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細行報告：外國勢力侵華實況


強國服裝實體店受電商及大勢打擊，生意大不如前，年開業100家以上的人氣品牌都屈指可數；奢侈服裝店關店比開店多，在華奢侈商業全面收縮，2016依舊是寒冬，相關股票毫無投資價值即(沽空還可) ，使支那政府要放寬進口稅；輕奢品牌在華正全面崛起，正從一線向二三線攻入；快時尚大牌有崛起，也有分化，少數人氣品牌獲得空前機遇；在歐美市場獲得成功的潮流大牌，不一定就能在支那打開局面，仍需時間及本土化調整；本土個性潮流新牌、設計師品牌、收購的國際大牌正崛起，全面替代本土老牌。識睇局，自然可以識玩。

Forever21
在華已有15家門店，14年開4家，15年開5家，一直貫徹謹慎的開店策略，2016年開店個位數，已從一線城市轉戰省會二線。

TOPSHOP
英國High Street Fashion大牌，老板Philip Green，去年才剛進大陸，首店開在北京老佛爺，雖折戟日本，但在強國依然有諸多粉絲，2016將在華開店個位數，先佈局一線城市。

A&F
剝衫男的過氣大牌，入華2年已有5家門店，2014開了2家，2015開了3家門店，依然謹慎開店，2016在華開店依然個位數，目前主攻華東、華北、西南。

Old Navy
正超越GAP的其副牌，剛剛立足中國，2016年計畫開5-8家，已全國佈局，我看仆街居多。

Tom Tailor
復星拿下的德國快時尚大牌，去年驚豔上海虹橋新天地，正加速全國佈局，2016開店個位數。正在做他們的電商

Vivienne Westwood
Punk Rock教母，Die Hard Fans遍佈全球，妖艷入骨，無人能及，還在魔都K11跨界開過家很妖的咖啡館，已全面進軍內地，甚至和萬達、協信合作。2016將深入中國二線城市。

MARC JACOBS
Marc Jacobs開的設計師店，在華已開出近30家的輕奢副牌Marc by Marc Jacobs也併入了Marc Jacobs，2015年在華開了5店，即將上市，正加速開店。

Tory Burch
美國新晉的經典款師奶仔大牌，在華5年已有20家店，上海那間開張時我專登飛過去睇，2015開了7家店，2016將採取謹慎的開店策略。

miu miu
是展現出女性天真動人的一面的Prada的叛逆不羈的輕奢副牌，創立10幾年，在中國已全面逆襲。2016預計開店個位數，以華東、華北為主。

Paul Smith 
英國叛逆精神的經典大牌，旗艦店驚豔北京太古里及上海嘉里中心，2016從華北到全面逆襲長三角。上次老人家來香港開海港城店，我同佢握手，攝影師淨係影到我背脊，我頂！

Michael Kors
MK成個故事，我寫了一系列「散步先生與曹爺」店，在華已開出近60家店，2015年在華開店14家，但全球業績下滑，2016放緩開店，重點放在互聯網+和APP+。

Coach
75年純手工工藝的美時尚輕奢大牌，在華已開181家（港澳門店20家），2015年開了19家，2016將穩步一二線城市推進。

Armani
義大利國寶，2014在華開了5家門店，2015在華開來7家門店，3年前的百店計畫早已被大勢消磨，目前維持謹慎在華開店的策略，2016開店個位數。outdated啦阿伯。

PRADA
兼具米蘭傳統及創新精神的傳奇奢侈大牌，2014在華開來7店，2015開了3店，目前保持謹慎開店策略，2016年度的全球新店計畫僅為10家。

Zara
Fast Fashion標杆，我寫了N篇關於inditex及Zara，在華已開166家，一二線城市為主，目前暫時維持收縮謹慎的開店策略，未來幾年門店增長速度在6%到8%之間，低於前幾年8%到10%的指標，正加強線上銷售。

C&A
2015年在華開了20家店，總店數達到150家，2016要加碼中國市場，選擇一二線城市為核心

New Look
英國快時尚巨頭，目前New Look在華已開70家門店，2015年驚豔上海美羅城，2016年計畫開30家。

Under Armour 
全球運動品牌老二，我的愛股，超人裝熱門，正瞄準Nike把控的女性運動服市場，著手運動可穿戴及App社區。入華5年紮根一線城市已開近25家店，2016要加速佈局。

MANGO
西班牙Fast Fashion大牌，2016年計畫在華開25家店。

無印良品
2015年在華開了30家店，去年開成都及上海的旗艦店，全球最大，2016年計畫開30-35家。

UR
本土正崛起的快時尚店，在華已開105店，2015年開了50店，驚豔朝陽大悅城，2016計畫開60店。

SPAO
韓國衣戀旗下的快時尚大牌，2015年在華開了50店，2016將繼續全面佈局中國一二線城市。

速寫

本土新美學風的設計師男裝店，已開210家店，2016計畫開50-60店。

Uniqlo
在中國發展勢頭最快的Fast Fashion快時尚大牌，隱隱要向ZARA追貼，目前年開80-100店，逐步向一線城市社區MALL及中國二三四線城市全面進軍。

H&M
與優衣庫媲美的快時尚大牌，2015年在華開了73家，門店總數超過300家。2016預計開60-80店。

MJstyle
逆襲的土炮快時尚，2016拓展至二三線城市，計畫開80-100店

Kate Spade
活力、大膽、23年就可以挑戰MK輕奢之王，這些年也已在華顯露實力，佢兩公婆我也介紹過很多次，2016要爆發，計畫在華開近百家分店，主要面向一二線城市。

熱風
新崛起的本土快時尚標杆，2016計畫開150-160家

E·LAND

韓國服裝大財團，包括E∙LAND、TEENIE WEENIE、ROEM、EBLIN、PLORY、SPAO、PRICH等，已在華開7000多門店，2015開了1000家左右，2016年全面下沉佈局。


總結：沽空Gap Inc. Strong Buy Kate Spade, Uniqlo, Inditex, Ralph Lauren.

Gap全球崩潰的原因：
2015 年，Gap、Banana Republic、Old Navy三大品牌的同店銷售分別下跌3%、14%、8%。這公司下滑的速度，可能比所有人想像的都要快。在Gap集團長達10年的掙扎裡，Old Navy一度是最被寄予厚望的品牌。如今，它也淪陷了。 

2月25日，Gap集團發佈了一份令人非常失望的財報。截至1月30日的2015財年，Gap集團純利潤9.2億美元，同比下降27%。消息公佈後，Gap 股價下跌3.3%，收市26.70美元。2016財年預期每股EPS為2.20-2.25美元，這意味著Gap集團在2016年仍面臨較大挑戰。

去年6月，Gap關掉表現不佳的175間北美分店，還有裁員250人。

根據集團在2月9日預披露的銷售業績，截至2016年1月30日的2015財年四季度，Gap Inc. 集團的同店銷售下跌了7%，其中Gap、Banana Republic、Old Navy三大品牌的同店銷售分別下跌3%、14%、8%，全線崩潰。

GAP已經被大眾市場遺棄，因為它先是轉向年輕人市場，等到它認錯，並且嘗試想要重新拉回中間市場的時候，卻發現已經不存在什麼中間市場了。導致的結果是，當你想買基本款，你會直接去優衣庫；當你想買好看點又別太貴的，你會去Zara，或者更廉價的H&M。但除了剛好路過，你很難再找到走進Gap的理由。

去年第四季度，Old Navy還有11%的升幅。可以說，正是憑藉Old Navy才讓集團2014年的全年銷售增幅整體持平。而今年同期，它銷售額出現8%的跌幅。

更多分析員傾向於把這種突變認為是去年9月Old Navy前CEO Stefan Larsson的離開有關。2012年，Gap聘請了曾在H&M任職長達15年的Stefan Larsson，並把公司最具挑戰性的品牌Old Navy交給了他。

上任後，Larsson請來Coca Cola前創意總監Ivan Wicksteed擔任品牌的市場總監，從Coach請來配飾設計師，從Nike請來運動裝設計師，從The North Face請來男裝設計總監。這班人把Old Navy改造成了一個稱得上有Design的品牌，而之前，它們只是從A&F或者日本百貨店挑選成品並加以抄襲改造。

之後三年裡，Old Navy發生了驚人的轉變。尤其是在Gap主品牌疲軟的情況下，到了2014年，Old Navy在美國的銷售額接近60億美元，佔到公司全球總收入的40%，幾乎相當於公司旗下Gap和Banana Republic兩個品牌銷量的總和。

Stefan Larsson可以算是帶領Old Navy崛起、獨立支撐集團增長的功臣。Larsson的離職就好比Golden State Warriors失掉了Stephen Curry，GAP想要扭轉局面也就更難了。 

香蕉共和國也從去年8月突然出現下滑，品牌創意總監Marissa Webb隨後也宣佈離職。而這種高管的頻繁更換，既是品牌業績不佳的結果，也可以視作引發新一輪下滑的起因。

2015 年Gap集團高管變動頻繁
  • 2月Gap集團主席兼CEO Glenn Murphy離職，Art Perk任新CEO。
  • 3月Gap創意總監Rebekka Bay離職，接替她的是商科出身的Wendi Goldman。Title也換成了產品設計與開發VP，不再設創意總監一職。
  • 9月帶領Old Navy崛起的Stefan Larsson離職，從Ralph Lauren創始人Ralph Lauren手中接下CEO的位子。
  • 10月剛上任一年半的Banana Republic創意總監Marissa Webb離職。 

投資市場留給Gap的時間不多了。一個公司下滑的連鎖反應，可能比所有人想像的都要快。

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