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香奈爾的馬太效應

http://www.yicai.com/news/2011/12/1299790.html

[ 「馬太效應」,即所謂「強者愈強,弱者愈弱」。一個人如果獲得了成功,會產生一種積累優勢,就會有更多的機會取得更大的成功和進步 ]

初冬北京的一個週末,穿越寒風奔向中國美術館。為了香奈爾。

什麼?香奈爾和美術館有什麼關係?

她和美術沒多大關係,但她和一票藝術大師相當有關係。這個展覽,就叫「Chanel:法國設計先鋒與藝術大師們的對話」。

在策展人尚·路易·弗蒙看來,「如果香奈爾不曾生活在畫家、音樂家、詩人等精英薈萃的時代,便不會有香奈爾時代」。沒有從藝術大師們汲取的養分,便不會有香奈爾這個品牌常青樹。

本次展覽的五大主題(傳奇的源起、抽象的精粹、隱藏的奢華、自由的追求、幻境的靈感),構成了香奈爾的傳奇一生和香奈爾品牌的傳奇。

手稿、畫作、照片、藝術品、文獻、時裝設計、香水甚至珠寶,匯聚在一起,成為香奈爾的創意空間,「像一個大型的多寶閣,向外界公開了由無數秘密、感情和創作構築的世界,以及藝術精神和藝術品之間的聯結。」

貴人們:情人或知己

人們對香奈爾的傳奇一生,有如香奈爾5號香水和2.55包包一樣熟稔。

這個原名叫Gabrielle的奧弗涅貧寒女子,人生借由男人而改變,事業亦借由男人而開端。

在法國男友巴勒松的資助下,她開辦了第一家女帽店,事業從此起步。英國情人鮑伊·卡柏則資助她在康朋街21號開了精品店,讓她的天分逐漸得到發揮。「卡柏讓我明白我可以照自己的方式生活,照自己的意思經營事業,照自己的欲求選擇愛人,這是卡柏給予我的最好的禮物。」

俄羅斯狄米崔大公爵把香奈爾帶進拜占庭皇室雕像與巴洛克珠寶的世界,她從中得到許多創作靈感。與威斯敏斯特公爵的愛情,使她感到自己「真正的人生」開始了。

在這個展覽中,這些情人留下的痕跡並不多,除了幾件飾品和紀念品。滿眼所及的是香奈爾生命中的另一撥男人:藝術家們,他們是她的心靈知己和精神情人。

如果說卡柏們為香奈爾提供物質資助和愛的滋養,而這批藝術家們為香奈爾帶來的藝術養分,則讓她的事業和精神世界,提升到另一個高度。

在抽象的精粹主題廳裡展出的,是那些如雷貫耳的大師們和香奈爾的友誼見證:畢加索、達利、裝飾家保羅·伊里布、皮埃爾·勒韋迪、考克多、斯特拉文斯基等。

她傾慕這些大師的才華,資助他們的事業,從他們的藝術中汲取養分和設計靈感。

香奈爾曾說:「一切卓越都以孤獨為前提。它迫使你去選擇友情與人際關係。」她的私密空間,永遠向同樣優秀而卓越的人敞開。

「我們每個人都有自己的或愚蠢或美妙的傳奇。我的傳奇是由巴黎與外省、白痴與藝術家、詩人與上流人士一起締造出來的。」這是香奈爾的傳奇。

她可不僅僅是個裁縫或賣衣服的。她是20世紀最傑出的時裝大師之一,如果她的事業借由男人起步,那麼後來的成功卻全憑個人的努力和奮鬥,以及善於「借力」。香奈爾曾說,天上不會掉餡餅,「我需要親自和面做出來自己吃」。

同一頻道的共振

得到男人們的心和愛情,也許只需憑藉美貌和可愛的性情。若要贏得男人們特別是大師級男人的尊敬和認可,並與之平等交流,則需要這個女人具有值得他們欽佩的品質和才華。

他們在「一個頻道」上,彼此有所予有所取有所得。這些藝術家給了她藝術靈感,她為他們提供資助,激發他們的創作靈感,融入他們的藝術探索。而她對時裝美學的獨特見解和非凡的創造力,贏得大師們的藝術共鳴。

立體主義大師畢加索與香奈爾惺惺相惜,兩個人都渴望擁抱現代和書寫歷史。康朋街31號裡的鏡梯,是對立體主義精神的巧妙彰顯,其折射出的現代美感,是兩人友誼和才華的共鳴。

字母派之父伊里亞茲特,為她設計了由幾何圖案疊加而產生立體效果的織物。考克多帶領她離開現實跨到「鏡子的另一面」,徜徉於語言和隱喻的奇境。俄羅 斯芭蕾舞團創辦人迪亞吉列夫,為她開啟了新的創作舞台:設計戲服。詩人皮埃爾·勒韋迪和她心有靈犀,具有一種基於熱情和神秘主義的默契。超現實主義大師達 利的現代感,深深打動了她。伊戈爾·斯特拉文斯基與她奏出心曲。

她擁有創造力,並善於釋放吸引力。她以平等的態度和大師們交往,從中累積出屬於自己的文化和風格,並運用到自己的設計中。香奈爾的極簡主義設計風格,便受到20世紀前期掀起美學革命的抽象主義的啟蒙和影響。

香奈爾的馬太效應

如果用經濟術語來概括香奈爾的傳奇,正是「馬太效應」的一個樣本。

「馬太效應」,即所謂「強者愈強,弱者愈弱」。一個人如果獲得了成功,會產生一種積累優勢,就會有更多的機會取得更大的成功和進步。香奈爾曾說,拿破崙的字典中沒有「困難」兩字,她的字典中則找不到「不成功」三個字。

其實,香奈爾的事業也並非一直順風順水。二戰期間,她的店被迫關閉,戰後度過八年自我放逐生活。70歲復出時遭遇冷遇,又最終東山再起。

人最大的敵人是自己,如果想在一個領域保持優勢,就必須在這一領域持續做到優秀,保持自己的優勢和獨特之處,保持持續的創造力。無論勝境還是困境,總能激發自己的正面能量,尋找和把握機遇。

香奈爾的一生,都保持著旺盛的創造力和工作激情。70歲復出時,雖然面對迪奧這一勁敵,她仍以創新、天賦、魅力、毅力,戰勝了各種挑戰,成為時裝設計師中絕無僅有的常青樹。她如自己所說,是「奧弗涅唯一尚未熄滅的火山」。

時至今日,香奈爾的故事仍鮮活在人們的視野裡,她的品牌,是總能推陳出新的一線大牌,香奈爾的品牌資本,已成為全球市場消費革命的原動力之一。女人們常嘆:「如果買不起一隻2.55包包,就買瓶NO.5香水吧。或者,買只唇膏……總歸,是香奈爾就好。」

「我從來不是女英雄,但是我選擇了我想成為的樣子,而我現在正如自己所願。」沒有人能成為第二個香奈爾。傳奇只有一個。

香奈爾 香奈 馬太 效應
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一年六場秀 香奈兒創意管理秘密

2012-6-18  TCW




這是一個百年品牌香奈兒(Chanel)的創新秘密。

香奈兒,一九三○年代,首創男裝女穿,讓女人開始穿起褲裝。一九七一年,創辦人香奈兒(Gabrielle Bonheur Chanel)死後,這個她一手建立的品牌,一度被認為是「快死的女人」,直到卡爾.拉格斐(Karl Lagerfeld)擔任香奈兒創意總監後,改變局勢,重新給予香奈兒活力,連當時的流行指標瑪丹娜(Madonna)也成為追隨者。

在拉格斐帶領下,香奈兒一年有六場大型時裝秀、兩千件新品,二○一○年起,香奈兒陸續在蔚藍海岸和阿爾卑斯山腳的小鎮,設立為期數個月的「臨時概念店」,今年六月,巡迴到台北松山菸廠的攝影展,是由一百一十三位名人,詮釋經典黑色小外套的一百多種可能。

相較蘋果(Apple)一年一次世界開發者大會,產品一年升級一次,時尚產業比起科技業,對創意的需求更大。

如何傳達創意:無止境溝通,讓想法實現

幫助拉格斐把創意透過時裝秀、行銷和展覽活動傳達出去的,是香奈兒全球時尚事業總裁帕洛夫斯基(Bruno Pavlovsky)。他接受《商業周刊》專訪時指出,要讓創新源源不絕的關鍵,就是絕不眷戀過去,「時裝秀結束的五分鐘後,開始忘掉成功,」他說。

這正是拉格斐貫穿香奈兒的創新秘訣,他曾說:「若你留戀過去,隨便你,但那不是我的心性,我痛恨它!倘若過去那麼美好,那放棄現在算了。」

至於執行創新的秘訣,帕洛夫斯基與我們的對話,與其他製造業管理者的思維完全不同。他不談KPI(關鍵績效指標),只是告訴我們「做就對了!」以下是訪談主要內容。

《商業周刊》問(以下簡稱問):你在香奈兒負責執行創意,但你要如何能準確的傳達這些創意?最難的是什麼?

帕洛夫斯基答(以下簡稱答):我會和他(拉格斐)溝通、辯論,這是一場無止境的溝通,我們有不同的人負責不同的細節(編按:香奈兒有八大工坊,包括羽飾、 帽子、鞋履、鈕扣暨珠寶、珠寶、花卉和兩個刺繡工坊),所有人都要確定想法可以呈現到客戶前。十或十五年前,一年只要發表兩場服裝秀,完成一場,你還有時 間去思考下一場,但現在不一樣,這是一個無止境的創作過程,你不能停止。

如何執行創作:相信設計師,保持開放

問:以「臨時概念店」為例,像在巴黎,香奈兒和年輕設計師潮店Colette合作,除了特地打造Colette風格的蕾絲帽,還有塗鴉藝術家直接為客人在經典菱格紋包上隨興彩繪。像這樣看似衝突的創意,怎麼來的?

答:每一個臨時概念店都有故事。……香奈兒旗艦店是將產品能見度極大化,臨時概念店則很不一樣,是要為品牌的創意形象製造一種氛圍。像我們在阿爾卑斯山腳 的庫爾舍瓦勒(Courchevel)、東京和首爾設臨時概念店,是要讓顧客知道,創意可從很多角度得來,是另一種(和顧客)溝通的方式。

問:你們做一個臨時概念店,怎麼確保品質?怎麼去管控創意對品牌的影響力?答:拉格斐先生和我,我們認為一個強大的想法,且對品牌是好,我們就會決定去 做。像行動藝術展(Mobile Art)和哈蒂(Zaha Hadid,英國女建築師)合作,對我那是一個瘋狂的想法,但拉格斐先生認為投資在那個計畫是有意義的。有時瘋狂的想法是有益的,可以推動、改變這個品牌 到下一階段去。

問:不管拉格斐給你們什麼樣瘋狂的想法,你都會接受?

答:你需要相信設計師。……你必須對一切事物保持開放的態度,去感覺、整合人們給你的任何評論。知道你自己在哪裡,是否還需要更有創意(的呈現方法)。(做到這些)最後,人們一定會支持這個品牌。

問:你需要時時激勵工作夥伴嗎?讓他們隨時充滿創意?

答:我不用,一年八個系列產品、六場秀,他們已經充分被激發。在時尚界工作,很大部分是熱情,你必須愛你做的事。他們是自動自發的,如果不能讓創意實現,才是羞恥的事。

如何控制進度:這不是工程學,須有彈性

問:執行創意時,預算、時間表,你的考量有哪些?

答:在時尚的世界,所有東西都是從創意而生。創意讓你有很強的單品和系列產品,所以最重要是讓你的顧客看到這些產品。即使它(活動經費)很昂貴,但當你的店頭銷售奏捷,這些都不貴了。

預算不是最主要問題,最主要是你能否和顧客建立強健的關係。

問:時間表呢?像在時裝秀之前,你不用定一個六成到百分之百完成的時間表嗎?

答:妳(指記者)太理性了,(時裝秀)有時很簡單,有時很難,這就是創意過程之一,這不是工程學,這是藝術,所以必須很有彈性。

問:可以用一句話來形容,創意管理後面最重要的秘訣?

答:你要信任每個員工的(創意執行)能量。

問:還有其他的?

答:就像拉格斐在時裝秀結束的五分鐘後會說,我們現在要做下一場秀,即使這個我們成功了。挑戰是永遠的,我們要很快忘掉前一個(成功)。

這是一個無止境的對話,沒有疑惑,做就對了!

一年 年六 六場 場秀 香奈兒 香奈 創意 管理 秘密
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香奈兒清理山寨店 狀告重慶金美西百貨

http://www.21cbh.com/HTML/2012-11-2/xMNDE5XzU1MzYxMA.html

奢侈品品牌香奈兒以商標侵權和不正當競爭為由,狀告重慶金美西百貨,並索賠30萬元。近日,案件在重慶市第一中級人民法院開庭,合議庭表示將擇日宣判。

對外經貿大學奢侈品研究中心副主任周婷向《每日經濟新聞》記者表示,奢侈品企業對貨源和銷售渠道控制得十分嚴格,對於二三線城市來說,在正途不通的情況下,二三線城市的百貨商場會出現奢侈品牌的山寨店。「近年來的幾次奢侈品訴電商和百貨商場的案子,說明奢侈品牌開始在中國規範渠道。」

香奈兒狀告重慶金美西百貨

據媒體報導,案件審理中,香奈兒表示,法國香奈兒公司在重慶金美西百貨賣場發現,該公司擅自在一些櫥窗、櫃檯等處,打出了香奈兒企業的英文名字和圖標,並銷售標有香奈兒名稱的產品。自2011年以來,數次警告金美西百貨無效,因此訴至法院。

法庭上,香奈兒代理律師羅正紅稱,多年前,香奈兒公司便在中國註冊了跟香奈兒有關的文字、英文、圖形等商標,其企業的英文名「CHANEL」更是在多個類別被商標局、商標評審委員會認定為馳名商標,並受跨類保護。然而,金美西百貨將香奈兒企業英文名字在商場擅自使用,其行為已構成侵犯該公司商標權,屬不正當競爭行為。香奈兒方面當庭向金美西提出索賠30萬元。

金美西百貨代理律師、重慶百君律師事務所律師趙陽稱,商場銷售的香奈兒屬正牌商品,有合法的進貨渠道。為此,他們當庭出示了商場銷售的香奈兒在國外的進貨單、海關通關手續等。

由於雙方代理律師均為一般代理,法庭休庭時,合議庭未對雙方進行調解,只表示將擇日宣判。

西南政法大學商標法學博士生導師鄧宏光認為,根據商標法第56條規定,若金美西百貨所賣商品是直接進口過來的,而且有報關證明,那麼香奈兒同樣是其商標的受益人。因此,金美西百貨並不構成侵權。「被告從其他渠道買入正品產品,其在櫥窗上展示,是正常的對外廣告宣傳行為。如果這種情形也要受到商標權的授權的話,我們下游的推銷行為也都要受商標權的控制。如果國內的企業生產的產品,

其簽約合同裡面都需要經過品牌授權,便涉及到一個商標權權力窮竭的問題。因此,正當的對外廣告宣傳,香奈兒是無權干涉的。」

奢侈品山寨店現象浮出水面

近年來,奢侈品企業對於在中國範圍內銷售渠道的維護越來越激烈,也有不少中國企業因為未授權賣奢侈品被起訴。

中國市場對於奢侈品來說,是充滿地雷卻又不能不拿下的陣地。如今,中國奢侈品的貨源和銷售渠道十分混亂,加之奢侈品企業信息封閉,更是助長了中國的山寨之風。平行市場、私下走貨,山寨和高仿、以及代工廠流出等銷售渠道,打亂了奢侈品行業在中國的佈局。

對銷售渠道的嚴格審查,也是奢侈品企業在中國習得的經驗。去年4月份,愛馬仕便因經營不善撤掉了其在天津伊勢丹的專櫃。如此的教訓,也使得中國二三線城市的百貨商場在正規渠道上無緣奢侈品進駐,便漸漸出現了奢侈品品牌的山寨店。

未經奢侈品企業授權便經營奢侈品的,在電商之中比較普遍,百貨方面較少。而百貨商店,也是品牌入駐開店,一般很少出現山寨店。但是,因為二三線城市的商業環境和商業地產的運作能力無法達到奢侈品企業的要求,因此二三線城市開始出現奢侈品牌的山寨店。

周婷向記者表示,其實奢侈品品牌對貨源和銷售渠道控制是很嚴格的,不是任何品牌和經銷商都會拿到,其都有對經銷商嚴格的考核和授權體系。但是中國商人看到了其中的商機,在未拿到授權之前就非法經營,「加之中國奢侈品銷售渠道的混亂,其未授權的起點很容易銷售假貨。如此,對於企業來說,假貨會影響企業的聲譽,嚴重的會導致資金鏈斷裂。近年來,奢侈品的洗牌是很厲害的;對中國市場來說,便是傷害了消費者利益,也使得國際品牌對中國市場失去信心。」


香奈兒 香奈 清理 山寨 狀告 重慶 美西 百貨
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堅持台灣設計製造 奕成電動摺疊門獨步同業 台灣﹁最強門面﹂ 收服香奈兒旗艦店 鄧 寧

2013-08-05  TWM
 
 

 

奕成門業的摺疊式電動門,堅持所有零組件皆由台灣設計製造,價格比一般鐵捲門貴上一倍、毛利率高出兩倍以上,獨特的設計讓外國建商主動找上門。二十五歲即自行創業的王威詔,是如何讓產品獨步同業?

撰文‧鄧 寧

走進台北市和平東路與麗水街交會的巷口,樹影搖曳、咖啡飄香,這裡是台北市燙金地段之一,隱身其中、每戶總價逾一億元的「冠德青水寓」一樓內側,默默矗立著一扇看似平凡無奇、實則大有學問的摺疊式電動門。

場景拉到馬來西亞吉隆坡的雙子星大樓旗艦購物中心,一樓的高檔精品Chanel(香奈兒)與Armani Exchange專櫃,也以同樣的摺疊門,區隔出貴賓專屬的購物空間。

突破困局

採取﹁從國外打回國內﹂策略從台北市的豪宅,到馬來西亞雙子星大樓的精品店,兩者的共通點是格外注重「門面」,而它們所用的摺疊門則都來自同一個地方,一個印象中與豪宅、奢侈品扯不上太多關係的台灣偏鄉 ── 花蓮。

二○○六年,王威詔就在家鄉花蓮成立了「奕成門業」,如今,不只把「花蓮製造」的「歐樂利︵O'Leary︶」品牌摺疊門推向台北市豪宅圈與國際精品門市,甚至逐漸在海外打響名號,從美國到中東的杜拜、卡達,都有客戶陸續上門。更令人意外的是,這家公司目前員工加老闆的總人數僅有四人,而王威詔,竟然還是個七年級生。

七十一年次的王威詔,創業時年僅二十五歲;之所以一頭栽進摺疊門的生意,與其家族事業有關。

原來,王威詔的姑姑就是開設鐵捲門工廠,爸爸則在工廠裡擔任廠長,從小,王威詔就被「捲門」、「馬達」、「模具」這些玩意兒包圍;就讀龍華科技大學電機工程系時,「家學淵源」的他,已經取得多項電動摺疊門的新型專利,「當時完全沒有想過要創業,本來只想將發明專利賣給捲門廠商。」大學畢業後,本可直接進入工研院或科技業當工程師的王威詔,最後仍毅然決然自行創業當老闆。談到當初為何會專攻摺疊式電動門,王威詔略顯激動地說:「台灣的高階捲門都是進口貨,為什麼台灣不能自己做?」抱持著「台灣也能做出高檔電捲門」的簡單信念,即使創業後不久即考上長庚大學醫療機電工程研究所,若要兼顧學業與事業,他必須台北、花蓮兩地跑,但王威詔沒有放棄打拚事業的念頭,「既然自己要兩地跑,我就請爸爸到公司坐鎮,顧工廠、找人脈。」現在,與奕成搭配的許多原材料與零組件廠商,其實都是透過父親牽線。

說到原料與零組件的供應來源,王威詔有他的堅持:所有零件都必須是「台灣製造」。王威詔強調:「就算只是一顆小小的螺絲釘,我都要求MIT。」在國內市場,MIT的堅持讓王威詔一開始的創業路走得有些艱辛,因為國人習慣裝設低價鐵捲門,願意花錢裝好門的人家,在進口品牌與本土品牌間,又幾乎會一面倒地選擇前者。

為了突破困局,王威詔採取了「從國外打回國內」的基本策略。他分析,其實許多歐美廠商在規格表中,都會指定要求零組件必須是台灣製造,國際客戶反而比國人更愛台灣製品,「對老外來說,MIT其實是一種品質保證。」他說。

既然「MIT」的血統在國外更具認同度,王威詔決定積極赴海外參展,先從海外累積知名度及口碑。這項策略顯然奏效,在創業初期的○七年,美國︽商業周刊︾(Business Week,現更名為︽彭博商業周刊︾)將王威詔選為當年度二十五位「最佳亞洲年輕企業家」之一。

而在當時的訪談中,老實的王威詔不像其他入選的各國年輕企業家一樣志得意滿,他說:「創業一整年下來,我們連一張訂單也沒有,更糟的是,我們搞不清楚客戶在哪裡、產品應該如何定位,甚至,我不確定這樣的情況在什麼時候會有明顯轉機。」

拚客製化

對於功能、品質 絕不妥協接著,他也對美國︽商業周刊︾說出了自己在行銷策略上的突圍策略,「我現在的想法,是讓客戶隨便開出條件,何時想要施工、想要什麼樣的材料和功能,我都承諾做到。目前為止,這樣的作法已有初步成果。」回頭來看,王威詔當時所說的,如今已成為奕成門業站穩腳步的最大關鍵:完全的客製化。「或者可以這麼說,只要客戶開出需求,在一定的載重範圍內,我們什麼都能做!」王威詔自信十足地說。

一個證實奕成「什麼都能做」的特別案例,來自於美國丹佛市的餐廳TELLER'S。「去過丹佛市嗎?那裡的日夜溫差大得誇張。」王威詔說,餐廳希望製作玻璃材質的電動摺疊門,但因為當地日夜溫差將近攝氏四十度,一般玻璃容易碎裂,需要特製玻璃,王威詔為此去找了台玻,卻因訂製單量太小而被拒絕,「但不能失信於客戶,前後一共花了三個多月的時間,找遍全台,終於找到願意合作的玻璃廠商。」除了功能與品質說到做到,對於交貨日期,王威詔也是百分之百的信守承諾。王威詔回憶,某次排定了時間要從花蓮送貨到新竹豐田LEXUS旗艦店,但不巧前幾天遇上颱風來襲,蘇花公路柔腸寸斷、無法通行,貨車只好從花蓮繞行南迴公路,先往南走,再北上新竹,「為了準時交貨,多增加的二至三萬元運輸成本,只能自己吃下來。」去年八月,王威詔把公司從花蓮搬到新北市新店區,遠離家鄉的原因就在於此,「這幾年,已經遇到四、五次蘇花公路斷線無法送貨的情況,為了避免影響交貨,只能搬離花蓮。」目前,奕成在台灣的電動摺疊門市場已經算是前兩強,但王威詔並不以此為滿足,接下來奕成門業將更專注於國際市場,一一年在馬來西亞為Chanel打造精品摺疊門的成功案例,更是為奕成打開了東南亞的大門。

Chanel以往多採用日本廠商的摺疊門,一一年,馬來西亞旗艦店要改頭換面時,考量到門組從日本運至馬來西亞,成本過高,Chanel的設計師直接找上當時已頗有國際知名度的奕成門業。結果,奕成打造的「門面」不僅品質不輸日本廠商,價錢更只有日本業者的三分之一。

甚至因Chanel的新門面「價廉物美」,沒有多久,另一知名精品業者Armani Exchange也主動上門,請奕成為專櫃設計新門,負責在地組裝的捲門廠商,更因此成為奕成在馬來西亞的代理商。

改善動線

期待提升中南部市場占比

除此之外,目前奕成在美國市場也已有代理窗口,而包括中東的卡達、以色列、杜拜,甚至南半球的澳洲,都陸續有建商前來洽談,國際業務漸上軌道。至於國內市場部分,目前台中以北的摺疊門市場,幾乎全是奕成的天下,「下一步,是要搶回中南部市場。」他表示,目前中南部市場因為已被競爭對手耕耘許久,且多屬國人認同度較高的德國品牌,加上在地的運輸成本優勢,讓奕成進入南部時吃足了苦頭。「同業寧願不賺錢接案,也不讓我們拿到單。」但在北上設廠後,奕成在運輸動線上有所改善,「我告訴客戶:只要你有需求,我們一天內就會到。除此之外,我也有賠錢接單,先做口碑的打算。」奕成門業目前內銷與外銷比重約為八五%比一五%,其中約有七成的案源來自於透天厝、別墅等個體戶,一扇門的毛利率可高達四○%,另外三成則為建設公司、營造商等企業戶,毛利率也可達三○%至三五%,比起傳統鐵捲門的利潤最多僅能到一五%,利潤可觀。

但王威詔最大的成就感可能不只來自於此,「創業最重要就是做得開心。你不覺得,可以把作品放在別人家裡面、讓房子變漂亮,是一件很棒的事情嗎?」體型精瘦,穿著T恤、工作褲與帆布鞋,還戴著一副金屬框眼鏡的王威詔,看起來就像大學生,但談到他一手創辦的事業,鏡片後的雙眼便閃出自信的光芒。不過,三十二歲的他也很快地謙虛補充:「在一棟建築裡,我們永遠只是配角,但能為門面增添光彩,就是最開心的事。」

奕成門業

成立時間:2006年

負責人:王威詔

資本額:350萬元

主要業務:摺疊式電動門

客戶:冠德建設、麗寶建設、BENZ、LEXUS、Chanel

王威詔的 創意煉金術

1. 用「台灣製造」贏得海外口碑設定以「台灣製造」為主要行銷訴求之一,藉此建立品質保證的品牌定位。

2.用「海外口碑」打回本土市場為突破本地客戶對外來品牌的迷思,廣赴國外參展,創造「老外也認同」的形象。

3.用「完全客製」突破接單困境沒有知名度,就強打「完全客製化」的訴求,成功突破創業初期一單難求的窘境。

堅持 臺灣 設計 製造 奕成 電動 摺疊 獨步 同業 最強 門面 收服 香奈兒 香奈 旗艦店 旗艦
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飢餓營銷:從香奈兒到小米

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有這樣一個畫面:當香奈兒經典的5號香水推出了40ml的限量版時,售罄後還有許多買家留下電話,排著隊等候再次到貨的信息,而專櫃工作人員目前則表示「近期不會有貨」;

Hermes經典的Birkin系列包包也是「限購大戶」,櫥窗裡的那個手袋只能看不能買,還標上了「展示品」讓你眼饞。「如果你沒有在Waiting List (等候名單)上排過隊,就不能算是一個合格的奢侈品粉絲。」

這是奢侈品行業的一句經典名言,也是對上述畫面的真實描寫。Hermes、Dior、Chanel、Gucci等眾多國際頂尖奢侈品牌,都有著一串長長的waiting list,很多客人在這個名單上一等就是一年多,更有等上四五年都沒見到貨品的「廬山真面目」,即便它們明明是有存貨的前提下。

奢侈品飢餓營銷的這種方法就是為了給顧客傳達「物以稀為貴」的信息,也避免過多的人擁有同一款產品;而「限量版」因數量有限,有時會連專櫃的展示款都賣掉,所以一旦有顧客預訂的包包到貨,會先放到貨架上展示一個月左右時間,再通知顧客取包,從而延長顧客的等待時間。因為越是供不應求,就越能顯現價值、吸引更多的潛在用戶。處於「飢餓」狀態的貨品,能最大程度上激發出顧客的購物慾望。

而其中愛馬仕是把「飢餓營銷」做到極致的品牌,愛馬仕官方一直聲稱受制於產能,定價7萬到30萬元的經典包款Birkin 和Kelly 長年處於缺貨狀態,長長的等候名單更刺激了人們對它的渴望。據長期關注奢侈品消費的一些業內人士介紹,訂購一款愛馬仕Birkin 和Kelly包排隊等上三五年確實很常見。

不過飢餓營銷並不是每一個品牌都玩得轉。雷軍在小米手機上複製喬幫主蘋果手機的飢餓營銷手法,卻沒想到小米並不是蘋果,差點栽了個觔斗。就連同為奢侈品大牌的路易威登,在採用了飢餓營銷手法後,也收到了來自業內的質疑。

飢餓營銷從本質上講就是營造一種供求不平衡的關係,讓消費者意識到商品的稀缺性從而增加產品附加值。畢竟,品牌這東西消費者很大程度上買的是一種心理滿足感。可如果你以為任何一個產品用飢餓都能引來生意,那就大錯特錯,也許你引來的是消費者無情的拋棄。

飢餓營銷Tips:

· 雖然飢餓營銷不是奢侈品的專利,但是如果你的產品不具有太強的吸引力,請慎用。還是回到小米,最開始雷軍這個方法是奏效的,因為當時(2011年)的智能手機領域競爭並不激烈,小米以其超高的性價比,對消費者是很具有吸引力的。時至今日,連雷軍自己都說,絕不再搞飢餓營銷。想來也是,消費者等不及小米大有更多其他的選擇。

· 雖然是飢餓營銷,請一直幫消費者把「稀缺」這個概念延續下去。既然是飢餓營銷,那就請給消費者找個稀缺理由。你可以說鱷魚皮很難得,你也可以說每個都是手工製作,人力有限。當然你也可以像小米那樣說,生產方出現大水,沒法量產。總之請為稀缺找個理由。另外,即使大家心知肚明你是有意為之的飢餓營銷,但也請不要挑明。因為一旦挑明,那些有意隱瞞的購買者,會是意見最大的那群人。

· 飢餓營銷,偶爾玩玩可以,但如果一直搞,挺毀生意的。當然這不是寫給愛馬仕一類看的,是寫給那些妄圖用飢餓營銷吸引人眼球的品牌。因為一旦讓消費者餓了,他們沒事兒干就會意淫這產品有多好。要知道期待越大、失望越大。另外,消費者心理很微妙,玩兒個一兩次就覺得沒勁了。所以偶爾來一次,挑逗下消費者神經足矣。

說到底飢餓營銷只是營銷戰略的一部分,如果想要做好品牌,還是要一步一個腳印的慢慢磨。對了,千萬別拿那些牛逼哄哄品牌的飢餓營銷說事兒,因為,大部分的你們可不是ta啊。

飢餓 營銷 香奈兒 香奈 小米
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樂扣中國稱王秘訣:當香奈兒鄰居

2013-11-25  TCW
 
 

 

跨國企業在中國由虧轉盈,平均年限是九年,以保鮮盒深植人心的樂扣(Lock & Lock)花了三年就辦到。

今年新任韓國總統朴槿惠出訪中國時,挑選在中國最成功的韓國企業,不是從「晶片到船舶」無所不包的三星、樂金(LG)等大財團,而是這個專注於塑膠和玻璃等家居廚房用品的企業。

走進距離上海市區約兩小時車程的蘇州新加坡工業區、「樂扣樂扣」保鮮盒生產工廠,每天從這個相當中正紀念堂約五分之二大廠區生產的保鮮盒約二十八萬個,若以每個平均厚度約七公分計算,約可堆起三十八座一○一大樓,每一個保鮮盒從這裡被送到一百多個國家的冰箱、廚房。

樂扣所生產的保鮮盒不僅是中國品牌力指數(C-BPI)排名第一,客戶回購率九成,是競爭對手的兩倍。連帶保溫瓶也是第一,今年三月還跨足近人民幣兩百億元的中國嬰幼兒市場,推出以Hello Bebe為品牌的奶瓶和紙尿片,短短半年也占據第二名品牌位置,甚至回攻韓國市場。

樂扣母公司,韓國上市企業海納開碧(Hana Cobi),創辦人金俊一是「非典型」韓企,沒有財團背景,甚至高中沒畢業,所創辦的樂扣品牌在韓國家居產品市占率第一。翻開財報,該公司去年合併營收約新台幣一百五十億元,淨利約一成,其中一半營收來自中國,也是少數沒有在中國退場的韓國中小企業。

何以比發明保鮮盒的美國企業特百惠晚進市場,卻後發先至成為中國保鮮盒第一品牌?

塑形象,砸重金開旗艦店採取韓產中送,利潤大放血

「放血」式策略是攻下中國市場的關鍵。中國市場是樂扣於一九九八年成立後進軍的第五十三個國家,二○○二年金俊一決定進入中國,採取方式與在其他國家一樣,企圖用總代理方式將產品介紹出去。

然而,樂扣品牌在中國無人知;加上是後進者,根本打不進主要通路的大賣場,「前三年幾乎是一無所獲,」樂扣樂扣大中華區總裁安秉國坦言。

三年失敗,讓樂扣改弦易轍,改以設立分公司方式,親力親為深耕市場。當時,一向靠電視購物打下韓國、美國和台灣市場的金俊一發現,在中國透過電視購物銷售,經常會給人不夠高檔或不信任之感,所以他決定,在上海開一家大型旗艦店,來打造品牌的高檔形象。

二○○四年,他大膽在市區中心的淮海路,租下比一般街邊店月租金高十倍的店面做為旗艦店,比鄰LV、Prada、香奈兒等精品品牌,「這家店比產品本身重要,」金俊一說。他甚至反其道而行,山東威海廠生產的保鮮盒用以外銷到美國、日本等其他各國,而提供中國消費者需求的產品,則原汁原味由韓國生產。

「抓住中產階級愛好舶來品的概念,」安秉國分析;中國管理諮詢公司博蓋諮詢總經理高劍鋒也指出:「跨國企業在中國先經營品牌形象,高價賣產品的概念,也是抓住中國人普遍崇洋媚外的心理。」在二○○八年北京辦奧運之前,都是採取韓產中送的策略。

如此一來,運送成本無異提高?「先讓利,才能取利,」安秉國說。一般來說塑膠製品營業利潤約二成五,但翻開財報,樂扣平均營業利潤不到兩成。差距○.五成的利潤「放血」,卻讓他們在短短五年間,將樂扣等同保鮮盒代名詞植入中國人心裡,「一開始就用該品牌,儘管比一般塑膠製品貴了三成到四成,」上海齊民火鍋店一位不願具名的主廚直言。

防山寨,直接與通路談判一年700款新品,靠研發取勝

品牌起來了,山寨也來了。仿冒公司高達十餘家。一開始,樂扣也與大多數企業一樣,努力抓,但防不勝防。後來樂扣改變策略,甚至不尋求法律途徑,而是與上架仿冒品通路談判,從源頭斷了山寨廠商的路。

而且,「消極打壓不如積極研發,讓剽竊者趕不上,」台灣總代理、高佳林實業副董事長陳銘芳觀察。除四面環扣專利外,平均每天推出兩款以上新品,一年七百款研發速度推出新品,光中、韓研發團隊就有一百五十人以上。

跑在山寨前面外,還要能滿足市場無縫隙需求,才能發揮乘數效應。要能提供一個保鮮盒的消費需求,也可滿足六件式送禮市場,考驗的是生產線的靈活調動。樂扣中國蘇州廠人事總務主任馬春日表示,過去曾以機器手臂進行產品組裝、包裝,但無法達到彈性組裝的效益,因此改以人工取代,反而增加三成效率,「只是隨著人工薪資上漲,找人與成本控制也是挑戰,」他點出生產瓶頸的關鍵。

「放血」式策略,讓樂扣在中國搶下保鮮盒代名詞地位,一百多家直營店客單價達人民幣兩百元,是競爭對手的兩倍,會員就有一百二十萬名。二○○四年,這家白手起家的韓企在中國的銷售額是零,但現在八成利潤來自中國,從保鮮盒、廚具到油炸鍋,無所不包。

為迎接趨緩的中國營收曲線挑戰,今年三月積極進軍嬰幼兒奶瓶與紙尿片市場,「兩者在中國市場總計就有人民幣一百六十億元的市場,Hello Bebe是在中國內部創業的品牌,甚至還回攻韓國市場,」操著一口流利中文的安秉國自信滿滿的說。攻下中國市場只是第一步,第二條成長曲線是否能在中國如法複製,也考驗著金俊一、安秉國的經營智慧!

樂扣 中國 稱王 秘訣 香奈兒 香奈 鄰居
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【案例】樂扣中國稱王秘訣:當香奈兒鄰居

來源: http://new.iheima.com/detail/2013/1231/57526.html

跨國企業在中國由虧轉盈,平均年限是9年,以保鮮盒深植人心的樂扣(Lock & Lock)花了3年就辦到。何以比發明保鮮盒的美國企業特百惠晚進市場,卻後發先至成為中國保鮮盒第一品牌?樂扣是如何做到的?跨國企業在中國由虧轉盈,平均年限是9年,以保鮮盒深植人心的樂扣(Lock & Lock)花了3年就辦到。2013年新任韓國總統樸槿惠出訪中國時,挑選在中國最成功的韓國企業,不是從“芯片到船舶”無所不包的三星、LG等大財團,而是這個專註於塑料和玻璃等家居廚房用品的企業。走進距離上海市區約兩小時車程的蘇州新加坡工業區、“樂扣樂扣”保鮮盒生產工廠,每天從這個相當中正紀念堂約五分之二大的廠區生產的保鮮盒約28萬個,若以每個平均厚度約7cm計算,約可堆起38座一○一大樓,每一個保鮮盒從這里被送到一百多個國家的冰箱、廚房。樂扣所生產的保鮮盒不僅是中國品牌力指數(C-BPI)排名第一,而且客戶回購率9成,是競爭對手的兩倍。連帶保溫瓶也是第一,2013年3月還跨足近人民幣兩百億元的中國嬰幼兒市場,推出以Hello Bebe為品牌的奶瓶和紙尿片,短短半年也占據第二名品牌位置,甚至回攻韓國市場。 樂扣母公司,韓國上市企業海納開碧(Hana Cobi),創辦人金俊一是“非典型”韓企,沒有財團背景,甚至高中沒畢業,所創辦的樂扣品牌在韓國家居產品市占率第一。翻開財報,該公司2012年合並營收約新臺幣150億元,凈利約一成,其中一半營收來自中國,也是少數沒有在中國退場的韓國中小企業。何以比發明保鮮盒的美國企業特百惠晚進市場,卻後發先至成為中國保鮮盒第一品牌?塑形象,砸重金開旗艦店 采取韓產中送,利潤大放血“放血”式策略是攻下中國市場的關鍵。中國市場是樂扣於1998年成立後進軍的第53個,2002年金俊一決定進入中國,采取方式與在其他國家一樣,企圖用總代理方式將產品介紹出去。然而,樂扣品牌在中國無人知,加上是後進者,根本打不進主要銷售渠道的大賣場,“前3年幾乎是一無所獲”,樂扣大中華區總裁安秉國坦言。三年失敗,讓樂扣改弦易轍,改以設立分公司方式,親力親為深耕市場。當時,一向靠電視購物打下韓國、美國和臺灣市場的金俊一發現,在中國通過電視購物銷售,經常會給人不夠高檔或不信任之感,所以他決定,在上海開一家大型旗艦店,來打造品牌的高檔形象。2004年,他大膽在市中心的淮海路,租下比一般街邊店月租金高10倍的店面做為旗艦店,比鄰LV、Prada、香奈兒等精品品牌,“這家店比產品本身重要”,金俊一說。他甚至令山東威海廠生產的保鮮盒外銷到美國、日本等其他各國,而提供中國消費者需求的產品,則原汁原味由韓國生產。“抓住中產階級愛好舶來品的概念”,安秉國分析道。中國管理咨詢公司博蓋咨詢總經理高劍鋒也指出:“跨國企業在中國先經營品牌形象,高價賣產品的概念,也是抓住中國人普遍崇洋媚外的心理。”在2008年北京辦奧運之前,都是采取韓產中送的策略。 如此一來,運送成本無異提高?“先讓利,才能取利”,安秉國說。一般來說塑料制品營業利潤約25%,但翻開財報,樂扣平均營業利潤不到兩成。5%的利潤差距“放血”,卻讓他們在短短5年間,將樂扣等同保鮮盒代名詞植入中國人心里:“一開始就用該品牌,盡管其比一般塑料制品貴了三成到四成”,上海齊民火鍋店一位不願具名的主廚直言。防山寨,直接與銷售渠道談判 一年700款新品,靠研發取勝品牌起來了,山寨也來了。仿冒公司多達10余家。一開始,樂扣也與大多數企業一樣,努力抓,但防不勝防。後來樂扣改變策略,甚至不尋求法律途徑,而是與上架仿冒品銷售渠道談判,從源頭斷了山寨廠商的路。而且,“消極打壓不如積極研發,讓剽竊者趕不上”,臺灣總代理、高佳林實業副董事長陳銘芳觀察。除四面環扣專利外,平均每天推出兩款以上新品,一年7百款研發速度推出新品,光中、韓研發團隊就有150人以上。除跑在山寨前面外,還要能滿足市場無縫隙需求,才能發揮乘數效應。要能提供一個保鮮盒的消費需求,也可滿足六件式送禮市場,考驗的是生產線的靈活調動。樂扣中國蘇州廠人事總務主任馬春日表示,過去曾以機器手臂進行產品組裝、包裝,但無法達到彈性組裝的效益,因此改以人工取代,反而增加三成效率,“只是隨著人工薪資上漲,找人與成本控制也是挑戰,”他點出生產瓶頸的關鍵。“放血”式策略,讓樂扣在中國搶下保鮮盒代名詞地位,一百多家直營店客單價達人民幣兩百元,是競爭對手的兩倍,會員就有120萬名。2004年,這家白手起家的韓企在中國的銷售額是零,但現在8成利潤來自中國,從保鮮盒、廚具到油炸鍋,無所不包。為迎接趨緩的中國營收曲線挑戰,2013年3月又積極進軍嬰幼兒奶瓶與紙尿片市場,“兩者在中國市場總計就有人民幣160億元的市場,Hello Bebe是在中臺灣部創業的品牌,甚至還回攻韓國市場,”操著一口流利中文的安秉國自信滿滿地說。攻下中國市場只是第一步,第二條成長曲線是否能在中國如法複制,也考驗著金俊一、安秉國的經營智能! 相關公司: 數據來自 創業項目庫 作者:黃亞琪 | 編輯:ningyongwei | 責編:寧詠微

案例 樂扣 中國 稱王 秘訣 香奈兒 香奈 鄰居
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巴黎直擊!香奈兒未來實驗室

2014-11-17  TCW
 
 

 

龐坦(Pantin),位於巴黎北郊約四十分鐘車程,人口僅五萬餘的寧靜小城。因地理位置優越,緊鄰巴黎,不僅愛馬仕(Hermes)將皮具工坊遷此,二○一二年底,香奈兒(Chanel)也悄悄在此建構了匯聚全球美妝護膚研發中心,與頂級時尚工坊的秘密基地。

現代的美妝實驗室在研究什麼?深入香奈兒的秘密基地,我們發現,有一些研究是超乎想像的。

一踏進龐坦研究中心大樓,宛如進入香奈兒靜謐黑白世界。白牆、白沙發,黝黑若鏡的桌、椅。沒有一般實驗室「乾淨」氣味,反倒飄散些許招牌香水味。

香奈兒研發與科技部門資深副總裁馬耶(Christian Mahe)坐在白色沙發上,回憶九年前加入香奈兒時,許下的願景。他說:「美麗是一門極為複雜的科學。」

除了一般人可以想像的保養彩妝品成分、質地與技術的研發,這個研究室有兩項研究十分特別:地域學與遺傳學研究。

建立全球女性資料庫從膚質到感官、心理都記錄

二十三年前,當香奈兒首開業界先河,宣布成立「肌膚與感官體驗研究中心」,以深入了解不同地區女性需求為題,彙建一個來自全球女性的跨文化資料庫時,惹來美妝同業訕笑:只為研發護膚品,有必要像蓋一座女性生活圖書館般費力嗎?

尤其,香奈兒還主張要以「生活形態」和「肌膚感官需求」挑選護膚品,而不是用膚質(如乾、中、油、混合或敏感性),或是功能(如控油、保濕、抗老、美白、除皺)來挑,論調有若天方夜譚。

這麼多年過去,沒人知道這計畫原來還默默持續,且不斷更新。在這裡,我們目睹了匯集全球一萬二千名女性進行的測試,得出的四百五十萬份資料,包含有二萬五千張來自世界各地二十至八十歲女性的圖像。

甚至,香奈兒還開發出一個影像記錄系統,以及一套能拍攝可複製面部圖像(包括位置與燈光)的先進系統,這套圖庫能幫助研究皮膚老化的臨床徵兆,所記錄的資料遠遠超越簡單的皺紋或肌膚鬆弛。得益於設在日本船橋的研究中心及其他亞洲專家組,亞洲女性的資料在當中亦占相當比重。

尤其不可思議的是,針對這些女性的研究,甚至涵蓋根據認知心理學進行的面部感知、配方質地的感官體驗,以及使用產品時所帶來的情感體驗。

「這就是香奈兒為什麼能夠預知所有女性需求,無論她們來自何地,有什麼樣的文化背景或生活方式。」香奈兒保養品全球發言人希荷(Armelle Souraud)語帶驕傲的說。

同時也因資料庫豐富,香奈兒透過資料庫追蹤,發現同樣是雙胞胎姊妹,儘管基因相同,卻因居住地環境、生活形態不同,呈現迥異的老化徵兆;這個特別的發現讓香奈兒開始投入表觀遺傳學的研究。

二○○八年,香奈兒與分子生物學博士梅林諾(Gerry Melino)教授合作,破解影響肌膚老化的關鍵因素,識別出重要生物目標:miRs(又名microRNA,微核糖核酸),會導致青春蛋白質減緩生成,使肌膚快速老化。

跨領域找彩妝靈感連食品、製藥、攝影都取經

香奈兒研究中心另一個讓人意想不到的研究,是結合工藝與創新科技的跨領域研發。

十幾年前,有一次訪問香奈兒傳奇人物,時任國際彩妝創意總監的蒙克托瓦(Dominique Moncourtois)就私下透露,香奈兒正從汽車業烤漆技術取得靈感,研發指甲油,希望可隨心情與溫度隨時變換指尖色彩,例如抽菸有礙健康,夾著菸的手指,甲色會瞬間變黑提醒;心情好時,指尖則泛起快樂紅粉。

如今,這裡有一群專責「應用研究」與「技術轉讓」的專家。他們廣泛向生物科技、食品、製藥、紡織、光學,甚至是汽車工業、全像攝影術(holography)、園藝學等不同領域的技術取經,協同香奈兒彩妝創意工作室,和專業醫師、化學專家與色彩藝術大師,創作出獨有的非凡原材料。

例如,二○一一年秋季彩妝,宛如甲殼蟲般「橄欖石」色指甲油,是透過與巴黎Jussie學院專攻著色生物奈米結構建模的教授合作,發現甲殼蟲殼的結構與其變換顏色間的關聯;香奈兒藉由加入一種類比甲殼蟲殼結構的著色底層於指甲油配方裡。去年,延續這項合作,研究藍色大閃蝶翅膀結構,推出「蔚藍天空」與「神秘藍蝶」指甲油。

香奈兒一向重視光彩效果的底妝產品,原是得自陶瓷業的靈感,像二○一三年就研究出能吸收短波光線、增加肌膚折射光量的亮白陶瓷色素粒子。

訪問最終,我們問馬耶,在龐坦研究中心或香奈兒工作,最深刻的感受是什麼?他不假思索直言:「是時間。」

對香奈兒來說,美麗需要時間累積,為尋求完美,從來不約束研發時間。例如,花九年時間研究出能十二小時持續抗氧化的精華成分,取得了兩項註冊專利。當然也不問成分用料有多價昂,只問產品推出時,能否滿足女性最嚴苛的期望。

一瓶保養品背後,是精密工藝與多學科整合,既須理性,更要感性,才能致勝。

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誰是下一個被收購的大牌 香奈兒還是阿瑪尼?

來源: http://wallstreetcn.com/node/214024

20150205chanel

行業遭遇寒冬,奢侈品市場可能會掀起並購潮。

據《巴倫周刊》,券商Sanford C. Bernstein的奢侈品行業分析師Mario Ortelli認為,意大利服飾商阿瑪尼、法國女性品牌香奈兒、瑞士表商愛彼等家族控制的獨立奢侈品牌可能會成為被收購對象。

隨著全球最大奢侈品市場中國銷量的下滑,奢侈品牌開始面臨越來越大的挑戰。

華爾街見聞1月曾引述咨詢公司貝恩的報告稱,因中國政府落實並推進反腐倡廉和國內經濟增速放緩,2014年中國內地奢侈品市場較2013年下降1%,市場規模降至約人民幣1150億元,為該市場首次出現負增長。

Ortelli認為,在市場低迷時,與那些大的奢侈品集團相比,阿瑪尼和愛彼等家族控制的奢侈品牌要更加脆弱。Ortelli指出,這些家族奢侈品的問題在於,它們很難“拓展品牌”,因為它們“必須保持逼格”,而且中國市場的疲軟讓他們更受挑戰。而路易威登、歷峰、開雲、斯沃琪等大集團可以將風險分攤在多個品牌上,經受住短期的市場沖擊。

瑞士表商的日子更加艱難,自瑞士央行宣布匯率脫鉤之後,瑞郎已經對歐元升值了近20%。為了應對成本上升對利潤的擠壓,斯沃琪和歷峰已經宣布對外幣計價的產品實行漲價,其他公司可能會跟進。

但這就造成了一個風險,如果消費者不買單,那麽積壓的庫存就會讓家族品牌陷入困境,同時也給手握大量現金的大集團提供收購的良機。

據Otrelli整理,2014年全球九家奢侈品巨頭資產負債表上的現金已經超過160億美元,是2007年的兩倍還多。他預計2017年將增加至320億美元。

從過去兩年的經驗來看,這些錢將會“物盡其用”。2013年,路易威登斥資26億美元收購羊絨零售商諾悠翩雅,斯沃琪斥資10億美元買下珠寶商Harry Winston;去年,開雲集團8.6億美元買下了手表商Ulysse Nardin。

不僅如此,私募基金等機構投資者也盯上了高利潤的奢侈品行業。比如,黑石去年二月收購了範思哲20%的股份,時尚品牌Tory Burch 2013年也將股權出售給BDT資本和General Atlantic,估值20億美元。

Otrelli列了一張可能被收購的品牌清單,上面有超過50個奢侈品。除了阿瑪尼和愛彼,名單上還有香奈兒、範思哲、傑尼亞、瓏驤、勞力士、百達翡麗等知名品牌。

想來點投資建議嗎?Ortelli推薦買入路易威登和歷峰集團的股票,並購、分紅、股票回購等消息都將推動奢侈品巨頭的股票上漲30%。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

誰是 是下 一個 收購 大牌 香奈兒 香奈 還是 阿瑪尼 阿瑪
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香奈兒內地降價20%引發排隊搶購 或開啟降價跟風潮

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4587882.html

香奈兒內地降價20%引發排隊搶購 或開啟降價跟風潮

一財網 劉曉穎 2015-03-19 13:16:00

與往日門可羅雀的相比,上海恒隆廣場的香奈兒專賣店讓人有種身在歐洲某國奧特萊斯的錯覺。一位專賣店的工作人員告訴記者,“早上一開門就有人來排隊了。”

那些奢侈品牌年複一年在中國“毫無忌憚”提價的黃金時代也許一去不複返了。

隨著各家奢侈品年度業績的披露,大中華區域的大幅下滑讓這些大牌意識到了危機——2014年中國內地的奢侈品消費首次出現負增長!

作為行業標桿品牌,香奈兒此次最先對市場作出了反應。這家在過去五年里年均漲價幅度超過15%的大公司突然出手在內地的各大專櫃店調整貨品價格,跌幅平均在20%左右。

位於上海恒隆廣場香奈兒專賣店排隊購買

中歐價格“上下”調整

根據香奈兒對外媒的官方說法,為協調產品的全球價格,香奈兒將於4月8日起調整旗下三款經典手袋在中國與歐洲市場的價格,具體為降低2.55、Boy以及11.12這三款經典手袋在中國的價格(降幅大約為20%),同時提高它們在歐洲市場的售價。其他產品的全球價格協調將於2015~2016季開始。

不過,《第一財經日報》記者獲悉,從3月17日開始,香奈兒就已經下調了它部分產品的售價。與往日門可羅雀的相比,上海恒隆廣場的香奈兒專賣店讓人有種身在歐洲某國奧特萊斯的錯覺。一位專賣店的工作人員告訴記者,“早上一開門就有人來排隊了。”

記者看到幾乎每個銷售都服務數名前來購物的顧客,這樣的“盛況”平日在這樣的大牌專賣店難得一見。

位於上海恒隆廣場香奈兒專賣店排隊購買

記者詢價後了解到,此番香奈兒降價的力度頗大。以該品牌著名的2.55系列為例,小號原價38200元,調價後29800元,中號原價42500元,調價後33200元。另一款LE BOY也在此次的調價名單中,漆皮中號從原來的32700元降到26000元;牛皮中號則是從35600 元降到26000元,降幅均在20%左右。

除了手袋外,香奈兒其它的產品降價幅度也頗大,比如WOC鏈條錢從16500降到了12200元,降價幅度26%。據悉,雙C經典款錢包根據皮質不同,普遍降價1000-2000元。手表類的,如J12腕表(鉆石款)之前的價格近11萬,現在也調整到了79000元,降價幅度達到了26%。

海外代購的冬天

香奈兒公司稱,此次調價的主要原因是縮小各個市場的價差。因近來歐元貶值,拉大了各國之間原有的價格差距。

據悉,香奈兒11.12經典款手袋歐洲的價格將從3550歐元漲價到4260歐元。同時,另一款Boy手袋在歐洲的價格將從原來的3100歐元漲價到3720歐元。

經過這樣的價格調整後,上述的幾款手袋最終在歐洲與中國市場的價差將不會超過10%,如果歐元匯率繼續下跌,則價格差距還將繼續縮小。

雖然不可能做到國內外價格統一,但此次香奈兒的調價對於那些以賺取兩地差價獲取利潤的代購打擊頗大。

代購小白因為工作關系常往返於歐洲。2010年,她在淘寶上開了一家代購店,此後微信朋友圈興起,她又轉戰了場地。據小白稱,此前積累起來的信譽和老顧客讓她這兩年的收入頗豐,“生意好的時候一個月的利潤可以抵上白領的月工資都不止。”

但是現在她開始擔心未來的生意了。小白告訴記者,通常一只大牌包她都可以賺到3000元以上的利潤,但現在這一利潤空間要被壓縮了。“我看了下,我店里一個2.55的中號包包開價34000元左右。以前上海的專櫃要賣到40000多,現在降價以後只有33200元!這也太辣手(厲害)了!”小白說,“如果將來歐洲的價格再往上漲,這生意就沒法做了。”

事實上,香奈兒此次的調價意在打擊代購。香奈兒中國區時尚部公關經理Ras Tan3月17日就對一家北京的媒體表示,目前代購市場對香奈兒品牌影響很大,尤其對歐洲消費者產生很多沖擊,這次調價也是為了打擊代購市場,提升顧客在精品店內的購物體驗。

位於上海恒隆廣場香奈兒專賣店排隊購買

大牌如何定價

奢侈品降價對於那些購物狂來說或許是件好事。但這也引出了一系列的問題,比如為什麽國內外奢侈品價格的差異如此巨大?為什麽這些大牌說降就能降,而且還如此大手筆的降?

據了解,奢侈品要繳納的主要稅種是進口關稅、增值稅、消費稅。

“奢侈品的價格是基於價值定價,”法國馬賽商學院MBA、EMBA主任Michel Gutsats早先在接受《第一財經日報》專訪時指出,“以價值為導向的定價法是根據客戶對公司產品的價值認知確定價格。而奢侈品的價值即在於它們的排他性。”

在全球範圍內,奢侈品牌通常根據歐洲、美國、亞洲三個不同的區域制定零售價。不同區域的價格差異也非常大。

Michel Gutsats分析,許多國家進口的奢侈品都需要支付消費稅,這部分稅有時會達到進口價格的100%。在有些情況下,還需要增值稅(包括在零售價中)和地方稅(通常不包含在零售價中,在收銀處另加)。同時每個地方開設店鋪的成本不同,在東京經營直營店和人工成本通常是馬德里的2~3倍,而這些一定程度上都會反映到最終零售價中。

但需要指出的是高關稅從來都不是高價差的主要原因。

“品牌一直拿進口關稅高作為地區價格差異的原因,這只是借口,進口關稅雖然也會導致奢侈品價格提高,但不是像品牌宣傳的那樣是主要原因,地區價差大的主要原因還是品牌針對初級市場對產品價格的高估而有意識提價的結果。”財富品質研究院院長周婷在接受媒體采訪時如是說。

觀潮網主編葉琪崢向《第一財經日報》記者表示,定價策略是市場營銷組合中一個非常關鍵的組成部分。價格通常是影響交易成敗的重要因素,同時又是市場營銷組合中最難以確定的因素。顯而易見,奢侈品的定價策略不是基於產品成本本身。“奢侈品的定價規律是經濟越不發達的地方,定價越高。”

或開啟降價跟風潮

業內人士認為,香奈兒這次是一個“識時務”的決定。

一位行業高管認為,中國境內外奢侈品的價差問題直接影響了國內的銷售。他表示,中國這麽多的店鋪,如果繼續保持高差價下一步的運營將會遇到很多困難。“過去奢侈品在中國境內價格高一部分是因為關稅,但另一原因是因為中國市場的高需求造成的,現在情況發生很大的變化,所以奢侈品牌都會對這一情況有所考量做出改變。”這位高管預計,在香奈兒此番決定之後,其他奢侈品會很快跟進縮小海內外價差。

不要以為只有香奈兒降價了,其實其它品牌早已“摒不住”了!

在3月17日走訪中,記者了解到,雖然沒有香奈兒如此“大張旗鼓”地調價,但從去年開始已有部分奢侈品牌開始通過種種方式降價銷售。比如LVMH旗下的高端腕表品牌宇舶、真力時、豪雅先後挑起香港、內地同價的大旗,希望借價格優勢激活內地消費市場。此前,其內地腕表價格與香港價差在10%~20%。一位迪奧銷售員告訴記者, 迪奧之前已經下調了部分經典款的價格,包括MISS DIOR等系列在內,降幅達10-20%。這名銷售員暗示,香奈兒都降了,迪奧還會遠嗎?

行業人士稱,在零售環境愈發艱難、競爭愈發激烈的奢侈品市場Louis Vuitton(路易威登)、Hermes(愛馬仕)、Gucci(古馳)以及Prada(普拉達)等傳統品牌的提價空間為零,也即是奢侈品的價格已經觸底,通過提價來保銷售的美好時代結束,奢侈品牌必須向下降價才能爭取更多的消費者以提振銷售。

編輯:於百程
香奈兒 香奈 內地 降價 20% 引發 排隊 搶購 開啟 風潮
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只給自己一次機會 出手就要做到最好 陳世德 他的法式美髮刀功 香奈兒、LV都按讚


2015-11-23  TWM

不同於螢光幕前的名髮妝師,陳世德總是默默在舞台後方,打理台前一個個光鮮亮麗的模特兒, 他經歷過廣三SOGO開幕、第一場微風之夜、總統馬英九就職典禮,連時尚精品圈也指名請他服務。 究竟時尚精品圈的台前十分鐘,台後得累積多少功?

「下一位!」在時尚秀場後台一雙眼神嚴肅又專注,雙手不停歇撲粉又編髮的陳世德,穿梭在台灣各時尚精品品牌的發表會和派對,從香奈兒、路易威登(LV),到寶格麗、伯爵,無不指定他做髮妝。他的動作快、效果強,連台北一○一董事長宋文琪都是他的長期顧客。

他出道二十多年,師出台灣第一家法式沙龍店,即法國最大的連鎖沙龍品牌Jacques Dessange JD,他承襲法式刀法,也曾被提拔到巴黎總部受訓。他的心法無他,就是面對每一位顧客,他都對自己說:「我只有這一次機會,這次沒做好,也沒有下次了。」

一天12小時練功

一把剪刀、一柄梳子搞定所有事待過傳統台式髮廊、西門町港式美髮店,陳世德解釋法式剪髮尤其強調「自然」。只有一把剪刀、一柄梳子,以梳子做定點,讓剪刀 緩慢仔細地隨著梳子修整頭髮,可以把男生顱側的短髮修得平平整整。就因為不仰賴電動工具,他必須了解髮流、髮質的特性,因為髮流會隨著髮旋而變化,如果剪 的層次沒有掌握好,可能剪出一頭很難整理的髮型。「手工剪髮很慢,一顆男生頭髮可以花上一小時,但你只能一練再練。」從拿剪刀不會手抖,到剪刀可以接著梳 子的節奏走,他花了整整兩年。

「剪下去的第一刀是關鍵。」因為髮型的長度是整體造形的鋼骨,為了讓顧客清楚明白,他會畫出髮型展開圖,標示出頭頂到髮尾幾公分,才會知道頂部頭髮該夾多 少起來、剪多少層次。髮型自然蓬鬆又滑順的要點是抓出點、線、面的立體感,因此他剪頭髮絕對不坐著剪,「坐著和站著看到的立體面不一樣。」這都是過去每天 蹲馬步超過十二小時、下班後拿著假人頭練習再練習的成果。

他的染髮技術也讓顧客讚不絕口,「我只要告訴他我想染什麼感覺,他會抓到比我預期更美的顏色。」跟著他十年的顧客陳牡芳分享道。染髮不容易之處在於每個人 的髮質、天生的髮色都不同,沒有標準色本;但是陳世德還會考慮到顧客的膚色和習慣穿著的顏色,用三到四款染膏下去調色,顏色獨特且層次豐厚,甚至在陽光下 都有不一樣的折射,而這都是過去用真人頭髮一撮撮測試上百次才知道的。

扎實的訓練打造出陳世德不怕火煉的功夫,尤其二十年前這家法式髮廊,洗一次頭五百元、剪一次頭一千兩百元實屬高消費,服務品質要求極高。他每天工作超過十 二小時,還沒有時間吃東西,有一次餓到胃痛閃進休息室抓一口草莓麵包塞進嘴裡,設計師立刻衝進門內破口大罵:「你在做什麼?你憑什麼冷落我的客人!」

勤於溝通、準備

掌握最佳狀態 遇危機快速解決他的敬業,讓店經理艾曼紐.菲利浦注意到,推薦他成為第一位到法國品牌總部受訓的台灣設計師,在法國他學到必須親自了解顧客需求,「法國設 計師常常先和客人聊上半小時才動刀,但他們就是能掌握顧客的生活慣性,打造顧客天天看了都滿意的造形。」台灣時尚精品公關教母——鈞霈公關執行總裁江淑惠 則是他的貴人,為他引薦幾個精品客戶,開啟了他的時尚精品圈生涯。江淑惠點出,「Kelvin(英文名)是難得的人才。」他總能抓到每個品牌的精神和每一 季的新味道。

活動前,他除了至少準備三種造形,也會事前場勘,以了解什麼樣的妝容在現場的光源、光色、站在哪個角度、露出幾分的臉會最好看。

事前溝通和準備的習慣,讓他練就一身臨危不亂的功夫。有一回品牌沒有多餘的預算準備髮妝道具,但是「冰風雪」的主題很難表現,他當下靈機一動,在模特兒的 臉上身上撒上原本預備的銀白色亮粉,打造如冰的感覺,再用保麗龍搓成一粒粒的白色顆粒,黏在臉上來營造雪的意象,圓滿達到舞台上的效果。

「有他在的現場,我們就很放心。」與他合作十二年的資深精品公關行銷經理鄧珮琪肯定他的細心,陳世德不只打理髮妝,連模特兒出場前都會幫忙盯服裝、整體儀容,總是等到活動最後一刻才離開。

經歷早期沒有髮妝「師」的尊重,一路到被後輩稱上一句「老師」,明年著手開店,陳世德依舊事前籌備、事後進修,「因為我不是匠,我是師。」他邊說邊把髮刀擦得雪亮。

撰文 / 黃玉景


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台灣地攤貨 翻身中國精品茶具王 送香奈兒創意總監的贈品,指名要它

2015-11-30  TCW

創辦人林榮國拋下教師鐵飯碗,改行捏陶擺攤,在嫌貨聲中力求改進,成為專利最多的台灣茶具品牌商。

日前,國家磐石獎剛揭曉,它,成為磐石獎成立二十三年來,第一個拿到此獎的文創工藝業者。

它,是成立三十二年的陶作坊,也是首間在中國頂級百貨,如北京新光天地、天津樂天百貨、上海新世界大丸百貨等有直營櫃位的台灣茶具品牌。台灣做茶具的很多,但打進中國專營茶具品牌的,除了它,還有陸寶,年營業額約為陶作坊三分之一。

陶作坊在中國平均客單價約新台幣逾一萬元。它會出名的原因之一是,中國著名演員姚晨選擇把它的茶具,送給香奈兒創意總監拉格斐做為贈禮。

但,單在台灣鶯歌,做茶具的就超過百家以上,更何況中國宜興陶作茶具起步也比台灣早,為何陶作坊能讓中國人埋單?秘密之一,在於它的「專利」,光投注在二十多項專利申請和維護上,就花了約在創業前二十五年時,當時一年營業額十分之一,也是專利最多台灣茶具品牌者。

做茶具的也要有「專利」?創辦人林榮國分享了他的創業故事:

畢業於師大工教系的他,二十六歲走上創業之路,「我想做一個大家都能用又能兼顧藝術性的器具。」當時放棄安穩教師之路的他,白天在家創作,晚上到夜市擺攤。

前25年,跑三點半攢專利

少了藝術家身段,他在夜市裡顧客的「嫌貨」聲中聽到「進步的空間」。以燒水壺為例,陶作坊作品就具備兩個專利,一個是提把、一個是底部加溫處。喜歡在第一線的他,總看見顧客泡茶時,提壺加水時因手把倒下,被熱滾滾壺身燙到,抱怨連連。

於是,他將燒水壺兩邊的孔,從過去一?的圓形改成方形,一來可以固定,不會因鬆動而被靠著滾燙壺身的手把給燙到,同時手把可以自動拿下,方便包裝送客;二來,將壺底從原先平面底改成弧形面,火點集中在中間,可以增加平均受熱面積。

這些創意,別人想不到嗎?他解釋,第一要克服是自己的心魔。「设計出身只會拉胚,儘管聽到(使用者)抱怨聲音,卻不懂要去想怎麽改良,」他坦言,這是花了創業前十年時間才了解的道理,「聽了十年,才知道要從抱怨中改變,從市場中取材。」

這需要細膩的觀察。如他設計的加水壺也是有專利的。陶作坊的加水壺約可裝二千六百C C的水,比一般一千六百C C平均規格大,「減少走動(加水的)次數。喝茶就是要靜,就要懂得簡化消費使用行為,靜要從簡化開始。」他形容。別人不是辦不到,而是用得習慣就好,何必 改呢?一改就是成本支出。

成本支出,對他而言,曾是第二個最難過的關卡。因為,光要支付智慧財產權總支出約當時一年營業額十分之一,再加上創業第十六年時,兩次颱風,讓他的廠房幾乎滅頂,林榮國付出的心力與財力,幾乎付之一炬。

在前二十五年幾乎沒賺錢下,等於是左手進來一塊錢,右手則是補人事和投資支出的洞。「你說金額很小,但對當時的我來說,每次申請拿錢出來都是一個艱難抉 擇!」林榮國回憶,前二十五年,每年營收都不到百萬元,跑三點半、跟朋友借貸不成、付不出薪水等劇碼都曾出現過。但對技術的摸索,讓他的壺具原料漸受肯 定。

「大量生產陶土茶具有時會有塑膠或其他有害人體的重金屬或化學染料等,但陶作坊雖是量產茶器,卻有SGS國際安全標準認證等,」著有《台灣茶器》作者吳德亮分析。

產品好,還不足以讓他能征服中國市場。二O一O年,上海世博一役是很重要的轉折。那年,在上海世博館,他們負責擔任台灣茶文化展演,整個團隊花了半年以上時間,聚集了茶界、時裝界到劇場界人員,陶作坊從茶具商,儼然成為茶文化代言人。

上海世博,結合展演闖出名

就在那個場合,它吸引包括中華開發在內等創投上門投資。一位不願具名創投者評析:「能量產、有質威又有擴展海外市場(指中國)能力,是關注焦點。」

熬了三十年,這兩年,陶作坊像忽然開了花,年營收從六千萬元一躍到三億元。當大家開始覺得做茶具是門好生意時,林榮國卻把賺來的錢拿來做「Tea Party」,將品茶和視覺藝術或者展演結合在一起,做體驗活動,如同海尼根是賣啤酒的,但每年也透過如嘉年華會般活動,讓更多人參與。

「競爭要回到差異化,別人做的我不做,國外有混酒師(編註:專業說法為調酒師),為什麼我們不能產生混茶師呢?」林榮國說得很高興,只是,好不容易賺了錢,又拿去投資,他的獲利之路到底要走多久?他卻說:「我要的是做出『百年品牌』,比的是氣長!」

一直跟別人走不一樣的路的他,很想證明,文創品牌可以不僅限於小眾市場。

用三十二年耕耘茶生意的林榮國,做超生意跟煮茶還頗像,自有節奏,前面的苦澀,反會讓後來的回甘滋味,更加深刻。

文·黃亞琪

 


臺灣 地攤 翻身 中國 精品 茶具 香奈兒 香奈 創意 總監 贈品 指名 要它
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香奈兒全球CEO將離職 奢侈品增長放緩引行業高層動蕩

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4745434.html

香奈兒全球CEO將離職 奢侈品增長放緩引行業高層動蕩

一財網 劉瓊 2016-01-28 17:01:00

知名奢侈品牌香奈兒全球CEO Maureen Chiquet將在2016年1月底離職。香奈兒中國內部人士1月28日向記者證實了上述消息,並表示尚無接替人選。據外媒報道,香奈兒董事長Alain Wertheimer將親自接管公司的日常運營管理工作。

奢侈品市場增長放緩的各種漣漪效應已經泛起。

據外媒最新消息稱,知名奢侈品牌香奈兒全球CEO Maureen Chiquet將在2016年1月底離職。離職原因是她與公司產生了意見分歧,但Maureen Chiquet沒有透露具體的矛盾原因和職業新去向。

香奈兒中國內部人士1月28日向《第一財經日報》記者證實了上述消息,據外媒報道,香奈兒董事長Alain Wertheimer將親自接管公司的日常運營管理工作。

Maureen Chiquet之前,多位時尚奢侈品界的重磅人物在2015年離職。“近年來奢侈時尚零售低迷,帶來的業績壓力,或是引發行業內高層動蕩頻繁重要原因之一。”一位奢侈品業內人士對《第一財經日報》記者表示。

Maureen Chiquet

奢侈品增長放緩引高層動蕩

“我們先不要想能把它做多大,而是應考慮如何讓它保持獨特性。” 這句話恰如其分地描述了Maureen Chiquet為Chanel制定的品牌核心戰略。

2003年Maureen Chiquet加入時,香奈兒公司正策劃轉型,Maureen Chiquet先是在香奈兒駐美國分公司擔任總裁,隨後又升為香奈兒新設立的全球首席執行官一職。

此前Maureen Chiquet曾在Gap公司工作了15年,將Old Navy品牌打造成中低端休閑服飾中的翹楚;後來她去Banana Republic公司任總裁一職。之後,畢業於耶魯大學(Yale)的Chiquet又去法國深造,並在歐萊雅公司(L'Oreal)工作,後回到美國。

香奈兒公司官方表示,在Maureen Chiquet擔任品牌全球CEO九年的時間內,公司見證了香奈兒成功的國際擴張,提升了品牌奢侈品形象定位,並幫助各個品類業務獲得迅猛增長。她為公司創建了國際化的組織架構,並增強了公司的文化氛圍和領導地位。

在香奈兒期間,Maureen Chiquet發現越來越多的顧客在年輕時便積累了大量財富(凈資產超過100萬美元),這些女性具有更前衛的時尚品位。他希望通過取悅新一代的奢侈品消費者,從而帶領這個強大的品牌更上一層樓。實現這個目標,Maureen Chiquet采用了奢侈品零售業罕見的消費者導向型發展策略,把公司的消費者研究預算增加了兩倍。

不僅僅是Maureen Chiquet將離職香奈兒,在奢侈品繼續低迷的2015年,時尚與奢侈品業內一系列高管離職的消息讓人震驚。如2015年,8月份,王大仁離職巴黎世家(Balenciaga)藝術總監一職;9月,開雲集團宣布旗下鞋履品牌Sergio Rossi首席執行官Christophe Mélard離職;10月,LVMH集團北美公司主席Pauline Brown辭職;同樣在10月,繼迪奧(Dior)女裝創意總監Raf Simons宣布離開迪奧的消息後,在朗雯(Lanvin)供職14年的藝術總監Alber Elbaz也宣布離職。

盡管Maureen Chiquet沒有透露導致離職的具體矛盾原因,一位奢侈品業內人士對《第一財經日報》記者表示:“近年來奢侈時尚零售低迷,帶來的業績壓力,或是引高層動蕩的重要原因”。

另一方面,奢侈品研究專家、巴黎HEC商學院營銷教授Gachoucha Kretz對《第一財經日報》記者表示,最近兩年,奢侈品與科技行業的相互滲透也帶來相應的高管流動。2013年,奢侈品牌Burberry集團的女CEO安吉拉•阿倫德茨(Angela Ahrendts)擔任蘋果高級副總裁,全面負責蘋果零售業務。不過時尚界也挖過科技公司的墻角,2015年,在蘋果音樂電臺立下汗馬功勞的Ian Rogers將從美國西海岸搬往巴黎,出任全球第一大奢侈品集團LVMH的首席數字官。

香奈兒的策略與挑戰

在奢侈品圈內,作為與路易威登、古馳等齊名的法國傳統奢侈品牌,香奈兒因為依然保持家族控股,並且未公開上市,其銷售業績和商業規劃一直都顯得很神秘。

1913年,布麗埃勒·香奈兒(Gabrielle Chanel)在杜維埃開設了一家服飾店,現在,香奈兒品牌已擁有精品部、香水及美容品部和腕表珠寶部等部門。據一份報告顯示,香奈兒公司2014年總營收為75億美元,凈收入為14億美元。

在Maureen Chiquet的領導下,全球價格協調和發展電商的策略是2015年香奈兒品牌戰略最大的兩個動作。

隨著奢侈品行業進入增長緩滯期,以及全球性消費者消費習慣的改變,香奈兒在2015年3月,對部分商品的全球價位進行了調整:下調中國內地售價,同時上調歐洲售價,幅度接近於20%,調價後兩地差價在10%左右。

“現在無論你在上海還是紐約或巴黎,我們的產品都會是接近相同水平的價位。我們發現,現在已經有更多顧客願意走進中國的店鋪,這對我們來說是個好消息。”提及全球協調定價帶來的效果,香奈兒精品部一位高管表示,現在的首要任務是要在他國深化品牌與當地消費者之間的關系。

據統計,目前香奈兒在中國內地有11家精品店,另外香港和澳門分別有8家和2家。在貝恩最新的一份調研中,在化妝品和鞋履品類,香奈兒都是中國市場最受親睞的奢侈品牌。

此外,一向排斥電商的奢侈品牌香奈兒也與時俱進,開始“小心翼翼”地觸網。香奈兒時尚總裁BrunoPavlovsky曾透露,至2016年第三季度或第四季度,香奈兒將正式推出全球性電商網絡。而在2015年年底,香奈兒旗下子公司Paraffection的三家Metiersd'Art高級手工坊(包括手套工坊Causse、制帽工坊MaisonMichel以及蘇格蘭針織品牌BarrieKnitwear)單獨開啟電商渠道。

不過也有奢侈品業內人士對記者表示,香奈兒加速朝電商邁進,或許說明傲嬌堅持傳統模式的奢侈品行業也沒法抵擋互聯網浪潮。在行業增長緩滯期,電商渠道已經成為奢侈品至關重要的一環。不過開啟電商,不僅僅是增加渠道這麽簡單,奢侈品牌傳統的講故事和客戶體驗管理等將迎來互聯網的各方面挑戰。

 

編輯:邊長勇

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香奈兒 香奈 全球 CEO 離職 奢侈品 奢侈 增長 放緩 行業 高層 動蕩
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香奈兒送走「獨特」女王

2016-02-22  TCW

我就像海綿,我喜歡傾聽。」這是法國著名奢侈品牌香奈兒(Chanel)執行長琪奎特(Maureen Chiquet)的話。擅長傾聽的她如今卻因溝通不良而下台:一月底香奈兒宣布,琪奎特因為與公司「意見不合」去職,這亦是近來奢侈品高層下台風潮的最新一例。

今年五十三歲的琪奎特,來自美國密蘇里州一個小鎮,父親是會說流利法語的律師。她十六歲起就對法國文化著迷,後來上耶魯大學念戲劇,為的就是研究法國電影。畢業後她成為歐萊雅(L'Oréal)在巴黎的實習生,自稱「這是我愛上美麗與時尚之始。」此後她在服飾品牌GAP服務十五年,協助創立子品牌「老海軍」(Old Navy),將公司打造成年營收五十億美元的著名品牌。

琪奎特這段經歷被當時追

求轉型的香奈兒看上,二00 三年她加入香奈兒,花一年時間在巴黎熟悉其文化,這段期間她多聽少說,「我有九個月時間是不開口的。」二00七年她升任香奈兒執行長,「先別想要做多大,而是想要如何做到獨特。」外界曾質疑琪奎特過去在乎價品牌GAP服務,未必了解奢侈品,不過香奈兒表現卻不俗:過去十八年其營收複合成長率一八%,是全球奢侈品牌平均值的兩倍。這或許要歸功琪奎特堅持「獨特性」理念。

以中國市場為例,LVMH在當地已開超過五十家門市,香奈兒至今仍只有十一家門市,二0一五年多家奢侈品牌在中國掀起關店潮,香奈兒屹立不搖一店未關。去年三月香奈兒調高數款包包在歐洲市場售價,同時調降中國市場售價,以打擊中國遊客赴歐代購,其他奢侈品脾亦仿效,亦可見琪奎特的手段。

不過她管理下的香奈兒也

不乏爭議:去年十二月,香奈兒推出一款早秋系列服飾,被指控抄襲一位蘇格蘭設計師溫特禮(Mati Ventrillon)的圖案,香奈兒後來立刻道歉。

這並非該公司首次涉及類似案件,二00四年法國「世界針織」(World Tricot)女老闆柯萊(Carmen Colle)發現她提供給香奈兒的設計末被採用,之後她卻在東京香奈兒店鋪裡見到同樣設計的商品。

柯萊憤而提告。最後法院判決香奈兒須賠償二十萬歐元。

儘管如此,香奈兒在琪奎特近九年治下仍優於同業,她突然去職因此讓人大感意外。

六十七歲的集團主席威瑟默Alain Wertheimer)將暫代香奈兒執行長。威瑟默與其弟從祖父手上繼承香奈兒。他們一直以其雇用超過三十年的設計師拉格斐(KarI Lagerfeld),做為香奈兒對外宣傳門面。琪奎特去職後,威瑟默不管找誰來管理近一百一十年歷史的香奈兒,都將和其時裝秀同樣具可看性。

撰文者楊少強

香奈兒 香奈 送走 獨特 女王
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