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賣懷舊T恤  讓它變中國第一潮牌

2010-11-15 TCM




上海南京東路商業步行區內人潮洶 湧,這裡是中國最為知名的地王地段,全球國際品牌的必爭之地。而就在它的中心,中國最大的時尚休閒服飾品牌美特斯邦威(Metersbonwe)旗艦店占 據了一座五層樓的建築,鄰近則有全球快速時尚霸主Zara、優衣庫(Uniqlo)等競爭對手,一起搶占中國年輕消費者的眼球注意力。

美特 斯邦威,這個聽來洋味十足,然而擁有百分之百中國血統的品牌,在十六年前,本來是個位在浙江溫州市,沒沒無聞的服飾代工業者,卻在二○○七年,中國央視調 研(CTR)針對十四歲至三十五歲年輕消費者所熟悉的一百五十七個休閒服飾品牌調查中,以品牌提及率(編按:提到某某商品時會想到哪個品牌,是心占率的概 念)三五.六%排名第一。

二○○八年,它的創辦人周成建及其家族更以人民幣一百七十億元的身價,躍升「胡潤富豪榜」服裝富豪榜首富。

推升美特斯邦威今日在中國擁有與國際品牌平起平坐競爭實力的關鍵,在於創辦人周成建帶著一群年輕的本土品牌經營團隊,成功掌握中國「八○後」年輕人的消費心理,打造品牌成功。

對此品牌來說,本來目標族群就是十六歲至二十五歲的中國年輕人,絕大多數的營收也來自於八○後與九○後;○八年,該集團上市時,中國光大證券報告指出,由於成功掌握年輕人市場,市占率及品牌知名度上,都是同業的龍頭。

該集團旗下有兩大品牌,主體是與集團同名的年輕休閒服飾品牌美特斯邦威,有十三年歷史,瞄準十六歲至二十五歲的中國年輕人,在中國有超過三千個銷售據點,另一個品牌則是二○○八年才創立的快速時尚品牌Me&City,瞄準二十二歲至三十五歲的都會白領族。

而其近年最知名的品牌關鍵戰役,就是在今年推出「MTEE」系列潮流T恤,成為時尚話題。

不只喊酷,還要小幸福 童年卡通變復古潮T元素

美特斯邦威集團現任Me&City品牌總監周龍也是八○後,他曾是MTEE的靈魂人物。

「八 ○後是獨生子女世代,被呵護長大,跟習慣『造反有理』的上一代不同,他們是不會造反的孩子,內心非常渴望真誠善良,然而在他們成長之後,環境卻不容許,房 價、毒奶事件……,他們其實也渴望正義,也有血性(意指熱血),然而在無能為力下,許多人就回到了自我慰藉上。」他表示。

他談MTEE對於年輕消費者的核心價值:「許多品牌想要迎合年輕人,只會喊『酷』,但對年輕人沒有說服力……,你必須真的往年輕人的心裡走。」

進入美特斯邦威的賣場,《黑貓警長》、《哪吒鬧海》、《大鬧天宮》,這些承載著八○後中國年輕人童年記憶的動畫化成圖像印上了T恤,在復古的圖樣之上,加上了現代的元素,在百度網上可以看到MTEE的粉絲們熱切討論著。

不光本土,也走國際化 三麗鷗、夢工廠加入設計

日 本曾有個名詞叫「小確幸(編按:日語 小さいけれど 確かな幸せ)」,意指生活中的小事帶來的幸福感,它反映了 一部分日本年輕人,當波瀾壯闊的人生歷程並不可求,在枯燥的生活之中,尋求幸福感的心理需求。

而美特斯邦威推出的復古T恤,喚起的正是中國八○後獨生子女世代,面對快速變化,而個人無力變革的大環境之下,格外懷念在童年擁有的幸福時光。

如果仔細觀察其MTEE系列懷舊T恤,共有三條主要的設計脈絡,恰好呼應了年輕消費者的心理。

例 如,與日本三麗鷗合作的Hello Kitty,談美好純真帶來慰藉;孫悟空、黑貓警長,則是八○後的童年看卡通時,對正義、公平的共同記憶;而與夢工廠合作的功夫熊貓系列,則是與國際接 軌,延續的仍是「不走尋常路」的自我主張;三條商品線,分別呼應八○後到九○後世代,同樣懷舊,然而不同的消費心理需求。

《商業周刊》一一九七期封面以兩岸八○後為對象,揭露這群變種人消費者的十大關鍵密碼,曾經指出,他們「看著卡通長大,相信單純美好,討厭欺騙,」MTEE懷舊T恤的設計,剛好呼應了他們對童年純真、善良的懷念。

其實,近年在被稱為「中國年輕人時尚中心」的南鑼鼓巷中,各種蒐羅玩具、服飾的個性小店中可以找出中國年輕人追求童年記憶的端倪。

MTEE推出之後, 馬上成為話題熱銷商品。根據統計,配有MTEE商品線的店頭,當月銷售額就成長一○○%;而其今年品牌整體業務目標,銷售額成長率更訂在五○%到一○○%之間。

不再模仿,更提出主張 透過網路平台觀察消費者

過去,該集團以擅於模仿國際競爭對手的商業模式,被稱為「超級模仿者」。

然而,隨著擅於操作流行議題的國際品牌Zara,優衣庫等國際品牌加快在中國擴張的深度與廣度,美特斯邦威深刻感受到,必須將品牌更為深化的急迫感。

在MTEE出現之後,該集團塑造了專屬於八○後年輕人的「中國式流行」,從模仿國際品牌操作,逐漸建立深度解讀中國年輕消費者的能力。

對於越來越重視品牌主張的八○後、九○後來說,品牌對他們的深度了解,才是品牌能否走得更為長久的關鍵 。

美特斯邦威建立了一個人數達到三百餘人的年輕設計團隊,其中品牌設計人員一年有四次機會到全國進行大規模的調查研究,並與外部調查公司合作,每一年定期進行八十四項滿意度調查。

然而,「定量研究(量化研究)能夠告訴你消費者未來改變的資訊很少;你要看定性研究(質化研究)中透露的訊息,」周龍分析。

他們在網路上選擇了中國年輕時尚意見領袖集結的幾個平台:貓扑、勁舞團等做為溝通平台,觀察消費者品味的變化。

周 龍表示,中國年輕消費者的改變速度非常迅速,二○○三年,找周杰倫擔任代言人時,中國年輕消費者渴望「特立獨行」,能夠喊出「做自己」的主張,明星光環能 夠帶來很高的附加價值;然而隨著八○後獨生子女世代成為成熟的消費者,習於以網際網路發展娛樂、社交的他們,每個人都是視自己為一個「小中心」,明星雖然 還有他的價值, 但素人會起來得更快。

不請明星,而是找素人 各領域意見領袖成代言人

因此,再以MTEE為例,其在行銷方式上,沒有延續各大消費品牌找一線明星代言的主流方式,而找了各領域的年輕意見領袖。

例如,中國時尚攝影師陳曼、獨立樂團、塗鴉藝術團體、以及創造中國孫悟空大鬧天宮卡通形象、中國動畫泰斗嚴定憲,美特斯邦威稱這群人為「夢想家」,八○後與九○後的年輕人,可以在這群不同領域、有不同價值觀的代言人身上,找到自己能夠產生共鳴的對象。

美 特斯邦威單一品牌的年銷售額約為人民幣七十億元; 在過去,一直保持每隔兩、三年,銷售額就翻倍的亮眼業績表現。MTEE等產品線的成功,使得今年第三季的集團營收總額為人民幣二十三億零九百萬元,若從第 一季到第三季累計成長五七.五四%,且第三季淨利也比去年同期成長近三一○%。

目前,該集團已開始研究往更為年輕的九○後消費者靠攏,根據中國媒體的報導,與線上服裝遊戲業者合作則是可能的方向。

「以前是企業帶領消費者(打造品牌),以後會是企業與消費者一起參與品牌。」周龍表示。

【延伸閱讀】美特斯邦威看八○後:面對大環境帶來的不安,格外懷念童年記憶中的純真美好對應方法:1.回到八○後懷念的卡通人物,重新設計並給予流行新意2.從主流大眾流行走向分眾與消費者互動

 


懷舊 T恤 讓它 它變 中國 第一 一潮 潮牌
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舊班底另起爐灶 狙擊土炮潮牌

2011-12-29  NM

本刊《壹盤生意》○九年曾訪問過本地潮流服飾品牌chapel',老闆楊偉雄(Luke)創業僅兩年,現在香港及廣州各擁有三間分店,月賺五十萬元,堪稱土炮奇葩。
上週三,記者到旺角瓊華中心及新之城行街,突然發現一間名為NATKIEL的飾品店,無論裝修及產品包裝均與chapel'十分相似。在職員協助 下,找到老闆駱正道(阿道),他對「抄襲」直認不諱:「我以前幫chapel'打工,一年前老闆飛起我,我撬走設計師同Sales主管,打造新品牌。」阿 道直斥舊老闆Luke不肯分紅予幫他打天下的兄弟班,以致眾叛親離。Luke則反指阿道「無料到」,句句充滿火藥味。為了還以顏色,阿道的新店無論產品或 定價,都瞄準chapel'來打,短短一年,已在廣州及香港開設九間分店,月賺二十萬,氣勢如虹。


位於旺角新之城 二樓的NATKIEL,過百呎地方不時擠滿人,穿着黑色短裙的鄭小姐對身邊的朋友說:「呢度嘅飾物用膠袋獨立包裝,排得好整齊,好似尖沙咀加連威老道嗰間 賣衫及飾物嘅鋪頭chapel'。」今年六月,阿道首先在新之城插旗,三個月後,又在葵涌廣場、瓊華中心及淘大商場先後開店,最新的銅鑼灣東角駅分店,開 張僅一個月。NATKIEL的發展道路亦跟足chapel',一年前先在廣州開店,再回流香港插旗,現廣州已有四間分店。樣樣抄到足,更撬走多名老臣子, 擺明車馬狙擊舊東家,無非為了「一啖氣」。

為錢反目
阿道與Luke共事逾八載,曾經稱兄道弟。事緣於○七,他跟隨 Luke到廣州打天下,由時裝批發做起,後開店轉做零售,創立品牌chapel'。○八年回流香港,先後於銅鑼灣及尖沙咀開鋪,成為人氣潮牌。阿道指自己 在公司沒有正式銜頭,一直留守廣州,負責打理廣州分店,包括招聘、培訓員工。他當正自己是CEO(總裁),每月只回香港兩次,最後卻發現付出不獲「認 同」。「Luke最初借錢開鋪,冇乜錢,但後來公司每月賺咁多,而我人工仲係二萬蚊,無股份,無分紅,過年得一封一百元嘅利是。」阿道激動道。去年, Luke請來老婆、細姨及其丈夫等親戚入主尖沙咀分店,一眾「開國功臣」地位反不及「皇親國戚」。阿道見勢色有變,遂於去年六月份與Luke攤牌,提議分 紅,怎知Luke一臉不屑,反問道:「你識睇鋪咩?你識入貨咩?你咩都唔識。」阿道聽後火上心頭:「即係當我無料到啦,睇吓點。」言畢即拍枱走人。為了證 明自己「有料到」,半年後,阿道於廣州另起爐灶,開設NATKIEL,與chapel'打對台。 週日,記者找到在廣州忙着開分店的Luke,他在電話中冷笑道﹕「我無當阿道係兄弟,我對佢係零重視,佢走咗一啲都唔可惜。」他指讓阿道打理廣州鋪,是 「收留佢喺公司學嘢」,「我請親戚有咩問題,佢哋係做得嘢。阿道一直無將我呢個老闆放喺眼內,日日瞓到下晝四、五點先返工,仲好意思問我攞錢?」Luke 句句有骨。另一邊廂,阿道即時反駁﹕「我幫你做到咁大間,俾錢好正常。我唔使限制幾時返工,都可以管到人,依家跟我走嘅員工唔係傻嘅。」

兩店大比併

撬走舊班底
反撲戰第一擊是「撬人」。阿道不懂設計,便以股份為 餌,游說chapel'的首席設計師溫宇軒(阿軒)過檔。「Luke唔分錢俾我,都唔會分俾你。你過嚟幫我,唔使你出錢,但有三成股份。」阿道說。二十八 歲的阿軒,在理大設計系畢業後曾加入Bauhaus打工。阿軒坦言與Luke原屬好友,經常結伴去旅行買衫。Luke曾表示會分股份予阿軒,但卻不了了 之。最令阿軒心淡的是Luke安排親戚入主店鋪,「櫥窗點擺由我話事,佢哋又要叉隻腳入嚟。」阿軒說。 另外,阿道亦一次過撬走chapel'在廣州的銷售經理及銷售員共七人,以及與Luke相識近十年的香港分店銷售員Corn,做香港區的銷售經理。 「chapel'定嘅『跑數』上限好高,好像銅鑼灣店人流少,sales好多時得底薪,拿唔到佣金。」Corn說。阿道給予Corn二萬元月薪,更可在半 年內,分得香港區總盈利的百分之五作紅利,以每間分店每月三萬元盈利計,年中和年尾分別可分到約五萬元紅利。「一年有兩次花紅分,就算第一個月冇糧出,我 都唔介意幫佢打天下。」Corn力撐新老闆。

細鋪插旗 打游擊
chapel' 以服飾及飾物雙線發展,NATKIEL則主攻飾物。「快餐時裝毛利超過九成,但好難同H&M、ZARA撼,飾物毛利都有八成五,唔似得時裝俾大品 牌壟斷,仲有得做。」阿道在南海另覓廠房訂造飾物,每星期有十個新款上架,逢週二、週四返新貨。吸取chapel'的經驗,他將設計改為較中性和型格, 「chapel'設計好女性化,好多喱士、絨布材料,但我多啲窩釘、金屬。」一些chapel'好賣款式,如佗錶頸鏈,他更改錶面的圖案後,同樣受歡迎。 chapel'店鋪動輒過千呎,阿道則專攻人流集中、約一百呎的商場鋪。每間開業資本限於二十萬元,每月有二至三萬元盈利,即再物色新店,密食當三番。現 時,旺角新之城和銅鑼灣東角駅生意最好,盈利逾五萬元。「我同chapel'都係針對後生女同OL市場,價錢由幾十蚊至百零蚊,目的係令客人覺得好平,密 密消費。chapel'價錢係整數嘅,我專登定9字尾,好像$49、$39,平佢一蚊﹗」阿道說。

我當你拍檔 你當我員工
說到底,阿道、阿軒和 Luke的矛盾,源自老闆和開國功臣間經常存在的誤解。前者自我升格,當老闆是「拍檔」,但原來老闆只當你是「員工」。任何承諾若沒有白紙黑字為證,都是空談,最後往往成為反目理由。
早年Luke曾開鋪賣hip hop衫,喜歡跳舞的阿道,因幫襯Luke而成為朋友。Luke高峰期時與拍檔擁有十四間分店,後來因分賬不清而拆夥。阿道鼓勵Luke創業,助他在廣州 搞chapel'。現二人雖已反面,但Luke講起創業路,仍對阿道心存感激,「我感激佢嘅建議,如果唔係,我都唔會有今日,但佢都係睇到我有潛質,先同 我拍檔啫。」Luke說。
NATKIEL驟眼看有如chapel'分店,設計師阿軒卻指不能說是抄襲,「用膠袋入包裝係我同Luke去日本旅行時發現嘅,覺得咁樣擺會好企理,我依家照樣咁,係因為我鍾意,無話邊個抄邊個。」阿軒說。

開業資料
(06/2011) 租 金*$73,500 頂手費$45,000 裝 修$88,000 入 貨$30,000 雜 費$1,000 總投資$237,500 *兩個月按金,一個月上期

營業資料
(11/2011) 總營業額$120,000 租  金$24,500 入  貨$30,000 人  工#$15,000 雜  費$1,000 盈  利$49,500 #一個全職、一個兼職,未包老闆人工

廣州做零售陷阱多
長 居廣州的阿道,警告內地有不少「死場」,陷阱比香港多。為求穩陣,他租下地王廣場和流行前線,後者月租要三萬元人民幣,與香港旺場差不多。「呢度好似香港 嘅旺角,多年輕人行街。」商場租務部為求招租戶,還會講大話,「地王廣場原本話喺商場門口開咖啡室,吸引人流,點知開咗幾間都係賣手袋,咖啡影都冇。」 租鋪時,還要預留一筆「頂手費」,「間鋪明明丟空,都要俾頂手費,三至七、八萬元不等,視乎租務部開價。」阿道說。內地OL買飾物亦不及香港人爽手,因此 廣州分店生意參差,每店盈利數千元至三萬元人民幣不等。「只要有錢賺都會做落去。」阿道笑說。 ####

班底 另起 起爐 狙擊 土炮 潮牌
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潮牌宅急便速食運費

2013-08-08  NM
 
 

 

要買最新嘅外國潮牌,有乜平得過買水貨?原來仲有。

兩個後生仔馬創森(Trevor)和郭文謙(Ivan),開設網站GeTheMall,代客人於外國網站買潮牌,再運回港,經營模式類似宅急便。由於唔賺差價,只賺運費,無論賣New Balance、TOMS或COMME des FUCKDOWN,可謂全城最平。記者採訪當日,竟見水貨鞋店職員都來掃貨。

這兩個老闆,本來一個是未來Banker,一個是準測量師,代訂外國潮牌,亦只是「秘撈」一份,但愈做愈興奮,更悟出愈「快」愈搵得多的道理。今年四月齊齊辭職,瞓身創業,高峰月賺五萬,家人由不看好變支持,「總算做到啲嘢俾屋企人睇。」執貨至深夜,夜闌人靜,他們眼濕濕說。

在旺角花園街不足一百呎的樓上鋪內,老闆Trevor和Ivan一人一部電腦,三部電話擺放枱頭,猶如「七折的」司機。雙手不斷查看whatsapp、Line、facebook及email。電話嘟聲響起,「有order,即覆」。訪問進行中,Trevor雙目卻定睛看電腦,話音未落,眼尾看到美國網站Karmaloop傳來會員七折優惠通知,即把消息轉發至facebook。要快,還接受客人報料,「之前知道Birkenstock拖鞋低至三百幾蚊,多得佢哋咋。」有些搶手牌子,更先落單買後post上網搵客。

太快導致撞板

只是,他們不時撞板。採訪當日,對着剛送來的一個貨箱,Trevor大叫:「中伏2.0」。他們向客人收運費,除了小型物品,如首飾、銀包,會固定收取四十至六十元外,其餘貨品以重量及體積計。這個代訂的Be@rbrick,有近三呎高,應收運費五百元,卻因太急落單而看漏眼,只收了二百元。「做住阿媽先囉,失敗乃成功之母呀。」Trevor「肉赤」得趴在紙箱上說。「一向啲貨都用mm計,點解呢隻熊變咗cmo架。」他們知道今年四月Victoria's Secret進駐香港,趁熱潮預先訂購一批護膚品,兩個「急驚風」卻錯估女性口味,令貨品滯銷:「呢十幾支嘢,完全無人問。」他們知道女人錢易賺,卻只熟悉男裝,唯有靠看雜誌及看論壇惡補知識。Ivan不解道:「完全唔明白點解女仔會鍾意ISSEY MIYAKE手袋。」最近品牌官網如Coach等對客人訂購數量及次數作出限制,亦讓他們十分苦惱。Trevor表示:「限死咗每人訂貨數量,記錄晒信用卡、email及送貨地址,連ip都mark低埋,我哋仲未破解到,依家暫停供應。」

訂四十件賺一千蚊

這盤生意,本來是很簡單的。兩個小學同學,Trevor和Ivan嫌銀行及測量師行工作苦悶,上班時瀏覽外國購物網站Amazon、樂天及香港沒有代理的潮牌網站。看中的東西,為分擔運費,便一同落單。他們發現每次寄得愈多貨,邊際成本就愈低。後來更在facebook開專頁,投資六千元購入一批熱門貨品作現貨出售,吸引客人,亦再找一些志同道合的人一同「集運」,務求令更多人參與,可賺取運費。以英國品牌Jack Wills為例,訂單數量多少,都只收受固定運費。「買一件衫Jack Wills收二百蚊運費,我試過最多買三十幾件衫都係收二百蚊。我哋代購連運費收三十蚊一件,夠七件訂單就唔會蝕,有四十件Jack Wills訂單,就賺到一千蚊。」Ivan解釋道。另一方法,是他們先在美國及日本找朋友做合作夥伴,對方代為接收貨品,儲夠一定貨量,再用FedEx及DHL等集運回港,拍檔按貨量收取佣金。這類貨運公司設最低消費,加上是累退制,貨品愈重,平均運費愈平。「外國都有大型物流網站MyUs及comGateway,代客人喺美國收貨再轉寄返港,但除運費外仲要收行政費用,又貴又煩。」

營造咪執輸氣氛

不過這盤「秘撈」生意,收入不穩定。「客人幾時落單都得,有時要等好耐先收齊單,會得失一批客。」市場上,更出現類似鋪頭,分薄客源。於是他們推出限時團購,以優惠「迫使」客人盡快落單。他們訂閱逾百個熱門牌子,如MLTD、Kate Spade及Marc Jacobs等網站資訊,網站每有優惠便發電郵通知。在晚上七至十二點最多人上網的時段,他們再把資訊加上「仲有兩日」、「光速團」、「得番小量貨」等字眼post上facebook,營造快手、咪執輸的氣氛。「但要小心,唔係次次都着數,好似Timberland話有九折,都唔會開團住,因為佢最平可以做到六折。」為簡化購物流程,客人只須copy & paste貨品的網址,填上訂購的款式和數量,收到報價後再入數,貨品約兩星期後到港。他們非水貨客,不賺差價,貨品以官方原價出售。如近年十分流行的TOMS布鞋,一對四十八美元(約港幣三百八十四),連同他們收取七十五元運費,總額才四百六十,香港行貨店卻賣六百五十元。「TIMEX有款手錶代購價二百幾,LCX賣六百幾,貴到完全唔合理。」Trevor激動地說。New Balance、Timberland、Herschel背囊等是熱門貨,價錢比市價低一至五成。任職水貨鞋店的售貨員黃先生是熟客,說:「呢度賣嘅New Balance仲抵過我鞋鋪嘅來貨價,唔係假嘢,我都想知點解可以咁平!」客仔Ricky指全身衫褲鞋襪皆購自GeTheMall,「唔使走嚟走去就可以買齊咁多個牌子,在花園街交收,位置好方便!」

辭工瞓身鬥快

他們一直都是在工餘時間才整理訂單,為做到夠快,他們於今年四月更放棄正職,在旺角花園街租樓上鋪。兩個二十四歲仔,人工二萬元,若考獲牌照,前途更一片光明。現時人工減一截,工作通宵達旦,「洗濕咗個頭喇,不過好有滿足感。」最擔心的卻是家人,Trevor說:「家人本身唔支持,但見啲貨多到要擺喺屋企,先知我落力,慢慢接受。」Ivan靜默數秒再說:「媽媽一直都唔支持,直至最近搬屋,佢問我仲要唔要測量師考牌的文件和工具,我相信佢咁問係唔想再逼我。有次唔見咗疊公司卡片,原來爸爸偷偷攞去派。」瞓身做生意,他們更積極宣傳。每月初在facebook提供promotion code,客人可於該月獲九五折運費。上月為慶祝facebook突破萬人,他們又推出限量福袋十多個,Trevor說:「為免客人覺得中伏,每個福袋都有筍貨,賣一個蝕一百蚊,用咗千幾蚊當係宣傳費。」他們又推出追蹤服務,讓客人知道貨品的物流狀況。除了一般的潮流服飾外,客人提出訂購除塵蟎機、晾衫架、小提琴弦線,二人也一一照辦,客人


【每日一黑馬】YOHO!有貨:潮牌電商的C2B玩法

http://www.iheima.com/archives/51651.html

今年7月27日,上海展覽館內擠進了近千名來自世界各地的潮人,他們打扮光鮮,迫不及待地希望體驗最新一季的潮流風向。當天上海展覽館一層,隨處可見潮牌的新品發佈,二層則有3C產品、鞋、配件等配套商品。而這次活動的發起者正是做潮人生意的電商網站YOHO!

YOHO!有貨的前身早在2008年就已經上線,它誕生的誘因便是《YOHO!潮流志》的讀者經常會抱怨雜誌上的東西很好但沒有適合的渠道購買,這讓有貨下定決心搭建一個獨立於社區和媒體之上的電商平台。不過當時的電商平台由於搭建在社區之以及品類少,生意不溫不火,一年銷售額還不到200萬。2011年4月YOHO!有貨副總裁鈕叢笑將其正式轉型為潮流電商網站,並將域名改為yohobuy.com。

目前,已有200多個潮牌的入駐YOHO!有貨,其中包括國際潮牌、設計師原創品牌以及明星潮牌(如周筆暢創立的Begins和陳冠希創立的CLOT等)三大類別。而在垂直電商一片哀鴻遍野的情況下,2012年YOHO!有貨的銷售額達到3個億,毛利率40%,客單價350元-450元之間,去年8月更是實現了盈利。鈕叢笑還預計,YOHO!有貨今年銷售額將達到5-6個億,2014年計劃銷售額10個億,淨利潤8000萬。

鈕叢笑的一個利器便是《YOHO!潮流志》所帶來的品牌延伸效應,創刊於2005年10月的《YOHO!潮流志》至今已發行500餘期,單期發行量達數十萬份,這無疑為YOHO!有貨積累了大量的用戶群體及潮流品牌商家資源。鈕表示,希望通過《YOHO!潮流志》的影響力來加深用戶對YOHO!有貨「潮」的印象。而這就意味著用戶的品牌認知度提高和市場推廣難度下降。

據2012年YOHO!有貨統計的數據顯示,2012年YOHO!有貨新增客戶佔全部客戶的80%,2013年新客戶預計佔全部客戶的75%。鈕叢笑表示,連續幾年新客戶都屬於爆量增長的狀態,2013年預算的市場費也只用到70-80%,客戶自己有這個需求,根本不需要大規模的推廣宣傳。

此外,不同於傳統電商庫存壓力,YOHO!有貨用C2B預售模式解決了庫存問題。當然,這種模式的可行性一定程度上是源於潮牌不可大規模生產的屬性——每個追隨潮牌的人都希望自己的穿著個性化。

目前,YOHO!有貨上只出售當季最新潮流服飾,並接受下一季的預訂。「我們每一季先售罄80%,夏季商品只在夏季出售,以今年為例,9月1號之前整個夏季的貨就剩下20萬不到,在秋季開始時我們打折促銷,只剩很少量的過季庫存。」鈕叢笑說。

這種C2B模式實現了真正意義上的按需生產,量入為出。鈕叢笑坦言,以往電商的誤區在於無止境的價格戰,認為低價才是王道,而在YOHO!有貨的客戶群體中,恰恰是價格敏感度低的一群人,這些潮人往往是某個設計師或是某個品牌的粉絲,只要是新款,通常都能夠在90天內售罄。

有貨(江蘇)商貿服務有限公司

創始人 梁超

成立時間 2008年

所在地區 南京市

員工人數 500人

主營業務 潮牌商品

2012年營業收入 3億元

融資狀況 完成C輪融資


老板陳冠希:潮牌CLOT的電商之路

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1021/147011.html

i黑馬:伴隨70、80後成長的一批明星,大部分都涉足商界,比如投資房地產開餐館等等。以自己獨立風格做品牌的,陳冠希是為數不多的一個。不羈、反叛、追求個性及創意,陳冠希本身就是一個標簽,他和高中同學兼好友潘世亨(Kevin Poon)2004年創辦的品牌CLOT從一開始就定下“中國第一潮牌”格調。
 
院內繼續熱狗趴,熱狗可樂不間斷供應。

JUICE是陳冠希創立的潮牌CLOT在上海的分店,兩小時的“熱狗”活動不僅僅只是一場粉絲見面會,更重要的是向各路潮人宣傳CLOT旗下的支線品牌CLOTtee(T恤),活動創意靈感則來自於CLOTtee最新推出的“請你吃熱狗”標語Tee。

CLOTtee跟以往有些不一樣,因為這是陳冠希的CLOT品牌首次嘗試通過與國內潮流消費平臺“YOHO!有貨”合作,打開內地電商市場。

生意經:知道我不一樣就行了

左:陳冠希身著印有“他媽的”標語的T恤,親自制作熱狗。右:CLOTtee最新推出的“請你吃熱狗”標語Tee

左:陳冠希身著印有“他媽的”標語的T恤,親自制作熱狗。右:CLOTtee最新推出的“請你吃熱狗”標語Tee

伴隨70、80後成長的一批明星,大部分都涉足商界,比如投資房地產開餐館等等。以自己獨立風格做品牌的,陳冠希是為數不多的一個。不羈、反叛、追求個性及創意,陳冠希本身就是一個標簽,他和高中同學兼好友潘世亨(Kevin Poon)2004年創辦的品牌CLOT從一開始就定下“中國第一潮牌”格調。

發展將近10年的CLOT生意已經越做越大,不僅擁有潮牌CLOT,還在上海、香港、臺灣及馬來西亞開設6家JUICE店,同時還有自己的公關公司和演藝經紀公司,已經從一個品牌變成集團。據媒體報道,CLOT集團在幾年前年收入已經達到2000萬元。

媒體曾經披露這樣一個細節:當陳冠希和潘世亨開始創業時,潘世亨的父親埋怨他,你念了那麽多年書,怎麽去賣T恤,去銀行工作或者做律師不是更好。陳冠希的父親意見更多,他說你應該用這些錢去買個房子,不要開店,因為一定會失敗。

通常更多藝人會考慮簡單的賺錢方式,新浪科技問道,“你會不會覺得自己和其他藝人不一樣?”

陳冠希說,“我沒有想過我有沒有不一樣,我知道我不一樣就行了。做品牌不如拍個劇走個秀賺的多,這是他們的想法,如果你說那個人是周傑倫那當然。很多藝人不去做生意,因為他們賺不到,而我的團隊這10年做的很棒。”

事實上陳冠希低調回歸已有很長一段時間,之所以沒有做很多演藝圈的工作,原因就在於CLOT發展很好。

CLOT除了幫陳冠希賺錢,還給他帶來愛情:90後女友洪文安曾經是臺灣JUICE店員,2012年戀情曝光後雙方大方公開交往,洪文安陪陳冠希打理潮牌事業並且兼任模特兒。在各種采訪中陳冠希都不會顧及經紀人眼色,主動提及女友數次,可見這段感情的甜蜜。

除了陪女友,陳冠希還出演微劇《探靈檔案》,還要做錄音以及其他的生意,這麽多工作讓陳冠希感嘆“很忙”,但在如此忙碌情況下,對於與國內潮流電商網站YOHO!做的聯合品牌CLOTtee,陳冠希還是親力親為,盡最大努力為品牌造勢宣傳,因為這是CLOT發展的一個重要方向。

保守派:只去我相信的地方

“請你吃熱狗”活動現場,陳冠希與粉絲合影。

“請你吃熱狗”活動現場,陳冠希與粉絲合影。

到目前為止,陳冠希對CLOT品牌的一個重要策略就是不分銷,所以到現在為止,只有在亞洲開設的6家分店,以及在香港JUICE官網及YOHO!有貨上可以購買到CLOT的服飾。

“不是別人不要,是我們不給。”陳冠希說。他希望能夠在品牌上塑造一個Family的感覺,在店面里通過裝修,味道能夠感受出品牌的氣質和格調。“我有時候也會在網上買衣服,但是還更在意感受,比如衣服的面料等等。”

在生活中很潮的陳冠希,在互聯網及新媒體上並不算是潮人,他的手機只有十幾個APP,社交軟件只用Instagram、SHOW和微博。

“5-7年前我看很多網站,現在只看3、4個而已,比如運動類的ESPN、新聞類的BBCNEWS以及一些科技類的網站,我很久不看時尚內容了。我知道有人手機上有100多個APP,其實就只用5個,我不會去很多地方找資料,只去我相信的地方。”陳冠希說。

位於香港的CLOT有兩間獨立辦公室,一間是陳冠希一間是潘世亨,從分工來說,陳冠希相當於創意總監,多數圖案及創意設計由他完成;而潘世亨則更向執行總監,落地執行及新趨勢研究都會落在他身上。

陳冠希對自己的角色定位是創意領導者,所以“不應該那麽想賺錢的事情”。他有很多朋友在做很特別的網站,有很多商業想法,但陳冠希找不到和他們合作的方式,“所以我只和他們做朋友而已,說真的我在這方面輸給他們很多。

“如果沒有那種心態去研究,就像之前說的演戲錄音做生意還有女朋友,這已經是5個工作了,生意上的事情就交給我的合作夥伴Kevin Poon(潘世亨),他對電商、移動這些比較感興趣。 ”陳冠希說道。

在香港這個只有1095平方公里但是高密度的城市,便利店商圈密集程度幾乎是出門就是,服裝品牌也常常打折,數碼產品更是非常便宜,再加上香港人力資本比較貴,物流配送成本都比較高,所以並沒有太多本土電商,港人也很少在境內網購。

雖然JUICE官網提供香港境內購買服務,但沒有占到特別大的銷售比重,更多還是來自JUICE門店。“我們既是生產方又是零售,所以中間的利潤很大,這個生意雖然沒有內地那麽大,但是對我們來說已經不錯。”陳冠希說。匠然有很多人會跟陳冠希說內地電商,比如天貓雙十一銷售額達到多少億多少億,說CLOT也應該去做。

“我也聽到很多人說網上能夠賺到很多錢,那OK,其實我們也有賺錢,但我們的目標和那些人不一樣,我們的T不是60元,CLOT的品牌產品數量上會有限制,買到就買到,買不到就是買不到,我們賺到錢就好。”陳冠希坦言,CLOT更重視品牌形象。

不過CLOT不會放棄電商這個重要的方向。潘世亨向新浪科技表示,電商和移動對CLOT是很重要的機會,因為有很多用戶想買CLOT但是只能通過門店。

在陳冠希的計劃里,CLOT未來方向第一是開更多實體門店,第二是看新品牌CLOTtee通過內地電商發展的情況。“Kevin在研究如何做電商,我在Focus別的事情,他如果想做我也會和他做,但是要想清楚和看清楚對我們品牌象形的影響,這是最重要的。”

新品牌:不僅僅是藝人

CLOT與國內潮流電商網站YOHO!做的聯合品牌CLOTtee官方授權店

CLOT與國內潮流電商網站YOHO!做的聯合品牌CLOTtee官方授權店

作為CLOT的支線品牌,CLOTtee與CLOT最大區別,第一是價格相對便宜,第二是通過內地潮牌電商YOHO!獨家發售。CLOTtee以T恤為主打款,也包含外套、襯衣、短褲等等,T恤價格為200-300元左右,雖然在內地不算便宜,但相比CLOT母品牌差不多800元以上的T恤還是要便宜很多。

“經常有簽售時我看到歌迷穿假的CLOT,他會說不好意思買不起。”陳冠希說,他也坦言CLOT的發展雖然很穩定,但也遇到過一些困難和挫折,所以想做一些便宜的產品。

雖然內地電商這幾年風生水起,但是陳冠希僅大概了解情況。對CLOT來說發展新品牌有兩條路,第一是自己做網站,第二是找合作夥伴。但是作為一家香港公司,本身又沒有大力做過電商,還要進軍內地確實有困難,找一家靠譜合作夥伴是不錯的選擇。

成立於2005年的YOHO!最開始是一本潮流雜誌,近幾年電商業務yohobuy.com成為重要突破點。陳冠希的CLOT之前和YOHO!雜誌有很好的合作,去年還參加了YOHO!在上海舉辦的潮流品牌線下活動YOHOHOOD。

對於是否和YOHO!合作,CLOT內部也有過爭論,有人認為如果和其他渠道合作,可能會有比較大的銷量。但是陳冠希還是希望辛苦建立的品牌形象能夠延續,“yohobuy.com是比較有控制力的地方,和他們合作我希望CLOT、YOHO!及粉絲能夠Winwinwin。”

雖然陳冠希很忙,但對於CLOTtee非常重視,不僅專門去日本為產品拍片,還親自攜潘世亨、日本設計師倉石一樹示範全線產品。雖然CLOTtee今年春季才正式上架,來自YOHO!內部的數據顯示銷售一直位於前列,品類也由單一的T恤拓展到配件等等。

至於降低價格會不會降低品牌調性,陳冠希答案是“NO”。他坦言300元的T恤和800元的T恤在材質上可能會有不一樣的地方,但在潮流態度上不會有差異,依然會延續CLOT的中國風創新,以及調侃、自嘲及玩味的元素。

現在看起來CLOT和CLOTtee區別不大,粉絲容易弄混,但在陳冠希計劃里逐漸會有明顯區隔,比如CLOTtee在香港買不到,兩個品牌會刻意在不同季節發新品。而且CLOT產品目前並沒有通過國內電商銷售計劃,依然會帶有“饑餓營銷”的感覺。

在移動方面,CLOT同樣借助YOHO!推出的一款“SHOW”APP去推廣,這款應用鼓勵潮人們分享最新潮的服飾創意及生活方式。

“我的團隊很專業,移動、電商這些事情交給他們去做就好。”至於自己除了設計方面的貢獻,陳冠希一笑,“新媒體對我而言最重要的是,我從沒有花過一分錢在網絡上買廣告,但是網上有很多關於我的內容,所以我在網絡上每天都在贏。”

在陳冠希眼里,香港並不是特別“潮”,只因每天很多新內容會經過香港披露,所以大家覺得香港是時尚之都,但並沒有自己的創意。相反陳冠希認為除了巴黎紐約洛杉磯,北京和上海已經開始有很潮的事情,比如不錯的地下音樂人等等。

對於“潮”這件事情本身,陳冠希認為中國因為環境原因,很多人不敢去想、去做一些時尚的東西,就算給了機會也不敢碰,所以有很多距離。雖然現在大家的角色依然是購買,但是視野打開後就可以進行轉變,CLOT也在努力做一個華人時尚的榜樣。

當問及CLOT是不是賺了很多錢?“我不知道是不是很多,李嘉誠不會覺得自己賺很多錢吧,我覺得還好吧。”陳冠希說。“我不知道人家覺得我是什麽,如果還有人覺得我簡單是一個藝人,那他們就低估我了。”


明星衣櫥的生存之路:靠中檔潮牌把收入做到30億

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0624/150071.html

黑馬說:創立三年,明星衣櫥年營收將達數十億元,即將完成D輪融資。它是怎麽做到的?

明星衣櫥創始人林清華,看準服裝產業消費升級的窗口期,通過多年的運營和積累,試圖以差異化路徑尋找新的商業機會。
 
文 | i黑馬 趙姝焱
編輯 | 王冀


 
\明星衣櫥創始人  林清華


在電商雲集的當下,服裝市場早已成為紅海中的紅海。從市場份額上看,天貓處於絕對壟斷地位,京東、當當、唯品會分列其後,再加上美麗說和蘑菇街一對雙生花……如此高度集中化的市場格局,其他平臺將如何從中謀求機會?

以下為明星衣櫥創始人林清華口述。
 
我從2011年開始創業,一開始把目標選在了當時很火的大數據業務。我發現,時尚流行服飾是可以通過大數據進行結構化解碼的。一套衣服搭得合理、好看,它的各個元素之間一定有關聯性,我們稱之為‘搭配關系’。明星衣櫥通過對潮流服裝的描述,提煉流行標簽,進而積累搭配關系。我們是‘時尚的搬運工’,既不創造搭配,也不創作時尚,只是通過技術手段解決搭配邏輯的問題。

明星衣櫥采取技術加人工的模式,每天從全球一萬多張街拍中挑選出各種風格的時尚精品搭配,比如日韓、歐美、本土等,進行分門別類。隨後,通過積累的搭配模型數據庫,對明星服飾進行解碼,從而在淘寶店鋪等電商平臺的海量更新商品中,尋找出最優匹配單品。

我們以一種“時尚DNA數據庫”的模式,實現流行時尚和大眾消費間有效對接,吸引了大量用戶。通過三年運營,明星衣櫥已經積累幾十億種搭配邏輯和4800萬用戶,日活躍用戶達400多萬,今年的毛收入將達到30億左右。

在擁有海量的數據和用戶後,我們面臨兩種選擇:做時尚搜索引擎,或自營電商平臺。
 

從導購網站到跨境電商

之前,我一度考慮過做一個時尚流量的分發入口。通過與各大網站的合作,當用戶在女性時尚類文章中看到某個關鍵詞時,即可通過明星衣櫥提供的搜索技術,直接導流到購買鏈接,借助與網站和電商分成來獲取利潤。

然而在2014年底融資時,我們最終放棄了這個方向,因為我覺得搜索是沒有前途的。在中國,搜索是封閉的。阿里占據著全網90%的數據,一旦某天阿里把我們屏蔽了,就拿不到數據了。2013年阿里對美麗說、蘑菇街的“全面封殺”,也為我們提供了前車之鑒。

為了避免受制於人,我們開始著手建立自營電商平臺。我開始研究服裝制品的供應鏈流程和定價。我曾跑遍中國上百家制衣工廠,了解一件衣服的成本構成。現在我看到一件衣服就能告訴你價格。

接下來是品類定位問題,必須走差異化路徑。如果你賣的商品在淘寶天貓都有,還有什麽價值?只有是獨家的,用戶才會賞光。唯品會做尾貨,明星衣櫥決定只賣新品。當下的中國服裝市場,低價品、山寨貨和奢侈品都足夠多,中間層卻很少。於是,明星衣櫥把目標鎖定在東京、首爾、倫敦、紐約、米蘭等幾個時尚都市,尋求時尚精品,做全球流行品牌商品。

我們在全球招商,提供物流、運營、支付等全面服務,要求就是‘全球同步上新’和‘全球同價’。用戶對服裝電商的兩大需求,主要是新品款式和性價比。我們找到每個區域最優的跨境物流公司合作,組建跨境物流團隊,可以提供倉儲並實現快速通關。品牌招商時,通過談判,要求對方做到新款同步,並提供一個折扣價,將關稅物流等費用涵蓋其中,從而實現全球同價。通過這種方式,我們可從中獲取15%-20%的傭金。
 

堅持走自己的路

2014年8月,明星衣櫥獲得5000萬美元的C輪融資,目前即將完成D輪融資,估值已超5億美元。一切看似十分順利,但實際上我們曾面臨重大抉擇。

當時,在唯品會對我們做完盡調之後,另一家巨頭曾多次表達合作意願,而且投資意願十分堅決,甚至金額高出一倍。回憶起當時,其實非常糾結。這是一個非A即B的選擇題,沒有兩全之路。我當時整日思考,並和團隊開會討論。最終,還是選擇接受唯品會的投資,放棄了另一家。

我們最終還是希望做一個比較獨立的產品。如果選擇了另一家,我們就失去了獨立的商業模式,未來也無法上市。相比之下,唯品會的沖突相對小一點。創業還是要有理想的,不是賺點錢套現就可以了。我已近不惑,這將是我人生最後一次創業,希望能堅持到底。

達晨創投參與了我們的C輪融資。我對他們的專業性印象深刻。他們對商業模式很關註,當得知我們最終選擇從導購轉型電商時,他們的合夥人齊慎立即就表示很認可,決斷很快。而且他們的每個合夥人都很好溝通,心態很開放,與互聯網發展相匹配。達晨創投與其他國內基金很不一樣,雖然投資金額不大,仍然認真地做了很多盡調。

轉型電商階段,我們也有很多難點要攻克,畢竟是全新的架構,與我們當初的技術邏輯不一樣。我們正努力建構電商團隊,招商和運營方面也有壓力。隨著公司戰略轉型和業務擴張,我們的團隊也在不斷完善。運營團隊從幾個人擴充到現在一百多人,電商供應鏈業務還在繼續挖人。就像做拼圖遊戲,在各個環節找到最合適的人。

要想做好電商平臺,除了用戶和流量外,商品運營、供應鏈管理和技術後臺也十分關鍵。如何提供更優質的服務、實現用戶良好的產品體驗,對我們的轉型和差異化發展仍是考驗。好在我們已找到適合自己的道路,正在迅速前進。
\公司簡介

明星衣櫥是一個時尚購物類移動應用,通過大數據幫助用戶以更便捷的方式買到明星同款服飾,並學會時尚搭配。2015年開始,明星衣櫥轉型自營電商平臺,主打全球流行品牌服飾,以“全球同步上新”和“全球同價”為特色。用戶在這款App上瀏覽時尚資訊和達人街拍,可點擊鏈接直接購買相關商品。
 

版權聲明:本文作者趙姝焱,編輯王冀,文章為原創,i黑馬版權所有,如需轉載請聯系zzyyanan授權。未經授權,轉載必究。

 

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放低身段 藝人轉型賣潮牌



2015-06-18  NM

你以為藝人做生意,用知名度打響頭炮,傳媒爭相採訪,最後一定名利雙收?曾做亞視《今日睇真D》主 持的林祖輝,卻說這個身份:「其實仲衰!」前年他和太太、現客串《愛•回家》的姚嘉妮,經營童裝生意,代理Levi's、Air Jordan等運動牌子的童裝衫,於香港商場發售。向美國代理商申請香港代理權,足足花了一年,最後寫了一百份建議書才成功。租鋪呢?兩公婆一同揀鋪,人 家見你是藝人,租金更「大咬」。藝人身份又如何?零售業界面對的「責貨」問題,林祖輝一樣要諗計面對。

上月林祖輝的童裝店Rookie,開賣「潮鞋」Air Jordan 11童裝版,每對售價六百多元,依然吸引大批市民排隊,最早的顧客凌晨二時已經到達。「嗰位係十零歲妹妹仔嚟,見佢排咗咁耐,我都送咗啲小禮物俾佢!」林 祖輝稱早在半年前,已預訂數十雙「潮鞋」:「我哋係向總公司直接拎貨,所以數量比較多,賣行貨又唔使驚係假。好多人買完鞋又會買埋其他衫褲,單日已經做咗 六位數字生意!」在旁人眼中,藝人獲得大品牌青睞,看似是理所當然的事,但林祖輝說完全無着數:「美國嗰邊都唔知我哋係乜誰!」

一百份proposal

在亞視十多年,去過有線電視,半紅不黑,林祖輝於是由幕前走到幕後,曾在無綫藝員科擔任經理,後來有朋友介紹他到北京非凡中國(8032)任職,專責管理 國家運動員的廣告,他即決定離開電視圈:「我好鍾意打籃球,聽到有關國家運動員嘅工作,就好有興趣。」離開香港,一去便兩年,太太姚嘉妮說:「大女成日見 唔到爹哋,有次我哋準備去party,個女知道爹哋又去唔到好唔開心,祖輝自己都喺房偷偷地喊。」老婆三年前有了第二胎,林祖輝為了有更多時間陪家人,決 定回港「搵食」,他說:「返到嚟見老婆買衫俾仔女,款式大多係『公主裝』,原來香港無乜運動牌子童裝。」他在國內工作期間,認識在行內打滾多年的 partner,從他口中知道美國有間專代理運動品牌Converse、Air Jordan及Levi's童裝的公司Haddad,於是冒昧找對方批貨,他寫下一份「滿腹大計」的建議書,怎料被對方認為不切實際,「我見沙田新城市多 小朋友行,就寫到要喺嗰度開過千呎嘅鋪,每年做好多錢生意,美國嗰邊一睇就知唔得。」被打回頭後,他才細心想,「係喎,一年要做三千萬生意先維到本,以一 件衫幾百蚊計梗係無可能!」林祖輝於是熟讀上市公司年報,「睇吓人哋做啲咩研究,原來要知道香港每年出生人口,小學每級有幾多學生,男仔多定女仔多,咩都 有得研究。有資料仲要分析,點樣可以成功吸引小朋友嘅爹哋媽咪來買嘢。」花了一年時間,建議書不斷被彈回頭,前前後後修改近百次,最後才獲得Haddad 垂青。成功拿得代理權,他還主動設計了一對用Levi's布料造的熊仔,出擊打好關係,「美國嗰邊好鍾意,Levi's仲問我哋攞熊仔在當地出 show。」

改款為品牌增值

生意的另一個難題是去貨,美國代理要求林祖輝一年要向他們拿最少數百萬元的貨,而且要半年前預先訂貨,一經落單更不得修改,因此入貨眼光要十分準繩,他唯 有請忙於拍劇的老婆幫手,他說:「平時仔女衫都係佢揀,太太試過揀中一款印花T-shirt,印咗工人褲嘅圖案上去,佢第一眼就話好靚,結果成個系列賣咗 幾百件。」姚嘉妮說:「Levi's、Converse喺美國唔算係貴價牌子,嚟到亞洲會賣貴咗。」為提升「性價比」,她會向該牌子的設計師反映意見, 「同一個花紋,可以要求由印花改成縫製,睇落去會高級少少,諗埋辦法幫牌子『增值』。」不過,香港賣運動品牌,最煩是水貨、假貨一街都係,價錢平款式多。 記者於淘寶發現不少商戶有售NIKE等童裝,價錢與Rookie相若;也有網上商店做代購,對林祖輝的生意造成直接威脅。他亦處於「頭痕」狀態,記者見其 貨倉存貨不少:「我哋一般預賣到八至九成,其餘一至兩成賣唔出嘅話,會在下一個季度之前審視番。如果係大路款同埋齊碼,就繼續用正價賣,其餘嘅七折出 貨。」他指假貨問題,現正尋求法律解決,「試過網上有間直情叫Rookie,有唔少衫外形做到好真,但係質素比較差。有客嚟問我點解啲衫質地咁差,睇番先 知原來買咗假貨,對我哋品牌形象都有影響。」

明星揀鋪無着數

以前做藝人,林祖輝甚少行商場,但為搵鋪,要逐個商場行。他說:「假期前後人流分別、車位多唔多、有無兒童洗手間、food court啲嘢食啱唔啱小朋友,都要睇清楚,真係每間商場企足幾日,數吓每個鐘有幾多架BB車,如果一個鐘有三十架先合乎我哋要求。」最終他揀選了尖沙咀 iSQUARE及MegaBox等非一線商場開鋪。不過他亦曾險當「羊牯」,「曾經同老婆一齊睇鋪,有啲商場見我哋出開鏡,就覺得我哋好有錢,開到個價好 高。」幸好,他有做過功課,知道市價。現時為免麻煩,他找來同事出面代為洽談。過往林祖輝走在前線,都有不少人在背後替他工作,讓他省卻不少麻煩。但現時 他要親自兼「瞓身」工作,即使是遇到投訴,都親自接招,他說:「當聽意見。佢哋投訴得你,表示佢哋對公司仲有要求。有位客人覺得我哋服務唔夠好,我了解過 都覺得有進步空間,最後我就送咗張coupon俾佢下次嚟幫襯。」他說,早已放下身段,他一語中的說:「又唔係咩大明星!」對他來說,經營這盤生意,令他 能夠做回一個稱職的爸爸,與一對仔女相處時間亦增加:「始終打工時間都有限制,而家幾時開工收工,自己都調校到。生意上咗軌道,可以再放多啲時間喺屋企。 其實,同佢哋相處,了解到小朋友有咩諗法,對盤生意都有利o架!」

開業資料(12/13)租金:$250,000 裝修:$500,000代理費及入貨:$900,000雜費:$200,000總投資:$1,850,000MegaBox分店*兩個月按金,一個月上期

營業資料(04/15)營業額:$600,000 租金:$100,000入貨:$200,000人工:$70,000雜費:$30,000盈利:$200,000#2個全職,2個兼職尖沙咀iSQUARE分店

一點意見

本刊找來前Mirabell國際董事及副總經理吳民傑(Lawrence),對Thomas的生意提出意見:留意入貨準則林祖輝每日都會查看經營數據,如 發現較受歡迎的貨品,就會向代理商補貨,但就嘗試過補回的貨品銷量下降,令他覺得顧客的喜好難以捉摸。 Lawrence:「不要只參考自己店的銷售數據來補貨,要多參考不同童裝品牌的銷情,如一開始較不好賣的貨品到季末銷售可能會提升,到時便會錯失營銷機 會。」建立VIP資料庫林祖輝的店設有顧客VIP服務,購物滿一定消費就有優惠,VIP每年都會自動續期。Lawrence:「只局限於享有折扣優惠並不 夠,現時資訊發達,每位客人都想享有獨特的服務,可建立VIP資料庫,了解每位客人的購物傾向,再以短訊等方式向客人提供感興趣的廣告,鞏固客人對品牌的 忠誠。」

 



Zara和H&M追殺,它淨利卻飆新高 拋開財務表 香港潮牌的逆境翻身術

2015-11-02  TCW

快時尚壓境全球,旗下有Tough、Salad潮牌的包浩斯也難倖免,但它大膽改變,從對手不看重的項目下手,反創逆轉勝。

包浩斯(Bauhaus)是香港潮牌始祖,創辦人黃銳林是香港第一個賣刷破洗舊牛仔褲的人,台灣、新加坡與香港都有設店,當時還引起一股破牛仔褲風潮。

二○一一會計年度卻是黃銳林最難熬的一年,公司淨利縮減三分之一,記者會上他九十度鞠躬道歉。

造成他淨利衰退的,是當時快時尚的三大巨人:Zara、H&M跟優衣庫(Uniqlo)。而和他同樣處境的佐丹奴(Giordano)過去三年 (二○一一到二○一四年)淨利縮水四成,思捷環球(Esprit)現在更是陷入虧損。黃銳林卻讓包浩斯淨利再創新高、扭轉頹勢,最重要的決策,就是避開巨 人,繞道而行。

香港中文大學市場學系教授冼日明說,在巨人下,你當個copy cat(模仿者)只能讓你苟延殘喘,唯有帶給消費者差異化價值才能存活。

拚轉型:主力從衣服變包包有天走在香港街頭,黃銳林發現快時尚品牌的女包,多半都是黑色和咖啡色。早期也做過包包批發生意的他心想,快時尚巨人強項在服 飾,包包只是它的「甜點」;國際大牌女包價格昂貴,反倒很少中價品牌把包包當主力商品。他便萌生由服飾改賣多色彩包包一決勝負的念頭。

他認為,「不能跟快時尚拚價格,只能拚個性。」客人都喜新忘舊,店裡擺上色彩繽紛的包包,整問店看來活潑輕快,是吸引過路客的「梗」。

他比喻快時尚擅長做快餐連鎖,他改開日本壽司店,跟他們拚他們沒做的市場,只要搶到一%包包服飾市場就夠了。

難題是,工廠生產單一款式和顏色包包,至少一百五十個起跳,資金成本重,如果沒賣出去就是庫存壓力。嘗試轉型的初期為了降低風險,他靈機一動,改用包包工廠的剩料做成包包,省下三分之一的製作成本試水溫。

雖然單一顏色只能做二十多個,鋪到五十六家店根本不夠;但是換個想法,每家店貨色不同,這反倒是限量供貨,是個賣點,賣完就沒了。先嘗試用剩料做了半年,銷量意外的好,二O二一年後,為了穩定供貨來源,他不再用剩料,直接下單買新皮料。

二O二一年底,他一口氣將旗下女性服飾品牌Salad的賣場讓出一半空間擺包包,放在門口最顯眼的位置。以前一年只出十幾款包包,現在一年推出兩百款,每一款王少有四種顏色,單價新台幣六千元起跳,切入中價位女包市場。

他也跟上多功能包的趨勢,設計出可手提、肩背、後背三用的包款。以台灣為例,主打包包後,平均月營收年成長一.五倍;新舊客戶比為六比四,意味著吸引新客群也滿足舊客戶的潛在需求。

拚吸睛:從名模改狗狗代言過去此品牌強調搖滾性慼,曾找香港名模樂基兒代言。但是改賣包包後,宣傳的海報都由狗狗代言,走可愛風。這也有特殊用意,黃銳林說,狗和嬰兒是最能吸引過路人目光。

然而,這後面並非沒有風險。賣一個單價六干元包包抵過賣四件衣服,但萬一庫存高,反倒傷害更大。黃銳林認為,顏色鮮豔的包包只是吸引客人上門的手段,雖然賣剩的機率高,但是他認為,沒有它們根本吸引不了客人進來,黑色、咖啡色的包也賣不了!

鮮豔包款只為吸引客人目

光,他也不會做多。且不同於服飾,女包只要有折扣都會增加買氣,現在七成包包都能賣出去,代表設計與價格被市場埋單。

不變,就是等死:變,可能加速死亡,也可能浴火重生。

女包占整體營收由二O一一年的個位數上升到今年占三成,成為包浩斯獲利成長的主因。

一位皮包業者推估,Salad的包毛利高於六成,而庫存率僅三成,以其毛利來說算低。

拚速度:有七成把握就出手

闖入包包市場看似大膽衝

動,但是黃銳林認為,匆匆上馬的項目,成功率不比仔細規畫低。因為衝動行為反而帶來新意,但是看數字損益,都是舊東西、舊經驗,在快時尚捲起服飾革命的今日,引起不了客人興趣。這是他的新體悟。

意思是快速做決策並有敏慼度高的鼻子,比坐在家裡面看財務報表想問題更能突破困境。

如同他創業之初,敢賣一條四千元的刷破牛仔褲,樹葉跟報紙都敢拿來做褲子的裝飾。

上市後反倒看損益表,只做好賣的款武,漸漸的店裡的款武都是舊款。

套一句廣東話說:「在故紙(舊資料)堆裡找方向。」同一個經營模武不可能二十年不變,過去的成功不須留戀。

香港中文大學教授陳志輝認為,包浩斯大膽的往新方向轉變,這背後除了了解客戶、找出轉型成功機率高的方向外,更重要的是有大膽的創業家精神,他觀察,約有七〇%把握,黃銳林就敢出手。

在服飾業三十多年,黃銳林說,現在最大的困擾是,腦子裡有太多經驗,太多計算跟成功方程武。「to learn(學習),unlearn(忘記),re-learn(重學)是我不時在腦中思考的,放下舊的包伏,因為包袱內的食糧已吃光,行裝亦已破舊了, 要補充裝備才能走更遠的路。」面對新典範的衝擊,唯有忘記過去的成功,奮力往新機會一擊,才能找到活路。



哪些潮牌是年輕人的最愛?

STAYREAL是台灣樂隊五月天主唱阿信和藝術家不二良共同創立的一個潮牌,繼北京與上海之後,它在內地的第五家門店沒有選擇廣州和深圳,而是開在了武漢中心百貨。這個品牌2014年的營業收入超過了1億元人民幣。

下面的這張圖表上共有十幾個潮牌的關注度分佈,你可以明顯地看到潮牌們自動歸成了三個梯隊——從受關注和歡迎的程度上看,像VansSupremeNew Balance可以算得上是一線潮牌,而更小眾的visvim等則屬於二、三梯隊。不過究竟是為什麼潮牌能夠如此迅速地在新一線城市獲得關注?

潮的誕生與散佈,從來都源於與高級時裝無關的街頭文化。在美國,人們可能會用urban fashion來理解我們所謂的「潮」。去日本原宿感受一下好了,一家一家的潮牌店,以及那些打扮張揚,能隨時停下讓攝影師順利交差的潮人,足以讓這個地方成為一個了不起的潮流初始地。這些潮人看似漫不經心的穿搭,比如隨意卷個褲腿,就很有可能成為全亞洲年輕人追逐的流行。


那在這裡呢,會是老蘭、老尖、北京三里屯或者上海長樂路嗎?2009年,范冰冰條仔李晨和潘瑋柏就把第一家自創潮流品牌NPC,就是那個MLGB的牌子,開在了長樂路。今年7月,這兩位在強國還算有影響力的潮流意見領袖,把一家300餘平方米的新店開在了成都,作為NPC的第四家門店。當天NPC還發售了一款限量品,一個印著MGB的帽。

年輕人具有對個性的需求和購買力,但一線城市市場正趨於飽和。於是品牌開始向新一線城市下沉開店,不是成都便是武漢或杭州。但是,潮牌開那麼多店真的有用嗎?潮牌慣用的那些伎倆已好多年未見更新,比如聯名限量版的策略,吸引粉絲排隊,再送給一些潮流明星穿出街頭。但這些販賣街頭時尚的公司面對的可能也是一群最難對付的消費者。他們有自己的次文化圈子,滑板、地下音樂、Fixed Gear或者別的什麼,也有與這些次文化相應的穿搭方式。

你看看那雙在1950年代達到潮流巔峰的Converse帆布鞋,便是美國油脂Greaser小子的最愛。這是一群屬於那個時代的次文化年輕人,他們喜歡搖滾樂,穿著黑色皮衣與匡威帆布鞋,騎著破舊的摩托車,在1950年代的美國大街上飛馳。

潮與街頭文化的關係便是如此。也不奇怪,這正是後來這些品牌市場行銷人員賣命宣傳的東西,玩滑板的年輕人必然會踩著一雙Vans鞋,而那雙破破爛爛的黑色匡威帆布鞋,似乎也理所應當地屬於一個搖滾樂手。

因此要說潮流品牌把門店開到了新一線城市就萬事大吉,那也未免太過容易。

Supreme是一個來自紐約的潮流品牌,與Hip-hop和滑板文化相關。這個品牌目前在中國內地並沒有任何一家直營店,但在圖片社交應用上,上傳照片後用戶標注了這個品牌的圖片已超過幾十萬張,並有33萬用戶關注了它,其中近7萬個關注者來自成都,另外5.6萬屬於杭州,在上海這個數字也不過9萬。Superme排名第5,在它之後的是被年輕人拋棄的Levi's

社交網路同樣在為潮流製造聲勢。在原宿或紐約Brooklyn出沒的潮人,如今只要出現在Instagram上,便能夠讓全球的年輕人興奮並追隨。一切都開始變得扁平,高級時尚圈子裡那些隨口而來的民主化論調,實際上也在街頭流行中發生。

這已經不再是日本潮流教父藤原浩、NIGO或者Pharrell William的時代。雖然他們仍然在潮流界擲地有聲,但是Instagram上的普通年輕人,同樣在製造和傳播著流行趨勢與Mix and Match風格。街頭時尚這種東西,最終還是遵循著它原本的那個套路。從日本原宿開始,蔓延到中國或者亞洲其他國家,再由一線城市向新一線城市滲透。但現在這些意見領袖已經不局限于原宿、首爾、New York那些人,社交網路上的普通年輕人也懂得潮流和穿搭,他們就有可能影響別人。

其實,很多人購買Air Jordan之前,其實好像連籃球都沒摸。

老作:潮人潮牌潮經濟









這只登上《時代》封面的小狗為何會成為潮牌新寵?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0822/164772.shtml

這只登上《時代》封面的小狗為何會成為潮牌新寵?
界面 界面

這只登上《時代》封面的小狗為何會成為潮牌新寵?

在人人都想表達自己的時代,史努比在時尚圈火得確實有道理。

來源 | 界面(ID:wowjiemian)

文 | 加琳瑋

近年來,時尚圈充斥著誇張、言過其實、甚至醜陋,或者說不容易輕易理解設計。而最近幾個月,史努比的出現成為了時尚界“泥石流”設計中的一股清流。這個積極向上,簡單幹凈的美國卡通形象出人意料地涉足時尚圈。

史努比誕生於1950年的長篇漫畫《花生》,出自美國漫畫家Charles Schulz之手。幾十年來,無論是在電視上還是周邊產品中,史努比的經典形象不斷出現,保持著強烈的存在感——對了,美國嘻哈樂界還有位教父級的人物Snoop Doggy Dogg。顯而易見,他的藝名也是來自史努比。

今年,史努比突然成為了眾多時裝設計師的靈感來源,變成了名副其實的潮牌新寵。為什麽這場大風刮到了史努比頭上?憑什麽是史努比?又為什麽是現在呢?

也許我們能從史努比漫畫的發展和潮流趨勢中得到答案 

下載

圖片來源:racked.com

在《花生》作者Charles Schulz的筆下,史努比是個情緒飽滿的擬人形象,它的價值觀類似於反英雄主義,並且盡可能地發掘著狗生的更多意義。《花生》中,Schulz盡可能地保持著中立的、客觀的態度,而整個漫畫的立場則確立在“反對戰爭”上。

這一部分取決於Schulz曾在第二次世界大戰中的個人經歷,雖然卡通中講述的是非政治性的日常故事,但2017年美國形成了“努力爭取”的政治環境與史努比漫畫所承載意義緊密貼合。也正是這樣,史努比背後的意義和精神推動了形象的流行。

在1990年代和21世紀初的美國,人們做任何事情時都要體現“政治正確”的立場。例如,一個母親不希望聽到孩子們互相叫對方“傻子”或者“蠢蛋”,所以那時的史努比形象並沒有多麽受歡迎。

現在,那個時代已經過去,人們更願意誠實的面對自己的負面情緒,並且追捧漫畫中角色敢於自由表達的心態。從這個角度來說,如今全球面臨的文化混亂時局,正是史努比回歸熱潮的良好溫床。

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史努比形象被用來表達政治態度 圖片來源:mulpix.com

加之近年來,工裝風、飛行員夾克和其他軍隊風時裝的小眾設計得到了越來越多的垂青。軍用夾克、迷彩元素、戰爭時期的老式裝備等風格都流行了起來。史努比也在潮牌設計中獲取了一席之地。其實,不止是史努比,《花生》漫畫系列中的一幹主要人物形象都成為了街頭潮牌和高端時裝品牌的青睞,甚至成為了一些品牌的重要形象之一。

正是如此,史努比成為了英國潮牌TSPTR首席設計師Russ Gater設計的王牌夾克形象,代表著“反對戰爭”的態度。“漫畫主人公Charlie Brown和史努比被印在許多非官方徽章和Zippo打火機上。被運送至世界各地打仗的士兵們用這樣的方式表達自己強烈的不滿,”Gater解釋道,“通過史努比形象所表達出的負面態度就是我設計時裝的原型和出發點。”他希望,除了表面價值,西方時裝品牌也可以學習《花生》所代表的態度。

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越戰中戴著史努比頭盔的美國大兵 圖片來源:racked.com

除了漫畫本身,作者的前瞻性思維也不得不令人稱贊。史努比與時裝的合作最早可以追溯到1983年。那一年為了慶祝美國史努比樂園開業,《花生》和美國潮牌Vans合作設計了運動鞋。自此,它們一直保持著良好關系。到了2017年,《花生》已經與許多時裝品牌完成了數百項合作。

有趣的是,許多大牌設計師在自己的作品中堅持保持史努比的完整形象,不作任何改動。Gater認為,這是因為它怎樣都百搭,怎樣都經典。“我一直好奇,《花生》里的角色,尤其是史努比,它們怎麽能做到可以永遠跟上時代潮流的呢?”

對此,花生漫畫公司執行品牌總監Liz Brinkley說道,“我們的風格是‘經典’和‘複古’,這正是許多高端品牌所喜歡的。而史努比的形象可以自然而然地融入潮流之中。”

而花生漫畫公司市場總監Melissa Menta認為,即使人們知道史努比是個卡通形象,但永遠不會把視它為迪士尼角色一般,因為把史努比穿在身上並不像張廣告海報,而迪士尼會。

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《花生》系列漫畫中的主要人物 圖片來源:ctrip.com

與品牌之間的良好合作關系,也是花生漫畫公司的成功原因之一,因為這里的員工非常註重情感上的溝通。“這也是為什麽Schulz能走在時代前面的原因。這個公司就像一個社交媒體,不僅人性化,還照顧到了每一個人的情緒。”Menta說道。

註重情緒的表達,同樣適用於消費者——人們樂意用《花生》中的卡通形象表達沮喪、苦惱和氣憤。從這一層面的依賴性來說,消費者對《花生》的需求僅次於星球大戰系列。

可以說,史努比的漫畫承載了太多的價值觀,幾乎成為了普世價值。而通過它在時尚界的地位,也進一步說明了《花生》漫畫正在向世界展示自己的最新形象。它不僅是一個卡通形象,更是帶著情感指向的態度符號。在人人都想表達自己的時代,史努比在時尚圈火得確實有道理。

史努比
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瞄準中國市場 UGG向時尚潮牌轉型

多年來,被稱為“時髦殺手”的UGG及其母公司 Deckers Outdoor Corp(NYSE:DECK,下稱 “Deckers”)留給消費者的印象幾乎不曾改變——雪地靴。實際上,這一依賴功能性而擁有爆款單品的品牌跨國集團正在積極向時尚品牌轉型。中國作為UGG將要重點開發的市場,改變固有的消費者印象迫在眉睫。

第一財經記者梳理UGG 母公司Deckers最新業績預告,截至2018年3月31日的第四季報告業績預增,預計凈營收在區間3.7~3.75億美元之間。公司2017財年前三季度盈利9377.9萬美元同比增長339.93%;營業收入15.03億美元,同比增長5.77%。公司第三季度盈利8634.1萬美元,同比增長110.45%;營業收入8.1億美元,同比增長6.59%。

據了解, Deckers是一家鞋子生產商和銷售商,主營品牌包括UGG、Teva和Sanuk。不過UGG是其業績貢獻的主力(超過80%),但UGG品牌卻幾乎就是雪地靴的代名詞,該單品受季節性影響極大,在一年四個季度中,通常兩個季度虧損、兩個季度盈利。這讓人聯想到另一“季節王者”洞洞鞋,同樣受限於功能性和單一的外形,使得業績一直起伏不定。

 “我們70%的銷售額來自冬季(九月到二月),我們春夏生意主要在3月到8月之間。”UGG中國區副總裁、總經理奧利夫 · 洛朗(Oivier Lorans)最近在接受第一財經記者專訪時直言。

“我們希望大家知道UGG不是雪地靴,而是一個品牌。” 奧利夫 · 洛朗告訴記者,2017年,UGG宣布華語影視演員楊穎Angelababy作為其品牌代言人,這是UGG自1978年成立以來,首次啟用華人明星擔當品牌代言人。

UGG啟用首位華人明星楊穎為其擔當品牌代言

這一舉措源自UGG在中國做出的戰略性調整——瞄準年輕消費者的新市場定位,塑造更加時髦、真實、大膽、真我的品牌形象。“我們現在是想走越來越年輕化的道路,去和更年輕的消費者溝通,25-35歲的年輕人。“奧利夫 · 洛朗說。

記者留意到,在剛過去的四月,UGG已經推出了一款春夏新品“HOLLY赫莉大鞋王”。“對於UGG來說,春夏產品會帶有毛茸茸的設計,這是有我們的DNA在里面的,我們鞋子設計的時候都會把毛絨元素加進去。” 奧利夫 · 洛朗對第一財經記者解釋道。

他進一步介紹,為了提高旗下產品的時尚度,合作款也是UGG改變消費者固有印象的方式之一。去年秋冬UGG與Jeremy Scott、3.1 Phillip Lim共同推出了合作款,今年秋冬UGG還將和Y/Project、Sacai、White Mountaineering進行合作。同時,並不局限於女性消費市場,男士產品也將進一步進軍發力。

奧利夫 · 洛朗指出:“我們現在考慮到年輕人很多時候希望要有個性,希望自己和別人不一樣,所以我們會考慮在今年秋冬推出消費者自己定制(Do it Self)。”

盡管如此,第一財經記者向多位資深潮牌買手咨詢了解到,他們對於UGG上述的提高時尚度的手段,卻是持觀望的態度。稱UGG對毛茸茸的堅持,對於絕大多數的男性消費者的吸引力有限。與此同時,在瞬息萬變的時尚產業中,UGG缺乏持續推出令消費者感到新鮮產品的能力,將會是其轉型或改變消費者固有印象的硬傷。

據了解,UGG準確的說法是UGG Australia,起源於澳大利亞沖浪運動常見的使用羊皮和羊毛的醜靴子——UGG 在澳大利亞就是泛指一種款式,讀作 Ugly 的”ug-g”,後經由 Brain Smith 在美國註冊商標,1995年賣給了美國戶外運動服飾公司Deckers Outdoor Crop。2003年開始陸續獲得一些好萊塢明星的青睞。隨後銷量逐漸大漲,成為了品牌旗下爆款單品。

由於“紅”得太早,使得UGG在2008年正式進入中國市場之前,“山寨貨”已俯拾皆是。至今處理大規模泛濫的假貨或是仿冒仍是UGG負責人們頗為頭疼的問題。

奧利夫 · 洛朗對記者說:“我們創造了需求,但可能假貨捷足先登,拿了我們創造的資產、損毀你的生意。消費者有可能並不知道,因為太多假貨了,他買回假貨之後會覺得UGG不夠好,但其實這並不是我們的產品。”

盡管如此,中國巨大的市場潛力仍讓他充滿期待。他對記者表示:“前年的中國市場銷售業績比大前年增加了18%,去年比前年增加了22%,這意味著中國市場的成長其實是在驅動國際市場的成長中占了很大作用,因為我們增長了22%而國際市場是增長了14%。從全球來講,中國市場是占到8%左右,但其實我們是有潛力來實現雙倍成長的,在接下來的三年我們也期望能有20%的增長。”

為此UGG將在中國新增門店100家,以達到300家門店的規模。“主要在1-3線城市,也會選擇一些四線城市。” 奧利夫 · 洛朗認為,300家才能形成規模效應,像中國這樣大的市場需要接觸到更多的生意機會點,此外,升級店鋪的形象、增加消費者的體驗、陳列更多有意思的產品,將會給UGG質的發展變化。


賣懷舊T恤  讓它變中國第一潮牌

1 : GS(14)@2010-11-16 00:00:41

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/19258

樂香園:潮牌 I.T睇錯市?

1 : GS(14)@2012-05-25 00:00:00

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120524/16363429
2 : GS(14)@2012-05-25 00:00:12

呢D先叫做野

徐子淇的幸福星期日 意國潮牌襯少女look

1 : GS(14)@2016-05-24 10:44:59

千億新抱徐子淇出席ball場總是一身貴氣晚裝,私下的casual look卻是充滿少女味!子淇昨日在Instagram上載新相,留言寫上:「Happy Sunday」。她穿上一件白色off shoulder襯衣加一件意大利品牌Vivetta的藍白間紋連身闊褲,粉調襯色青春又甜美,她還將長髮撥在一邊紮成鬆鬆的辮子,打扮幾有清新田園風,同一旁的花叢佈置襯到絕。
Vivetta的設計走超現實玩味又girly的風格,最出名的是其手形衣領恤衫,春夏大玩貓咪與天鵝圖案,Harvey Nichols、I.T與 Cocktail等時裝店也有引入此品牌。更多時尚新聞,即上:http://add.appledaily.com





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160523/19623781

阿仔係小鮮肉全家着阿葛潮牌做制服

1 : GS(14)@2016-08-07 01:48:20

葛民輝喺娛圈同潮界嘅地位有番咁上下,不過屋企人就收得好埋,而囝囝Jabez真係甚少現身。眾所周知阿葛後生嗰陣肥肥哋又cute cute哋,不過阿仔似乎就冇遺傳到呢啲基因,反而勁有「小鮮肉」feel,望落仲有幾分似古巨基!而日前阿葛一家三口非常之咁親子look,齊齊着住阿葛嘅潮牌出品,阿葛主理嘅潮牌郁啲都成千銀,睇嚟阿仔真係可以慳返唔少置裝費。阿葛亦都好錫囝囝,俾自己架Benz佢揸,自己就揸另一架七人車。話晒Jabez已21歲,揸Benz為老竇潮牌做生招牌喎,係型嘅!





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160804/19722075

楊冪機場look愛騷腿潮牌衛衣當裙着

1 : GS(14)@2016-10-10 04:28:31

內地女星楊冪雖然身為人母,但工作忙碌,經常都現身機場周圍飛。日前她又要做空中飛人,更穿了一身潮爆的街頭造型現身北京機場,驟眼看完全是少女一名。楊冪穿了一件來自米蘭街頭品牌GCDS的oversized sweater,心口的紅白logo超搶眼,經常愛騷腿的她這次也不例外,直接把sweater當裙穿,露出白滑長腿,非常吸睛。楊冪搭配了一頂哈哈笑冷帽、黑超、短襪仔和飾珍珠的黑皮鞋,全身造型都潮味十足。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161009/19795625

堅離地價!祖兒熱捧火紅潮牌Vetements 6千蚊衞衣

1 : GS(14)@2016-10-16 08:20:06

容祖兒和鄭秀文兩位都是走在時代尖端的天后,最近兩人都不約而同穿上了巴黎火熱潮牌Vetements的服裝,果然快人一步!祖兒近日忙於內地巡唱,特地於IG update自己的狀況,相中見她穿上Vetements字樣的衞衣,戴上黑超,擺出好cool的表情,這件Vetements衞衣是今年冬天潮人衣櫃少不了的item,普通衞衣大約索價$400元左右,不過這件衞衣就要$6,000起跳,價錢堅離地,更獲Kanye West、Rihanna、GD等眾星追捧。
Vetements的設計師Demna Gvasalia,畢業於Royal Academy of Fine Arts時裝設計碩士,曾在Martin Margiela工作,深受品牌的解構設計影響,因此的設計都具有MM的影子,今年更入主Balenciaga擔任設計總監。更多時尚、美容新聞,即上:http://add.appledaily.com




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161016/19802502

自家創作涉抄襲潮牌 馬天佑:時裝嘅嘢好主觀

1 : GS(14)@2016-12-31 10:18:07

今年28歲嘅馬天佑,係林峰老死、千語BB閨蜜,亦係近年冒起嘅星級形象指導,最近佢仲踩過界,殺入樂壇做歌手,又開自家品牌賣埋衫,瓣數多多。不過人怕出名,有讀者向《蘋果》報料,話佢嘅品牌「SUGAR005」設計,有抄襲Vetements,以及G-Dragon個人品牌PEACEMINUSONE之嫌。《蘋果》聯絡過馬天佑,佢就話:「我自己的確好留意呢兩個牌子(自己都有買)。但時裝嘅嘢好主觀,好似神級街牌Fear Of God,開頭都俾人話好似Rick Owens,但係佢做到人人都想擁有,人人都想着,並唔係容易嘅事。」馬天佑又潮流教主上身,舉例話:「今季興長袖oversize tee,Vetements用歌德式設計,代表如Chrome Hearts,再演變成Oversize。我自己覺得每一個設計師都會崇拜某一位設計師,做一個品牌設計固然重要,但亦唔能夠忽略價格定位,尤其係街牌應該係大多數人都負擔得到。」馬天佑話:「好似Supreme一件Tee抄到3、4千蚊,係有大把人買,但我哋o依家係賣300蚊一件tee,希望大部份鍾意品牌嘅粉絲都能夠負擔得起。」




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161231/19882558

楊丞琳ig晒LV新手袋 暗撐男友潮牌衛衣

1 : GS(14)@2017-01-07 07:08:13

與內地歌手李榮浩拍拖的台灣歌手楊丞琳(Rainie),自從公開戀情後,每次被問及都會表現得甜絲絲。雖然二人沒有公開放閃,不愛日前在IG晒新袋的Rainie,則被發現原來實則係撐男友賣廣告。
Rainie日前在ig連環po相,大晒新款的Louis Vuitton Saint-Germain BB手袋,黑色手袋壓有品牌的monograms,配上金色扣及鏈帶,低調不失奢華,設計小巧但就有兩個內隔層,易襯又實用。Rainie搭配男友自創品牌的灰色衛衣,再加一條開衩裙,腳穿一對Chanel拼色草鞋,一身hi-lo混搭,時尚得黎,仲顯得好young。更多時尚、美容新聞,即上:http://add.appledaily.com




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170107/19889381

楊丞琳LV袋hi-lo混搭潮牌丸子頭襯出少女味

1 : GS(14)@2017-04-10 23:36:03

與內地男哥李榮浩蜜連中的楊丞琳(Rainie),自從公開戀情後,每次現身都顯得甜絲絲,就算只係睇相,都明顯覺得Rainie相當春風得意。32歲的Rainie,除了得天獨厚一副童顏,私底下亦甚愛青春打扮。日前她在ig晒新鞋新袋,身穿潮牌Acne Studios的灰色emoji樣衛衣,搭配ripped jeans,腳踩一對近期好hit的Nike Air Max LD-Zero波鞋,粉紅色勁有少女味。另外揹了一個Louis Vuitton手袋,袋上掛了一個Fendi粉色毛毛pompom掛飾,襯埋一個丸子頭,一身hi-lo混搭造型,有潮味又有少女味。更多時尚、美容新聞,即上:http://add.appledaily.com




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170410/19985879

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