ZKIZ Archives


迴轉火車變高鐵 低價壽司搶「快」錢

2012-12-03  TCW
 
 

 

號稱一枚五百日圓(約合新台幣一百八十元)硬幣有找的牛丼、咖哩、拉麵等B級美食,在通貨緊縮的日本已當道多年。不過,平價生態正在升級:原來搭乘「貨運輸送帶」跑全店的迴轉壽司,今後要改搭「高鐵」送貨了。

換形象,餐點一分鐘內送上

今年十月,迴轉壽司界排名老三的藏壽司,跟在兩大龍頭業者之後,引進高速軌道送餐系統,並且全面改裝約二百八十間店面,往後全國一千多家迴轉壽司店裡,觸目所及盡是像梯田般三層軌道的高速軌道,還有約每隔兩個座位就配備一面觸控面板的全自動點餐系統。顧客下單後,一分鐘內機器捏好的壽司飯糰就會自動放上餐盤,乘高鐵直達面前。

另一家河童壽司,為了徹底打造快速的形象,更把將送餐的平台改造成新幹線列車包廂,吸引祖孫大小一起上門;此外,為了加入拉麵等副餐選項,使產品多樣化並降低成本,更進一步改良輸送帶,力求高速行進時湯汁也不會傾灑出來。

減成本,食材和人力都省

《日經流通新聞》分析,迴轉壽司市場已經十分飽和,即使一盤已經下殺到一百零五日圓,低價優勢仍止不住各家業者激烈競爭。

講究新鮮的壽司食材成本占總體近五成,比一般外食業的二成五高出了近一倍;加計不受青睞的壽司放久了,就必須倒掉,平均又多了六%的損失。業者不得不想辦法再壓縮成本。

從這一點來看,「不再迴轉」的迴轉壽司至少就有三項好處:精簡食材、人事成本,還可提高翻桌率。

改為觸控畫面全自動點餐,隨點隨做,第一步就是削減不必要的食材浪費;同時還可以省卻點菜、事後計算餐費的麻煩,原來尖峰時間得有十五名工作人員服務現場,現在只要五名便足以應付,而且平均的消費時間還可縮短到三十分鐘,提高了顧客流動率,且額外的好處是可縮減三成門市面積,只要七十五坪便能夠維持一家分店利潤,讓展店也變得容易。

只不過,大手筆改裝當然所費不貲,像藏壽司兩年多來便已投入成本十五億日圓。富士經濟資料研究所的調查顯示,迴轉壽司市場規模六年擴大二四%,二○一一年達四千五百八十億日圓。各家業者若想削減成本搶食大餅,「不再迴轉」的壽司還是最好的選擇。

迴轉 火車 高鐵 低價 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=40706

等到活蝦壽司

2013-07-22  TCW
 
 

 

最近和兩顆酪梨展開「心理戰」,夏天盛產,營養成分又是果中之王,買了兩顆綠油油的酪梨就拿回家放著,依照經驗,綠色的皮要變黑,果肉才會軟,一天、二天、三天,除了一小塊咖啡色的色斑出現在果皮表面,看起來似乎沒有要轉黑的跡象。

有點失去耐心,也擔心是不是保存方式錯了,天天望著那兩顆酪梨,還是油亮的綠色,幾次衝動想切開來看看究竟,但是用手輕輕觸壓,卻還是硬的。忍到最後,果肉有變軟跡象,皮雖然還是綠的,這時候有必要賭一賭了,還好,切開的果肉熟了,風味絕佳。

這個心理戰告訴我,忍不住就切開,可能就是一顆果肉沒有熟的酪梨; 如果按照經驗一定等到果皮變黑,果肉又可能太熟了,錯過最佳的賞味期。要不要等下去?

這和當前日本的經濟情勢有異曲同工之妙。

日本在經濟沉寂了二十一年,才下了一個讓全世界震驚的猛藥,日圓貶值救經濟,出口輸入活水,全世界旅客湧進日本,如果早十年就下猛藥,時機對嗎?

等待有幾項觀察指標:時機成熟、借力使力、符合趨勢潮流。

這次派了一組採訪團隊前往日本,探尋安倍經濟學下的日本街頭現況,最直接,從食衣住行來探測日本重生的經濟活力。比較讓我流口水和驚訝的是相當新台幣三十二元,卻能吃到高檔料理品質的迴轉壽司。怎麼做到的?

我喜歡文中的兩個段落。「一場二十一年的通縮持久戰,讓日本企業被更刁的日本人培養出,要又便宜又好才能存活的規格。」「新一代的外銷廠商,也正在彎腰,拋開民族性中最自傲與自卑的部分,重返世界舞台。」

如果這場通縮維持的時間不長,還能讓日本人彎腰?如果不是這二十一年的等候、磨劍,安倍把日本的大門打開,又怎能讓全世界見識到只用到銅板價就能吃到「長十公分的大活蝦壽司」的能力?

包括像Uniqlo、百元商店這種輸出海外有很強競爭力的商品,也都是在日本經濟大崩壞中長出的美麗花朵。長期通縮造成日本人冷靜壓抑,在寒冬裡形成一種等待的能力,這種能力可能是別人學不來的。

一直都知道「等待」是生命中很重要的功課,知道容易,做很難。最難的是等待後的冷靜、沉澱,這可是無形的資產,日本,這場大戲還會有續集。

 

等到 活蝦 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=69399

【案例】有料壽司:一家小店如何月入30萬!

http://www.iheima.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4024
廈門這家叫做「有料」的神奇美食,開業只有幾個月,掌櫃貌不驚人,號稱「肥蟲」。但是,他只有50平米壽司店儼然成為了廈門的「明星店」,不僅做到了30萬的月流水,自己也享受到了一呼百應、眾星捧月的男神待遇。跟著i黑馬來看看這家店如何一個月流水做到30萬!

好玩是一種基因
有料的裝潢風格天馬行空、奇思妙想。櫃檯上擺滿了海賊王、小黃人等等各類公仔,而且充當桌牌號的職能,小傢伙們「各司其桌」,方便菜品「對仔入座」。有料美食主打壽司,非創意不出品,無賣相不登台,一份「榴蓮忘返」配一份「芒果之戀」已蟬聯多周人氣冠軍。
肥蟲對自己店裡的美食相當自信,「我們店半徑300米範圍內有7家壽司店,我們口味可以排第2,不過最好吃的一家銷量最差,哈哈。」
顯然,有料的誘惑並不只停留在味蕾上。
肥蟲江湖地位穩固,沒有所謂的粉絲,只有一大批忠實的朋友(這跟內參餐友匯的理念一致呵)。看到這裡琳瑯滿目的公仔櫃檯,會有人主動貢獻出自己家收藏的大玩偶;在外地吃到了美食,會有人掘地三尺挖到菜譜、教肥蟲開發新菜;有人主動為肥蟲設計更好玩的經營模式,有人在人手不夠的時候主動幫忙擦桌子做衛生;每月舉辦的「有料趴踢」,大家爭著搶著免費提供互動禮物,甚至吃的喝的都不用肥蟲花錢——這些,就是「好玩」產生的無窮魅力。
肥蟲自己說道:「玩是一種基因,玩法不怕被模仿,我只要比你玩的好就夠了」。於是我們不禁要問:肥蟲是何等出身,他究竟是怎麼「玩」的呢?

好玩的線下趴踢
肥蟲其人學平面設計出身,賣過服裝、鞋子,也開過家居公司、廣告公司。一次西藏的旅行之後,肥蟲突發奇想在廈門開了「有料」,一切為了好玩而來。有料所有的活動,從策劃構思、文案撰寫再到美工設計都是肥蟲一個人完成,可謂信手拈來:
年前,大家紛紛抱怨自己的二逼公司沒有放假的時候,肥蟲推出了「晚歸不怕來有料」的福利,任何人憑藉春節前四天的機票車票來店裡消費,統統打折以示慰問;三月八日前一天女生節,肥蟲在店裡辦了一場舉「舉啞鈴大賽」,這場趴踢的主題叫做「做自己的女神」,引來無數圍觀與掌聲;肥蟲常年歡迎有手工活的朋友來店門前擺攤,他免費提供場地、茶水,親自幫忙吆喝,增添品味、招徠客人、結識新友,一舉n得……
當然,肥蟲最大的優勢在於順時而動,閃電出擊,第一時間放大熱點,迅速形成二次傳播:汪峰苦逼的時候,立刻有「幫汪峰上頭條,肥蟲為你買單」;茶葉蛋躥紅的時候,瞬間推出「免費派發茶葉蛋,每天早上做土豪」;文章出軌之後,秒速推出「伊利體」特色桌簽,聲情並茂地寫道:「貪吃怕胖/坎坷吃貨路/且行且珍惜/真重!」「管他媽誰/出過軌劈過腿/依然相信愛情/相信自己/很有料!」
好玩的線上圈子
肥蟲從來不主動誘導店裡的客人轉發相關的微博、微信,有料的一切傳播行為都是自發產生的。當然,肥蟲也不喜歡「粉絲」這個詞,他認為有料的客戶已經超越了粉絲,是一群能持續消費、自發組織的忠誠朋友。他們不僅主動傳播有料美食的信息,還會主動獻出很多「額外的愛」——就這樣以有料為中心,喜歡有料的朋友自發形成了一個好玩的圈子,組建了微信群,並能自發的組織線下活動。
一群愛玩的人組成的微信群自然格外好玩,有料的線上圈子無需專門運營也一直保持著超高的活躍度:
有時,群裡成員會心血來潮,都換成和肥蟲一模一樣的頭像,以致發言的時候「亂攪渾水」「不分彼此」;每晚11點半,肥蟲像樓長一樣查房,熄燈倒計時,逼迫大家準時睡覺。後來,成員越來越多、一個群容納不下時,有料的朋友們又主動分成了「大房群」、「二房群」,線上線下互動頻繁,以目前這個增長的速度,「小三群」也指日可待。
當然,線上的歡樂圈子,也終會回到線下,形成一個小閉環。線上圈子裡經常自組織一些自帶酒水吃喝的小趴踢,難怪有料的店面永遠都是賓客盈門。
好玩也能賺大錢
有料美食已經從普通餐飲業單一的販售食品模式,轉向1+多種周邊產品贏利的複合模式。目前其第一款產品「有料定製手機殼」已經上市,此等裝備一上手機即可證明自己是有料加V認證小夥伴,可在有料呼風喚雨、佔盡好處。
就有料目前用戶的增長和黏性,已經初步預示出它的行業地位和號召力。有了數量可觀的忠誠消費群體作為朋友,有料只要繼續玩地出新、出彩,就一定可以繼續火爆下去,更多的商業合作將會紛至沓來,變現渠道將不再成為問題。
有料美食不僅僅是一家壽司店,還與一切好玩有關。掌櫃肥蟲和有料美食的小夥伴共同組成了有溫度的社群,其互動與傳播點直擊80、90後與生俱來的「玩性」,把美食玩成了體驗,把粉絲玩成了社群,把賺錢玩成了享受。生活有料,為好玩而來——誇張地說,有料,連自己都不知道下一步會有什麼驚喜。
案例 有料 壽司 一家 小店 如何 月入 30
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=97794

壽司之神為何無法複制門店?北京不能複制,日本也不能

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1030/147325.html

前段,華爾街日報消息說“壽司之神”小野二郎在北京開店。

準確地說,這家北京的壽司店只可能是一個有著小野二郎概念的壽司店,而不是東京銀座的數寄屋橋次郎的真正分店。首先,小野二郎本人確定不會在這家店制作壽司;其次,和這個交易真正相關的是小野二郎次子小野隆的六本木分店。雖然被稱為分店,但六本木店是由小野隆獨立經營,價位較銀座本店低一些,品類和風格也和本店不一樣。

\借助大衛·賈柏於2011年拍攝的一部成功的紀錄片,小野二郎在壽司界的聲望達到頂峰。小野本人的壽司技藝堪稱完美,而在過去數十年,他也不斷培養新的技藝精湛的學徒。但這位全球年齡最大的米其林三星大廚卻始終無法開出一家真正的分店。

那麽,小野二郎為什麽不可能在北京開分店,甚至在日本也開不了分店呢?

供應鏈

對於一家頂級壽司店來說,原材料是最核心的競爭力之一。數寄屋橋次郎的原材料都是每天早晨由主廚親自去日本東京築地的中央海鮮批發市場挑選的。

 

由於小野二郎對原材料要求極高,即使築地這個日本最大的海鮮市場,符合其要求的原材料也並不多。在紀錄片中,一個市場賣家稱,有時候整個市場都只有3公斤野生蝦,全部會供給二郎的店。這種供應鏈狀況很難支撐另一家分店的運轉。至於北京分店,這種供應鏈就更難覆蓋了。

小野二郎

總的來說,數寄屋橋次郎賣的是小野二郎的故事,而不僅僅是壽司。實際上,絕大部分慕名而來的食客分不出小野二郎和其徒弟之間手藝的細微差別。

但一家有小野二郎坐鎮的壽司店和一家沒有二郎的分店,這二者的體驗對於食客來說是有很大不同的。現在銀座店的大部分壽司都是由二郎長子制作,二郎只是現場監督而已,但對食客來說這意義重大。

競爭

在日本,壽司店是個競爭激烈的行業,頂級的壽司店之間的競爭也很激烈。2013年,日本已經有了4家米其林三星認證的壽司店。數寄屋橋次郎是其中之一,此外還有二郎徒弟水谷八郎的水谷壽司、齋藤壽司和吉武壽司。

當然,還有很多其他食客認可的頂級壽司店。在這樣一種競爭環境中,將完美和頂級品質視為重點的小野二郎顯然不會輕易開出分店。一旦他的精力兼顧不了,自己幾十年樹立起的品牌恐怕會遭受打擊。

壽司在日本是一個很大的市場,擁有規模龐大的食客。小野二郎擁有絕佳的品牌和技藝,但數寄屋橋次郎並沒有在商業上取得太大的成功。其中最核心的問題是數寄屋橋次郎自身的定位過於頂端了,把自己放到了一個太狹小的細分市場中,反而束縛了自己的成長空間。

對於已經85歲的小野二郎來說,目前最大的問題不是開分店,而是如何延續銀座本店的品牌和號召力。雖然目前聲譽正隆,但大多數人對數寄屋橋次郎的擔憂是—小野二郎退休後,這家店恐怕會聲譽大跌。

就壽司的制作流程和分工來說,小野二郎已經為數寄屋橋次郎留下了很好的積累,店里每個環節都是培養多年的員工負責,小野二郎也表示自己只是完成最後一捏的工作。但對於數寄屋橋次郎最重要的品牌來說,小野二郎放手有些晚了。

這家壽司店的成功過多地和小野二郎綁定在了一起。實際上,在參加米其林餐廳評審時,現場制作壽司的並不是小野二郎,而是其長子小野禎一。這固然有小野二郎本身的影響力,但也是品牌傳播的失策之處。

作為管理者,小野二郎很多事情都沒有提前去做,而是被動去做,以至於錯失了最好的時機。70歲前,壽司店的食材由小野二郎親自去市場挑選,直到自己身體不堪重負之後,小野二郎才將這個工作交給長子去做。

不放手,是對於接班人最大的障礙。在壽司的制作和食用中,小野二郎都很強調時機。一家壽司店經營上的傳承也同樣應該掌握好時機,商業就是這樣。

壽司 之神 為何 無法 複制 門店 北京 不能 日本
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=117166

在地創業》梁育榮不忘初衷,捏壽司平均一年開一家店 梁育榮不忘初衷,捏壽司平均一年開一家店

2015-06-29  TWM

撰文•洪依婷

梁育榮在台北大稻埕成長,歷經創業失敗並重新站起,這個孕育他二十多年的街坊,讓他從一個日本料理的小學徒歷練、成長,也造就他越挫越勇的精神,從一間起家店到開枝散葉的五家店,只因為他念茲在茲──不能辜負鄰里父老對他的期望。

穿梭在大稻埕民生西路的巷弄間,一家外觀簡樸的日本料理店,其實已默默鎖定著老饕的味蕾,每到用餐時刻都不忘上前光顧。

「這裡已經是我的第四家分店。」說起話來鏗鏘有力的梁育榮,是這家「野台築地」日本料理店的老闆,因為從小愛玩不愛念書,十六歲便出社會工作。年輕氣盛的 梁育榮,一心嚮往當日本料理師傅,站在料理吧檯前,精神抖擻地捏做壽司。這促使他收起玩心,捲起袖子,從學徒生涯做起,展開與日本料理密不可分的歲月。

梁育榮高職僅讀了一個月就被退學,父親帶他到中餐廳學習,但早期餐廳環境髒亂、油膩,讓梁育榮始終提不起工作興致,直到有一天,梁育榮跟著父親到大稻埕廟口吃日本料理,店內環境舒適且乾淨,深深吸引了他,當店裡師傅詢問他想不想當學徒時,梁育榮二話不說便點頭答應。

廚藝未精卻貿然開店,苦撐半年收攤提前在十八歲入伍的梁育榮,只有短短三年的學徒資歷,在二十一歲那年就想創業,拿出五、六十萬元積蓄,請父親當外場人員,表弟負責廚房事務,提早體驗當老闆的滋味。

二○○○年店面開幕沒多久,果真吸引大量人潮湧入,他開心地向學藝的師傅報喜,沒想到師傅認為他廚藝未精卻貿然開店,震怒地說,「你一定不可能成功的。」果然,兩個月過去,榮景不再,店裡只剩梁育榮與父親苦撐過日子。

眼見入不敷出,父親建議他到市場擺攤賣壽司,店裡的生意由父親來維持經營。每天清晨五、六點,梁育榮就得起床備料,八點擺攤。但和市場內其他攤位樣式多元、價格低廉的壽司相比,梁育榮單一花壽司與海苔壽司顯得遜色,僅半年時間就黯然收攤。

在中餐廳當學徒,找回做日本料理的初衷這段經驗讓梁育榮曾氣餒地對父親說,「做日本料理並不能改變我們的生活,我不要再做了。」直到妹妹轉告有一家中餐廳有學徒空缺,在父親鼓勵下,他才心不甘情不願地重拾學徒之路。

當時店裡服務的顧客群幾乎都是政商名流,員工素質要求很高,儘管梁育榮已有廚師經驗,仍然得從挑豆芽菜、切蔥段的基礎功做起,大廚甚至丟了一把鐵尺,要他 切出準確四公分的蔥段。梁育榮越做越不服氣,「根本瞧不起人嘛。」才一個半月就提出辭呈,卻也更加堅定自己做日本料理的熱忱與初衷。

憑著這番鬥志,梁育榮爭取到巧匠日商公司擔任行政主廚的機會,在日本專業師傅指導下,一待就是五年,各方面的專業累積,重啟他創業的心願;二○○七年,父親也將當時手上經營的烤地瓜店面轉交給兒子,讓梁育榮再圓一次日本料理夢。

他記取第一次創業的慘痛教訓,不斷調整口味以及食材,以更貼近日本的風味,抓住饕客的味蕾。這一做便打響知名度,隔年啟蒙的師傅也將涼州街店面交給他接 手。梁育榮憶起當年在大稻埕的出社會,左鄰右舍對他的鼓勵與關心,「深深被這裡的人情與溫暖打動。」因此當隔壁店面有意釋出轉讓時,他也二話不說承接下 來,開了一間小酒吧,營造出市井常民隨時可親近、閒聊的小空間。

為了不斷精進廚藝,梁育榮每年一定會親赴日本品嘗道地佳肴,並廣泛閱讀食材書籍,激發每一次的料理創作。跟隨他四年的外場人員林靜怡說,「他是員工的偶 像,大家都希望將來能力像他那麼好。」今年三十六歲的梁育榮,平均一年開一家店面,手上的五家店,其中有三家都在大稻埕,這個大稻埕囝仔有著在地的打拚精 神,堅持要做用心的料理、讓師傅感受到客人的喜悅,這就是梁育榮不忘初衷的決心。

梁育榮 Profile

出生:1979年

現職:野台築地負責人

經歷:巧匠日商公司

行政主廚

學歷:開南商工美工科

肄業

圖說:

深深被這裡的人情與溫暖打動,在這裡全心全意做我喜歡的日本料理。

店裡招牌菜之一築地海鮮丼,令饕客們讚不絕口。

梁育榮歷經創業失敗並重新站起,憑著堅持與努力,做出美味的日本料理。


在地 創業 梁育 育榮 榮不 不忘 初衷 壽司 平均 一年 開一 家店
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=152661

好仔唔當差 揸刀切壽司

2015-08-03  NM

去年九二八,警察在金鐘施放催淚彈,一場雨傘革命改變了下一代。這天,對當差九年的阿賜(陳宗賜) 來說,亦是人生的轉捩點。做水警的他,被派往金鐘駐守,但那天是他的Last Day。不再揸槍的他,轉行揸刀切壽司、刺身。在屋邨長大的阿賜,小時與死黨Kenji(施毅軍)及Nick(馮紹南)夢想一起創業。三人兩年前一放工, 就會走到尖沙咀一間叫「古今」的壽司店拜師。略有小成,去年各自辭工,在觀塘商廈開店,為感激老闆,把新店改名為「古今二」。鋪頭卷物名字古靈精怪,如忘 不了您、午夜牛郎、大將軍等,不過名字與食物是什麼,根本無關;亦賣生果壽司,味道合格,成功挑「明將」機。即使外面多兇險,無論是客人或老闆,都可暫時 沉醉在這個「無厘頭」的世界。

中五畢業的阿賜,做了數年不同工作,最後選擇當差,「去過大大小小唔同嘅部門,好似PTU、守分區,最長時間都係水警。由細到大都有一個夢想,就是跟兩個 老死創一番事業。我哋都成日幻想有間鋪我哋會點做,一出到嚟做嘢我哋已經儲定錢,打算放落未來間鋪度。」三人想創業,但苦無合適主題,後來經朋友介紹,到 尖沙咀「古今」,一試難忘,Kenji答道:「好多壽司店都係大型連鎖店,好少整得咁靚,啲名好特別,好似『忘不了您』,叫咗都未知係咩,出到嚟又好有驚 喜,就覺可以喺香港發揚光大。」三人即時拜餐廳老闆為師,並主動提出不收分毫充當餐廳員工:「我哋同師傅講明,我哋都想開一間類似嘅鋪頭,我哋任勞任怨, 只要佢肯教我哋就得。」餐廳老闆Akina師傅一口答應,他說:「我以前喺日本同美國做壽司,早兩三年先返嚟香港開餐廳,志在過吓日辰,做幾年就退休,當 時無諗過會有人嚟拜師,見佢哋咁堅定,俾機會佢哋試吓。」師傅第一堂就要求三人徒手接壽司刀,「邊個夠膽接先過關。」

放下延伸的警棍

這場「入學試」合格,惟三人對廚藝一竅不通,一切由基本功學起,「由點抹壽司吧,點揸刀,到揀貨都要學,一收工就去幫手。」當水警的阿賜,返工時要較大的 體力勞動,放工後成個人都「散晒」,他想過放棄:「返工要喺海上四圍巡邏,長時間集中精神,揸小艇都要係咁出手力,去到鋪頭又要用陰力捏壽司。」不過,朋 友的支持就是動力,三人並肩作戰,才可撐足兩年。最後「古今」租約期滿,他們便乘機請打算退休的師傅到新鋪做顧問,阿賜亦回部門交辭職信,獲上司挽留,但 他頭也不回:「我上司話幫我準備升級試,但警隊始終都有咁多人做嘢,就算我真係升咗職,之後都要經好多人際關係先可以再行下一步,太多嘢控制唔到,反而做 生意好多嘢都係自己決定。」三人決定到觀塘開店:「東九龍愈嚟愈多寫字樓,見有發展潛力,租金仲平,所以就決定喺呢區開。」有師傅做顧問,上至聯絡供應 商,下至裝修、請人,故他們開始得較為順利,阿賜說:「入貨方面,師傅有好多相熟供應商,有個喺日本,就算香港嗰批供應商都好俾面佢,貨品有問題,會第一 時間同佢follow。」他們亦不用被騙,少行寃枉路,「外行人俾人呃咗都唔知!有啲sales見你入開三文魚,佢哋就會講用一半價錢就入到同一品質嘅 貨,但係用透明膠袋密封住咗,外行人買咗先發現唔新鮮,得不償失。」

新式卷物吸女食客

新鋪大部分食物種類沿用舊menu,好像「烈焰紅唇」、「火山」、「忘不了您」,但也有新創作,Kenji解釋:「『蕉魔』係源自之前電視劇『cool 魔』個角色,用了芝士、炸牛肉、牛油果及香蕉,到依家都好受歡迎!」與連鎖店不同,每個客人點不同壽司,上菜時都會有不同擺法,他們希望在沉悶的生活中, 為客人送上一些小驚喜,Kenji能夠將相同的壽司卷排出不同的造型:「試過有一晚要整一百五十條壽司卷,我就砌咗超過五十款唔同嘅擺法。」現場所見,不 少女食客在食物上桌後,都會先「餵飽」相機。來自澳門的遊客Heather稱:「要吸引到朋友『like』先會拍照放上網o架。」Kenji表示用水果作 配料亦是街外少見:「其實生果好難處理,唔可以放太耐,要即做即食,同壽司飯未必夾得埋。我哋都試過唔同款嘅生果,好似將香蕉炸完之後再搭牛油果,放落壽 司飯度,好多客都好鍾意。」他指生果是他們親自到果欄買,當中牛油果是最難搞,「買親都係唔熟嘅,要擺幾日先得。」他們又考慮會用水蜜桃做壽司,「其實有 客人試過俾個榴槤整壽司,都OKo架,不過唔係個個客鍾意,所以menu無o架。」

比親生仔更親

餐廳開店約半年,生意上了軌道,而師傅現在充當顧問角色,技癢時才會落場幫手,「睇住佢哋一日一日咁成長,都想睇住佢哋有一日超過我。」本身已有子女的師 傅,坦言對他們的時間比對自己的家人還要多:「見三個徒弟咁生性,都當佢哋係自己親生咁。」問到阿賜會否有招數留住師傅,他答:「我哋當然想佢繼續留喺 度,因為壽司嘅嘢就係學無止境,我哋得閒都會一齊出去飲吓酒,希望佢嘅退休大計可以再延遲!」

營業資料(06/2015)總營業額:$480,000租金:$30,000人工*:$150,000雜費:$190,000盈利:$110,000*八個全職,四個兼職

開業資料(02/2015)租金#:$60,000裝修:$750,000入貨:$80,000器材:$200,000雜費:$380,000總投資:$1,470,000#一按一上

壹點意見

「日本通」陳方藤(Meter)在港經營四間拉麵店,原來他對壽司卷物亦有一番研究,他對阿賜的餐廳有以下建議:

食物Meter試吃了三款食物,其中他對金龍卷(三文魚、芝士及炸蝦)最為滿意。惟他認為每一款壽司的醬汁太多,賣相就不欲評論,味道則太過複雜:「三種 汁帶唔出層次感,我覺得可以唔使再落甜醬油。」他建議醬汁可在客人面前淋上:「可以多啲互動,有時問過客人,唔落都得。」結論:要招牌菜Meter表示在 日本「下町」(即舊區)都有不少貴價食店,他覺得若做出水準,價格即使貴一些客人亦不太介意。但認為店鋪有不少菜式給人選擇,再增加就有備貨的風險,「做 fusion嘢多啲選擇無可厚非,但人手、存貨壓力就會大咗。」他認為店鋪新鮮期過後,能做出招牌菜方為上策:「我見過日本有鋪頭將一條好長嘅卷物,切都 唔切就咁俾客人,出到嚟反應好好,店主可以參考吓,有時簡單就是美,唔使太花巧。」

撰文:梁延宇攝影:關永浩、張國慶ed_bn@nextmedia.com


好仔 仔唔 當差 刀切 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=156791

遇見壽司之神


2015-11-30  TWM

很少有這樣的衝動,想買一張機票,飛到東京,品嘗「壽司之神」小野二郎的極致美味。

小野二郎是日本壽司界的傳奇人物,六十五年前,當年二十五歲的小野二郎立志當一名壽司師傅,從那一天起,他不改其志,每天只想著一件事:如何捏出一個比昨天更美味的壽司。

八十歲那年,日本政府頒發「現代的名匠」給他,這是日本職人的最高榮譽,隔兩年,他摘下米其林三星榮耀,歐巴馬去年訪日,日本首相安倍晉三特地招待他到小野二郎的店用餐,連法國知名廚神侯布雄都深深著迷於他的壽司。

如今九十歲的小野二郎,仍然每天一次為客人捏製壽司,只是,近兩年來,他已不曾接受任何媒體採訪。這次我們當面採訪到小野二郎與他的兒子小野禎一,十分難得。

這次約訪進行了半年多,很幸運的,我們不僅隨著小野禎一赴築地魚市場挑貨,更直接與小野二郎面對面。同事形容,「小野二郎雖已經高齡九十,但是捏壽司時, 仍然腰桿筆直,神情專注,令人動容。」壽司之神令人可佩之處在於,當問他一貫壽司多少粒米時,他毫不遲疑地回答,「三百三十二粒左右,每個壽司都會差兩到 四粒左右,最多不會超過四粒。」當聽到每貫壽司只有正負四粒米的誤差時,不禁讓我十分驚訝,而且為了方便客人一口咬下,魚片不超過七公分;就連煮壽司醋飯 也是極其講究,且壽司店裡,每天做三輪生意,但他堅持處理生魚後,都要徹底刷洗乾淨,且每天將桌椅拖出去,徹底清潔所有角落,一天洗刷三次,數十年來從未 懈怠。

他到了這個年紀,猶在追求進步,因為他認為「沒有人知道頂峰在哪裡?」如此究極的精神,令人佩服,也值得學習。

本期另一個封面故事,講的是眾所關注的全民健保費率是否該調降的問題?以及健保給付的荒謬現象,更值得注意的是,我們揭發了全民健保盈餘被政府A走一百八十億元的真相!

撰文 / 謝春滿


遇見 壽司 之神
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=177217

做透,4粒米的堅持 日本第一手直擊〉壽司之神傳奇

2015-11-30  TWM

做透 四粒米的堅持 日本第一手直擊〉壽司之神傳奇 「一旦你決定好職業, 你必須全心愛自己的工作, 千萬不要有怨言。 你必須窮盡一生磨練技能, 這就是成功的祕訣, 也是讓人家敬重的關鍵。」 ——小野二郎編按︰一個醞釀半年的邀訪,突然接獲通知,受訪者點頭了。於是十月二十四日下午一點半,本刊記者在東京銀座一棟大樓的地下室,與壽司之神小野 二郎、他的兒子小野禎一面對面。

日本料理界盛傳,九十歲的二郎可能隨時交棒給禎一。採訪後我們相信,就算交棒,熱愛捏壽司的二郎也不會離開他奉獻畢生心力的壽司枱;禎一的技藝也無需壽司之神傳人的桂冠來加持。

這次,我們帶讀者探究︰二郎究竟投注了何等驚人的努力,讓他擁有「神」的稱號並為人所尊重。

十月剛過生日,今年已高齡九十的他,每天依然坐鎮在東京銀座「數寄屋橋次郎壽司屋」的老店裡,晚上七點時間一到,準時開始他投注一生心力的工作,為客人捏壽司。

十月二十四日這天,《今周刊》記者按照約定時間,來到小野二郎位於大樓地下室的壽司店,只見二郎按照每天的習慣,站在門口迎客,九十歲的身體略顯嶙峋,卻 精神矍矍的他,一見我們,隨即中氣十足且威嚴地向店裡助手喊著:「客人來了,快準備泡茶。」六十五年前、二十五歲的小野二郎立志成為壽司師傅,往後超過一 甲子的每一日,他不改其志,只想著一件事:如何捏出一個比昨天更美味的壽司。

這種要求自己要比昨天更好,把立志的事做到透、做到最好的精神,讓他成為備受推崇的「壽司之神」。

歐巴馬當座上賓,大喊吃到一生中最美味的壽司去年四月,美國總統歐巴馬以國賓身分造訪日本,首相安倍晉三以私宴款待歐巴馬,地點就在「數寄屋橋次郎壽司 屋」。當天晚上,由「壽司之神」小野二郎為國賓捏製壽司,當歐巴馬嘗到鮪魚中腹時,開心地對二郎眨了一下眼睛,並在餐後大讚:「出生在夏威夷的我,曾吃過 許多美味的壽司;但今天,我吃到了一生中最頂級的壽司。」手握二十八顆星的法國米其林名廚侯布雄,也早在二十五年前就被二郎壽司所收伏,他形容二郎的壽司 是「極簡的純粹」,「如此簡單,卻這麼有深度」。不只侯布雄屢屢造訪二郎的壽司屋,電影金剛狼男星休傑克曼最愛的食物也是壽司,只要他到日本,必定到二郎 的店報到。每年、甚至每季,重溫二郎美味壽司的饕客,更是無法計數。

饕客、名廚們總是難以理解,這僅僅由飯、醋、生魚片所構成,如此簡單的壽司,如何能擁有如此深奧的味道。事實上,侯布雄口中「極簡的純粹」,凝聚了小野二 郎六十五年來不斷追求極致的成果。二○○五年,日本政府頒發「現代的名匠」給他,這是日本頒給職人的最高榮譽,這一年,他八十歲,兩年後,他更摘下了米其 林三星。

出生於昭和經濟大恐慌時代的小野二郎,童年時父親因為事業不振,鎮日只知喝酒,八歲時,為了圖溫飽就到日式旅館當學徒,整個旅館只有他一個做雜工的小童。 每天,他六點起床掃玄關與庭院,之後趕去上學,等放學後,又回到旅館繼續工作到半夜十二點。當學徒幾乎沒有收入,就算老闆打罵也只能忍耐,這樣「沒有退 路」否則沒飯吃的孩提經歷,讓他很早就知道只能靠自己,必須拚命努力工作。

當時在鄉下,各家各戶會趁著農閒時拜神、舉辦法會、婚禮,此時村子裡辦料理的人手不夠,十來歲時二郎就能拿起廚刀扮起大廚。即使如此,他仍是一介學徒,收入極低。十六歲到二十歲之間,日本加入二次世界大戰,二郎也被徵召入伍,直到大戰結束除役。

窮困的年代,二郎更加自我砥礪。

他結婚時,銀行只有十日圓,他轉到日本料理店學藝,整天奔波工作,一直沒忘當年窮苦的滋味。二十六歲,他到東京壽司店拜師學藝,決定當一位壽司師傅。這一年,是他成為一位備受推崇的壽司之神的起點。

此後數十年,他以高標準的自我要求與一絲不苟,把每一個細節都做到透徹,沒有絲毫打折,不斷要求自我超越,一寸一寸地前進,不曾猶豫。

在《壽司之神全技法——小野二郎的壽司聖經》(小野二郎著)一書中,二郎提到,自己總是不停地想超越在他人之上的目標,不願落人後,也不願意與別人一樣, 他認為,若是沒有這種想法,不管做什麼事都不會成功。為了超越,他沒有放過會影響壽司製作的每一個環節,一一思考精進之道。

譬如,壽司飯是每一貫壽司的根柢,二郎認為,人的舌頭平均長度約九公分,因此他所捏的每一個醋飯都是剛好一口吃下的最佳長度七公分。為了要捏好一貫壽司醋 飯,他付出無數練習,才讓醋飯得以外形堅固,內部卻鬆軟,有客人問他,是否知道每一貫壽司醋飯有多少粒米,他毫不遲疑地回答,「三百三十二粒左右,每個壽 司都會差兩到四粒左右,最多不會超過四粒,」也就是每貫壽司只有四粒米的誤差。

由於他是左撇子,慣用手與大多數人不同,影響捏製速度,於是他用豆腐渣不斷進行練習,直到練出一套屬於他自己、且節奏順暢的捏法。他還曾說明自己在揑飯團 時,是先加入腰力,然後再用手指做出飯團;這些令人驚嘆的精準度,在在鋪造了二郎成為職人名匠,贏得尊重的原因。

當二郎在掌握壽司美味的過程,也不斷思考如何讓客人體會他的壽司,他開始簡化菜單,和大多數的壽司店一樣,一開始,二郎的店裡也供應一些下酒菜或酒類,漸漸地,他將品項一樣一樣去除,最後僅剩下熱茶與壽司,他希望客人專心品嘗壽司的美味。

追求單純美味,不賣酒類 只有熱茶配壽司他追求單純的美味,二十五歲決定以壽司師傅作為終身職業後,就是一趟沒有盡頭的追求卓越之旅,每天,他重複著與昨天相同的事情,不斷求進 步、今天要比昨天更好。不管是《壽司之神》的電影,或是許多描述他捏壽司絕技的書中,他總是提到「即使到了我這個年紀,工作也還沒達到完美的程度。我會繼 續攀爬,試圖爬到頂峰,但沒人知道頂峰在哪裡。」而他一心追求精進、不斷苦思進步的決心,到今天九十歲也絲毫未變。

他追求完美的態度,在只有十人座位的小店,都可以觀察到一二。《今周刊》記者一踏入店中,迎面而來的是優雅垂吊的竹製燈與流著潺潺細流的手水缽,自此,記者跨進了壽司殿堂。

店裡的焦點當然是壽司吧枱,吧枱上端有暖簾,暖簾代表著壽司的出生。壽司最早是江戶時期路邊攤的食物,攤前都會掛上暖簾,二郎也在店內懸掛,在春秋二季更 換,春天是未經漂白的生麻布,秋天換上藍染布。客人端的吧枱桌,選用的是漆面,有著黑亮光澤的壽司盤,亦為手工漆器。客人身後牆面上的畫作,每個月都會呼 應季節做更換,象徵四季流轉。

入座後的桌面上橫放著筷子、右上角編織籃裡的是弓著背造形、熱度五十度以上的熱毛巾,給以手取用壽司的客人拭手,旁邊備上一杯熱茶。

幾乎不會攀談,

眼睛只盯著客人的手和嘴

當客人紛紛坐定,接著便是二郎為首的壽司師傅們登場。為首的二郎一站定,禎一與三手也就定位,他的腰桿挺直、神情肅穆,吧枱內的空氣頓時凝結般,大家等待二郎捏製第一貫。

相對許多壽司主廚會在吧枱跟客人聊天,二郎幾乎從不與客人攀談,在吧枱前,他專心於捏製壽司、注意客人進食速度,眼光只盯著客人的嘴與手。而他對食材的要 求,也對照出力求完美的職人性格;他認為壽司要好吃,食材功勞占四成,米飯占六成,從選米到煮醋飯,樣樣不能馬虎。

電影《壽司之神》中,米商說,Park Hyatt酒店向他指定要買與二郎用的一樣、全日本最好的米,但是他拒絕了,米商認為只有二郎才最懂得用那種米煮醋飯,而且數十年來二郎煮醋飯的步驟從不馬虎,絕不減省半個步驟。

二郎煮醋飯時一定用重物壓著飯鍋,避免蒸氣外洩,飯一煮好便趕緊撥扇降溫,然後動用器皿裝盛,以確保米飯的溫度在三十七度上下。其次,醋飯的溫度與魚肉大小都有講究,而米飯的溫度應該與人體肌膚的溫度保持一致,約在攝氏三十六至四十度之間。

至於魚料,二郎主要在東京築地市場採買,所有與他配合過的商家都知道,他只要當天市場裡最好的貨,選魚的眼光凌厲高超。

二郎的供貨商往往是該類的專家,例如NHK曾專題報導的日本鮪魚王藤田,是二郎多年來信賴的鮪魚供貨商,最豐腴肥美的鮪魚,一定落入他的手中;幾乎所有廚 師都只能憑外觀、憑經驗選購的鰹魚,二郎向專賣商熊梅買,只有他可以一條一條剖開,挑走最好的部位。每家築地最重要的供應商都視提供二郎的壽司屋食材為一 種榮譽,他們表示:「好的東西很有限,只能留給最好的人」、「今天全市場如果只有五盒頂級海膽,一定優先供應給二郎」。而二郎採購從不在意價格,直接以現 金購買,五十多年下來,彼此建立了緊密的互信關係,即使二十年前起改由長子禎一去市場選貨,供應商也知道,回去以後,二郎一定會嘗到他們的貨,然後露出滿 意的微笑。

食材處理細膩,海苔烤過再用,引出香氣脆度有完美的醋飯搭配頂級魚料,搭配二郎的捏製技巧,便形成能在口中產生不同的變化的二郎壽司。二郎說,高級魚誰都 可以買,買回去如何處理,才是真正的技巧所在。譬如,為了要讓章魚肉質柔軟,要按摩肉身五十分鐘,而他的醋醃功力聞名遐邇,白身魚一採買回去,便立刻處理 醃製,根據魚的大小厚薄,調製適合的比例,每次都不同,而且他說,每種食材都有最美味的理想時刻,要把握得恰到好處,其中的細微處,就需要從經驗與不斷追 求中獲得,沒有任何人能教你。

日本重量級美食評論家山本益博三十五年前第一次吃到小野二郎的壽司時,便知道二郎非常出色,他觀察,二郎是個完美主義者,每天不斷地追求進步,一直構思該 如何改進食材與手法。山本三十五年來定期造訪數寄屋橋次郎壽司,直到現在,仍舊維持每年造訪六十至七十次,平均一周至少吃上一次的頻率,堪稱全世界吃過二 郎壽司最多次的客人,兩人早已成忘年之交。

山本益博這麼評論二郎的壽司:「雖然江戶前的形式都大同小異,但次郎是將層次提升,作法更細膩,食材更挑剔,沒人把軍艦卷要用的海苔在開店前再烤一次,把 海苔的香氣與脆度引出來。」他不墨守成規,更認為即便是江戶前的市井小吃也要與時俱進,二郎想表達的是:「美食的差距並不是在噱頭上的花稍,而是在簡單的 細節上更加精益求精。」小野二郎殫精竭慮研究思考的,不只壽司本身,也在乎壽司上菜的順序,他觀察,因著出菜順序的不同,人們對食物的印象也會完全不同。

他花了十年的時間苦思其中奧妙,從順序、速度到節奏,甚至包括擺放的位置,直到十二年前,他終於滿懷信心地端出目前呈現在客人面前的最佳順序。

考究上菜順序,花十年苦思,打造壽司三大樂章這個順序,山本益博以宛如三個樂章的協奏曲來形容。二郎每套餐包含二十貫壽司,三部曲出菜依序分別為傳統壽 司、當令漁獲、海苔軍艦。而他還顛覆傳統江戶壽司先出鮪魚類再出白身魚的順序,改採先淡後濃的手法,先出白身魚,這個改變還影響日本壽司界,如今都跟著改 變出菜順序。

曾去品嘗二郎壽司的PChome董事長詹宏志,在他《旅行與讀書》書中也收錄他的體驗,形容三十分鐘的壽司秀,像「將軍趕路一般」,讓人意猶未盡;在一年 內造訪四次數寄屋橋次郎的食客游茹茵表示,會一年內頻繁造訪,是想體驗小野二郎對四季食材的詮釋。她說,二郎壽司從沒有讓她失望過,每次都能感受到食材間 美妙的交疊變化,「最念念不忘的當屬小鰭」,也正是小鰭的美妙滋味,讓她一再造訪。

曾經吃過小野二郎捏製的壽司超過三十次、旅居日本二十年的胡家雯便表示:「最初幾次吃次郎時,她也不敢肯定就是最好吃,但隨著吃的次數越來越多,期間也頻 繁品嘗其他米其林二星或三星的壽司,我逐漸了解次郎壽司的美味與真諦。小野先生的壽司不僅簡單而美、尚且不做作,且多年來維持一樣的水準,將壽司提升到另 一個層次。」胡家雯還提到,吃過數寄屋橋次郎壽司的人應該都對小野二郎在料理台上挺直腰桿、全神貫注的嚴肅表情印象深刻,二郎不只一次表示,捏壽司需要集 中精神,所以他幾乎不和客人說話,才能夠維持節奏,捏製出外表緊實,中間充滿空氣感,入口便鬆化的最高境界。

「你有看過指揮家邊笑邊與台下聊天嗎?指揮家指揮樂團要全神貫注,壽司也一樣,當大家辛苦準備,只為了在客人面前送上最好的壽司,我也應全神貫注,才能捏出最好的壽司。」二郎表示。

法國米其林名廚侯布雄曾說過,第一次進到二郎的店,便察覺到店裡沒有多餘的味道,表示這家餐廳很乾淨。

事實上,二郎壽司店的廚房一天必須刷三次,且每天都須將桌椅拖到外面徹底清潔,隔天開工時再將椅子搬出店外,清潔店內角落,數十年來不曾改變,曾有衛生所的人來勘查,走進料理台時甚至脫鞋進入,身在店裡的我們,的確也聞不出任何魚腥味。

「餐廳整潔是理所當然的,我們經手的是會進入客人口中的食物,永遠沒有太過乾淨這回事。」二郎說。

他不僅自我要求高,在訓練後進,也呈現高標準的一絲不苟,在大師面前,他的徒弟們都以得到二郎的肯定為榮。譬如,加入大量沙蝦泥的玉子燒是每個徒弟的畢業 考題,據說,曾有徒弟連四個月天天做,最初二郎看一眼就搖搖頭,後來試了一口卻什麼也沒說,連做二百多次之後,二郎終於點頭,那一刻,考試過關,徒弟哭 了。

除非客人不要我,

否則從來沒想過退休

談到工作,他認為,不是工作適合自己,而是自己要去配合工作,如果沒有懷抱「錯過這個工作就沒有飯吃」的決心拚命工作並學習的話,是很難鍛鍊出忍耐力的。有了基本認知,才有義無反顧的精神,才能打開建立通往職人之路的路口。

他以自己為例,當他遇到瓶頸時,會換個角度從其他料理的角度切入,就會發現還有很多作法。因為你永遠也不知道,何時何地會邂逅到讓壽司變得更加美味,「即 使到我這年紀,工作了數十年,我仍然不認為自己已臻至善,但我每天依然感到欣喜,我就是愛捏壽司,這就是職人的精神。

除非客人不再需要我,否則從沒想過退休。」他說。

六十五年來,二郎對壽司的熱情不曾稍減,他全神貫注於心愛的壽司上,堅持把事情做到透、追尋深度,成就了壽司之神的封號,這就是小野二郎。

(本文部分資料與圖片來源:《壽司之神全技法:小野二郎的壽司聖經》小野二郎著╱麥浩斯╱二○一五年二月出版)

小野二郎的究極所在

1. 首創清爽的白身魚開場打破東京壽司店先由紅肉鮪魚開始的慣例,並廣被其他店家沿用。

2. 特別訂製高保溼恆溫無風冷藏庫供應處理難度高、易腐敗的魚類,如沙丁魚。

3. 食材嚴選,只要最頂級只選用長度20公分的野生活明蝦;購入野生黑鮪魚,從不在意價錢。

4. 追求食材最佳呈現,最好口感海苔在開店前先以高檔備長炭兩面快速翻烤,以維持上桌的香脆;以雙手為章魚按摩,隨技法精進,從三十分鐘延長為四十到五十分鐘。

5. 每一餐期處理完魚貨後,必定洗刷廚房地板確保空間潔淨、沒有魚腥味;打烊前再一次,共須清洗三次。

撰文 / 許秀惠、高靜玉


做透 粒米 米的 堅持 日本 第一手 直擊 壽司 之神 傳奇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=177218

DSE後的出路跟星級壽司師傅學藝

2016-07-07 NM

夏日熱辣辣,口味清新的壽司當然最吸引,貴為美食天堂的香港,日式餐廳一向多的是,壽司店更是隨處可見,有志投身飲食業的年輕人,甚至是DSE的考生們,如果本身是壽司愛好者,有否想過當一名壽司師傅? 現在除了膽粗粗走入餐廳當壽司學徒外,隸屬職業訓練局的國際廚藝學院也有開辦壽司證書課程,而且由星級導師教授,學好基本功入行自然得心應手。

由國際廚藝學院舉辦的壽司製作證書,對象是有志投身日式料理行業的畢業生,課程由多位曾經在高級日式餐廳以及酒店任職的總廚任教,其中包括採訪當日曾於前朗豪酒店及香港洲際酒店Nobu擔任日菜總廚的尼泊爾裔導師Kumer San (Khem Kumer Gurung)。Kumer San表示:「喺呢2個月嘅全日制課程中,學員將會喺專業嘅廚房環境中,學習製作卷物、軍艦、握壽司等唔同種類嘅壽司,當中包括工具嘅運用、刀法、擺盤技巧等,過程我哋唔使好似出面學師咁要照顧鋪頭嘅日常運作,所以學嘢更有系統。」

整壽司都有理論

壽司製作證書課程全在廚房中以實習方式上課,過程中學員需要經過考核才可畢業,還需要進行筆試。Kumer San說:「學員喺2個月之中需要經過3次筆試同2次手試嘅考核,筆試以多項選擇題作答,內容是有關壽司刺身同日式料理嘅背景以及工具、材料處理嘅理論,就好似切壽司同刺身嘅魚生,落刀嘅角度都有唔同,呢啲出到去做junior都一定要識,所以筆試絕對有必要;除此之外,學員仲需要做兩次手試,即係要做出導師要求嘅壽司款式,步驟冇出錯為之合格。」

刀法最考功夫

要做得一手好壽司,很多人以為握飯是最難掌握,但Kumer San卻認為刀工最難。Kumer San說:「日本人對刀工好有要求,就算伴碟嘅裝飾都唔易切,我都要鑽研多年先至叫見得人,所以就算喺度畢業,都只會掌握到基本功,靠嘅都係自己多練習。」成功修讀的學員且對壽司行業有興趣,職訓局也能夠提供職業轉介,Kumer San表示入職便由junior開始,「入職後都係會跟上司學習,不過已經有一定基本功,所以上手會快好多,入職人工約有$12,000至$14,000,一般做約5年就有機會升上做senior,造壽司始終好睇勤唔勤力,5年只係一個平均數。」

導師 Kumer San:其實學造壽司最緊要勤力,課堂入面我唔會好似出面啲師傅咁惡咁嚴謹,因為我明白俾人鬧到冇晒信心嘅感覺,但我都希望嚟讀嘅學員要認真,同我一樣鍾意食日本菜就更加好!

學員 Peter:我本身鍾意食壽司,所以都想投身壽司師傅呢一行,讀呢個課程日日都會整新嘢,最記得第一堂乜嘢都唔識已經開始整前菜;仲有原來整卷物仲難過整握壽司,真係學過先知。

課程:壽司製作證書(QF 級別 2)機構:香港職業訓練局(國際廚藝學院)對象:中三或以上程度,須年滿16歲半及面試合格。學費:$1,220至$3,660(視學歷而定)堂數:2個月(全日制)內容︰日式廚務簡介、基本壽司的製作方法、壽司製作及擺盤技巧等。查詢:2538 2200

撰文:黃德禹攝影:葉偉豪

DSE 後的 出路 星級 壽司 師傅 學藝
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=204048

你真的會吃壽司嗎?

來源: http://www.infzm.com/content/119577

 

“今晚吃什麽”,這是人類終極問題。當我面臨這個問題的時候,會選擇最安全的日料:方便,好吃,營養人家都搭配好了。

但是,你真的會吃日料嗎?

點擊下方視頻,李艾告訴你,也許你之前的日料都吃錯了

 

握壽司,也有人稱為“江戶前壽司”。握壽司要先用手把米飯握成一口大小的長條,點上山葵,最後蓋上一枚魚肉或其他肉質。握壽司最簡單也最見師傅功力。

 

在接下來比較常見的就是軍艦壽司,軍艦壽司便是再醋飯捏成型後裹上一層海苔,上面盛放各種食材。

日本料理里面的小酒小菜多為漬物,也就是咱們所熟悉的鹹菜。這日式鹹菜看上去清爽可口,因為只要腌漬數小時便可上桌。

都知道刺身要配芥末。但是芥末,只是我們籠統的叫法。至少我們吃的時候,很多根本不是芥末。

在日本吃生魚片配的我們以為的“芥末”,其實是“山葵”做成的泥或者膏。

我們的芥末是芥菜子磨成粉,是芥菜末,黃色的。

但是,我們在中國日料店里吃刺身配的,既不是“芥末”也不是“山葵泥”,而是辣根醬,也是黃色的,偽裝成“青芥辣”。辣根又稱“馬蘿蔔”。

芥末有著非常多的“辣親戚”。這些“辣親戚”都是十字花科家族的成員,包括西蘭花、羽衣甘藍、花椰菜、抱子甘藍(小圓白菜)、芥菜和辣根。其中對於辣根(也就是馬蘿蔔),人們會將它研磨成具有刺激氣味的膏狀物,再添加點黃芥末醬(mustard,由芥菜的籽制成)和一點綠色的食用色素,常出現在我們壽司餐盤上的“芥末”就誕生了。我們常常體驗的那種沖鼻漲腦的自虐感,其實是辣根。

(新鮮山葵)

真正的芥末原料,日本人叫的wasabi就是山葵醬。山葵醬是山葵根磨成細泥制成的,具有揮發性。

高檔料理店用山葵,各種講究:帶皮研磨派、必須削皮研磨派、從粗頭開始研磨派、從細頭開始研磨派、必須鯊魚皮做墊板來磨派等等等等。

山葵很難保存。講科學、求逼格的是現磨現吃,以免其風味物質ITCs的降解散失。

山葵醬不能放在醬油里攪拌,否則一瞬間味道就被破壞了。有品的吃法應該是蘸一小撮卷在生魚片里面,然後夾起生魚片用另外一面蘸醬油,再把包著山葵醬的魚生送進嘴里,不可以讓醬油和山葵有直接的接觸。

山葵是長在水田里的,必須在清澈的水里才能成活,一支山葵長成需要三年才能上桌,好點的則要五年,所以是比較高級的調味料。

如果哪家壽司店隨手給你兩包無限量地吃,那一定不是山葵醬。

真的 會吃 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=214463

到寿司店看明星

1 : GS(14)@2010-09-28 22:26:28

http://www.cbnweek.com/Details.aspx?idid=1&nid=4290
作为全球最成功的日本餐厅,Nobu的招牌除了新派Fushion菜式,还有无数的大明星。

    
      现在北京华贸中心对面的JW万豪酒店一楼竖着一块Nobu的广告牌,从春节就开始装修到现在,从迪拜和菲律宾等地运过来的材料陆续到位。等到年底开张,这里或许就会成为狗仔们蹲守的新据点。
  无论在全球哪个城市的Nobu,这家新派日本菜餐厅都星光熠熠。俄罗斯红发美女间谍安娜·查普曼多次出入伦敦Nobu,因为威廉王子和哈里王子经常光顾这里;贝克汉姆30岁生日宴会是由Nobu操刀;休·格兰特拿着价值30万美元的钻戒向伊丽莎白·赫莉求婚被拒也是在Nobu;库尔尼科娃和拉丁情歌王子恩里克·伊格莱西亚斯在Nobu约会;莎拉波娃和伊万诺维奇的选择则是墨尔本的Nobu;乔治·阿玛尼是Nobu米兰店的合作伙伴,这家店直接取名Armani Nobu—分别来自于阿玛尼和主厨松久信幸(Nobu Matsuhisa)的名字。他们的合作还不止于此,松久信幸的工作服也是由阿玛尼特别设计。
  就像Nobu餐饮集团的合伙人罗伯特·德尼罗所说,“他们可都是大明星—是的,在这里,你想看到多少大明星就能看到多少。”你没看错,说这话的就是那个大名星德尼罗。
  松久信幸当年选择在比弗利山庄开出第一家以自己名字命名的餐厅Matsuhisa实在是一个正确的决定。罗伯特·德尼罗在这里吃过松久信幸融合了南美与日本风格的新派日本料理后惊为天人。这位奥斯卡影帝花了4年时间说服松久信幸与自己一起开一家餐馆—1994年,第一家Nobu餐厅在纽约开业。
  罗伯特·德尼罗不仅为Nobu招来大量的明星顾客,还拉来自己的商业伙伴Drew Nieporen和制片人朋友Meir Teper一起入股,前者是Myriad Restaurant Group的合伙人兼总裁,出任经理合伙人的Richard Notar也有多年的高级酒店和夜总会工作经验。除了松久信幸的厨艺,这些合伙人在名人和VIP圈里的人脉以及餐饮行业的经营经验都成为Nobu成功的关键因素。随着明星们在餐厅里频繁出入,到Nobu用餐成为时髦的事情,餐厅人满为患,连预订都常常爆满,想看明星起码要等一个月。
  甚至连原本低调得略显羞涩的大厨松久信幸本人也被打造成十足的明星,这位米其林星级主厨在好几部电影里客串角色,还为GAP、林肯轿车、雷达表和斐济水等品牌代言广告。
  当然,更多的时间里,松久信幸仍然忙于在全球各地扩大自己的寿司版图。现在Nobu已经成为全球最成功的餐饮集团之一,2008年,Nobu委托高盛出售了集团51%的控股股权,以换取更多的现金用于扩张。在这笔交易里,Nobu集团的估值高达4亿美元,而当时它在全球还只有17家店,现在这个数字已经增加到21个城市的26家餐厅,北京即将开张的则是第27家。
  Nobu北京大约有200个餐位,周围高端餐厅云集,比如浮士德法餐厅、俏江南等。但和这些餐厅运营模式不同的是,Nobu像酒店一样运营,选择一个合作伙伴,Nobu输出概念、管理和服务,自己很少直营,不拥有餐厅。松久信幸和Meir Teper一起考察各个城市,松久信幸负责研究当地的海鲜市场和其他食材是否适合Nobu,决定是否进入这个市场,如果他感觉不错,Meir Teper就接手进行商业洽谈。
  Nobu北京店的合作伙伴是一家名叫阿莱曼尼的餐饮管理公司。阿莱曼尼拥有这家北京餐厅,从投资到选址全权负责,而Nobu则执行从食物到服务的标准。挪威人黎士谦(Oyvind Naesheim)从Nobu香港来到Nobu北京出任主厨,他已经把家从香港搬到了北京,并开始和从迪拜Nobu过来的黄婧妍一起,与北京的五星级酒店大厨交朋友,并寻找那些最优质的食材供应商。他们还需要确保室内设计、服务,甚至日本空运过来的专用餐具等细节符合Nobu要求。
  阿莱曼尼和一家大型奢侈品零售集团关系密切,后者在富人圈的人脉和口碑无疑能为Nobu北京的客源提供一些优势。在Nobu和它的北京伙伴看来,如今的中国新富已经足以支撑起这样一个市场,这里的目标客户包括第一、二代的中国企业家和富豪,以及那些在欧美接受过高等教育后回国的成功人士—在拥有了各种奢侈消费品之后,他们还需要一种最符合潮流的饮食方式,Nobu正好可以满足这种需求:注重食物品质和口味本身的新派日本菜。
  Nobu和它的中国伙伴最初曾考虑在上海开店,但最终选择了北京。与上海市场相比,北京的日餐竞争没有那么激烈,上海日本料理的餐厅数量是北京的两倍之多。而Nobu北京位于时下最炙手可热的高端消费区华贸中心,周围有两家五星级酒店万豪酒店和丽思卡尔顿酒店,除了一家大牌云集的购物中心新光天地,另一家耀莱新天地正在修建。
  这里也是北京“撞星”指数最高的地区,张曼玉、王菲、陈慧琳、范冰冰等人都曾在这里出没。尽管Nobu北京店不像纽约总部那样有明星股东撑腰,但相信在中国也同样会吸引大量明星。
  Nobu北京的价位仍未确定,而Nobu伦敦、Nobu纽约和Nobu香港的人均价位都在600元以上。主厨黎士谦将是Nobu北京主要的成本控制者。Nobu有自己的成本控制系统,200多道菜中大概会发展20%左右的本地菜肴—在最昂贵的原料中几乎不作成本妥协,而在蔬菜等辅助原料中,会作一些成本的平衡。
  Nobu和它的中国伙伴没有给北京店设立严格的投资回报期,但双方看上去都信心十足。对大多数人来说,日本菜就意味着寿司、刺身、天妇罗和照烧,但Nobu的墨西哥胡椒黄狮鱼、西京烧银鳕鱼等新式日料或许会别有一番新意。不过吸引力更大的可能还是那些明星—这已经成为Nobu的另一个招牌。
壽司店 壽司 明星
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270910

向歐洲山寨版壽司說不 日名廚捍衞正宗 闖英辦壽司學院

1 : GS(14)@2010-12-28 15:44:50

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 335&art_id=14807058

一塊新鮮美味的壽司,蘊含着大和民族的精神與情感,偏偏歐洲目前充斥着飯硬魚腥的劣質壽司,氣得日本正宗壽司師傅差點吐血。為了保護國粹,一群日本廚師在米芝蓮三星級名廚神田裕行領軍下,將於明年 2月英國倫敦開辦全歐洲首間壽司學院,傳授製作正宗壽司的獨門秘技,向山寨版壽司宣戰。
歐洲 山寨 壽司 說不 名廚 正宗 闖英 英辦 學院
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=272308

迴轉壽司電梯 可轉彎 成本低 更安全

1 : GS(14)@2010-12-28 15:45:30

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 335&art_id=14809782

                                                            [url=javascript:;]                [/url]
              
                                            [url=javascript:;]                                    
                [/url]              
                                                        環狀扶手電梯 Levytator,外形極似迴轉壽司的輸送帶。


統扶手電梯直上直落,不懂轉彎。現在全球終於有了第一條可轉彎的環狀扶手電梯 Levytator,由於似極迴轉壽司的輸送帶,所以又叫「迴轉壽司電梯」( Sushi-lator)。新款電梯不受地形限制,不論是地勢起伏的山坡,抑或配合商場設計,都可蜿蜒操作。


Levytator設計最大特點,在於梯級不是長方形,而是兩邊呈曲線,製造出空間令梯級能轉彎。此外,傳統電梯的操作是將走到電梯末端的梯級反轉,經電梯底部運回電梯開端,即同一時間內有半數梯級用不着,上和落又要用不同環帶; Levytator則只需一條環帶連接上落兩邊,梯級到頂後在平路地底走一段,就可往下走,用盡所有梯級,令電梯成本大減。更重要是 Levytator梯級之間和梯邊都沒罅隙,上落時不會夾腳仔。
Levytator是倫敦城市大學機械工程師利維( Jack Levy)的發明,靈感來自地鐵的扶手電梯。「我質疑扶手電梯為甚麼總是直的。有時電梯若能轉彎會方便得多。」 Levytator影片上載到 YouTube已有逾 23萬點擊率,料後年陸續在各地出現。
英國《每日郵報》
2 : ksw(1423)@2010-12-28 18:05:01

我唸起企上去D人好似元祿個廣告....

D女係到叫:好靚仔呀!!!
之後件三文魚子同海胆企左起身...
3 : GS(14)@2010-12-28 18:23:42

我想起板長那個無聊廣告
4 : ksw(1423)@2010-12-28 18:25:32

幾個老外個個$8廣告?
吞拿魚不錯的..
5 : GS(14)@2010-12-28 18:26:56

是啊...吞拿魚口感我認為不太好...
6 : ksw(1423)@2010-12-28 18:31:31

是不是入口溶掉那種?
7 : GS(14)@2010-12-28 18:32:47

唔唔...吞拿魚不能啊...
8 : 龍生(798)@2010-12-29 02:26:40

有壽司達人出來教授我們, 吞拿魚的精彩點在那兒嗎?
9 : abbychau(1)@2010-12-29 11:44:54

看來只適用於上落同邊的地方
10 : ksw(1423)@2010-12-29 11:51:33

我只是個蛋散食家,,
事實上香港大部份的壽司店都比不上日本.(理上當然嘛..)
坐迴轉台還是要叫menu壽司, 那用來幹嗎...
香港壽司師傅都帶手套, 當然因為要衛生啦. 其實日本的不會用, 因為要利用掌心的熱力同手感去整先"實".
另外什麼炎燒我在日本從來沒吃過,,可能有也不出奇...
也很少看過有卡位坐, 就算店很大都很少有.(築地好像有很多卡位...忘了)
香港好食既真係少,要有日本水準就要很貴了.
吞拿魚只是個人喜歡, 入口愈容易溶愈好.
我想吃好吃的喬麥麵跟關東煮, 有好推介嗎?
11 : abbychau(1)@2010-12-29 13:03:12

點解個個都係度講壽司既?
12 : ksw(1423)@2010-12-29 13:16:47

係wor...離晒題.
算啦, 茶樓吹水區嘛.

abby你覺得日麻好玩定港雀好玩?
13 : abbychau(1)@2010-12-29 13:50:34

當然日麻
14 : GS(14)@2010-12-29 21:08:30

我都是喜歡鮭魚..
15 : 亞力士(1473)@2010-12-29 22:55:23

13樓提及
當然日麻


H game?
16 : 亞力士(1473)@2010-12-29 23:09:02

其實我唔好生野 除左八爪魚同蝦撈wasabi
17 : abbychau(1)@2010-12-29 23:14:15

真牌or non-H-game, H-game d 日麻通常好多牌操作
18 : GS(14)@2010-12-30 22:15:51

16樓提及
其實我唔好生野 除左八爪魚同蝦撈wasabi



這個應該好吃啊
迴轉 壽司 電梯 轉彎 成本 安全
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=272309

板前壽司前線冇糧出 拖糧「大話」穿煲

1 : GS(14)@2011-01-09 15:50:15

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=14850364

【本報訊】早前以天價 308萬港元投得野生藍鰭吞拿魚「日本一」的和之味集團,被指拖糧事件昨越演越烈,繼板長員工在網上指控集團老闆鄭威濤拖糧,集團另一壽司店板前也被指拖糧。有前線職員「踢爆」資方解釋拖糧是銀行轉賬出問題「講大話」,一眾高層職員獲準時發薪,明顯肥上瘦下。
「日本一」銷情欠佳板前壽司員工昨日向本報表示,板前前線職員日前同樣接獲集團通知,因銀行自動轉賬系統出現問題,原本本月 7日出糧需延至 10日或 11日。他接獲通告後,即致電發放通告的集團高層查詢,對方解釋是銀行自動轉賬問題,但被踢爆集團高層準時出糧後,又改口稱因部份分店經理計錯糧單,累及全線分店員工未能準時出糧。
該名員工又直指「日本一」遭環保人士杯葛,乏人光顧,「 90蚊一客,一日先賣到十幾客」。本報昨日向鄭威濤查詢,至截稿前仍未獲回覆。
環保觸覺連同 facebook「罷食板前板長」群組共數十人,昨晚到旺角板前壽司店外抗議,呼籲罷食,即場獲 200多名巿民簽名支持。
2 : reference(1610)@2011-01-09 22:28:30

不如補充鄭生其他news: e.g.(1)點穩"排王之王"老闆笨; (2)自己屋企溜水浸濕下層賴死唔賠; (3)話自己D壽司魚係日本入口其實係大陸.....
3 : 亞力士(1473)@2011-01-10 00:23:44

條友又幾識推銷自己 又識群娛樂中人
4 : GS(14)@2011-01-10 21:02:41

2樓提及
不如補充鄭生其他news: e.g.(1)點穩"排王之王"老闆笨; (2)自己屋企溜水浸濕下層賴死唔賠; (3)話自己D壽司魚係日本入口其實係大陸.....


遲D補番上去,送多篇前妻點講
5 : GS(14)@2011-01-20 22:26:04

扒王VS壽司王 50億飲食王國 爭奪戰揭秘

近年火速冒起的板前、板長壽司店老闆鄭威濤,憑一招「手握壽司」創造傳奇,生意愈做愈大,短短數年連開三十九間分店,業內更盛傳他正計劃將飲食集團上市,估計市值高達五十億元。

鄭威濤事業一帆風順,但卻面臨被分身家危機;「扒王之王」老闆李德麟,以集團第二大股東的身份,入稟法院要求查帳,並向鄭追討應分得的資產,估計約十五億元。案件日前審結,法官押後宣判。

本刊拆解這場「扒王大戰壽司王」官司的來龍去脈,發現當中還涉及第三位飲食界響噹噹人物、上市公司「味千中國」的主席潘慰。而銷聲匿迹多時的鄭威濤前妻,更在內地接受本刊專訪,揭露鄭不為人知的上位路。

鄭威濤去日本買一條魚都幾十萬元,但我三年前花了幾千萬元入股其公司,至今一毫子都未分過,太不公道!」連鎖式餐廳「扒王之王」老闆李德麟說。

有「扒王」之稱的李德麟,○八年七月入稟高院,要求鄭威濤交出旗下飲食集團帳目供他查閱,以追討應得利益。案件在四月十二日開審,李親身出庭,鄭則由大律師余若薇代表,控辯雙方各自陳述理據後,法院押後宣判;誰勝誰負暫未知道,但飲食界人士估計,若扒王贏得官司,可追討的金錢將較入稟時多出十倍。

扒王追討十五億

市場盛傳鄭威濤正積極計劃將旗下飲食集團上市,名正言順成為香港「壽司王」,故李德麟所持股份亦應水漲船高。

兩年前,市場估計板前、板長壽司店的市值五億元,扒王如果勝訴,最多可得一億五千萬元;如今鄭威濤的飲食集團規模大了很多,分店多達三十九間,一旦上市,市值可達五十億元,扒王佔三成一股份,約十五億元。

壽司王面臨被分身家,連飲食界富婆、上市公司味千中國(0538)主席潘慰亦被牽涉其中,事件起因要追溯到二○○四年。

「當時鄭威濤、潘慰及胞弟潘嘉聞,一同在香港經營味千拉麵店,業務上軌道後,一眾股東決意另闢戰線,成立『駿濤有限公司』,由鄭威濤打骰開辦其他種類的日式食品店,股權分布是鄭佔三成八、潘氏姊弟佔三成四,其餘由五名與香港味千拉麵有關的人士持有。」知情者說。

曾到日本學習做壽司的鄭,不久便在尖沙咀加連威老道開設首間板前壽司,並以手握壽司作招徠,力撼其他以機器製造的連鎖壽司店,結果大收旺場,同年底已在銅鑼灣東角道開設分店。

「鄭威濤搞新店得米,且睇好前景,便全力經營壽司店,沒再參與味千的業務。」知情者透露,鄭目前仍持有味千中國百分之六股份,市值約五億二千萬元。

可是生意蒸蒸日上之際,股東之間卻出現矛盾。入稟狀指出,○五至○六年間,鄭把第一間板前賺到的三千一百萬元利潤,獨自開設多間分店。

入稟狀透露,潘慰姊弟得悉事件後非常不滿,曾與鄭威濤協商,獲答應分配有關分店的股份,但至○六年,板前已先後開了六間分店,兩姊弟仍未獲得任何利益,再與鄭談判。有人轉為建議成立一間新公司Hero Elegant Limited,注入所有分店資產,日後再開分店,亦會由該公司持有;股權分配是鄭佔六成九,潘慰姊弟佔三成一,並在○六年九月簽訂協議書。

潘慰其後因要專注進軍內地市場,以及籌備把味千拉麵在港上市,無暇兼顧板前的股權問題,遂將三成一的股份注入另一公司Fine Elite Group Ltd,○七年三月售予扒王李德麟。

李德麟購入Fine Elite後,變相成為Hero Elegant的第二大股東,他曾多次要求鄭威濤交出帳目,但不獲理會,對方還繼續以個人名義,開辦多三間板前分店,並開拓新品牌「板長壽司」,李遂入稟法院要求查數。

板前商標險被奪

鄭雖然面對官司,仍不斷擴充生意,且殺出香港,在澳門、日本、台灣和新加坡開分店,經營的食店種類也愈來愈多,迄今其飲食王國,共有十二間板前壽司、十八間板長壽司、六間自家烏冬專門店、兩間雪村串燒店,以及一間岡田咖啡店;最近又與藝人曾志偉等合資開火鍋店。

鄭威濤無懼扒王的挑戰,原來早有對策。他的代表大律師在庭上抗辯時指出,鄭早在○六年十月便註冊成為「板前」的商標持有人,但翌月才發現,潘慰姊弟在未有知會他的情況下,曾向公司註冊處申請「板前壽司」的商標,雖未能得手,但顯示潘氏有心違反合約,故雙方在○六年九月簽訂的協議書早已失效。此外,鄭認為李德麟的股份購自潘氏,有問題亦應找對方商討。

據知,潘氏姊弟搶註商標失敗,因他們僅是控有板前的駿濤公司股東,只有駿濤的董事鄭威濤才有權註冊。

手握壽司響名堂

白手興家的鄭威濤,四十二歲便打造出五十億元的飲食王國,關鍵之一,是年輕時遠赴東瀛勤工儉學,苦練得「手握壽司」絕藝。

在汕頭出世的他,童年時已來港定居,十七歲讀至中四時輟學,到銅鑼灣友和日本料理當學徒,兩年後他利用儲蓄,加上家人資助,膽粗粗拿着三萬元到日本學日語和廚藝。

「那筆錢只夠他買機票、以及支付三個月學費和一個月住宿費,幸好友和的一名大師傅,介紹他到當地一家老牌壽司店工作,以賺取生活費用。」鄭威濤一名友人透露。

該友人續說,鄭在香港時已算是「小師傅」,但到日本打工,卻要由最低級做起,但因表現好,很快便負責做壽司的「握飯」工作,由於他全情投入,終學成精巧的手握壽司技術,加上經常與當地人溝通,日語會話能力突飛猛進,比其帶有鄉音的廣東話說得還要好。

鄭威濤在日本學藝兩年後,返回香港準備大展拳腳,可是開設壽司店的本錢甚高,遂選擇當時收入非常可觀的導遊工作,專帶訪港日本團,希望儲夠錢便開舖,期間認識了富家小姐李小玲,由此展開人生另外一頁。

獨家專訪

鄭威濤前妻:冇我嘅錢 冇佢今日「他的確叻仔,也很搏殺,要做好一件事,一定瞓身去做。」記者聯絡到身處內地的鄭威濤前妻李小玲,她對鄭的做事態度評價甚高,尤其大讚他有噱頭,近年經常與娛樂圈中人打交道,大大加強壽司店的知名度。

李小玲最初表示不欲多談鄭威濤,因他畢竟是自己子女的父親,但提到當年成功引入味千拉麵的經過,卻娓娓道來。

洋名Helen的李小玲,與鄭育有一對子女,兩人在九七年離婚不久,鄭便與香港味千拉麵一名女職員結婚,對方再為他添了兩名孩子,一家居住於清水灣獨立屋,幸福盈溢。但Helen的情況恰好相反,至今仍是孤家寡人,且經歷過生意失敗和破產。

生於富裕家庭的Helen,早年隨家人移居加拿大,九二年回流返港,在銅鑼灣開設水晶店,經朋友介紹下認識當年二十五歲、做導遊的鄭威濤,兩人隨即展開如電影橋段的浪漫愛情故事。

愛心便當贏芳心

Helen憶述被追求時的甜蜜時光稱:「他不但每天中午親自送來愛心便當,且晚晚接放工;每次獻上鮮花,必定附送花瓶,可見其細心。」芳心被攻陷的Helen,與對方結識三個月後,在女方家人支持下,於九三年買樓結婚,未幾誕下長子。

「一齊生活後,我才發現他原來有飲酒和抽煙習慣。」Helen雖感不滿,但從未想過放棄這段婚姻,並在九四年再為鄭威濤多添一名女兒,同時大力支持他搞生意,包括賣掉跑馬地的物業作本錢,助其開設日式班戟店,可惜最終執笠收場。

她九五年到日本尋找發展機會,從雜誌看到味千拉麵的加盟介紹書,認為引進香港大有作為,遂約見當時的味千社長重光孝治,在他介紹下認識了有意將味千引入中國的潘慰。三方經多番商討後,Helen和潘慰終獲授予香港和中國的味千經營權,九六年五月在銅鑼灣駱克道開設第一間味千拉麵店。

離婚要收掟煲費

「我當時與潘慰各出一百五十萬元合組公司,分成十股,各佔一半。由於潘慰忙於開拓內地市場,我則要照顧兩名年幼子女,於是從我的股份中,撥了一股給鄭威濤,並由他全權打理香港味千的生意。」Helen說,鄭非常投入工作,第一個月便為公司賺了二十萬元,但疑因工作過於辛勞,夫婦間容易出現摩擦,關係更愈弄愈差,卒協議離婚。

豈料有人卻開出條件,除要求得到她所持味千股份的一半,再索取一百萬現金。

「我一心想盡快離婚,且在外國生活時,聽慣夫婦離婚分身家的新聞,遂同意對方的要求。」Helen說,當時慶幸對方沒有在子女撫養權問題上糾纏,故不在意金錢的事。

對離婚時向前妻索取味千股份與現金,鄭威濤曾直認不諱,並強調:「我只是取回我應該得到的財產。」其時香港味千已開了六間店,每月營業額超過一千萬元,加上擁有味千拉麵在香港及中國的專營權,市值超過億元;Helen將味千的兩成多股權給予鄭後,索性把餘下的股份售予潘慰,全身撤離,轉為投資房地產。

借一百萬失撫養權

惟她其後生意失敗,○一年硬着頭皮向鄭威濤借了一百萬元,後因無力償還,惟有交出兩名子女的撫養權。○五年她更被迫破產,敗走內地,先後開設過寵物店和服裝店,現時則做醫療及美容用品生意。

「他沒有我提供的第一筆資金,根本沒可能有今天的成就,但我倆既然夫妻緣盡,他如今賺多少已與我無關。」破產期已完結的Helen表示,一對子女與其關係非常疏離,她相信全因破產影響形象,故目前只希望努力搵錢,重新站起來,修補與子女的關係。

姓名:鄭威濤

年齡:42歲

籍貫:廣東汕頭

學歷:中四

家庭:曾離婚,現任妻子林盈盈,共育有4子女。

事業:白手興家,96年引入味千拉麵、04年開設板前壽司、07年開設板長壽司。

現職:板前及板長壽司老闆、味千(中國)股東。

分店:板前、板長等日式食肆共39間物業:清水灣銀巒路獨立屋身家:味千中國股份及物業約值6億元,若成功將旗下飲食集團上市,市值估計約50億元。

噱頭:06及08年主持無綫飲食節目《和味無窮》;08年起連續三年在日本投得被譽為「日本一」的藍鰭吞拿魚王。

姓名:李德麟

年齡:59歲

籍貫:上海

學歷:工商管理學士

家庭:曾離婚,現任妻子為息影女星林珍奇,育有2子女,女兒李依琳為人稱「扒女」的兼職模特兒。

事業:富家子弟,74年接掌家族生意明新凍肉、99年創立扒王之王餐廳。

現職:明新凍肉、扒王之王及多間食肆主要股東分店:扒王之王餐廳共40間物業:西貢溱喬4,000呎獨立屋、港島中半山愛都大廈4,000呎單位、另有7至8個舖位。

身家:旗下凍肉公司和物業約值16億元,若成功將扒王之王上市,市值估計約40億元。

噱頭:06年聘請新聞人物「巴士阿叔」陳乙東擔任旗下食肆公關,後因妻子反對將其辭退。

壽司王 新聞多多

鄭威濤生意愈做愈大,身家愈來愈豐厚,但除了與扒王李德麟的官非外,他近年亦碰到不少麻煩事。

16/6/08 食環署接獲四宗關於板前及板長壽司的食物中毒個案,遂封閉其位於觀塘的食物製造廠進行清潔及消毒,但次日續有十五名食客不適入院,食環署進一步封閉十多間板前及板長分店,其中一間因未有適當儲存食物遭檢控。

17/1/09 鄭威濤駕車時突然伏在軚盤上毫無反應,其他駕駛人士以為他暈倒遂報案,警員到場證實鄭因腹部劇痛一度陷入半昏迷,但他拒絕送院,事後由朋友接走。

8/1/10 鄭威濤第三度在日本投得「日本一」藍鰭吞拿魚王,但運回香港準備大肆宣傳時,卻遭環保團體「贈興」,到板前和板長分店示威及為魚王默哀,呼籲市民拒食。

30/3/10 鄭出席朋友生日派對後醉酒駕駛,被法庭判罰五千元、停牌九個月,並要報讀駕駛改進課程。

市值多少 點樣計

扒王李德麟雖與鄭威濤同樣從事飲食業,但在缺乏帳簿之下,如何推算出對方的飲食集團可值五十億元?有財經界人士解釋,要估計一間公司的價值,最簡單方法是參考同類上市公司的數據。

現時本港上市的大型飲食集團,以大家樂(0341)規模最大,有分店一百間,按其最新公布,○九至一○年度淨賺五億元,即平均每店年賺五百萬元。不過財經界人士指出,賣壽司、魚生的盈利,比做快餐好得多,保守估計高出三成。

鄭威濤的壽司及相關店舖共三十九間,以每間年賺六百五十萬元計算,每年總盈利二億五千多萬元,若集團成功申請上市,其估值可達每年盈利的二十倍,即五十億元。

撰文:何源遠︱攝影:鄧振權資料:資料組︱設計:雷振邦
6 : GS(14)@2011-01-20 22:26:17

魚 王 扒 王 反 檯   鄭 威 濤 $10 億 發 達 路
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/1505
7 : GS(14)@2011-01-20 22:26:46

鄭威濤8500萬購半山壹號

豪宅交投未因臨近農曆新年而減慢,和之味集團董事總經理鄭威濤或有關人士,剛斥8,500萬元購入何文田半山壹號一個半山徑單號座數複式連泳池特色戶作投資,而一資深陳姓投資者剛以呎價達4萬元創項目新高售出山頂La Hacienda一幢洋房。

鄭威濤表示,購入上述半山壹號單位主因特色戶罕有及何文田為傳統豪宅區,加上對長實發展的物業具信心,同時新樓市政策令炒家卻步,但反而是用家及長線投資者的入市好時機。友和地產黃和榮表示,剛售出的半山徑單號座數特色戶,面積3,383方呎,平台637方呎,另連泳池,呎價約25,126元。
板前 壽司 前線 冇糧 糧出 拖糧 大話 穿煲
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=272505

一餐壽司肥過巨無霸 逾1,000千卡 營養不均衡

1 : GS(14)@2013-03-13 00:10:20

有無咁肥呀?
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20130312/18192718

貝勒在書中指出,即使是一頓「清淡」壽司午餐,都足以令人攝取過多熱量、碳水化合物和鹽,而且營養含量不足,絕非是那些注意健康或瘦身人士的「恩物」。
她說:「一件普通壽司卷含290至350千卡,碳水化合物含量就等同兩塊半至四片麵包。吃一件加州卷,等同吃了兩份夾了蟹柳、小片牛油果和丁點蔬菜,配以致肥蛋黃醬的三文治。」不要忘記,一份壽司午餐往往有兩、三件加州卷,若全部吃掉,就攝取了1,050千卡熱量。
蔬果量少 纖維鐵鈣不足
即使是其他壽司,所含熱量也比想像高。英國壽司店Yo Sushi賣的雜錦壽司,一盒就含755千卡路里,比巨無霸漢堡和小包薯條合計還要多。
除了熱量高,專家建議常每周吃兩份、每份重140克的魚,若以為吃一餐壽司就夠一份,就大錯特錯。一件加州卷或一件握壽司,用上的魚平均只重5克。這代表要吃上至少28條加州卷或28件握壽司,才攝取到足夠一餐所需的140克。專家又常建議每日吃五份、每份80克的蔬果,以攝取足夠的纖維、鐵、鈣和鉀。部份壽司雖然包上紫菜,但提供的營養顯然不足。即使吃六件加州卷,都只吃了1克重的紫菜,提供的鐵和鈣,佔女性每日所需份量不足1%;加州卷中的小片青瓜、牛油果,營養價值都有限。
大胃口的人更會覺得,若吃壽司做午餐,熬不到晚上就肚餓。這是因為壽司只含小量可令人感覺飽肚的蛋白質。在英國超市出售的一盒壽司,蛋白質含量只是一份火腿青瓜三文治的1/5。
貝勒指,壽司營養不足之餘,糖份也高。她指,做壽司的飯經過加工,喪失了維他命、礦物質和纖維;煮飯時還會加入大量糖和含營米醋。吃一頓「健康」壽司午餐,其實可能只代表吃下一口口「經處理的含糖碳水化合物」。

壽司飯加工 糖份鹽份高
糖之外,還有鹽。貝勒指壽司鹽份高,部份原因是煮飯時加鹽,甚至加豉油。煙熏過的魚,例如三文魚或鯖魚,以及醃菜和薑,含鹽份都好高。她指,Yo Sushi壽司店一件三文魚、吞拿或蝦壽司,含1/4克鹽;一件加州卷就有近0.5克。吃四件加州卷和四件握壽司,已接近每日最高攝取鹽份上限一半。
但這數值仍未計算豉油的含鹽量,僅一茶匙豉油就含有近3克鹽,是近半人體每日攝取上限。經常吃太多鹽會增加高血壓、心臟病和中風的風險。
英國《每日郵報》
2 : ng caddy(36072)@2013-03-13 12:23:26

其實都有咁肥,你試下不用油,去煮他們,只會得出更加油
一餐 壽司 肥過 巨無霸 000 千卡 營養 均衡
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=282416

做得太多 賣剩更多 爭鮮壽司當垃圾

1 : GS(14)@2013-10-01 17:17:23

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20131001/18445205

                【本報訊】在全球鬧糧食荒下,港人每天棄掉廚餘達接近4,000公噸,相等於一個奧林匹克標準泳池,或塞爆277架雙層巴士,數字驚人,幾乎逼爆堆填區,但有跨國飲食集團卻極度浪費,每日大量傾倒食物!有專營外賣壽司的台灣爭鮮壽司店,以「3蚊一件」招徠客人,《蘋果》直擊發現,該集團有分店關門後將大量魚生、壽司扔掉,倒入垃圾桶前更狂噴玻璃水,被指勁浪費。有處理剩食的組織批評,爭鮮做法「太浪費」,建議「唔整咁多,咪唔使扔咁多!」
記者:關震海 黃學潤 梁煥敏

                以平價外賣壽司殺入香港的爭鮮壽司店,在本港有超過30間分店,近日有大埔街坊向本報表示,外賣店每晚10時半關門後,即將大量壽司傾倒:「佢哋唔減價促銷就丟晒,好浪費,其實夜晚唔使整咁多。」她更目擊該店員工噴上大量玻璃水,以免有人執來食。

大埔分店一晚掉50盒

                記者上周起連日到大埔超級城地舖爭鮮壽司外賣店觀察,發現晚上9時壽司櫃仍爆滿,放了數十盒大大小小的盒裝魚生、壽司,每盒由20多元至40元不等,包括三文魚、鮮蝦、吞拿魚及小泡芙等,但街坊只對「3蚊一件」壽司有興趣。
「餐盒減價5蚊,而家開始減5蚊!」至距離關門尚有20多分鐘,店長才開始宣佈「減價」,但歷時僅10分鐘,盒裝壽司始終無人問津,職員便迅速搬出膠箱準備「清場」,然後職員和店長排排企揀自己喜愛的壽司,但他們大多只吃壽司上的魚生,飯糰就扔。縱使職員鯨吞一輪,拚命清了數盒,惟壽司櫃仍是爆滿。關門後15分鐘,職員已拿起玻璃水打開壽司盒狂噴,然後掉進大垃圾袋,再落力加噴數次才封袋。記者現場數算,單是一晚,該店已至少棄掉50盒盒裝壽司,分別裝滿三個大垃圾袋。

       

噴玻璃水杜絕拾荒客

                                      由於該外賣店是全開放形式,整個扔壽司過程就在門口進行,不少街坊途經均對此浪費之舉為之側目。
記者追蹤發現,職員將垃圾放入垃圾袋後,會掉到該商場一樓後樓梯,放入兩個寫上「爭鮮」大型垃圾桶內,爭鮮亦在該層商場開設一間堂食的壽司店。記者打開垃圾袋,發現被噴了玻璃水的壽司沒有特別氣味,若有人執來食,後果可大可小。
記者日前到該大埔分店查詢,職員強調每天剩餘壽司僅一袋左右,又指公司為減少剩食,每晚9時停止製造壽司。職員又解釋向壽司噴玻璃水:「呢個係上頭命令,驚佢哋(拾荒者)執咗,如果食咗唔舒服就會投訴我哋,間間舖都係咁。」
雖然有職員指「噴玻璃水」是按公司指示,但記者到油麻地、牛頭角和粉嶺分店觀察,該三店銷量較好,棄掉的壽司僅十多盒,均無噴玻璃水。記者致電爭鮮台灣總公司了解港台壽司店每天剩食數量及處理情況,該公司傳訊部只稱:「香港及台灣不能回收壽司及魚生的剩食。」
2 : GS(14)@2013-10-01 17:17:44

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20131001/18445208
【環保有法】
本港唯一回收魚生類的剩食回收組織惜食堂,其行政總裁陳妙瑜指按政府指引,魚生壽司不能回收,她希望食肆控制製造量,減少製造垃圾,「其實製作量最好要配合銷售量,唔好製作咁多(壽司),咁就唔使掉咁多。」她指惜食堂會回收超市急凍三文魚頭及魚尾,運至廚房再煲湯,包裝後免費送給有需要人士。
除了惜食堂,還有不少店舖都有剩食回收妙法,其中擁有240間麵包店的美心西餅推行「剩餘麵包捐贈計劃」,與不同慈善機構合作,於每天晚上8時許收集當日賣不完的包點,翌日分派給低收入家庭人士、獨居長者及復康院舍等。
環保團體綠領行動今年8月推行「食物分享計劃」,到長沙灣街市及黃大仙好運街市把賣剩的蔬菜、麵包及豆類食品經篩選後分派給有需要市民。非牟利社企Green Monday早前號召新人參加「無綠不歡飲宴」,由義工聯絡酒樓在飲宴後,將剩食存放於雪櫃,翌日送予有需要人士。
《蘋果》記者
3 : GS(14)@2013-10-01 17:18:02

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20131001/18445211
【平民食店】
源自台灣的爭鮮壽司店09年進軍香港,面對高昂租金,率先主攻外賣,在葵芳開設首間、以「3蚊一件」壽司外賣店闖出血路。外賣店現已擴至24間,集中九龍及新界,大部份設於地鐵站內,連開設的堂食店,分店逾30間,一躍成為平民壽司店。
65歲的爭鮮老闆陳津秋,是台灣企業家,96年創辦爭鮮迴轉壽司,以「新鮮、平、外賣」招徠;爭鮮04年斥資約4.98億港元投下台北新世界購物中心的標書,取得高鐵台北購物廊經營權;07年邀請黑澀會做代言人,令爭鮮火速成為台灣第一壽司店。近年更進軍內地、香港、美國及新加坡,全球分店超過300間,2010年的營業額衝破約17億港元。
陳津秋80年代做外銷成衣,被譽為「外銷成衣業界高手」,曾自稱以「平價」起家,與高價服裝無緣,故衣櫃內不添任何西裝。其女兒陳上樸承接父親節儉作風,於台大外文系畢業後,從爭鮮的店長做起。
《蘋果》記者
4 : GS(14)@2013-10-01 17:18:36

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20131001/18445215


【員工爆料】
中國人「食剩」的陋習,已令堆填區無法負荷。將軍澳區議員方國珊表示,每天有大量廚餘傾倒於本港三個堆填區,而且生的食物容易變壞,會經常發出惡臭,嚴重影響居民生活。單以將軍澳堆填區計算,每天傾倒的固體廢物,已達垃圾車1,000架次,數量驚人。她批評食肆為營商而製造大量食物,傾倒是暴殄天物,建議消費者可減少幫襯這類食肆,以示懲戒。
爭鮮關門前仍擠滿壽司櫃的政策,曾在爭鮮工作、現時自立門戶的黎子豪也感浪費,他透露爭鮮為確保客人有許多選擇,關門前仍然繼續製造壽司,「公司要逼爆個櫃,每日剩餘嘅壽司都擠滿兩個垃圾袋,好浪費!」他指爭鮮曾經考慮打烊前減價,不過最終因擔心客人趁減價才前往店舖掃貨,故當時只一星期減價一、兩天。
剩食組織拒回收

但黎子豪坦言,經營此類店舖確有難處,因魚生及混了糖醋的壽司,本港剩食回收組織均不會回收。魚生在冷凍設備的運送下,一般可保存兩天,飯糰則可保存數天以上,但回收公司曾以食品安全風險及無冷凍設備為由,拒絕回收。故他開設的壽司店,以即叫即做方式,減少浪費。

《蘋果》記者
5 : VA(33206)@2013-10-01 17:48:06

香港未試過

台灣就………不如自己整
6 : GS(14)@2013-10-01 17:56:36

平嘛,我覺得呢篇野有點不太好
7 : iniesta(1400)@2013-10-01 19:32:51

人地自己D貨, 有權自己決定點處理
8 : GS(14)@2013-10-01 22:07:48

其實那個對手都講出難處
9 : 鱷不群(1248)@2013-10-01 22:35:11

浪費食物是不好,但應該用焚化爐處理,不是傾倒於堆填區
10 : ironforge(21491)@2013-10-02 10:06:11

9樓提及
浪費食物是不好,但應該用焚化爐處理,不是傾倒於堆填區

唔知你呢個野理據..用焚化爐處理...
如果有能力將廚餘從垃圾中分離出黎,應該將呢d轉化成有機物肥料啦..點會燒左佢..
依家個問題係唔同類型既垃圾,混埋一齊,都唔太可能分類處理
11 : ironforge(21491)@2013-10-02 10:44:22

如果剩得多.對利潤減少,公司自然會生產少d..
公司點處理d賣剩野,其他人好難管..
特別咁多魚生果d,如果送出去食壞人,又惹禍上身..
12 : 鱷不群(1248)@2013-10-03 02:29:38

10樓提及
9樓提及
浪費食物是不好,但應該用焚化爐處理,不是傾倒於堆填區

唔知你呢個野理據..用焚化爐處理...
如果有能力將廚餘從垃圾中分離出黎,應該將呢d轉化成有機物肥料啦..點會燒左佢..
依家個問題係唔同類型既垃圾,混埋一齊,都唔太可能分類處理

要將全港廚餘轉化成有機物肥料,是昂貴而無效益,處理不及亦有衛生問題,而且肥料無咁多需求
13 : hellohk(32085)@2013-10-03 03:31:21

即叫即做重好, 又平又夠新鮮, D人有著數實肯等
14 : 亞力士(1473)@2013-10-03 19:45:36

佢又無話趁收檔, 2文件平賣咁, 唔係d來做宵夜/早餐都好
15 : GS(14)@2013-10-03 22:04:44

14樓提及
佢又無話趁收檔, 2文件平賣咁, 唔係d來做宵夜/早餐都好


他有講呢點,就是怕D人為平趁呢段時間平買,所以唔敢搞太長
16 : Ar Yan(11362)@2013-10-04 02:06:21

壽司咁易變壞,你汁來食,食病人又要負責
留俾人食,一樣易變,食病人又係要負責
17 : 味皇(1196)@2013-10-04 05:14:19

壽司同面包的話,用壓紙機壓成磚頭乾,拋出公海餵魚
18 : wilyty(1376)@2013-10-04 08:17:52

17樓提及
壽司同面包的話,用壓紙機壓成磚頭乾,拋出公海餵魚


transportation + processing cost >>>>>>>>>>>> 壽司 cost
19 : wilyty(1376)@2013-10-04 08:18:30

16樓提及
壽司咁易變壞,你汁來食,食病人又要負責
留俾人食,一樣易變,食病人又係要負責


should change law la
20 : buyanbai(42258)@2013-10-06 18:08:34

咁真係幾浪費
21 : jos_spy(34148)@2013-10-07 10:47:10

如果整特價時段,就個個都唔會係正價時段買啦!
22 : GS(14)@2013-10-07 22:29:31

21樓提及
如果整特價時段,就個個都唔會係正價時段買啦!


所以呢個是人地自由,怪乜人
23 : 亞力士(1473)@2013-10-07 22:51:52

21樓提及
如果整特價時段,就個個都唔會係正價時段買啦!


唔一定架, 面包鋪好多過左5、6點都特價賣, 我放工成日買做第二日早餐.
做得 得太 太多 賣剩 更多 爭鮮 壽司 垃圾
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=283791

【青談三分鐘】韓流入侵 黃子華壽司預言又中!

1 : GS(14)@2015-03-29 13:26:17





曾經,我哋講笑話,話壽司只係將一個飯盒切開十份,細份上賣貴啲。韓流近年征服世界,估唔到,征服埋日本傳統:壽司。韓式熱食壽司、餐肉卷物,呢啲只係講笑時飛過嘅諗頭,都一一實現,究竟韓風大旺,對日本壽司有乜影響,今集,元氣營運總監葉育康同我哋拆解!唔夠喉、想留言?即上Facebook專頁:http://goo.gl/FjdqtM第一集光速重溫,即上:http://hk.apple.nextmedia.com/livestream/channel/fin第二集(正在播放)第三集星期日下午一時「即時新聞」財經全球首播星期一隨「今日蘋果」財經光速重播





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150329/19094237
青談 三分 韓流 入侵 子華 壽司 預言 又中
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289103

【Raw Food之味】Raw Food美食版 果仁變壽司

1 : GS(14)@2015-05-11 19:29:58

先將果仁及葵花籽浸過夜


同樣是Raw Food,一條香蕉跟一碟「Raw壽司」,相信很多人都會選擇要壽司棄蕉。到底蔬菜如何可以變壽司?記者:劉嘉欣攝影:王俊龍



將果仁及及葵花籽放入食物處理器,攪拌成醬,中間可視情況加水

成醬後再加上不同類型的蔬菜,如西芹等,增加顏色及口感



40歲的Angie,外表看來比實際年齡起碼細十歲。她為了追求美味的生機食物,遠赴峇里學廚。不少人認為生機食物近乎等如無火煮食,吃棵菜就可以,到底有甚麼好學?「以前真係你開個火,放食材入去焗爐。而家成個技巧好唔同,因為有好多攪拌、風乾、發芽、發酵,呢一啲好另類嘅方法。其實呢啲全部都係最原始,最基本,可能係古代已經用嘅防腐方法。」既然如此,立即請教Angie如何將蔬果變成美食!



配上蔬果盤即可食用

或者用來替代米飯,製成壽司



「今日會做一個素吞拿魚醬,咁當然係無吞拿魚喺入面。」這個醬勝在做完之後可以有多種食法,最適合上班族,做一次可以吃上幾天。



記者親自試過這兩味菜,既有口感又夠味道,確是不錯。不過於峇里學廚時最令Angie驚訝的,不是老師們的手藝,而是老師竟然也要食補充營養丸。「我嗰時都好驚訝,點解你哋都要食一粒粒,乜唔係一個噱頭嚟咩?佢地再解釋話其實今時今日個生態環境都破壞得幾勁,同一個植物入面嘅營養價值,可能都大大地流失咗好多!」現在大約七成時間食生機食物的Angie,除了自己吃更會讓家中小狗一起吃,一於有「Raw」齊齊食,但這樣對小狗是否真的好?留意Green稍後的報道!





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150511/19143532
Raw Food 之味 美食 果仁 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290255

尋找相機食先鯉魚壽司地道術語你要知

1 : GS(14)@2015-10-11 01:42:18

小小心思成就藝術。日本網友「famitikin115」日前分享栩栩如生的鯉魚造型壽司,壽司飯上加上蛋皮、海膽、三文魚、紫菜等食材,模仿鯉魚花紋,再蓋上一片薄薄魷魚仿造魚皮,活像一條真的「小鯉魚」。精緻的鯉魚壽司出自日本大分縣「丹匠」壽司店師傅的巧手,網友都覺得是又美麗又像真的藝術品,但亦有網友表示:「有點太真了,反而有點可怕。」此類壽司被統稱為「細工壽司」,它們都會有特別造型,而且非常精緻,日本人多在特別節日才會吃。不少壽司店都有鯉魚造型壽司,而「丹匠」的鯉魚壽司只限外賣訂購服務,但只適用於日本本州內部份地區。日本Getnews/台灣東森新聞





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20151010/19328112
尋找 相機 食先 鯉魚 壽司 地道 術語 你要 要知
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=293025

馮仁昭四圍超:黃婉曼單拖超巿買壽司

1 : GS(14)@2016-05-08 01:44:16

黃婉曼前晚靚太出更,接近7點左右,OL打扮嘅佢,單拖出現中環ifc嘅city'super,當時佢喺蛇餅人群中,耷低頭排隊等畀錢,起碼都排咗15分鐘。黃婉曼唔係入去買餸煮飯,佢當時手上攞住一盒現成雜錦壽司同埋一包parma ham,咁配搭嘅晚餐好簡單喎,佢話:「買完嘢就去接老公放工。」跟住佢買完嘢就匆匆離開咗超巿。撰文:馮仁昭





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160506/19599540
馮仁 仁昭 四圍 婉曼 單拖 拖超 超巿 巿買 壽司
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=299769

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019