望通過對產品、店鋪和市場營銷“三管齊下”的改造贏得更多消費者。
瑞士信貸集團分析師Christian Buss早前指出，Coach最大的問題在於太過依賴手袋業務，手袋業務占據總銷售額的80%，但該產品類別在行業內處於衰退階段。
而COACH方面似乎也意識到了這樣的問題。這家公司的內部相關人士告訴第一財經記者，如今的COACH已經在門店中增加更多的從頭到腳的產品類別，比如在包袋配飾基礎上，加入更多生活方式類產品（鞋履、成衣），如此讓消費者可以有更多的選擇。
除了通過擴充產品線，這家公司也寄期望於增加品牌時尚度來爭取年輕消費者。上述負責人表示，為了吸引更為廣泛的顧客群體，COACH針對不同顧客群推出多元化的產品，比如主打產品系列Swagger，備有不同尺寸、顏色以及創新元素可供選擇，可滿足不同年齡層次消費者對於時尚款式和功能的多種需求。
根據美國BB&T公司的分析師Corinna Freedman的一份分析報告顯示，COACH公司的負面趨勢不再惡化，市場份額的損失已經觸底，業務狀況正在好轉。
Victor Luis則表示，COACH在過去一年的目標期內恢複了品牌的增長。公司在2016財年的銷售額為44.9億美元，按恒定匯率計算，上升了9%。“最重要的是，我們通過推進業務增長並取得費用桿桿效益，從而按預期達致盈利的回升。”
據悉，截至2016財年結束時（即截止到2016年7月2日止），COACH在大中華區（包括內地、香港和澳門）共擁有185家門店，其中中國內地共擁有165家門店。據COACH方面透露，2016財年，COACH在大中華區共凈增14家門店（包括增加24家新門店、關閉10家舊門店）。
是什麽導致COACH、天貓二度“分手” ，你造嗎？
以“唾手可得的奢侈品”為自身定位的美國品牌COACH(06388.HK;COH.NYSE)又一次關掉了在天貓的旗艦店。
說“又”是因為這已是COACH第二次選擇在天貓退出。
早在2011年末，COACH曾配合慶祝公司成立70周年而入駐天貓(當時稱“淘寶商城”)開設首個在華奢侈品在線旗艦店。按照當時淘寶的定位，這樣的合作在當時算是一次“破冰”。可惜，COACH的旗艦店只上線一個多月便不再運營。坊間曾傳言COACH的首次關店是因為彼時淘寶承諾幫助其在網上打假但並未履行，於是一怒之下有了第一次合作的終結。該公司後來則解釋稱，平臺當初只設定了一個月的運營期(從2011年12月12日至2012年1月15日)，並不涉及後來傳言所謂的“關閉”和“夭折”。
三年後，奢侈品做電商已成為趨勢。既然有Burberry2014年在天貓開旗艦店的先例，於是，COACH於2015年9月初回歸天貓。但不到一年時間，這家旗艦店又“悄然”下線。
依舊會有人指責說是假貨的問題存在，但實際上，這幾年阿里對於打假的力度有所加強，不少原本明目張膽做“工廠原單”的商家已經消失。不過，對於那些常常被仿的奢侈品而言，這仍然是不夠的。
比如COACH，這家公司除了零售業務，還有批發以及奧特萊斯的業務。撇去淘寶上那些個人代購不談，在天貓上，有著不少的中小規模的經銷商，店鋪里同時經營著好幾個知名的國際品牌，其中也包括COACH。但後者的價格卻比天貓旗艦店里賣的便宜不少。在這些店鋪里銷售的款式從來不會是當下零售門店里的新款，也許是幾季前的舊款，也許是奧特萊斯的專供，但卻明明白白有著COACH的logo。從賬面的成交數據來看，這些店里的生意往往還不錯，甚至，賣的比官方都要好。
究其原因，對於大多數在線上購物的消費者而言，目前依舊是以價格為主導，大多數人對於價格還是敏感，首先是便宜，其次是才是牌子，如果保真，那即使不是最新款也無所謂。試想，你背個包出門，人們多半問的是“這個是COACH呀?”而不是這是“COACH前年的秋冬款嗎?”
此外，重返天貓後的COACH已不再有太多的談判籌碼，如果在過去一年里你上網搜索過這個牌子的官方旗艦店，會發現輸入“COACH”後跳出來的排名靠前的那幾個店往往不是品牌官方旗艦店。
雖然已經無法查詢COACH開業以來的銷售數據，但鑒於以往奢侈品開電商的案例來看，目前電商店鋪尚處於形象展示、宣傳多過交易銷售的階段，雖然線上是一個銷售渠道，但很少有品牌通過他們的官方電商網站獲得真正的、大筆金額的成交交易。大多數品牌商的實際銷售依舊是發生在線下門店(海外)。對於COACH而言，其2014年制定的一攬子轉型計劃中包括品牌升級，所以如果現在它在天貓這個平臺上的唯一性和獨特性不存在了，而銷售也並不足以傲視其它渠道，那麽關閉天貓旗艦店也許不過是相當於關掉了一個銷售不怎麽樣的門店而已。兩者的分道揚鑣是必然。不必過多苛責哪一方有錯。
雙方對於此次的合作終止並沒有過多的解釋。
天貓方面的回複是“看到蔻馳基於自身情況，在經營策略上進行了調整。目前在天貓經營多年且通過嚴格招商審核機制的商家，將繼續為中國消費者提供蔻馳的正品及售後服務。”
而COACH給出的則是“充分發掘數字領域的無限潛力是COACH的全球戰略之一，也是COACH品牌轉化旅程中的重要一環。通過資源的整合和配置優化，我們將繼續於COACH官方網上商店為顧客提供優質……同時，作為Coach數字戰略的重要部分，我們會繼續尋求創新的方式，通過數字和社交平臺與顧客互動，聆聽他們的反饋，並進一步加強與顧客的情感聯系。”
無外乎是些不痛不癢、有禮有節官方發言。
但其實也無法期許更多，都是大公司，無論是合作還是分開，無非是基於雙方對於各自本身未來發展經營策略、最大利益化判斷後做出的決定。對於天貓而言，其平臺依舊有得天獨厚的流量優勢，有品牌出走也不斷有品牌湧入。最新的消息是，上周，LVMH攜旗下品牌嬌蘭(GUERLAIN)、玫珂菲(Make up forever)、絲芙蘭等品牌組團登陸。而COACH自身也有其計劃，早前的改革逐漸見效。最新的業績公告發布後，公司首席執行官Victor Luis表示，COACH在過去一年的目標期內恢複了品牌的增長。公司在2015/2016財年(截止到2016年7月2日止)的銷售額為44.9億美元，按恒定匯率計算，上升了9%。最重要的是，其通過推進業務增長並取得費用桿桿效益，從而按預期達致盈利的回升。
Next Page