意大利奢侈品企業偏愛單打獨鬥| 曉說消費
Andrea Illy在去年年末來過一次中國。當時這位白頭發意大利人並不是以Illy咖啡第三代繼承人的身份而是作為意大利奢侈品行業協會(Altagamma Foundation)的主席來中國為意大利的一眾奢侈品搖旗吶喊的。
他問周邊的中國人，知道哪些意大利奢侈品品牌。多數人報出來的無非是在國內曝光頻率最高的那幾個，Bulgari、Bottega Veneta、Fendi、Gucci、Prada、Valentino等。
這也難怪，而意大利歷來的優勢產業就是皮革業，幾個大品牌的業績里，相關的產品占了大頭。以Gucci為例，這家公司2016年產品銷售品類中，皮革制品占到了55%、鞋子占到了17%。
Andrea Illy有些不甘心地說，其實意大利奢侈品行業涉及多個產業包括家居設計、食品飲料、酒店、汽車等。他隨即補充了幾個名字，但響應者寥寥無幾，這讓他意識到作為協會主席的肩負重任。在他眼里，意大利有著悠久的文化歷史和高品質的手工藝傳統，要知道威尼斯的鞋匠、佛羅倫薩的皮匠從中世紀開始就蜚聲歐洲。
那麽意大利奢侈品企業有競爭對手嗎?當然。目前在全球，能與意大利比肩的奢侈品品牌大多都來自法國。比較來說，意大利企業在服裝和配飾(鞋類和箱包)等品類上表現強勁，而法國企業的產品在珠寶、美妝、香水等品類上則更加突出。
有意思的是，波士頓咨詢公司(BCG)在日前發布了一份《全球奢侈品行業消費者洞察結果》報告，調研了十個國家的消費者。這份報告稱，心目中“意大利制造”的奢侈品更具吸引力;29%的受訪者偏愛“意大利制造”的奢侈品，而23%的受訪者青睞“法國制造”的奢侈品。
看上去，意大利的奢侈品似乎扳回了一局。但其實並不全然如此。
在資本的裹挾下，不斷有意大利公司被外國投資客買走。法國的LVMH集團旗下的Bulgari、Fendi、Emilio Pucci、Acqua di Parma、 Loro Piana以及開雲集團旗下的Gucci、Bottega Veneta、Pomellato原本都是意大利企業。
筆者問Andrea Illy，為什麽法國更容易誕生奢侈品集團巨頭，而意大利的企業則喜歡單打獨鬥?他聳了聳肩解釋，意大利是個多民族國家，之前一直在打仗，整個國家在150多年前才統一。且意大利人生性比較自由主義，要彼此合作還挺難的。
隨著奢侈品傳統買家、歐洲消費者在這方面的支出放緩，意大利的傳統奢侈品企業近些年一直在尋求走出國門。但問題是，想要走出本土在國際市場謀求一席之地並不那麽容易，首先公司必須需要有一定的規模。英國《金融時報》在2013年給出的觀點是：單一品牌要想在國際競爭中擁有一線生機，收入規模至少要達到10億至20億歐元。
許多公司並不能達到這樣的要求。就筆者了解到的是，相對於法國，意大利85%的企業是家族企業，其中三分之二的家族企業是由家族自己人在管理。而意大利奢侈品家族的內部矛盾導致企業落入外人之手的悲劇並非個案，Gucci、Valentino家族的狗血醜聞曾是當地街頭小報的最愛新聞素材。
跨國並購在未來無疑會變得頻繁。在2016年年底，一家來自甘肅的企業斥資近15億元收購了意大利頂級珠寶品牌Buccellati 85%的股份。
樂觀的觀點是，當品牌擴張到一定程度遇到瓶頸時，賣掉自己給大集團是好事，無非只是利用外部的投資幫助品牌本身發揚光大而已。話雖不錯，但另一方面讓人擔憂的是這一系列的變動也許會導致創始人、設計師的離開，產品風格、生產質量發生改變等。
現代奢侈品針對的銷售人群在逐漸擴大。但這也是一件喜憂參半的事情。因為雖然買家多了，但對於奢侈品企業來說，這些消費者並不是所謂的“核心顧客”。如上述波士頓咨詢的調查顯示，半數以上的受訪者認為某些奢侈品的價格與實際價值不符。而美國消費者與千禧一代對這種價格與價值的脫節格外敏感。
所謂的奢侈品在最初的概念從來都是高級、精巧的手工制品而非大量生產的工業產品，如要談“性價比”就成了笑話。
可惜的是，這樣的趨勢也許會讓那些中小型的意大利家族奢侈品品牌更加雪上加霜，從售價上來說，“小而美”的它們和大財團旗下的品牌無法抗衡。
國人青睞原產地購買 去年境外奢侈品消費6300億|報告
周婷註意到，隨著中國人出境旅遊步伐的加緊，中國人的奢侈品消費外流持續嚴重。“根據我們連續五年的調研，70%以上的奢侈品消費並沒有發生在中國本土。”她指出，“消費全球化”已經成為不可逆的趨勢。
國內奢侈品行業資深觀察人士周婷所在的財富品質學院最近做了一份調研報告。這份報告認為，中國奢侈品消費者日趨理性，計劃性消費成為中國人奢侈品消費的主旋律，包括購買品類與品牌、購買地點、購買時間、購買預算等都會提前進行計劃。互聯網和新技術的發展，奢侈品全球價差會不斷縮小，使“全球下單、全球配送”成為可能，先預約後消費以及按需定制等計劃性消費也會成為趨勢。
隨著全球旅遊市場的蓬勃發展，全球旅遊零售市場在最近的五年也連續保持高位增長狀態。免稅市場作為全球旅遊零售市場的重要組成部分，2015年銷售額近3800億人民幣，平均市場增長率18%，2016年也將達到破記錄的4600億人民幣，遠遠跑贏全球奢侈品市場的個位數增長態勢。
目前，中國作為全球第一大出境國家，中國消費者牽動著國際免稅市場的格局。隨著消費升級，中國人出境旅遊消費與購物消費也在支撐全球旅遊零售市場，2016年中國人在境外消費的奢侈品高達6300億人民幣，連同國內市場，中國人一共買走了全球46%的奢侈品。
按照財富品質研究院預計，至2020年中國消費者境外奢侈品消費將驚人地達到人民幣1萬億。各大國際免稅集團得益於中國出境旅遊大軍，機場銷售額的增長率均在雙位數，有多家免稅集團銷售增長高達50%以上。為了更好的吸引中國消費者在機場的消費，各大免稅集團以及品牌旅遊零售部門紛紛推出多項特殊VIP服務，以吸引中國遊客特別是高端遊客在機場到店消費。
在周婷看來，面對遍布全世界、購買力如此強大的中國消費者，我們的視野不能只停留在“中國本土市場”，我們更應該關註日益強大的“中國消費者市場”。尤其是在互聯網技術不斷發展的時代背景下，“中國消費者市場”的概念會取代“中國市場”這個地理概念，“中國消費者”會遠比“中國市場”更加重要。
這一趨勢的變遷，將會改變奢侈品牌的全球發展戰略，未來並不是單一的為中國市場進行規劃，而是在生產設計、產品定價、市場推廣、零售渠道、電子商務、物流配送等環節實現全球協同，而“全球奢侈品價格一體化”將是奢侈品行業變革的關鍵趨勢。
隨著中國人奢侈品消費全球化的步伐，中國人境外購物的痛點也在集中爆發，“買不到想買的東西”成為其中最大痛點。
“其實，中國人在境外購物具有很強的計劃性。”周婷的團隊做過一個調研，中國人計劃購物占比超過73%，但是計劃購物清單里約有45%不能落實，沒有所需要的款式、型號、顏色、大小等問題非常突出，非但浪費客戶尋找商品的時間，影響客戶消費體驗和旅遊心情，還會導致門店流失銷售額。
互聯網技術的發展重新組合了奢侈品購買行為的順序。傳統的奢侈品的消費行為依次通過：到店、瀏覽、選擇、購買來實現，而互聯網的發展改變了奢侈品消費行為的起點，消費者先在線瀏覽產品，然後下單預定，最後到店購買。整個消費行為模式和順序都發生了變化。
上述報告預測，未來中國消費者奢侈品消費80%下單量將發生在中國境內，但60%的成交(即收款方)仍將發生在境外未來，而發生在中國境內的奢侈品消費不會超過40%。在這里，奢侈品的成交量是一個地域概念，強調的是實際交易行為發生的地點，即實際購買可以在中國境內或者境外。而奢侈品的下單量是一個互聯網概念，它打破了時間和空間概念，只要有網絡，能在任何時間任何地點下單。
中國降價海外漲，奢侈品“套路深”內地消費者竟給高分
日韓的“爆買”開始日漸降溫。
朱麗麗不久前在上海入手了一只Chloé的Faye系列雙肩包。她比較了日本、韓國的價格後，發現內地和後兩者的差價在10%之內。對於一款一萬多元的包來說，這個差價朱麗麗覺得在可接受範圍之內。
當然，這款包在歐元區會便宜更多些，但一時之間找不到可以“人肉”帶回的同事朋友，而上網找代購還是“覺得有些冒險”，她擔心，“高仿假貨實在太多”。
奢侈品行業資深觀察人士周婷和她的團隊近日做了一個抽樣調查，範圍涉及全球100個品牌以及超過千余個樣品在不同國家(或地區)的定價。她們發現，與2011年相比，2017年中國奢侈品國內外整體平均價差由2011年的68%縮小至16%，差幅整整縮小了52個百分點。
2015年香奈兒內地門店大降價，掀起顧客搶貨潮。圖為上海恒隆廣場人們排隊等待進店。
隨著各大奢侈品牌不斷調整在中國內地的零售價格，中國香港、澳門曾經擁有的價格優勢大大降低，而日本和韓國的價格優勢也很微弱。“有些被監測的品類與產品價格甚至高於中國內地，只有其本土產品具有一定的價格優勢。”周婷總結道。
又漲價了
田怡蓉是某旅行社的導遊，帶的是歐洲旅行團。早前會有一些熟悉的同事、朋友讓她幫忙帶一些東西，慢慢地，工作的便利讓她成了一個半專業的代購。
眾所周知的是，全球購買奢侈品最便宜的地方目前仍舊是歐洲地區。歐元區的西班牙、意大利、法國都是傳統的購物聖地，與中國內地的平均價差都超過了20%，加上當地對外國人的退稅政策，對中國消費者而言購買奢侈品更加劃算，而在美國購買奢侈品的價格優勢就要弱上一截。
2016年年中，英國脫歐公投讓英鎊匯率急速跳水，到去年10月創下新低，繼而英國也成了購物狂的天堂。
彼時，德勤發布了一份調研稱，英國本土的設計師品牌和其他一些奢侈品如果按美元計算的話，比世界上任何其他地方都便宜。同樣的，一份來自瑞銀的報告也支持了這個觀點，該機構在經過統計後稱，倫敦有64%的奢侈品價格都比世界其他地方便宜。
德勤的時尚和奢侈品行業負責人蒲伯(NickPope)則稱，英國脫歐公投後的一段時間，該國奢侈品市場的表現證明了遊客的“需求拉動”，遊客為英國奢侈品市場所作的“貢獻”超過總量的一半。
那段時間，田怡蓉帶去英國旅遊的中國旅行團成了爆買團。而她周邊的許多朋友也不斷請她“順便”帶回各種名牌物什。不過，她很快發現，一些國際大牌迅速調整了定價，以香奈兒(Chanel))為例，ClassicFlap系列的Jumbo包在2016年里漲了三次價，從原本的3000多英鎊漲到了4000多英鎊。
在周婷看來，香奈兒的漲價並不出乎意外。“目前進入中國的所有奢侈品牌中，這家是中國售價與海外差距最小的一個，也是全球價格一體化進程最徹底的一線奢侈品牌。”
2015年4月8日，香奈兒正式下調中國市場部分產品的價格，降價最高達20%，力度之大一時間讓當時中國的店鋪里擠滿了前來搶購的顧客，甚至讓不少專櫃出現了賣空斷貨的情況。在中國降價掀起購買潮的當口，這家公司趁勢宣布未來將采取平衡全球售價的定價策略，上調在歐洲售賣的產品價格。
巴黎香街上的的高端百貨老佛爺。
差價縮小
顯而易見，再富有的人也不太會願意為相同的產品支付更多的錢。
為了把中國的消費者留在本土消費，近幾年來中國政府連續發布一系列消費刺激政策，包括擴大進口促進跨境貿易，並在2015年6月1日以及2016年10月1日分別調低涉及服裝、鞋、護膚品、化妝品、香水等多個品類商品的進口關稅。
國際奢侈品牌也越來越多地重新考慮在中國的市場定價策略。
“盡管進口關稅稅率並不是過去國際奢侈品在中國售價高昂的根本因素，但是作為國家進口貿易以及國內高端消費市場的重要調控手段，對於國際奢侈品牌在中國的定價策略具有非常強的政治影射力。”周婷認為。
通過“中國市場降價+海外市場漲價”來縮小全球各地差價的品牌不止香奈兒一家。不過，第一財經記者了解到，多數的品牌還是主要傾向於前者。
來自財富品質研究院的監測報告顯示，2015年6月財政部發布部分產品進口關稅稅率下調政策後，包括伯爵、百達翡麗、江詩丹頓、香奈兒等8個手表品牌下調在中國售價，降價幅度在5%～25%之間;博柏利(Burberry)、普拉達(Prada)等開始降價，降幅最高到20%;國外化妝品品牌亦全線降價，尤其是資生堂、雅詩蘭黛、歐萊雅以及寶潔四大化妝品集團旗下產品率先調整價格，平均降幅在8%～25%之間，最高達到36%。
上述報告稱，與2011年相比，2017年中國奢侈品國內外整體平均價差由2011年的68%縮小至16%，差幅整整縮小了52個百分點。其中，國內外價差變化最大的是高端腕表，2011年該品類的國內外平均差高達161%，居所有品類之首;而2017年下降至6%——這也是所有監測品類中平均價差跌幅最大、價格差最小者。
究其外部原因，一是反腐導致國內高端腕表消費特別是饋贈型消費大大減少，二是隨著中國人出境旅遊的增加，價格優惠所直接導致的境外購買比例在增大;根本原因則是腕表市場自身的競爭壓力增大，消費者對腕表消費更加理性。
本土回暖
差價的縮小讓部分消費者願意在國內消費購物，這促使了國內本地的奢侈品市場的回暖。
美國蔻馳(Coach)集團此前公布的2016～2017財年第一季度的財務數據顯示，其北美市場銷售收入6.91億美元，同比下降16%;但值得註意的是中國市場卻交出了一份亮眼的成績單，內地銷售收入保持了兩位數增速。
而諸如路威酩軒(LVMH)、博柏利(Burberry)、HugoBoss等公司公布的財報中，中國內地市場銷售也同樣顯示了這樣的增長趨勢。
來自高端購物中心和百貨的銷售也佐證了以上趨勢。據多家媒體報道，以奢侈品作為主打的上海恒隆廣場從去年下半年開始，銷售額明顯提升，整個商場每個月基本上都能實現同比20%的增長。去年12月的銷售打破了恒隆廣場2001年開張以來的單月銷售紀錄，到今年1月，單月增長同比超過了30%。而新鴻基地產(中國)旗下的上海國金中心商場與上海環貿iapm商場則同樣屬於高端購物中心，兩座商場在2017年第一季度的銷售額均實現了逾兩位數的增長。
此前，咨詢公司貝恩與意大利奢侈品貿易協會(Altagamma)聯合撰寫的《2016年全球奢侈行業研究報告》中提到，中國消費者在國內消費的增長，使得中國內地市場的表現好於全球整體表現，而中國奢侈品市場在經歷了三年的停滯後終於回暖。
中國人境內奢侈品消費額已出現回升，去年達276億美元（約合1900億元人民幣）。
不過，海外消費的習慣很難馬上扭轉。根據財富品質研究院統計，2016年中國人全球奢侈品消費額達到1204億美元，其中境外消費奢侈品928億美元(約合6400億元人民幣)。換句話說，在過去的一年中國人買走了全球近一半的奢侈品，同時連續5年超過70%的奢侈品購買發生在中國境外。
貝恩的上述研究報告指出，奢侈品國內外價格差異依舊存在，而國內服務水平較低、購物體驗整體較差等因素，導致本土奢侈品的購買量以及單宗交易銷售額低於中國消費者在海外購物時的水平。
看來，田怡蓉的“兼職代購”還能火上一陣子。
COACH轉型時尚奢侈品
花了幾年時間才恢複元氣的輕奢集團Coach(06388.HK，COH.NYSE)在2017年或許會變得不太一樣。
據外媒報道，這家手握18億美元現金的公司正不斷尋求可以競購的包袋、鞋履、配飾等品牌標的，在過去幾個月里，與這家公司傳出過“緋聞”的品牌有Buberry、Kate spade以及上周剛傳出要出售的Jimmy Choo。
這些並購消息雖目前只是市場傳聞，但也並非空穴來風。
Coach在今年年初就開始不斷調整公司領導架構，不難看出這家公司想要轉型成一家多品牌集團的雄心。
第一財經記者註意到，公司今年1月任命的首席財務官Kevin G. Wills曾在國際商業咨詢公司擔任高層，負責資本重組以及並購事宜;而2月又再度宣布將會增設全球業務發展及策略聯盟總裁一職，該職位由Coach品牌國際集團總裁Ian Bickley擔任，在新任命下，Bickley專責跨品牌的策略性合作;到了4月，這家公司又再度宣布為旗下的Coach品牌增設總裁兼首席執行官，新任命者Joshua Schulman此前在Jimmy Choo做過5年CEO。
受到這些消息的影響，Coach在本周二的股票大漲10.48%。這家公司同時發布其截至 2017 年 4 月 1 日止第三財政季度業績。雖然銷售收入微跌4%至9.95億美元，但利潤高於市場預期。
“盡管零售市場環境持續不明朗，我們對品牌及公司的戰略願景依然清晰明確。”Coach集團首席執行官Victor Luis 在業績會議上總結道，“隨著新領導架構的落實，Coach, Inc.已準備就緒，致力於繼續發展為一家全球性多品牌公司。”
優他國際品牌投資管理有限公司總裁楊大筠認為，全球時尚產業的並購一直是整個產業發展過程中的“主旋律”，在傳統的時尚產業一個品牌被市場認可成一個漫長的過程，而且，在時尚行業真正能夠成為“主流”消費品牌的“少之又少”。這是一個比較容易進入的領域，但又是一個立足不易的行業，市場越是成熟消費者需要選擇的品牌越少，直接點說：“這個行業根本不需要太多的品牌存在”。
“時尚來來去去。”匯豐銀行全球奢侈品市場分析師 Erwan Rambourg說，“在這個行業中,一個多元化的品牌策略意味著更少的波動,更多的一致性。這可以規避你的風險。”
四年前，這家創立於1941年的美國公司曾為品牌在過去十幾年的高速成長付出了代價，公司業績連續下滑。2014年一年中，公司的股價累計下跌了40%。人們不再為了等待下一個熱門手袋而在Coach的店鋪門口排隊，而品牌曾經擁有的市場份額也被Michael Kors、Kate Spade等後起之秀蠶食。
意識到危機後，Victor Luis 祭出大招，在2014年6月的投資者大會上公布了一攬子的調整策略。按照計劃，Coach將逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少產品的折扣優惠又同時增加定價較高的時尚新品供應，並更新門店概念、進行全新定位的市場推廣。
公司試圖通過重塑品牌門店形象來扭轉銷售頹勢，並重新贏回被競爭對手搶走的市場份額。但中間過程艱難、見效緩慢。不過，好在，公司的頹勢到了在2016年逐漸好轉，發展勢頭也有所回升。
公司內部的改革依舊在繼續。記者註意到，為了避免打折稀釋自己的品牌，公司不斷調整批發渠道，從北美的200多個百貨商店中撤出。而最新的三季報中稱未來將繼續減少促銷活動及關閉北美批發渠道約 25%。這無疑將影響到今年的業績，公司預測今年的銷售收入將呈低單位數的增長。
不過，也有市場觀點認為， Coach一直試圖提升自身品牌溢價、讓購物者付出更高的價格並不太容易實現。至少在美國是這樣。 Erwan Rambour指出，美國是一個物超所值的文化占主導地位國家，在這個打折文化盛行的過度里，如果讓人全款買東西，就是個問題。
Coach探索並購的行為被認為是有助於進一步擴大其銷售規模和盈利，至少集團下如果又多個品牌可以推動增長。
雖然對於並購界而言，Coach是個新手，但它在這一方面也並非沒有經驗。目前公司旗下擁有的另一個鞋履品牌Stuart Weitzman 就是在2015年收購的。對於這個品牌，Victor Luis 此前在接受采訪時稱，收購Stuart Weitzman是一個進入鞋履市場的獨家好機會，因為公司看到鞋履在全球擁有270億美元的機會。
Coach方面表示，Stuart Weitzman正逐步吸引千禧一代消費者，並預期品牌的銷售額將於第四季度及全年取得雙位數的增長。
2017全球奢侈品公司100強榜單：周大福躋身前十
19日，德勤(Deloitte)發布2017全球奢侈品公司100強榜單，法國奢侈品巨頭路威酩軒(LVMH)蟬聯榜首，香港周大福珠寶集團躋身前十，但排名從去年的第7降至第9。
中國大陸和香港共有7家企業上榜，總部設在上海的老鳳祥排在第13，在上榜的中國大陸公司中排名最高。
按銷售額排名，前十強依次為：
1. 法國路威酩軒，年銷售額224.31億美元，總營收396.15億美元。
2. 瑞士歷峰集團，年銷售額122.32億美元。
3. 法國雅詩蘭黛，年銷售額112.62億美元。
4. 全球最大眼鏡制造商意大利陸遜梯卡集團，年銷售額98.15億美元。
5. Gucci母公司法國開雲集團(Kerring)，年銷售額87.37億美元，但總營收達128.67億美元。
6. 瑞士斯沃琪集團，年銷售額85.08億美元。
7. 法國歐萊雅集團，年銷售額80.31億美元。
8. 美國服裝巨頭拉夫勞倫，年銷售額74.05億美元。
9. 香港周大福集團，年銷售額72.95億美元。
10. 美國服裝巨頭PVH集團，年銷售額62.92億美元。
勞力士(Rolex)排名第11位，年銷售額57.24億美元。老鳳祥排在第13位，僅次於愛馬仕，年銷售額49.94億美元。
上榜的另外幾家中國大陸和香港公司是：周生生，排名第25位;六福集團，排名第28位;東方金鈺，排名第36位;浙江明牌珠寶，第48位;利邦控股，第89位。
時尚博主成奢侈品大牌紅娘 推介費高達10萬美元
來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-07-09/1125767.html
英媒稱，置身於塞滿普拉達手包的貨架中以及在幾十位從頭到腳都是奢侈名牌的女“包粉”簇擁下，這位在中國被稱為“包先生”的男士是位時尚內行。“我第一反應是她穿的是經典款式。”他仔細打量其中一位“包粉”的行頭後這樣點評道。他與這些女“包粉”齊聚北京某高檔商場，為普拉達新款Cahier手袋推介造勢。
據英國《金融時報》網站7月7日報道，今年24歲的“包先生”真名是梁韜，在新浪微博以及聊天與電商平臺微信上號稱擁有300萬粉絲數。公關人員稱，對於希望在中國這個全球最大奢侈品消費國尋求銷售的眾多時尚品牌來說，梁韜每篇博客推文收費高達幾萬美元(梁韜本人拒絕透露具體數字)。據貝恩咨詢公司統計，2016年，中國消費者買走了全球30%的奢侈品，冠絕全球。
報道稱，梁韜是時尚博主大軍中的一位，是業界稱為關鍵意見領袖的一類人——他們是奢侈品銷售的先鋒。“在中國，博主填補了網絡空白，遙遙領先於奢侈品牌與時尚雜誌的動作。”法國巴黎銀行證券部奢侈品分析師們這樣評價道。在其發布的中國十大時尚博主榜上，“包先生”位列第三。
“我的粉絲群體購買力非同尋常——他們買入大量奢侈品，而各大品牌也希望自己的奢侈品銷售多多益善。他們需要一位‘紅娘’。”梁韜說，四年前在紐約市讀研時，就開始寫博客。梁韜的父親是北京金融界從業人士。
報道稱，今年情人節，梁韜在自己微信上推出了紀梵希限量版粉色Horizon手包。80只手包(每個標價高達1.49萬人民幣)很快售罄，一舉創造了17萬美元的銷售額。
全球時尚巨擘爭相向他伸橄欖枝：巴黎時尚周期間，他與各大奢侈品公司董事長推杯換盞，並受邀在時尚發布會前排就座——他22歲時在米蘭就首次享此殊榮：“芬迪的CEO當時就強拉我至前排就座。”
對於普拉達在北京這家高檔商場舉行的推介會，他根據粉絲對該品牌展示的忠誠度，精挑細選了一些“包粉”，並邀其參加在某五星級賓館舉辦的燭光晚宴，享用慢火燉就的牛肉、黑松露湯以及草莓酥。
核心提示：今年情人節，梁韜在自己微信上推出了紀梵希限量版粉色Horizon手包。80只手包(每個標價高達1.49萬人民幣)很快售罄，一舉創造了17萬美元的銷售額。
“我們很幸運中選參加燭光晚宴。”24歲的Crystal Jing說，她從1100公里之遙的杭州飛赴北京參加品牌推介會，並在現場購買了一款Cahier手包。
報道稱，在人氣榜上超越“包先生”的是中國頂級網絡時尚達人Gogoboi，Gogoboi的真名叫葉嗣，曾是時尚雜誌編輯，擁有700萬網絡粉絲。路易威登、卡地亞以及迪奧等知名品牌委任葉嗣推介旗下產品。2015年，路易威登宣布Gogoboi在巴黎冬季時裝周期間其負責新浪官方微博。
報道稱，各大時尚品牌認識到這些時尚博主的巨大影響力後，開始爭相“招安”各大博主。“博客時尚達人成為爭搶目標。”與各大奢侈品公司在中國展開合作的Reuter Communications創始人羅伊特說，她補充道，各大博主是“我們為各大品牌設計營銷戰略的重中之重”。
因此，網絡時尚達人的推介費用扶搖直上，其中有些網絡時尚達人每次品牌推介費高達10萬美元。這引發了坊間指責各大時尚公司浪費錢財。“我認為從長遠來看，每次博客推介花2萬美元毫無用處。”羅伊特女士說。
公關公司萬博宣偉中國區主席戴宏軒說：“在中國，時尚博主對於任何營銷與公關都是至關重要。有些微博紅人把影響力轉換成實際銷售額的能力非同一般。”但“自詡的網紅”通過“花錢買網評以及對粉絲數造假”，可能會誇大其實際影響力，咨詢公司L2這樣說道。
報道稱，隨著時尚博主的影響力與日俱增，新聞報道與品牌推介之間的界限不再涇渭分明。好幾位頂級博客在微信上開設了自己的網店，直接售賣時尚品，從銷售收入中分一杯羹——今年情人節，梁韜就采用了上述模式銷售紀梵希限量版粉色Horizon手包。
報道稱，但梁韜堅稱盡管自己收取相關費用，“但自己更像是中立的第三方，本人並不胡編亂造，說的都是事實……博主不能太過向錢看，必須恪守自己的審美情趣，粉絲們不會覺得這一切都是向錢看。”
報道稱，他的粉絲團則似乎毫不在意其是否糾結於向錢看。“梁韜的任何評論都帶有個人見解與觀點。”普拉達北京推介會的參會嘉賓杜孟婁說，“時尚雜誌給予我們最新時尚款式是什麽，但包先生會告訴我們哪些值得出手。”
Gucci母公司與阿里和解背後：奢侈品電商的風口快來了嗎？
來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0805/164480.shtml
Gucci母公司與阿里和解背後：奢侈品電商的風口快來了嗎？
李曉萱
來源 | 中新經緯（ID:jwview）
文 | 李曉萱
交戰三年，開雲集團與阿里巴巴化敵為友。8月3日，電商界又爆出驚人消息，曾經和阿里巴巴鬧出不少紛爭的法國奢侈品巨頭開雲集團宣布和阿里和解，同意撤銷在紐約地區法院向阿里巴巴集團及其關聯企業螞蟻金服集團子公司支付寶發起的訴訟。
或許很多人對開雲集團並不熟悉，但其旗下的Gucci、YSL、彪馬、亞歷山大·麥昆、葆蝶家、巴黎世家等一眾奢侈品牌中國消費者卻是再熟悉不過。
開雲集團及旗下品牌
幾年來，阿里巴巴和開雲在公開場合曾多次相互指責、投訴，甚至鬧上法庭都不罷休。而現在，雙方卻迎來了里程碑式的合作。
從鬧得不可開交，到化敵為友，從阿里上市前鬧到上市後，整整3年。此次和解，不禁讓人聯想，是開雲集團終於認可阿里在打假方面持續的努力，還是觀望許久最終看中了中國廣袤的高端電商市場？
彼時，開雲與阿里如針尖對麥芒
開雲集團曾不止一次起訴阿里巴巴。
阿里巴巴也針對開雲，稱“寧可賠錢，決不和解”。
2014年7月，開雲集團控告阿里巴巴故意售假。而兩周後，開雲集團與阿里巴巴達成和解並保持再次起訴的權利，開雲集團撤銷訴訟。
2015年5月，開雲集團在紐約曼哈頓聯邦法院再次對阿里巴巴提起訴訟。訴訟稱，阿里及其關聯實體為造假者“提供了在線平臺廣告以及其他所需要的必要服務”。原告要求法院發布指令，阻止阿里提供或協助假冒產品的銷售，並尋求未指定金額的賠償金。
2015年11月6日，在福布斯網站上刊登的一篇報道中，阿里巴巴創始人、董事會主席馬雲在談到該起訴訟時，幾乎是從沙發上跳起來，說“我寧可輸掉這場官司，寧可賠錢”“但我們會贏得尊嚴和尊重”。
事實上，自從阿里巴巴上市後，確實對淘寶上的售假行為展開了許多更為嚴格的制止措施，包括關閉售假店鋪，與品牌合作打假，這些措施使得淘寶能夠於2012年被美國貿易代表辦公室從其黑名單中刪除。但在那些奢侈品品牌來看，這些仍然遠遠不夠。
對此，福布斯報道認為阿里巴巴自有其難處，“它不能讓仍是他衣食父母的小賣家們沒了生計”，文中還引用一名資深知識產權律師的話稱，如果阿里巴巴從旗下購物網站上根除假貨，“他們會破產”。
當遇到打假問題後，馬雲本身對於奢侈品品牌估計也沒了好感，他還向福布斯表示，“Gucci或任何其他品牌的手袋怎麽能賣到這麽貴？這很荒謬。”他建議奢侈品公司也必須反思自己的經營模式。
2016年5月，阿里巴巴加入國際反假聯盟(IACC)後一個月，因為Gucci等部分會員反對，以及被質疑與聯盟主席有利益關系，而被暫停會員資格。
而現在，曾經針鋒相對的雙方突然和解。
不得不讓人聯想，中國奢侈品電商春天要來了嗎？
布局電商，有的積極響應，有的謹慎觀望
對於任何商家而言，擁有消費者就擁有了未來，奢侈品大牌也不例外。
據專業人士分析，奢侈品電商崛起，一個主要原因是3-4線城市支撐不起奢侈品專賣店，當地的土豪又有購買需求，電商正好填補了這個需求，另外一線城市的男性高端消費者，每次購買得品牌型號相對固定，電商對於他們繁忙的日程來說，省去了專門去商店的諸多麻煩。
根據財富品質研究院針對3726位奢侈品核心消費者——資產在千萬元人民幣以上的個人——的調查顯示，他們花在移動APP上的平均時間是普通人的1.7倍，主要用於商務及社交，但是購物和生活方式的嘗試已逐漸成為趨勢。
麥肯錫2016年的《奢侈品數位行銷觀察年度報告》預測，線上銷售市場份額將在2020年翻倍至12%，並在2025年翻3倍到18%，電商成為繼中國和美國之後全球第3大奢侈品市場。
奢飾品品牌似乎終於開始大規模布局電商了。
7月，隨著酩悅軒尼詩天貓官方旗艦店的開業，世界第一大奢侈品集團酩悅軒·尼詩—路易·威登集團(LVMH)五大事業部——葡萄酒與烈酒、化妝品與香水、精品零售、時裝皮具、腕表及珠寶均與天貓展開了合作。
去年9月，在高端美妝品牌嬌蘭和絲芙蘭雙雙入駐天貓的發布會上，LVMH集團大中華區總裁吳越表示：“在如今信息化的時代中，線上線下聯動，已經成為必然趨勢，對於我們奢侈品牌來說，也不例外。”
絲芙蘭天貓旗艦店
雅詩蘭黛集團總裁兼首席執行官法布里齊奧·弗雷達也曾表示，對於未來的發展，集團正在將側重點放在數字業務方面，其中包括新興市場電子商務和移動網站的推出，以及在電商的進一步擴張。
當然，並非所有的奢侈品品牌都用積極地心態來迎接電商時代。
Chanel時裝部門總裁布魯諾·帕羅斯基近日在接受采訪時表示對電商依然是持謹慎態度，他強調：“Chanel的最佳體驗是發生在精品店中，我們不確定消費者是否能夠通過冷冰冰電子屏幕完全理解我們，對Chanel而言，最重要的就是以精品店水準的消費體驗來服務我們的顧客。”
跟別的奢侈品牌放緩或停止增加實體店鋪做法相反的是，Chanel依然繼續擴張實體店鋪。據悉，2018年Chanel將在巴黎聖奧諾雷郊區街開設一家600平方米的新店，同時位於紐約57街區的店鋪也在翻修中，另外在首爾和東京也將分別開設新店。
瑞士洛桑市商學院IMD的戰略執行和信息管理學教授唐納德·馬爾尚早前也表示，奢侈品牌要在強關系基礎上建立商業模式的話，還有很長一段路要走。現在大多數品牌的產品推動都依賴於廣告和公關傳播，這推動了實體店“任務型”的銷售，品牌並沒有深入了解其消費者。但進入電商，就再也不是這樣的做法了，這也許是Chanel現在電商保持警惕的原因。
早前一直保持著遠離電商的Dior去年成為第一個在微信平臺賣手袋的奢侈品牌。早前有分析人士表示，Chanel在微信平臺開始賣獲得核心利潤的香水產品，那麽在微信平臺賣手袋也指日可待，但現在看起來Chanel為了維持其獨特性和稀缺性，應該是遙遙無期了。
天貓開啟定向邀約，京東入股海外零售
對於搶占奢侈品市場，各電商平臺也在各自領域不斷發力。
7月31日，聖羅蘭宣布與英國奢侈品在線零售商Farfetch合作，進軍中國在線零售市場。聖羅蘭承諾，在北京、上海和香港三座城市消費者的訂單可當日送達。10月份起，這三座城市的訂單可在90分鐘送達。
最近幾年，開雲旗下的聖羅蘭風頭正勁，去年收入超過12億歐元，增長25%，成為開雲集團內僅次於GUCCI的第二大奢侈品牌。
就在一個月前，京東向Farfetch投資3.97億美元並成為其最大股東之一，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東加入Farfetch董事會。
合作後，Farfetch仍作為獨立品牌面向消費者，京東用營銷、物流和技術優勢幫助Farfetch深耕中國市場。另一方面，京東能借Farfetch與近千個國際品牌的良好關系，把更多國際品牌引入中國市場。
實際上，今年已經有不少一線大牌入駐京東。4月25日，國際知名奢侈品公司Armani旗下三大品牌京東官方店同日盛大開業。5月21日，奢侈品巨頭LVMH旗下ZENITH真力時鐘表進駐京東。5月23日，施華洛世奇京東官方旗艦店正式上線。
而作為競爭對手的天貓也不甘落後，為進一步賦能奢侈品牌進行線上運營，8月1日，天貓奢侈品虛擬APP Luxury Pavilion正式上線，博柏利(Burberry)、海藍之謎(LA MER)等高端品牌成為首批受邀入駐者。在Luxury Pavilion內，品牌可以精準地與目標消費者互動，並為其提供專屬的個性化定制服務。
Luxury Pavilion
目前，Luxury Pavilion占據了天貓app首頁的第一個圖標，這是一個足夠顯眼的位置，但並不是所有用戶都能看到，能否被天貓“選中”就得看用戶在奢侈品方面的“剁手”記錄了。
不同消費者打開天貓app首頁第一個icon顯示不同
除了天貓、京東之外，微信也在熱情擁抱奢侈品。卡地亞、寶格麗的社交廣告在微信朋友圈不斷推出，高端品牌服務號、與時尚博主合作等多種方式，讓微信在奢侈品業務上也有了不一樣的玩法。
微信朋友圈卡地亞廣告
去年中國奢侈品銷售額約760億美元，成為全球第二大奢侈品市場，而且5年後將超越美國成為NO.1。如此龐大的市場任何一個國際巨頭都不可能忽視。奢侈品需要通過電商平臺的數據來了解年輕消費者，而電商平臺在消費升級和新零售的趨勢下，也迫切希望依靠奢侈品打造高品質的品牌調性，覆蓋高端市場。
而開雲集團選擇在此時與阿里進行和解，也從側面反映出其想要進一步擴張中國電商市場的決心。
在新一輪的“電商+奢侈品”賽跑中，誰為奢侈品品牌牢牢抓住了核心消費者，誰就有更大幾率勝出。
[本文系中新經緯（ID:jwview）授權i黑馬發布，作者李曉萱，文章內容僅代表作者獨立觀點，不代表i黑馬立場。如需轉載請聯系原作者獲取授權，推薦關註微信公眾號（ID:iheima）]
阿里巴巴
Gucci
贊(...)
分享到：
奢侈品電商“寺庫”在美股大漲，A股的赫美集團將如何表現？
來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-02-02/1189724.html
經歷數年“寒冬”的奢侈品電商行業似乎正在迎來第二春。自2017年10月以來，在納斯達克上市的國內奢侈品電商企業“寺庫”股價持續上漲，目前的股價已經創下公司上市以來的新高。“寺庫”股價的強勢上漲表明，國際資本已經在高度看好奢侈品電商行業的發展。
“寺庫”股價快速上漲的背後，是中國的奢侈品消費市場正在以驚人的速度強勢複蘇。根據貝恩公司最新發布的《2017年中國奢侈品市場研究》報告，在經歷了三年的減速期後，中國個人奢侈品消費在2016年第三季度迎來了反彈並在2017年強勢增長，其中，中國消費者在內地市場的奢侈品消費增速超過了海外市場，內地市場增幅達到了20%，增幅創下了近6年來的新高。貝恩報告同時表示，線上渠道的奢侈品銷售額持續保持高速增長態勢，但整體銷售占比依然較低。
業內普遍認為，相比以往，中國奢侈品消費市場此輪複蘇是在消費升級的大趨勢下進行的，並且受到國際品牌廠商調低內地市場售價、國家降低消費品進口關稅、提高行郵稅、引導高端消費回流等多重有利因素的支撐，因此判斷中國奢侈品消費市場此輪複蘇更具可持續性。與此同時，中國消費的主力人群正在向80後、90後及00後的年輕群體遷移，而新一代消費群體相比他們的父輩更熱衷線上購物，有助推動了奢侈品電商行業高速發展。
值得一提的是，就連過去一直堅信電商渠道有損奢侈品牌獨特性的奢侈品集團歷峰也改變了自己的信念，開始擁抱奢侈品電商。據法國《費加羅日報》最新消息，歷峰集團已經和意大利奢侈時尚電商集團Yoox Net-a-Porter達成協議，將以每股38歐元的價格收購Yoox Net-a-Porter剩余的全部股份，較當前股價溢價23.4%，總交易額約為28億歐元。資料顯示，歷峰集團成立於1988年，於1995年在瑞士證券交易所上市，旗下擁有卡地亞、梵克雅寶、伯爵、江詩丹頓、朗格表、Jaeger-LeCoultre、沛納海、IWC、萬寶龍、Dunhill、Lancel、Chloé等品牌，是繼LVMH和開雲集團之後的全球第三大奢侈品集團。
就A股而言，目前赫美集團（002356.SZ）是A股市場唯一家以奢侈品品牌運營為主業的上市公司。赫美集團在2017年陸續收購上海歐藍、崇高百貨、臻喬時裝、彩虹深圳、盈彩拓展、彩虹珠海幾家國際時尚品牌線下運營企業後，不僅形成了龐大的線下門店網絡，還囊括了超過40個（包括Armani、Hogan、Dolce&Gabbana、Escada、MCM、Versace等）國際奢侈品時尚品牌的授權，掌握了大量國際奢侈品品牌代理權資源。近期，赫美集團又公告擬以不超過2.5億元的股權轉讓款及不超過1.5億元增資款的總交易對價受讓國內知名奢侈品電商“尚品網”90%股權以及“和誠宇信”100%股權。對“尚品網”及“和誠宇信”收購完成後，赫美集團將形成奢侈品運營領域的完善的線上、線下一體化布局。
有業內人士認為，能拿到多少品牌授權是奢侈品電商平臺生死存亡的關鍵，赫美集團在收入大量品牌的授權後再去布局奢侈品電商無疑是一項更為穩妥的決策，有了足夠的品牌的授權資源的支撐，過去一直被品牌的授權困擾的“尚品網”將迎來新的發展階段，有望成為國內奢侈品電商領域最大的“黑馬”。
隨著“寺庫”在美股大漲，赫美集團作為A股市場唯一家以奢侈品品牌運營為主業的上市公司，其擁有的奢侈品運營及奢侈品電商行業的投資價值或許將會受到越來越多的關註和認同。
文中觀點不代表本報觀點，不作為投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
10元能租Prada，共享奢侈品平臺大牌也瘋狂
奢侈品讓中國人如癡如醉、掏空錢包，已是老生常談。買走全球三分之一的奢侈品還不夠，他們還希望緊跟潮流、常換常新。
銀行職員Tina前些天在朋友的推薦下體驗了一款共享奢侈品App， 試用了巴黎世家的機車包。這件新品在專賣店的零售價9000元，她花了40元可租5天，另加順豐往返包郵費用70元。租金（40元）和快遞（70元）減去新用戶享受積分優惠抵扣50元之後，最後只需支付60元。
當然必須給押金。正價9000元的包，扣除免押金額度3000元，Tina一共支付了6060元。6000元押金在按期還包後返還。
Tina告訴第一財經記者，這一大小和款式的包她沒有用過，用過之後體驗還不錯，以後也有可能購買。
從共享單車到共享充電寶，共享經濟的“中國模式”正在引領世界潮流。現在，共享經濟的盛行，為年輕消費者找到了更聰明更低廉的準入門檻。
中國奢侈品消費潛力驚人。（圖片來源：網絡）
10元以內就能租Prada
眼下，在一些比較流行的共享奢侈品App平臺上，每天花幾元錢就能租到不同的名牌包，從香奈兒（Chanel）到普拉達（Prada），幾乎涵蓋市面上所有的款式。
這對於職場新人來說非常具有吸引力：不用花大價錢，就能滿足每周背不同款大牌包上班的新鮮感，他們唯一需要付的是幾千到幾萬元不等的押金。此外，部分平臺已經開始支持芝麻信用等征信體系為用戶提供免押金的服務。
至於共享奢侈品App本身，Tina認為軟件的用戶體驗特別重要。“比如界面做得是否簡潔，布局是否合理，核心功能是否完善，積分體系是否有用，線下收還（貨品）環節服務是否貼心，這些細節都很有講究。當然最期待的是產品後續內容和社區方面的玩法。”她說。
使用過這類App的用戶通常樂於曬出自己的用戶體驗，以換取更多積分，用來抵扣下一次的租金。他們也可以將自己閑置的大牌錢包或手袋拍照上傳，租給其他用戶。
值得一提的是，為了防止假貨和高仿產品混跡其中，這些共享奢侈品平臺一般都擁有一套非常嚴格的鑒定體系。
波士頓咨詢公司近期的一份報告顯示，中國共享經濟消費者不僅基數大，而且人均在移動設備上耗時更長，人均App安裝量也比美國多。中國人的分享意願受移動支付影響被激發，帶來旺盛的共享經濟需求。與此同時，隨著人們消費觀念的改變，循環經濟也更能被接受。
滴滴出行的投資人王剛近日在接受第一財經記者專訪時也表示：“共享經濟的本質，是利用長尾的‘閑置供給’帶來的差異化體驗和成本優勢，構建出新的平臺和渠道。說白了，就是找到新的供給方挑戰原有的強勢渠道和平臺。這里的核心是差異化供給。”
《2017中國奢侈品報告》顯示，2016年共有760萬戶中國家庭購買了奢侈品。中國消費者的奢侈品年支出超過5000億元，這相當於全球三分之一的奢侈品被中國人買走。
奢侈品消費水漲船高，再加上消費者常見的攀比心理，推升了整個高端消費領域。但奢侈品使用場合畢竟有限，而且也是有一定潮流變幻的，將其束之高閣十分可惜。共享奢侈品的理念由此順利切入市場。
從事共享電商的李先生對第一財經記者表示：“通常奢侈品的單價比較高，押金對大部分消費者而言是個比較大的門檻。不過這也是此類電商的一種商業模式。”
盡管中國共享奢侈品市場潛力巨大，但目前還沒有一家獨大的平臺企業出現。這也令資本開始布局打造共享奢侈品領域的下一個“獨角獸”。比如中高端閑置品共享平臺“心上”今年年初獲得了由紀源資本（GGV）和愉悅資本共同領投、北極光創投跟投的5000萬美元C輪融資。
另據第一財經記者了解，去年在納斯達克上市的中國奢侈品電商企業寺庫，也正在拆分旗下共享奢侈品平臺try try。
紀源資本投資經理唐傳曄告訴第一財經記者：“伴隨著循環經濟概念的出現，我們認為中高端消費市場有了很多種新的玩法，有B2C、C2C，還有微信生態等，這個賽道對投資人來說是有吸引力的。”
不過唐傳曄表示，中國的共享奢侈品市場才剛剛起步。日本和中國香港二手奢侈品市場的發展模式值得中國的初創公司借鑒。日本二手奢侈品市場整體規模達 2000 億日元（約合116億元人民幣），是全球規模最大的二手奢侈品市場。在日本，二手奢侈品行業相對規範，經營者需要政府認證，另外整個行業有比較完善的鑒定、評估和培訓體系。
奢侈品牌遲疑擁抱互聯網
與“心上”平臺上全部是二手奢侈品貨源不同，寺庫旗下共享奢侈品平臺try try的渠道更為廣泛，包括允許奢侈品品牌直接將新品“陳列”在其平臺上，供消費者試用。此外，用戶也可以預訂新品。
長期以來，奢侈品品牌對於擁抱電商持懷疑態度。意大利某知名奢侈品牌亞太區商業負責人向第一財經記者表示：“從手袋到珠寶，奢侈品是人們在沖動或欲望的驅使下購買的珍貴物品，對於很多人來說是一種身份的象征。購買者希望擁有它，而不是暫時使用。”
正如“世界奢侈品之父”、LVMH（路威酩軒）集團締造者伯納德·阿諾特曾經聊到駕馭品牌的秘訣：“奢侈品品牌的樹立要比其他生意困難得多，它需要創造一種根本不存在的消費需求。”誇張地說，奢侈品不是普通商品，是被膜拜的偶像和夢想。
數據來源：《2017中國奢侈品報告》
但共享奢侈品平臺可能遠遠不只是一個商品的交易平臺。寺庫創始人CEO李日學對第一財經記者表示：“我們更多地希望成為一家科技公司，通過為品牌提供數據和技術服務，縮短品牌和消費者之間的鏈距。”
事實上，科技電商平臺已經成為了連接消費者和產品之間的重要渠道，將消費者導入那些品牌的線上或線下門店，這些平臺上的庫存基本不屬於平臺自身擁有，這給了它們很大的靈活性。而消費者也已經做出了明確的回應：他們願意在網上購買越來越多的高端奢侈品。
咨詢公司麥肯錫的數據顯示，目前線上奢侈品銷售僅占到全部奢侈品銷售的8%左右，但市場潛力無限。如果品牌企業意識到了數字化的重要性，那麽它們將會獲得豐厚的回報。其還預測，到2025年，線上個人奢侈品銷售規模將比現在的200億歐元的規模至少漲兩倍至740億歐元。即便是像愛馬仕這樣的頂尖品牌，也已經宣布將於今年晚些時候在歐洲推出線上銷售渠道。
中國奢侈品市場勢頭正起
根據貝恩咨詢公司（Bain & Co.）聯合意大利奢侈品協會（Fondazione Altagamma）近期發布的一份《全球奢侈品市場監控報告》，亞洲今年將繼續成為奢侈品消費的主力，增幅預計達到12%，高於去年10月預測的增幅。而全球個人奢侈品銷售收入約三分之一為中國消費者所貢獻，他們對於設計師品牌的需求不斷增加，也越來越挑剔，成為了推動奢侈品行業增長的中堅力量。
報告指出，2018年中國內地市場的個人奢侈品銷售收入預計將同比增長20%至22%，遠超其他國家地區。
據貝恩公司合夥人費德麗卡·洛瓦托( Federica Levato)介紹，中國消費者對於購物的熱衷從沒有停止，現在則更願意在國內購買奢侈品。
瑞銀財富管理報告也指出，受中國高端消費拉動以及奢侈品關稅下降等措施的推出，未來幾年全球奢侈品銷售年增速有望達10%左右，中國已發展成為全球最大的奢侈品消費者來源國。
中國人的奢侈品消費占比全球消費份額不斷上升，從2000年的1%提升至2017年的32%。而伴隨互聯網的高速發展，中國也成為奢侈品線上市場的全球重心。
而年輕人正在成為奢侈品消費的主力軍。天貓線上的奢侈品頻道 Luxury Pavilion已經宣布，未來三年將搭建奢侈品牌與“90後”、“00後”新世代消費者的溝通橋梁，服務1億新中產階層。
獲得山東如意投資的法國輕奢品牌Maje、Sandro母公司SMCP集團CEO 拉隆德（Daniel Lalonde）近期在接受第一財經記者獨家專訪時表示：“中國奢侈品電商孕育著巨大的機遇，我們除了和天貓展開合作，也在與寺庫以及京東等大型平臺進行洽談。”
拉隆德預計，SMCP在中國的電商增速預計在今年達到兩位數。而未來兩到三年，中國有望超越法國，成為該集團全球規模最大的市場。
面對巨大市場，只有觸及和打動消費者才能完勝。正如Tina所說，說不定在共享奢侈品平臺上，借著借著她就入手某款大牌包包。
京東入股的奢侈品電商要上市，自稱高科技公司意在高溢價
英國奢侈品電商平臺Farfetch日前向紐交所遞交IPO招股說明書，不過招股說明書未公開具體的IPO融資規模。業內預計通過此次IPO，Farfetch估值或將達到50億美元。
招股說明書顯示，Farfetch在2017財年營收達到3.85億美元，同比增長59%，不過仍然虧損11.23萬美元，比上一年同期的8.15萬美元的虧損進一步擴大。截至去年12月31日，Farfetch活躍用戶達到93.58萬人，同比增長43.6%。
招股書還顯示，京東旗下的Kadi Group為Farfetch股份超過5%的六家機構投資方之一，此外，香奈兒今年早些時候也宣布與Farfetch展開合作，並收購其少數股份。
Farfetch援引貝恩公司數據顯示，2017年全球個人奢侈品消費行業規模達到3070億美元，並將在2025年達到4460億美元。
在招股說明書中，Farfetch稱自己為一家科技公司。公司在申請文件中寫道：“我們的核心是一家科技公司，有目的性地創造了一個奢侈品電商的平臺。我們的平臺有三個要素組成，應用、服務和數據。”
相比較而言，梅西百貨的市值約120億美元，但是營收是Farfetch的60倍左右，這表明Farfetch如果被市場以一家科技公司而不是零售商的估值去衡量，溢價會更高。
美股上市企業中，奢侈品電商Yoox Net-A-Porter（下稱：YNAP）和Farfetch擁有相似的商業模式，都瞄準奢侈品電商的小眾市場，與亞馬遜這樣的大眾化電商平臺形成差異化競爭。另一方面，與傳統的零售商不同，Farfetch不擁有庫存，而是作為為奢侈品品牌導流的入口。
據第一財經記者了解，Farfetch采用特殊的買手店機制，將全球40多個國家的550家買手店、200多個國際品牌與2000多設計師品牌的產品集結在一起，通過收取成交金額的一定比例為傭金獲利，這就省去了其管理庫存的成本以及預測消費趨勢的風險。
此外，線上業務突飛猛進的Farfetch還在建立全渠道的銷售網絡，試水線下實體店。2015年，Farfetch就收購了位於倫敦的標誌性精品零售商Browns。
去年6月，Farfetch與京東建立戰略合作夥伴關系，作為這項合作的一部分，京東集團將向Farfetch投資3.97億美元並成為其最大的股東之一，同時劉強東加入Farfetch董事會。
京東入股後，Farfetch與京東在營銷、物流和技術等層面開展合作，借助京東推出的“京尊達”高端配送服務。
京東也在積極布局奢侈品電商。該公司不僅持股Farfetch，還於近期戰略投資了納斯達克上市的中國奢侈品電商企業寺庫集團。今年8月8日，寺庫集團宣布，由LVMH旗下PE公司L Catterton Asia和京東提供的1.75億美元的戰略融資交易已經完成。同時宣布任命京東集團高級副總裁、京東時尚生活事業群總裁胡勝利為董事會觀察員。三方戰略合作將進一步展開，在業務層面上持續進行深入合作。
此內容為第一財經原創。未經第一財經授權，不得以任何方式加以使用，包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。
如需獲得授權請聯系第一財經版權部：
021-22002972或021-22002335；[email protected]
責編：寧佳彥
Next Page
匿名用戶