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广东纺织服装出口负增长

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http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20080331/02404687081.shtml

随着人民币升值、石油和原材料价格不断攀高以及国际市场特别是欧美市场的持续走软,我国纺织业正面临“内忧外患”的困境。海关数据显示,今年头两个月,纺织品出口大省广东省纺织服装出口额同比减少了11.3%。

珠三角地区一些纺织服装企业反映,2008年将是纺织行业最艰难的一年,行业洗牌在所难免,生存危机将迫使企业从依靠产能向不断创新、多元化经营转型。

进入2008年以来的一些数据令人对今年纺织服装出口的前景产生忧虑:据广州海 关的数据,2008年1至2月,我国纺织服装出口164.4亿美元,仅增长5.7%。作为全国纺织服装出口最大的省份,广东省纺织服装出口35.2亿美 元,同比减少了11.3%。而在2007年,全国和广东纺织服装出口的增幅分别为18.9%和18.7%。

订单决定了生产,订单不足成为珠三角纺织服装企业面临的普遍问题。佛山市纺织服 装行业协会会长、佛山樵利化纤织造有限公司总经理陈树彬说,广东纺织服装的出口市场主要是欧美,欧美市场的价格相对较高,订单量也比较大;而拉美和东南亚 国家的订单额小,且单价低。去年以来美国经济的萎靡导致欧美订单不断减少,给企业出口造成了很大的压力。

据海关统计,2007年广东服装对美国出口44.4亿美元,仅比上年略增2.5%;而今年1至2月,广东服装对美国的出口额分别为2.8亿美元和1.6亿美元,同比大幅下降27.9%和41.9%。

与此同时,国内外政策的变动、原材料价格持续上升成为加在纺织企业身上的“一根根稻草”。

——人民币不断升值。2007年以来,企业出口换汇成本已经提高了20%至25%。

——劳工成本提高。春节后,中国纺织名镇佛山西樵镇的纺织工人平均工资已经达到每个月1600元至1700元,比去年上涨了20%以上。

——油价和原材料价格不断上涨。去年下半年以来,国际油价不断攀高,给纺织企业带来巨大的成本压力。石油价格上涨,直接导致作为纺织品原材料的石油化纤产品价格水涨船高,运输费用也大幅提高。与此同时,)等纺织服装的原材料价格也在大幅上涨。(据新华社)

廣東 紡織 服裝 出口 增長
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福建泉州小服装厂基本灭绝致贴牌加工悄然回流

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福建 泉州 服裝廠 服裝 基本 滅絕 貼牌 加工 悄然 回流
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“洋垃圾”变外贸服装从几元暴涨到几百元


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20091016/2009101603184332.html


每经记者  翟敏  自广东陆丰、深圳

        尚未“严打”的一周前,走在广东陆丰市碣石镇街头,你会发现一个奇怪的现象:路边的商铺并不像其他城市五花八门,而是清一色的服装店,几 千家门面鳞次栉比。另一件奇怪的事情是,有些店里的服装款式新颖,从上衣到牛仔裤,从衬衫到毛衣,应有尽有,居然才几块钱一件。你可能会以为来到了购物天 堂。

        《每日经济新闻》记者调查发现,有的服装表面看与市面上其他服装并无区别,却是从国外走私入境的淘汰产品,不仅不合法,质量、卫生等指标也有严重问题,它们就是所谓的“洋垃圾”服装。

        “洋垃圾”的背后,隐藏的是暴利。记者发现,一件在碣石售价只有几元钱的服装,几经倒手后,在其他地区服装市场变成了高档货,最高可卖几百元。

街头:三轮车半夜运“货”

        碣石,陆丰市的三大镇之一,以圣诞礼品加工贸易在当地小有名气。不过,在当地疯狂倒卖的“洋垃圾”也为它增添了不少知名度。这座拥有20多万人口的粤东小镇,俨然成了一个走私外贸服装的大型集散地。

        10月10日,夜幕下的碣石,装满大包小包货物的三轮摩托车,在狭窄的巷道里成群结队,鱼贯而行。街道两旁的店铺已经关门。

        记者疑惑地发现,直到次日上午,绝大多数店铺仍旧大门紧闭。主干道上少数开着的门店,没有一家是服装店。靠近这些关闭的门店。店门其实是虚掩着的,每个巷口都有人把守,一见陌生人,便警觉地上下打量。

        在碣石经营餐馆的王宏成告诉记者,那些装满货物的摩托车,是在趁着夜色运输走私服装。而那些关闭的门店,也正是昔日的服装店。眼下正是直接针对“洋垃圾”的“严打”期间,所以店主们紧闭着大门以避风头。

        “当地人几乎家家户户都经营着服装生意,到目前为止大概已有一二十年。房子大多是他们自己盖的小楼房,他们把一楼腾空,作为一个小型家庭 作坊,用来服装翻新或作为堆放衣服的仓库。还有不少居民在狭小的巷子里面搭建铁皮房作为店铺。‘严打’清理之前,整个碣石镇满是沾满尘土的脏衣服,巷口的 垃圾堆里废弃的服装随处可见。”王宏成介绍。

店内:大捆衣物堆成小山

        为了深入了解“洋垃圾”背后的利益链,《每日经济新闻》记者以服装批发商的名义,对碣石的服装市场进行了暗访。

        在碣石街头,各巷口有摩托车“驻守”。记者向其中一位摩托车师傅问  “当地服装批发市场怎么走”时,数辆摩托车便蜂拥而来,纷纷表示愿载记者前去,记者选了其中的卢定五(化名)。

        在接下来与卢定五的攀谈中,记者了解到,这些表面看去是开“摩的”的人,其实并不是以此为生,他们是打着开“摩的”的幌子,蹲在街头四处 寻找客人,一逮住机会载上一个客人做自家生意,就可以得到一笔可观的收益。眼下恰逢“严打”期间,很多店铺表面关门,暗地里仍在营业,这也需要有人在路口 “放风”。

        小巷十八弯,最后,记者被卢定五载到一个十分偏僻的小巷内。一路上,两旁的楼房都是大门紧闭,但紧闭的大门却不时有人出入。或许是“严打”的缘故,巷子各个角落并没有“处处堆满了垃圾服装”。

        卢定五在一栋楼前停下,说这就是他们自家的仓库。他先是敲门,后又打了一个电话。一会儿,大门打开一条缝,探出一个脑袋,卢定五上前交谈了一番,记者才被允许入内。

        刚走进大门,一股刺鼻的霉味便扑鼻而来。再穿过一条短巷,过一道门,眼前顿时豁然开朗。大捆大捆的衣物堆成小山,呈现在记者面前。有的包裹尚未开封,有的则半裸在外。

销售:几经转手价格涨百倍

        据介绍,这些“洋垃圾”服装往往是欧美日韩等国家的居民淘汰了的旧衣服,因搬家、换季等原因丢掉,有的甚至是来自于医院的废弃衣服。国外 的服装垃圾产生后,销毁成本很高,往往是出钱运往相对落后的国家清理。也就是说,整个链条的最上游,也就是最初的走私者,在这些服装身上不仅没有花一分本 钱,反而有一定收益。

        卢定五介绍,一捆包裹大概有200多件单件衣服,每捆要卖一两千元不等,以最初装货时的质量和品种而论。记者粗略估算,如果在这里批发进货,单件衣服的成本在5~10元。

        “这一堆是牛仔裤,很多是外国的牌子货;这一堆是皮衣,质量比较好一点;这里还有毛衣,韩国的……”卢定五如数家珍地介绍着。

        数以百计的衣服,被杂乱无章地紧紧压缩在一个约一立方米的包裹内,记者随手翻开其中一个,发现相当一部分衣物十分陈旧,有的牛仔裤已经破开了口子,几乎找不到一件像样的。卢定五笑着说:“这不正流行嘛!好牛仔裤还要挖个洞,洗一下熨一下马上就新了!”

        当记者询问拿货成本时,卢定五称:“可比你们利润少多啦!一捆包裹最多只能赚200多块,好一点的赚600多块。你从我们这里批发回去, 成本一件只有几块钱而已。在市面上单卖,一件60~80块是轻轻松松的事情。成色好一点的,还可以卖到几百块。”由此推算,碣石当地的批发商最初进货的成 本大约在2~4元/件。

        按照卢定五的说法,整个利益链条基本清晰:最上游的走私者把服装运回国,以每件2~4元的价格卖给碣石当地的居民。然后,四面八方的服装 批发者来到碣石,以每件5~10元的价格取货,散发到全国各地,进入终端销售,价格涨到每件几十甚至几百元。整个利益链前后对比,上涨了几十倍甚至上百 倍。

        卢定五透露,目前仅他一家手里便还有1000多捆存货,当地与其经营规模相当的就有上千家。每个月发货量多的时候,能够达到5000多捆包裹,一捆约200件,如此算下来,数量非常大。

        记者注意到,就在卢定五与记者“洽谈生意”的当口,巷口又有好几辆摩托车载着外地口音的人在巷内穿梭看货。

终端:或下乡或进入商场

那么,这些“洋垃圾”最终销到了哪里?离我们到底有多远?《每日经济新闻》记者调查发现,从批发市场到各种外贸小店,从实体门店到网络商铺,甚至在一些大型商场,很可能都藏着这些“洋垃圾”的身影。

        喜欢逛街购买衣物的深圳白领陈女士,向记者讲述了她的困惑:“逛街的时候经常会遇到这样的店子,门口挂着‘外贸商品’的牌子,有时还会写着‘清仓’的广告,但很难辨别他们的货到底是不是真的。”

        10月14日,记者在全国著名的深圳东门白马服装批发市场上看到,仅一个东门商圈,便有几十家外贸服装店,很多店铺内挂有“清仓”、“外 贸”等字样的牌子。这些外贸服装店中有没有“洋垃圾”,记者光靠肉眼还无法辨别,但从诸多知情人士口中获悉,许多知名的批发市场中都有“洋垃圾”存在。从 另一角度来看,外贸服装的盛行,也给“洋垃圾”提供了可乘之机。

        不仅是批发市场和零散商铺等实体店,“洋垃圾”甚至渗透到了无形的网络之中。知情人士透露,由于“洋垃圾”款式新潮,个性十足,迎合了新 兴购物人群的喜好,网络购物模式又避免了当面验货,非常容易成交,网络销售在“洋垃圾”终端营销中占据了相当一部分的份额。

        卢定五对“洋垃圾”的流向也毫不讳言:“从碣石出去的服装,全国各地无所不在,甚至一些知名的批发市场,比如深圳、东莞等地的市面上,实 际上很多都是从我们这里拿货的。外地的话,湖南、四川、甘肃、黑龙江……几乎都有买家。质量好的货进城卖,不好的就拿到农村去卖,高档一点的还可能进商 场。”

官员说法

年年在打,年年都有

        “从国外走私服装进来的不法分子的利润是相当惊人的。”陆丰市委新闻秘书林胜淡向《每日经济新闻》记者透露,“这些走私服装从欧美日韩等 国家运回国内,最初在中国境内登陆,由于海上打击力度加大,犯罪分子已无机可乘,现在便选在越南等地卸货,经由陆地最终运往碣石。这些服装经过精选和加工 后,往往在店铺内打着‘仅此一件’、‘外贸原单’等促销广告,实际上是同款的服装就只有一件。”

        陆丰市委宣传部黄贤嘉主任在接受记者采访时介绍,碣石历来是海防重镇,自宋代起已经在此设防,1389年设立碣石卫,为全国三十六卫之一,与著名的天津卫、沈阳卫等齐名。碣石开关较早,且海岸线较长,为走私活动提供了很多可乘之机。

        黄贤嘉坦言,虽然每年都在打击,可是由于种种历史原因,以及在打击过程中走私者采取“蚂蚁搬家”式的逃避方法,给清理服装走私带来了极大 的难题。他介绍,近两年来,当地已采取上百次大大小小的打击行动。今年7月份以来,已收缴走私服装1400多捆,共120余吨,目前战果还在进一步扩大, 接下来将进行集中销毁。届时,这个疯狂的利益链或有望得到遏制。

专家点评

“垃圾服装”暗藏病菌

        一位熟知当地情况但不愿具名的业内人士告诉记者,这些  “洋垃圾”服装均来源于走私。实际上,早些年代,摩托车走私曾在碣石大行其道, 聒噪一时。后来,经当地政府严厉打击,摩托车走私逐渐淡出。但到了今天,碣石的走私死灰复燃,只不过走私的物品换成了服装。

        碣石的“洋垃圾”除了来源非法,质量也存在问题。根据专家的说法,“洋垃圾”中普遍存在大量病菌,传染性很强,特别是大肠杆菌,在代谢物、粪便、呕吐物中普遍存在。服装材料中含有大量可被微生物利用的碳,最后很可能导致病毒的传播。

        但是,因为途径非法以及品质低劣,这些“洋垃圾”价格十分便宜。记者在碣石镇走访了解到,一件表面光鲜的上衣才卖几元钱,冬季羽绒服之类 的服装也只卖十来元。有一种说法似乎更加说明了服装的便宜:“衣服如垃圾一样,从载满服装的三轮车上倾滑落地,却无人理会。”

        这些“价比纸贱”的走私服装,正是因为其低廉的价格和巨大的利润空间,吸引了全国各地的无良经销商前来提货,使碣石成了走私外贸服装的大型集散地,也使这些“洋垃圾”像它们身上的病毒一样,源源不断地“传染”到全国各地。


垃圾 外貿 服裝 從幾 幾元 暴漲 幾百
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转贴:中欧校友服装行业研讨会纪要


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对服装业评估又参考价值
 
中欧校友服装行业研讨会纪要(2010-01-10 20:57:30)
标签:财经股票 分类:但斌作品

    中欧深圳投资俱乐部2009年11月赴闽南调研,考察了宝姿、安踏、恒安、特步、七匹狼等服装和消费品行业。很遗憾,因当时父亲病重未能参与。2009年12月29日中欧商学院深圳学院中欧校友服装行业研讨会召开,有幸参与。

    会议由招商证券的服装行业研究员主持,研讨嘉宾为中欧在服装行业创业并经营多年的校友。由研究员、实业经营者和投资者三方共同参与的研讨会,组织得非常有特色,有些东西谈得更深入。我将同事孔鹏做的部分会议纪要,留在这里,供学习之用。
 
 
 
   1、服装分成几个大类:一、国际一线奢侈品,二、高级时装,三、中档品牌,四、大众化品牌,如美邦、Esprit、Zara、优衣库、H&M、 C&A、GAP等。中国服装企业现在没办法做第一类,因为奢侈品需要底蕴、渊源和文化,要几代人才积累一个品牌。只欧洲国家才有可能,美国都不行 (宝姿只能算第二类,因为其一件衣服也就2000-3000元,而奢侈品基本是8000-10000元;宝姿的设计和理念看似老外在搞,其实还是中国人在 幕后)。
 

 
   2、大众化品牌(第四类)可以做得很大,但一个国家通常只有一个品牌。因为这一类是拼规模、拼成本的。这个领域中国未来最多只会剩3、4个品牌。
 

 
   3、中档品牌(第三类)未来在中国的日子会越来越难,由第三类向第二类靠近的品牌会越来越多。为什么女装卖这么贵?因为越涨价越好卖,这是该行业的一个奇 特现象。为什么越涨价越好卖?因为时尚在起作用,服装行业卖的就是时尚。如果服装企业老板不懂时尚、不懂审美,未来很难有大发展。所以投资服装企业要观察 老板对时尚的理解、品味如何。比如陈启泰。
 

 
   4、服装企业要卖文化而不是卖产品。卖产品没有前途,因为抄袭很容易,有产品好卖,别人马上就抄,只要价格更低,顾客马上流失。但如果你卖的是文化、理念、品牌,即使是产品一模一样顾客也会买你,而且价格越高,顾客买了越有自豪感。
 

 
   5、投资者不能用“我是否喜欢它的产品”判断服装企业。服装是非常个性的东西。你不喜欢,别人可能非常喜欢。如果以“我喜不喜欢”判断,会错过很多机会。比如很多投资者说宝姿不好看。
 

 
   6、供需曲线对服装价格失灵。时装跟房子一样,越涨价越好卖。商场里卖得好的女装全是贵的。就像矿泉水,怡宝和依云,一个卖2元,一个卖20元,水都一 样,但顾客买了以后感觉不一样,特别爱跟别人说,爱给别人看。衣服的功能已经从“蔽体”发展到“美”又发展到“精神消费品”。
 

 
   7、开店越多,品牌越低。现在资本市场上投资者喜欢店开得多的,但事实可能正相反,店多对品牌是一种伤害。因为店越多,说明开店标准越低。Chanel进 入中国5年,只开了一家店。Gucci、Prada、Dior的店都是屈指可数。渠道的高度决定了品牌高度。有些品牌有几千家店,但单店销售很低,说明竞 争力很弱。宝姿也就300多家店,一年有5亿净利润,甚至很多商场求宝姿去开店,有些商场甚至免费给它装修,给它保底。美邦渠道做得不错,但七匹狼渠道很 乱,特步也很乱。美邦是在做品牌做理念,周成建人也很不错。
 

 
   8、高级时装行业的年增速是GDP两倍,但如果经济下滑,降速也是两倍。中国时装历史只有20年,LV、Hermes 150年历史,Chanel、Dior 80年,Prada 40年。行业非常大。大的商场比如深圳茂业、上海八佰伴都是第一层卖化妆品,2-4层卖女装,5层卖男装,可见一斑。现在上市公司还很少,一是因为行业集中度低,二是因为好公司不缺钱,做品牌的不用买设备,没必要上市融资。
 

 
   9、库存是服装业“软肋”。投资者要当心打折多的品牌。时装产品每天贬值0.6%,而且今年越流行,明年越不流行。定位越高的品牌越不敢打折,因为打折非 常伤害品牌,是“慢性自杀”。国际大品牌很少打折,偶尔打折的,一定是代理商,总部直营店不会打折,要打折也是在Outlet,或者是一年一天的“会员 日”。90年代时香港的佛罗伦、G2000、马狮龙都做得很好,但是一到季末就全场5折,时间一长品牌就不行了。库存应如何处置?国际大品牌通常把商标和 唛头剪掉后捐赠。宝姿是在五星级酒店特卖,或偶尔在季末送点赠券。
 


    10、服装定价时不考虑成本,由感知价值决定。传统服装企业的定价按顺价法(成本乘以利润率倍数),现代服装企业的定价按市场和顾客感知。XXX定价时,财务人员不参与,由市场和企划人员定,感觉值多少就定多少,反正也亏不了。定了以后就不调整了。
 

 
   11、设计团队非常重要,看品牌一定要看设计师和设计总监是否稳定。一个品牌换了设计总监,有可能品牌就完蛋了。越是大品牌越重要,所以合同会签很多年。 汤姆·福特离开后Gucci差点倒掉,卡尔·拉格菲尔德在Chanel已经十几年了。中国服装企业不能依赖设计总监,一定要建立团队。陈启泰的太太、小姨 子负责设计,所以宝姿很稳定。服装企业永远离倒闭永远只有三个月。因为三个月为一季,这季好,下季产品可能就不行。可见设计重要。
 

 
   12、 福州调研的感觉:安踏的经营理念和特步很不一样。安踏有巨大展厅,展示理念和文化,特步的展厅就特别小,产品很少。很多国际品牌的旗舰店都不赚钱,但这样 做对品牌塑造有利,能让人感觉到文化理念。现在运动服装行业品牌很多,但未来一定越来越少。特步已经开了4000多家店,三、四线城市都开了,以后想翻番 只能靠再开4000多家,这很难。
 

 
   店开得快的,关得也快。因为开得快靠的是加盟,而加盟商今天做你,明天就可以不做,它换个品牌做很容易。而且有示范效应,一家加盟店不赚钱关门,很可能其 他家都有问题。安踏采用和加盟商合伙的方式,要关加盟店必须经它同意。美邦的信息系统做得非常好,品牌和文化建设也非常好,在休闲装领域几乎没有对手。渠 道最弱的就是七匹狼,连董秘都不清楚加盟店的单店销售情况,这说明即使加盟店关了可能总部都不掌握,这样的渠道管理非常危险。
 

 
   13、加盟的方式扩张快,但加盟商可能不执行总部的命令,毕竟它是老板。直营的方式执行强,但扩张慢。长远看做直营更好一些。总体来说,时尚度和档次偏高的服装企业,直营比例更高一些,因为对执行力和快速反应的要求更高。
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纺织服装业回暖 缝纫机零部件供应告急


http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100625/906317.shtml


每经记者 伍承波 发自上海
昨天(6月24日)一大早,台州飞跃缝纫机公司的采购人员便提着现金来到供应商处,希望能够通过一整天的现场催 货,在下班前能够拿到缝纫机的零部件。
飞跃集团一位行政部主任告诉《每日经济新闻》记者,随着纺织行业振兴规划的落实,服装及纺织行业从去年 底开始,已经出现了回暖迹象,缝纫机需求也在此轮振兴行动中复苏,上游零部件到了供不应求的状态。
工信部6月24日发布的数据显示,1~4 月,缝纫机出口快速增长,其中非家用型缝纫机出口增长迅速。
拿现金“抢”零件
“一些企业开始逐渐淘汰传统的缝纫机,机电一体化的缝纫 机今年需求非常旺盛。我们公司采购人员提着现金去拿货的情况已经不止一次。”上述飞跃行政主任说,为了使供应商能够及时供货,他们还帮助供应商物色生产人 才,不仅在采购零部件的付款方式上比之前更灵活,实行现金交易,还帮助供应商进行技术上的指导。“尽管飞跃在供应商扶持力度上作了比较多的努力,但代表更 高水平的机电一体化缝纫机零部件仍然出现供不应求的状况。”
由于有些升级换代的缝纫机部分零部件需要开模,迫于供货需求的压力,飞跃的采购人 员还经常与零部件供应商一道,前往更上一层模具供应商处,现场跟踪开模及其他零部件的到货进展状况。为了让上游供应商能够加速供应,采购人员甚至一天连续 跑数次来催促交货进度。
中捷缝纫机股份有限公司(中捷股份,002021)证券投资中心经理、证券事务代表姚米娜告诉《每日经济新闻》记者, 他们公司也曾出现过提着现金拿货的现象,主要零部件为电脑式缝纫机的电子元器件。
人员短缺或成主要瓶颈
飞跃行政主任透露,2008年 金融危机后,缝纫机行业受纺织服装下游行业的影响,出现了较大幅度的萎缩,一些上游的零部件厂商通过缩减生产规模等方式来渡过难关。当今年纺织服装行业出 现回暖后,这些缝纫机零部件企业的供货就显得有些滞后。
“尽管飞跃在供货产能等方面给予了供应商较多的支持,但由于一些上游零部件企业的工作 条件相对较差,即便是外来务工人员,也往往很不愿意到这些企业工作,人员难招便制约着这些企业的产能提升,供货滞后在短时间内往往难以解决。”
飞跃行政主任告诉 《每日经济新闻》记者,在上游零部件企业出现供货难的情况下,他们也曾想过开发新的供应商,但考虑到与供应商已建立了长期合作伙伴关系,且开发新供应商需 要增加成本。此外,开发新模具、试样也需要较长时间,而且新供应商的质量在刚刚合作阶段也难以稳定,“还不如将心思花在现有供应商身上”,增加新的人员则 成为现有供应商最头疼的问题。
除零部件供应不足成最大主因外,整机厂的人员缺位也制约着产能的提升。
姚米娜告诉记者,中捷股份的 人员短缺在年初更为紧张,目前稍微好些,但仍然希望通过不断招聘新的人员来满足产能增加的需求。
无锡柯马机械有限公司 (以下简称无锡柯马)总经理孙建新向《每日经济新闻》记者透露,一个成熟的焊接工人,如果按天计算工资,每天若低于80元,基本没人干。孙建新介绍,无锡 柯马焊接工人的工资基本在100元/天左右,而且是基于每天8小时工作制。如果加班,再加上工厂的各种福利,焊接工人一年的收入将在5万元左右。“即便是 对焊接技术要求较低的缝纫机工厂,工人的年收入要求也不会低于3万元。”
企业应对之策
姚米娜告诉《每日经济新闻》记者,中捷股份缝纫 机的机壳都由该公司自己铸造,公司购买原材料的费用占制造成本80%左右,其中钢材、生铁等占制造成本的8%左右,外购零件占72%左右。初步估算,该公 司上半年生铁等原材料的采购成本上涨10%左右,外购件采购成本较上年变化则相对较小。
据悉,该公司现在已经与钢厂建立了直接的业务联系,且 签的是长期供货协议,既减少了过去从贸易商中进货的中间价格,也避免了因铁矿石价格上涨带来钢材涨价,而使铸造用钢成本随之上涨的影响。
去年 受金融危机的影响,中捷股份订单减少,产能未能充分利用,总收入偏低出现过较大幅度的亏损,但今年已经得到了大幅回升。《每日经济新闻》记者从中捷股份今 年第一季度财报上看到,该公司今年第一季度的营业总收入为1.99亿元,比上年同期的9985万元增加了99.78%。
姚米娜告诉记者,中捷 股份今年上半年出口占比在30%左右,该公司出口业务主要以美元为结算货币。该公司与银行开展远期结汇、汇率锁定等金融业务,以规避汇率风险。“上半年汇 率变化对公司的出口影响较小”。中捷股份将通过加大市场开拓力度,不断进行产品结构调整、加快新品开发转化力度等方式提升公司产品毛利率,从而使公司有较 大的盈利空间。

紡織 服裝業 服裝 回暖 縫紉機 縫紉 零部件 供應 告急
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服裝股 管理定輸贏 利邦可看好 黃國英 (Alex Wong)


http://hk.myblog.yahoo.com/alexwongkwokying/article?mid=13419


(原載於東周刋27/7)

早前,某內需衣履零售股,公布年度業績。業績增長近四成,牌面看來,夫復何求?自己看好內需「黃金十年」,仍要勤做功課,九十年代買入新地(16)跟新世界(17),回報雲泥之別。公司執行能力長線投資之本

管理層興致勃勃,跟各分析員交代乘勝追擊的策略。擴充分 店、改善產品組合、深化品牌,不在話下。照稿宣讀完畢,來到戲肉所在:問答環節。分析員拿到咪高峰,立時向管理層詢問兩大要點:第一,資料顯示,公司產品 主要的原材料,價格近來翻了一翻,如何應對?第二,公司產品有明顯季節性,之前依賴分銷商銷售,淡季時它們可賣別家公司產品,去頂燈油火蠟。自己開舖,果 真利大於弊?

之後公司CEO跟分析員糾纏了近半小時:CEO不斷「大道理催眠」,強調透過產品研發,能將原材料上漲,大部份轉嫁至消費者身上。CEO咪高峰剛放下,分析員又重問同一問題。如何做?細節呢?眼見雙方仿如咸豐年「拳王阿里對摔角手豬木」,實擊虛避,必無結論,不如早點打道回府。

查實絕大部份原材料,價格反彈逾倍,毛利率不升,甚至反跌,早在預期。最打擊自己投資信心,是公司CEO對經營細節,好像不甚了了。衣履零售,乃B2C生意,看他樓起快,看他樓塌也快。消費者無永遠的忠誠,忽然hit中潮流,極速崛起,做大五、十倍,非癡人說夢。但一旦失去點石成金的觸覺,就會落得思捷(330)之下場。一年的銷售成本,幾十億人民幣,上升幾個百分點,已夠純利打折,加上市盈率不低,有D戥高位追買的朋友牙煙。

近日看台灣《商業週刊》訪問零售商Uniqlo社長—日本首富柳井正,更體會「細節決定興亡」這條零售的金科玉律。Uniqlo成功要訣,一言貫之:「快+運作嚴謹」。快者,快速對應市場也。公司有兩百名客戶服務人員,專門接聽顧客意見。每天客服主管會匯總客戶意見,分發至商品企劃部和分店等相關部門。最常看、看得最多的,當然是柳井正本人。

至於運作嚴謹,更已融入公司血脈:自訂超高產品測試標 準,和派二、三十年老師傅到供應商工廠臨場指導,嚴控出產品質。分店的店長,按業績分為超級明星、明星和普通三級。柳井正每周和超級明星、明星店長會面開 會,眾人須提改進意見,反映賣場問題、對手動態,和對手熱賣但自家沒有的商品。凡無法提出意見者,會被降級。柳井正每月更會親臨分店,突擊檢查,直接感受 客戶需求

內需衣履股,自己暫看好利邦(891),出發點是系出將門,冀管理層的執行能力,能有利豐(494)之風。不過血統雖佳,仍要更多實戰去證明身價,且看下期業績如何?本月31日有4小時投資工作坊,進一步分享自己選股心得,查詢電話: 2545-3012

 

(本人客戶持有利邦(891))

 



 



 






服裝 管理 輸贏 利邦 邦可 看好 國英 Alex Wong
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服装出口商提高一成报价

http://www.21cbh.com/HTML/2010-8-25/yMMDAwMDE5NDEyMA.html

中国服装制造商也不得不开始提高出口报价。

“我们提高了约10%报价。”8月24日,一家服装出口企业负责人说,涨价原因在于企业自身已经难以消化成本上涨和人民币升值压力。

宁波杉杉股份有限公司副总裁李启明表示,今年以来服装企业成本上涨是不争事实。

“民工荒还没有得到完全缓解,劳动力成本上涨了10%左右,面辅料成本也在涨。这些因素必然导致成本上升。”他说。

长棉价格去年年底的时候每吨2.2万到2.3万元,现在涨至每吨2.9万元,细绒棉原来每吨1.5万元左右,现在涨到每吨1.9万元。此外,对于出口型企业而言,人民币升值也是不容忽视因素。

远期市场上,人民币对美元升值预期保持稳定。8月20日晚间,用以衡量海外市场对人民币升值预期的海外无本金交割市场美元兑人民币一年期报6.6718,与即期收盘价6.7902相比,显示市场认为一年后人民币升值幅度处于1%至2%区间

第一纺织网总编辑汪前进表示,服装出口企业涨价是“大势所趋”。今年以来,服装企业成本上涨非常明显,出口企业自身难以消化这些压力。

提高报价是否会失去部分市场销路呢?

对于这种担忧,汪前进表示,即便有订单转移走,也只会是局部的,不会是大批量的。“毕竟成本上涨是全球性的,中国的成本依然具有竞争力。”

不过,国外一些零售商和采购商颇有微词。

为解决日益上升的中国采购成本,一些美国服装零售商正将许多产品的生产线转移至其他生产基地。但对于那些需要大批量生产的较大品牌而言,只有中国才能满足其供应,因此价格上涨势不可挡。

李启明指出,有外国买家提出要把生产基地转向越南、印度等成本更低的国家,但这“不是那么简单的”。中国沿海这些服装加工企业拥有工厂管理的技术和经验,这些来自二三十年来的经验积累,难以简单被取代。

对于国外买家对中国OEM企业提高报价的“抱怨”,两人均表示,这更多的是一个“博弈”过程,是外国采购商企图“压价”。“他们不用抱怨,可以直接不下单,或者选择买别人的东西。”李启明说。


服裝 出口商 出口 提高 一成 報價
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[转载]服装生意这样赚钱的秘密(一)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_617caecf0100l03z.html

 

一货源
   

 

每天看见很多人关心找货源,好像有了好的货源,生意就有了保证。但刚开始,其实在商店里,
    

 

最不重要的就是货源。俗话说,三分货,七分卖。这个时期,记住,不选自己爱的,只选容易甩的。

 

举例:我拿20元一件小衫。10件。1件卖了145元,180元,剩下的,每天要求自己无论如何卖一件。务必高于80元。

 

可能有人说了:真黑。

 

我告诉你:衣服的价值,在于卖的过程。有多少顾客,是缺衣服穿的?女人买衣服,在于享受买的过程。
        

 

买这些价位衣服的女人,是不会跟你认真的,他们只是觉得不贵,玩玩,可能不是很好,目前不是很需要,但留着以后小搭小配还可以。价钱吗,穿的出去,反正又不贵。便宜了,不会穿。

 

不信你试一试-- 20?太贵太贵!10块好了,我买给家里保姆穿的!!!

 


卖衣服,要爱自己的货。时间卖长了不要嫌弃。我拿货也有后悔的时候。我会总结教训,但我还是把它当最美的衣服推销。

 

我那时候的信念:垃圾都可以参与商品流通,何况我卖的是新衣服!不是夸口,客人冲着我的热情来的,熟客一大堆。最高纪录,一天营业额3000多,起码要赚2000多。最低700,也有利润400多点。

 


4
个月后,第二个店开张了。我挖了个送快餐的女孩,600元工资,到我这里1500,她真做到了销售大于一切。我们这个市场,1500是合理工资(当时),但要熟手。我偏不信,我相信激情。

 

我开始调整拿货方法了。

 

找货不如找伴。

 

我跑遍了所有的市场,经过再三挑选,选定两家批发商。

 

为什么?跟庄!眼光好,不如跟旺家。

 

有很多人进货,喜欢东拿西拿,自己觉得眼光好,拿货象"血拼",象购物。我不会。
        

 

我集中两家拿,熟了是大客。别人看不到的新版,我能拿,再熟了,开始退退换换。
        

 

好版我也跟得上,坏版我就想法换,压货少不说,家里风格相对统一,不会乱七八糟,搭配起来一条路。
        

 

看看那些品位妹妹拿的货,我笑死了。


 

我的强项是销售,我不会在拿货上耽误的。我不停的赚钱,开店,18个月,共开4家。由于我什么都尽量卖,
        

 

批发商都被我感动了。经常赊销给我,流动资金大大增加。

 

我后来开了10多家店,共做了6家批发商的货。我早退早换,年底就没压什么货。

 

说到这里,你们会想,我是个什么样的人呢!
        

 

你们百分之一百会猜错。

 

就在我卖13块一件小衫的时候,我身上穿的是如假包换的香奈尔。当年PRADA.D&G.我都不玩了。

 

我还有另外收获:这6年间,我手下营业员有20多人创业,20多个老板娘。他们明白了,
       

 

做生意其实用不了多少钱的。

 

我教育他们,要做无中生有的人。

 

我觉得做衣服是农活,急不来的。

 

我觉得"正走在这条路上",拼命推销的是自己对服装的理解,其实,女人们需要的只是心里满足。

 

你们中一定也有这样的人:喜欢买,多于喜欢穿。

 

我现在不穿名牌了。错了,不是一定要求名牌了。

 

现在我的生意不错,货很贵,也卖得好。老实说,穿过那么多好东西,这时装也知道个七七八八。

 

就是你作为老板娘一定要打扮的漂漂亮亮,如果你想生意好。而且店内的货只能配搭一点,自己决不要穿版,那是营业员的事。你要穿得有档次,你店里衣服都有档次。明白没有,尽量穿大大的名牌,作为你的战衣。那时,你的一个热情微笑,将使很多难搞的女人,乖乖的成为你的熟客。

 

卖便宜货和卖贵货是不一样的。

 

卖便宜货,要热情,

 

卖贵货,要冷一点。

 

你们会觉得势利眼?错。

 

在最顶级的专卖店,你们感觉到那客气后面的一点冷漠吗?!

 

我卖货。是这样的。2000左 右的衣服,不要报价。拿个计算机打给她看,记住,看着她的眼睛。自己只是礼貌就够了。如果她是这个消费层的,她感觉她要证明给你看。女人天生是天敌,太热 情了。她觉得你的货不值。卖贵货,笑得越少越好,即使是光顾了很多次的顾客,也是客气,客气,再客气。东扯西拉的,真是书到用时方恨少。

 

有朋友问我,你贵货也做,便宜货也做,为什么?

 

其实是看店址来的。

 

隔壁左右,卖什么档次,你要照跟。通常人流量大,你就要做量。没什么人的地方,要做贵货。
      

 

当然,我喜欢扎堆,千万别搞单独一店的地方,死路一条,不是节约租金,是浪费时间。
        

 

有人会说我守两年会旺的,两年分分钟耽误你赚几十万。

 

卖便宜货,拉车仔进货,卖贵货,进出是宝马。

 

100一件,赚90也嫌慢,90%也没多少。

 

1000一件的,30%300.

 

但贵货要守,是真的。你不能守6个月到10个月,就不要做。但一年后就不累了。会越坐越旺,很多人没有坚持。做了便宜货,就注定劳劳碌碌了,开头容易,永远辛苦。犹太人是最会做生意的,他们就全卖贵东西。

 

当年很多品牌拉我加盟,我从来不干。满街的货都能卖,干嘛要把命运交给你,我又不是不会做生意。
      

 

女人只对男人忠心,男人才对品牌忠心。我什么好牌子都想试,毕竟消费还没到试过千山万水的层次。

 

卖散货好,赚得多,没人管,除非卖名牌,名牌会拉你加盟?

 

我现在也做批发。我不拉人加盟。我又不是没钱,拉100人加盟,要是100个都不会卖货,那不是拉了100个包袱。我也同情那些小店,什么都要人家拿一大堆,人家怎么卖?

        

 

 二 卖货定律

 


1.
每个女人都会认为自己穿衣有一套,你不要冒充顾问,作形象指导。(注意:认为自己穿衣打扮不在行的美眉,是不会经常买衣服的)


熟客很重要,回头的生意比重很大。


千万不要喋喋不休的教客人搭配。女人自尊心大于一切,她不会找个地方犯傻给你看的。


不然的话,就算这次买成了。你这里也不会是她想经常来的地方。


我会这样处理的。


客人关注了一件衣物后,全身名牌的我会由衷赞叹她的品位,在她买衣服的过程中,我还会请教他还有什么更好的奇思妙想。夸她应该吃时尚这碗饭。我是大大不如的。

 

结果是:我很多客人没事的时候,都喜欢带上老公或男朋友来逛逛,顺便买上几件,展示一下自己购物的精明。这里是她的乐园。她还会呼朋唤友,而且帮你卖货。她想更多的人都知道,全身名牌的我,都是她的粉丝。


我的商店,是无数女人的梦工厂。我贩卖梦想,我的商品是成功感,优越感。

 


很多情况是,客人发现在我这里买过的一件衣服,贵了别人很多。但她们会维护自己的威信。心里一万个理由去否定自己的失败,不会迁怒于我的---她知道我不是内行。


2.
卖货不是辩论


好,对 是 营业员法宝。


来看看对话:


这面料不好


是啊,您是内行。不过好洗好晒,容易打理。不需要干洗。


穿起来不会舒服


对呀。穿之前洗洗。讲究的美女们新衣服通常洗过才穿的。你喜欢红色还是绿色?


我不喜欢这上面的扣子,太咋眼


是啊是啊。不过省得配项链了。这里有个手镯。一个色系的。你家里肯定一大堆手镯。

 


结果往往是:一件毛衣,一个手镯,一条裤子。 (她还告诉我们应该配条什么裤子。为了宣示她的正确,又买了条裤子。)


客人有了上帝的感觉,就会成为你的奴隶。

 


女人很奇怪吧。当她觉得战胜了一个成功的人(我全身名牌),她感觉自己更成功。两个成功人物的话题,绝对不是讨价还价的区区100200.(客人会想:我是成功的人。100200不是问题。)


遇上是孤寒的客人,你要全力以赴:好的对手,是老师。

 


你是商人。你要有商人的素质。随意的让步,是恶梦的开始。你这次爽快少50,他下次争取100.


讨价还价的要点,是一个又一个的交换条件,比方说买多两件,或者带上配饰,或者承诺带朋友来。承诺价钱要保密。承诺下次不要给这么低,要多关心我们。朋友来了要多帮我们说说好话。大家要双赢嘛。您已经是我们的VIP了。

 


大家可能注意到,我反复强调自己穿的是名牌。不要鄙视,这是营销。

你的形象,就是商店的形象,你表现的档次,就是货的档次。客人愿意跟你做朋友,当然你要够谦虚,能跟你做朋友,她会觉得自己有档次。

 


我的客人公认,我这里的客人,都是品位的。(在我这里买东西,是光荣的。)

 


瞧,你的客人都是成功人士,有档次的朋友,你还愁卖货?有营销,不用推销。


3.
控制好你的品种。

 

 


每一个女人,穿衣都有自己一套,告诉你个秘密:她们100%擅长挑衣服。50%擅长挑裤子。30%擅长挑裙子(连衣裙除外)

为什么女人会不停的购物?真的会买衣服的人,会经常买衣服吗?多数是裤子裙子没配好,但他们从没有想到这一点,她们会满世界找一件合适的衣服,他们总觉得自己还差一件衣服。


聪明的老板娘已经知道怎么做了。


以己之长,攻其之短。


老板娘们拿货,喜欢重点在外套上。外套的竞争最大,好看之外,还有更好看的不说,遇上的客人还都是内行,都有自己一套,生意难做?自己检讨一下吧。


好生意的老板娘,绝对会看"下三路",即裤子,裙子,鞋子。


"
下三路"做好了,外套、小衫,什么都卖得好。


想知道什么样的裤子,裙子,鞋子最好卖吗?

 


裤子


关键词:稳,显瘦,


裤子类型要全:小裤脚,直统,休闲宽裤脚,西裤,7.8.9分裤


夏天浅色为主,冬天深色为主,全年不断黑色。


每个裤子不能有太多类似款


拿货时,两个款差不多,选一个。两个款都喜欢,就先做好一个,以后再做一个。为什么呢?有比较,就有高低。客人不愿意参加考试,你10个款她通常只挑一条,淘汰的9条,她以后兴趣不大。你提供5个款,她也是选一条。记住,不要太多款式,客人对裤子的款式要求不多的。淘汰供货商时,以版型为重点因素。

 

 

凡是版型好,年龄跨度大,简单大方的裤子,就是最好卖的。个性是客人的事,共性是你的事。裤子越个性,越难卖。

 

裙子


关键词:线条,显瘦,含蓄的性感


要想裤子裙子卖得好,店里配三宝 高跟鞋 中跟平跟,冬天准备三种靴子。


我的经验是:38.39码好,方便客人穿脱。反正店里也卖鞋子,顺便给客人感觉一下。


说服客人换鞋子试裤子,你可以准备大量丝袜,客人感觉你服务好,又卫生。如果女人穿运动鞋试裤子,我担保你卖不成。


鞋子要卖质量好的,绝对不能以次充好,瞒不了多久的。


除了鞋子外,其他衣物质量一般就行了。世界500强,不是靠质量第一赚钱的。


每个月的营业记录,你要保留,检讨。裤子裙子,销售额要占40%,才是正常的。


每次换季,裤子先行。遇上天气该冷不冷,该热不热时,影响生意不大。

 


夏天卖好裤子,冬天卖好裙子.这话没有说错,因为好命的女人,夏天有空调,冬天有暖气.


男人穿衣向哥们看齐,女人就喜欢与众不同。


女人喜欢七彩的世界,但喜欢犯重复购物的毛病。喜欢和决定购买是两回事。除了打底的毛衣,小衫颜色可以大胆一点,其他的,还是劝你稳一点。

 


外套 大衣外衣我就不说了,大家都是高手。

 


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以賣服裝方式賣家具 車建新擁百億元身價 小木匠變身中國家具通路大王

2010-12-13  TWM




專門經營連鎖家具門市的「紅星美凱龍」董事長車建新,他創立的「租金制的零售家居賣場」的商業模式,讓外資家具賣場是又愛又恨,到底「紅星美凱龍」靠什麼成為中國家居賣場市占第一?

撰文.林宸誼

從頒獎人手中接過「二○一○年華人經濟領袖」獎項,中國家具通路大王「紅星美凱龍」董事長車建新相當激動,「我是從社會最基層木匠,二十歲就開始創業,透 過不斷的學習,才有現在的成就,」台下響起如雷掌聲。紅星美凱龍董事長車建新、娃哈哈集團董事長宗慶後,是在這次獲獎的十個人當中,唯二沒有上市的企業 家。

「我姓車,屬馬,性格像炮,因為我的個性比較著急像炮一樣,車馬炮。」與人初次見面,車建新的自我介紹不僅讓人莞爾,還留下深刻印象。從不諱言是木匠出身 的他,因為家境貧困,小學沒畢業的他,就被送進城裡學木匠。一九八二年十六歲時,就已經與其他十個人,帶著五個徒弟,靠著向姨父借來的人民幣六百元,買了 一套家具所需要的材料,向當時江蘇常州市內最大的家具店承攬家具製作業務,開始人生的創業之路。

領悟利潤在流通環節上

如今,紅星美凱龍在全中國已有七十七家動輒三萬坪以上的大型家具賣場,大幅領先第二名的競爭對手「居然之家」,年營收突破人民幣三百億元(約合新台幣一三 八○億元)。據《胡潤中國百富榜》調查,排名一百三十五名的車建新,擁有人民幣七十五億元(約合新台幣三四五億元)財富。二十八年時間,從小木匠到家具通 路大王,他是如何做到的?

八六年時,二十四歲的車建新以一個月人民幣六百元,租了間二十四平米〈約七.二六坪〉廠房,作為「前店面、後工廠」的小店面。開始跑到常州木器廠,去學習 家具樣式和作工,一年內,車建新與其他合夥人,共生產七套家具,賺了人民幣三千多元,接著第二年的二十套家具,帶來人民幣一萬多元收入。

八八年,車建新開了生平第一家店,接下五十套家具生產訂單,「那年生平第一次賺了將近人民幣五十萬元,非常有成就感。」車建新悟出透過大量採購,在市場經濟條件下,「商品最大的利潤空間還是在流通環節上。」擁有一家像常州百貨大樓一樣的家具城,成了車建新下一個目標。

自產自銷,使車建新的連鎖店迅速增加到二十四家,但是到了九六年,車建新遭受人生的重大挫折,二十四家中有十四家出現虧損,原因就出在模仿者大量出現,這種產銷一體的家具店陷入流血競爭,不改變就會倒閉,車建新面臨前所未有的挑戰。

經過苦思,車建新想到一種新模式,不自己做家具,而是把空間租給國內外知名家具廠商,由廠商銷售員直接進駐面對消費者,紅星只收取租金及後段運送、安裝服務。同時,他也將賣場擴大數倍,將過去簡陋的賣場,改裝成華麗、現代化門市,呈現與過去截然不同的風格。

九八年,車建新在江蘇常州買下第一筆土地,蓋了一棟房子,稱之為「紅星家具城」。當他從雜誌上看到,外資的麥德龍〈Metro AG〉商場,雖然是「洋裝穿在身」,但賣的卻是中國貨,讓他相當不服氣,「我賣的是進口貨,連他都能穿洋裝,我就不能穿洋裝嗎?」於是在二○○○年,把 「紅星家具城」改為「紅星美凱龍」,而且每間分店開店地址,都選在麥德龍對面,「洋裝一穿就『火爆』大上海,大家都以為紅星美凱龍是中美合資。」車建新笑 著說。

誓言十年進世界五百強

「除了租金,紅星美凱龍很早就買地自己建商場,」中華兩岸連鎖經營協會理事長王國安指出,捨棄在市中心蓋商場的想法,車建新很會選地,在一九九八年開始買土地,到現在都沒有出售,單是土地增值就達到人民幣一百多億元。

除了買土地自建門市外,車建新也開始打起廣告戰,以建立形象拉開與競爭者的距離。「他們很敢砸大錢請知名人士代言,」百安居中國區市場總監蔣美蘭分析指 出,紅星美凱龍除了邀請,當今在上海最紅的大小S、心理學家張怡筠、鳳凰衛視主播曾子墨等人代言,光是一季的廣告費「投在上海三大媒體就花人民幣八億 元」,這還不包括其他網路、地鐵燈箱、大型「T霸」的費用,「許多廠商爭著要跟紅星美凱龍合作,就是可以省廣告費。」蔣美蘭解釋紅星美凱龍快速成長的原 因。

「用賣服裝的方式,來賣家具、賣建材。」車建新把家具賣場當成服裝店經營,他坦承每開一間賣場就要成本人民幣五、六億元,「好在九八年起,美凱龍就買地自建,降低不少經營成本。」車建新說。

車建新還獨創「聯盟模式 」,就是與二千多家廠商簽訂聯盟協定,帶著他們征戰全中國。紅星美凱龍開到哪裡,這些廠商就跟到哪裡。「美凱龍是我們進軍中國二、三線城市不可缺少的戰略夥伴,」和成欣業中國區董事長邱士楷說。

二○○七年,車建新拉來全球知名的國際性私募投資基金——美國華平投資集團完成合資,並獲得二億美元〈約人民幣十四億元〉資金的支持。一○年中信、復星和 渤海投資第二輪融資注入,美凱龍已經獲得人民幣二十六億元的資金。車建新向公眾宣布:「上市的步伐將進一步加快。」在車建新心裡,離二○年,成為世界前五 百強,在世界各地開二百家分店的夢想,又邁前一大步。

車建新

出生:1966年

現職:紅星家具集團董事長

學歷:初中

經歷:木匠


以賣 服裝 方式 賣家 建新 擁百 百億 億元 身價 小木匠 小木 變身 身中 國家 通路 大王
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從兩間速食企業比較看內需體育服裝公司 巴黎

http://hk.myblog.yahoo.com/tonylaw-vaueinvesting/article?mid=5960

巴黎:


幾乎所有價值投資人都討厭付債重的公司,利息支付和盈利的比較成為他們標淮的選擇條件。
以下是大家樂和大快活的2010年業績。

大快活:







從大快活的經營溢利的$111M比對它的利息成本1.332M,可能一般人認為有8-9倍,是非常安全,因為這說出它的盈利即使下跌很多,仍然足夠支付無情的債主而不致於倒下。

不過,如何再看大快活的支出中有關租金的支出$212M,我們發現情況並不如表面。

Graham說,一間有固定物業經營者,可能需要大量的借貸去購買物業,並支付利息,另一間卻以租金而不是舉債,兩者的固定支出實無分別,如果相對地這部份的支出佔它的盈利的大部份,都是不安全。

按Graham的計法,大快活的固定支出比,應是(111M + 212M) :(1.33M + 212M),情況真是天與地的分別,大快活的盈利和固定利息、租金比例連一倍也不到,即稍為有風吹草動,地主就來要租,或向法庭告你。

我們再看看大家樂:




大家樂:

租金支出為5.45億,固定租金利息前的盈利為6.17億加5.45億= 11.62億,即有2倍多。

寫到這裡,我們真是要對麥當勞的經營模式致最高的敬意,它把所有的固定租金的風險完全轉到承辦商身上,無論它開多小的鋪。

年前有一間發展甚速的國內速食企業倒閉,正是這個不起眼的原因。Graham說,因為種種的合作、報告方式的不同,研究這些零售公司的固定租金支出有時非常困難。
當然,在經濟起飛的時候,這些實際是高槓竿的企業快速成長,甚至可在短時間進佔到行業領導者,或者給一些機會那些投機客賺錢,並吹噓一番自已如何獨具慧眼。

但是對於以資金安全為首要條件的我們,先說股自已這間公司不會成為經濟無聲轉懷的最先倒下的受害者是必要的第一件事情。

最 近國內的體育服裝、時裝零售企業的股價大都跌了很多,相對於速食,其服裝行業天性更受經濟轉壞影響,有興趣尋底的Blog友不妨看多一步有關租金、利息對 盈利的比例,比較比較,並Post上來研究研究,一時三刻可能你們的成績沒有太大的分別,甚或因市場誤解而更差,但長遠來說,有道理的投資人的成績必定更 好,畢竟資本主意第一課就是這樣說。


從兩 兩間 速食 企業 比較 內需 體育 服裝 公司 巴黎
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內有通脹外有競爭 「做服裝不如炒棉花」

http://www.yicai.com/news/2011/03/696108.html

浙江平湖市的汪秀華(化名)已經做了17年的服裝生意,現在來搶生意的人越來越多。從汪秀華的服裝廠出門幾分 鐘,就會有一些熟練工人開的服裝小作坊,這些小作坊每年可以開出最多7萬元的工資,而汪秀華服裝廠工人最多一年能拿到4萬元左右,現在汪秀華的工廠缺工 40%,留住工人已成一個大問題。

如果以高工資留住工人,汪秀華必須提高出口價格,手裡的訂單可能就會飛到孟加拉國等其他國家的工人手裡,汪秀華說:「現在是內外交困,服裝外貿的黃金時代已經結束了。」

第21屆中國華東進出口商品交易會(華交會)昨日在上海舉行,一家參展的企業人士對《第一財經日報》表示,內有通貨膨脹,外有其他國家的競爭,服裝外貿業務毛利潤僅有3%~5%,大量資本流出服裝紡織業,做服裝不如炒棉花掙錢。

汪秀華說現在招工人要比招大學生難得多,她說一個字不識、沒有經驗的車工,一個月的工資要1500元;工廠管理崗位招大學生,前面幾個月的試用期, 工資只有1000元。目前她的工廠普工每年的收入在2.5萬~3.5萬元,相當於每個月2500元~3500元,比幾年前漲了一倍,再這樣漲下去,工廠就 得關門。

浙江凱喜雅集團的一位人士說,勞動力成本與2009年相比,保守估計上漲了30%,以前很多工人沒有交養老保險,現在基本上都交了,工廠另外還提供住房補貼、用餐補貼,過年前還要給個紅包,希望工人按時返工。

棉花的價格也在上漲,浙江步森服飾股份有限公司的一位業務員說,現在棉花的價格又突破了每噸3萬元,而且還有上漲的趨勢。

服裝出口價格上調幾乎成了所有中國服裝外貿企業的「救命稻草」。但是,外貿企業實際操作的時候卻格外小心。浙江凱喜雅集團的一位人士說,提價既要看 客戶的接受程度,也要看競爭對手的出價,該公司的提價幅度平均控制在10%左右,T恤等大路貨提價幅度小一些,檔次高的產品提價幅度稍高,但也儘量控制在 20%以內。浙江步森服飾股份有限公司的一位業務員說,提價10%以上不少海外客戶就接受不了,而10%的提價幅度並不能消化企業成本上漲的壓力。

汪秀華說:「要消化工資和棉花漲價的壓力,服裝出口價格至少要提50%,但是客人只能接受20%的漲幅,我們今年訂單的價格與去年比只上漲了15%~20%。」

不止如此,業內人士還說,土耳其、巴基斯坦的綜合成本要比中國低不少,只有我們的60%~70%,柬埔寨、越南勞動力成本低,水、電、棉花等資源價 格也比中國低,他指出:「這些國家的報價低,一開始我們也不相信,後來通過瞭解,確實如此,雖然他們在質量及設計方面比中國差,但是車工的技術和機器設備 提升起來是比較快的,將來對中國企業的挑戰將越來越大。」

江蘇國泰國際集團是國內出口金額較大的企業之一,該公司一位業務員告訴記者,今年目前為止訂單並不是很好,國內的價格上漲,很多外商還在觀望,世界 範圍內的服裝訂單依然是很大的,但是這些訂單仍然在飛,還沒有落下來,該公司的訂單價格今年上漲了15%~30%,很多單子就外流到印度、孟加拉國等價格 更低的國家。

除了「內外交困」的情勢,業內人士更擔心的是服裝紡織行業的產業基礎在日漸動搖,該人士說:「我們現在資金不是沒有,但是回到服裝產業的很少,做服 裝產業太辛苦,風險又大,服裝企業現在很少開新的工廠,都是在維持老廠。服裝行業投幾十億元,每年利潤回報可能只有幾百萬元,與房地產等行業相比,資金回 報率差很多。服裝產業積累的資金本來應該是擴大生產能力,提高員工素質,或者更新設備,實際上的情況是服裝企業什麼都不干,只是維持原狀,維持現狀的目的 是為了找銀行貸款,拿到貸款然後又去做其他的行業,把棉花等各種資源的價格炒起來,做衣服遠遠不如炒棉花賺錢,中國的產業經濟基礎將越來越差。」


內有 通脹 外有 競爭 服裝 不如 棉花
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服裝業集體漲價:李寧「提價幅度兩位數」

http://www.21cbh.com/HTML/2011-3-23/3NMDAwMDIyODI3NQ.html

漲價風颳到體育用品行業。面對原材料成本、人力成本與租金成本的上漲,各體育品牌不約而同準備提高價格來應對。「現在成本上升得厲害,你去問問,哪家企業價格不上漲才有問題。」李寧有限公司(以下簡稱「李寧」)對外事務與公關總監張曉岩表示。

2010年各體育品牌價格都有調整,但幅度並不大,2010年第四季度,李寧鞋類產品平均零售價提高7.8%;而安踏在去年四季度的訂貨會上,服裝產品平均漲價幅度在10%左右,鞋產品漲價幅度在5%左右。

2011年,面對成本高企,李寧計劃「提價幅度會達到兩位數。」在李寧2010年財報中,其毛利率為44.82億元,47.3%的毛利率與2009年相同。李寧已經預判出成本上升為其帶來的影響。在其財報中明確指出,2011年毛利率將下降一個百分點。

明確表示提價的還有國際體育品牌耐克,其高管也明確指出,緩解不斷上漲的成本壓力,只有靠提價。北京一家耐克專櫃稱,銷售人員工資並沒有上漲,但是產品價格較去年確實有上調,以一條褲子為例,起碼漲了幾十元。耐克價格或有更大幅度調整。

不同品牌每年一定比例上調價格並不鮮見,但集體價格上漲卻很罕見。

成本壓力導致普漲

上游供應商原材料成本是成本中主要部分,而目前服裝企業所用原材料幾乎都是高價時期的儲備。

匹克集團(以下簡稱「匹克」)首席運營官許志達表示,「面料成本在整個成本中所佔比重為60%,而其他成本總計為40%。三月份棉紗價格同比上漲80%,滌綸上漲20%,原材料的供貨成本在2011年將平均上漲15%,零售價格也將根據鞋服大類的不同,漲幅也有所不同。」

匹克價格上調將體現在其即將召開的第四季度訂貨會上。許志達表示,「此次產品給到代理商手中的價格應該有10%至15%的漲幅。其中鞋類的價格漲幅大概是10%,服裝類為15%。」

已有上市計劃的鴻星爾克也有醞釀價格上調。「我們今年計劃是15%至18%的價格上調。」其內部人士表示。在其看來,石油及橡膠等原材料的上漲會導致成本有20%左右的增長,只能儘量降低成本,漲價是大勢所趨。

安踏體育用品有限公司(以下簡稱「安踏」)企業公關部總經理李浩也表示,安踏會隨著行業大趨勢做調整,至於漲幅目前未能確定。有消息稱,安踏、361°將「提高鞋類產品銷售價格」,平均漲幅約10%。

在安踏2010年財報中,成本上漲的影響已有所體現。截至2010年12月31日,鞋類成本上漲為3.6%,服裝成本為5.7%。而鞋服成本的上漲使得安踏在2010年自行生產、分包生產及外包生產成本分別同比上漲7%、7.7%及38.4%。

除去原材料上漲因素,高額的品牌推廣成本或是品牌價格上漲另外因素。各個品牌在推廣上都加大投入。

在李寧2010年財報中顯示,2010年整體經銷成本為25.11億,佔集團總收入的26.5%,而2009年這一數據為25.7%。在2011年,李寧計劃廣告營銷推廣費用所佔銷售比例將提升約2個百分點。

品牌推廣費用的增長也不止李寧一家,安踏、匹克及361°等也紛紛贊助不同賽事擴大影響力。匹克在2010年的廣告及推廣費用為銷售收入的11.3%,而2009年則為7.5%。品牌的戰爭已經從產品功能性走向產品附加值。

部分企業將受影響

原材料的上漲對於大企業來說,「高進高出就可以。」許志達表示。

許志達算了一筆賬,如果一件衣服上漲之前成本為100元,零售價為400元;上漲之後就成本為120元,零售價一般也會上漲15%至20%,有可能達到480元,在零售上還要多銷售60元。

相關企業表示,從目前各企業的訂貨量來看,訂貨量並沒有因為提價而有影響,還有上升。

但 一位業內人士卻表示,門店數量的增加或是其訂貨量提升的原因,而房租成本、人力成本及原材料成本或會影響到2011年淨利潤。且原材料成本上漲對於有上下 游產業的企業影響相對較小,類似雅戈爾有面料生產及服裝製作的企業會影響較小,對貼牌的純零售「輕公司」和外包及分包業務較多的公司則有較大影響,加價幅 度過高會削弱其市場競爭力。

鴻星爾克人士也表示,一件衣服的成本為20%至30%,給分銷商是4折左右,正常賣的時候新品時最低8.5折,即使打折銷售也會有6.5折或7折價格;成本上漲的同時銷售價格自然也有漲幅。

但對於一些規模較小品牌影響力較弱的企業來說,成本上漲卻足以致命。

一位業內人士告訴記者,本來存活於三四線城市的一些小品牌,靠的是價格來吸引人,但在原材料成本上漲之後,對於耐克、阿迪達斯等知名品牌來說品牌接受度將遭受考驗;對於靠價格打市場的小企業來說就更為難,上調價格會失去市場,不調價格會連進入市場的機會都沒有。

「福建這邊的小服裝企業已經受到影響了。」許志達表示,「成本上漲會清洗一批小品牌。」

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棉價或跌

眾多服裝企業將原材料成本上漲作為價格上漲的重要因素。棉花作為主要原材料,自2010年年中以來,價格一路看漲,「比去年同期價格高出一倍。」中期研究院研究員湯瑜表示。

今 年2月18日,棉花期貨價格曾一度到達最高位為34500元每噸,之後雖有波動,但總體向下,3月22日鄭州商品交易所棉花期貨價格為30295元每噸, 比前一天下降0.44%。與部分分析師看漲不同,湯瑜表示「今年的棉花短缺情況會得到緩解,價格一定會下跌,不可能再回到高位」。

去年七八月出現的棉花短缺、價格驟然飆升在湯瑜看來是比較極端的現象,是2008年的「後遺症」。

2008 年經濟危機,紡織行業受到影響,彼時棉花收儲價只有1.1萬元,棉農的積極性受到影響;又沒有預計到經濟復甦的快速,2009年棉花種植面積銳減,產量縮 水。因為棉花的種植週期為4月至10月,雖然2010年播種增加,2009年產量少,但七八月份正是棉花青黃不接的時候,自然會出現短缺及漲價。

不過這種情況在2010年有所好轉,在北京東方艾格農業諮詢有限公司2010年12月份關於棉花的研究報告中指出:2010年度棉花收穫面積為540萬公頃,總產量為731.5萬噸,而消費預期為1095萬噸,預計進口為360萬噸。

對 於目前的一種「原材料缺乏」的說法,湯瑜認為並不存在。據其估計,目前的缺口為300萬噸至400萬噸,「自從中國加入世貿,棉花每年都有缺口,中國每年 都會有進口,上半年主要使用美國棉花、下半年主要使用印度棉花,10月份之後,國內新棉花上市,在市場調節下,棉花價格自然會下跌。」

棉農也因棉花價格連續上漲會在今年4月增大播種面積。據東方艾格預計,國內棉花播種面積在2011/12年度將超到583萬公頃,預計產量將達到800萬噸。綜合國內與國外因素,湯瑜認為棉花供求將不會出現異常狀況,價格自然不會出現大幅波動。

讓其擔心的卻是通脹帶來的影響。「下游消費品價格的上漲有可能會帶來消費不旺,已經出現了這種趨勢。」湯瑜認為,消費下降,自然會導致上游原材料價格下調。「漲價是下游需求傳導上游產業,如果需求沒了,上游原材料賣給誰?」

而 即將到來的四月與五月也是原材料貿易商常規還貸的時間。貿易商採購棉花多半是先從銀行貸款再到次年三月旺季過後還款,「馬上進入還款期,貿易商不會囤貨而 有還款風險。所以價格會下調。」湯瑜表示,「但期貨應該維持在25000元每噸吧!現貨可能達到27000元。」對於棉農來說這樣的價格也是高於往年的, 並不會影響來年的種植積極性。

(孟岩峰)


服裝業 服裝 集體 漲價 李寧 提價 幅度 兩位
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美邦服饰董事长周成建:从裁缝到服装首富,走过多少弯路? 东方愚 私人博客

http://www.zhanghua.org/?p=4492

 

  从浙江青田做裁缝起家,直至打造出美特斯邦威这个品牌,成为中国服装业首富,周成建始终处在不停纠错的过程中。

南方周末记者 张华  发自上海   http://www.infzm.com/content/60172

2011年5月18日,美邦服饰(002269.SZ)股东大会上,46岁的董事长周成建说,公司上半年将实现600%的净利润增长。

不少股东听了这一“利好”消息,并没有特别兴奋。因为,600%固然吓人,但增长的基数并不高——2010年上半年是美邦的一块“洼地”:净利润仅为四千余万元,下降幅度超过八成。

美邦即美特斯邦威,这是一家像耐克一样以“轻资产模式”著称的中国民营服装企业,专注于品牌和营销,将生产外包,依托加盟商和直营店快速扩张,旗下有Meters/bonwe和Me&City等快时尚品牌。

周成建于2008年将美邦送到深交所上市,从而一举以170亿元的资产成为中国服装业首富并蝉联至今。在今年3月美国《福布斯》杂志发布的全球富豪榜上,周的财富为40亿美元(约260亿元人民币),在中国内地富豪中排在第13位。

但美邦近几年业绩大起大落就像坐上了“过山车”。而自1982年创业至今,30年间周成建始终是踉踉跄跄。“我过去犯过很多错误,”周成建接受南方周末记者采访时称,“直到现在还心有余悸。”

失败的创业

周成建出生在浙江青田县黄垟乡石坑岭村,有六个兄弟姐妹,他在家里排行老四;有几个兄妹现在是美邦的代理商;他结过三次婚,现有两个儿子和一个女儿(即登上胡润女富豪榜的胡佳佳)。

他的父亲当年在人民公社工作,相当于现在的基层政府。尽管是计划经济年代,但一个村有一个开商店(代销)的指标,石坑岭村的指标最后落到了周成建家中。如果说这也算是商业启蒙的话,这一杂货店便是周成建最早的商业意识“发动机”。

周成建谈起自己的身世,对父亲的感激之情溢于言表。当被问及最欣赏的国内外的企业家是谁时,他犹豫了一会儿,有些纠结地说:“我最欣赏我父亲,另外我也欣赏毛泽东。”

感激之外更有愧疚。周成建16岁即1981年,因参与倒卖银元赚了30万元人民币,这在当时是一笔巨资。不过,事情很快有变,30万元悉数被没收,周家更是被认定犯了投机倒把罪,周父因此替儿子坐牢一年。

1982年,周成建跑到温州学裁缝手艺,他的一位舅舅给他提供了一定的资源便利。在此之前,周成建曾尝试学过泥瓦匠、木匠等,但最后选择进入服装业而非建筑业。

不久后,周成建从温州回到青田,贷款30万元,创办青田服装钮扣厂,这是美邦的前身。他把方圆几十里所有口碑不错的裁缝集中到一起,当温州有客户下单时,他便组织这些并未受过专业训练的“乡土裁缝”们加班加点赶工。

令人沮丧的是,他满心期待的第一个大单,又以失败告终——客户以产品质量欠佳为由,拒绝支付货款。此时的周成建,30万元的创业资本金耗费殆尽,付完众裁缝们的工资后,剩下不足万元。

这个时候的他有两种选择,一是申请破产,二是从头再来。他走的是第二条路。离开青田县,再上温州,重新扎到服装业的人堆儿里,寻找新的突围机会。

但他在温州商场的二十多年中,始终不善于和形形色色的人打成一片。“我内心拒绝对外交流,”周成建说,“加上我是个自由主义者,不想勉强自己跟不同的人套近乎。”

一位当年跟随周成建创业、现在美邦任职的人士对南方周末记者说,周成建只有跟消费者交流时才变得真正积极,而对和同行或是行业协会诸如此类的交流多是半推半就。

周成建说,当年在温州,很多服装企业拥有驰名商标,以及各种名目的名牌产品等荣誉,“我们公司没有任何荣誉,我的部门去沟通过,他们(评委会)说叫你们老板过去,我不肯去。不去就不给,不给我就不要。”

“战略专家忽悠了我”

周成建于1993年在温州成立美特斯制衣公司,3年后开始决定将生产外包。这源于他一次到广东服装市场做调研,看到不少做外贸代工的服装加工企业,设备精良,工人技术熟悉,但机器闲置率却很高。

也就是说,后来为业界热议的美邦“轻资产模式”,源于周成建当时的“误打误撞”。2001年美邦在上海设立分公司时,全国的销售收入已经由1995年的1000万元提高到了逾8亿元,等于6年增长了80倍。

2005年美邦总部迁至上海是周成建自己的主意,一位前美邦高层说,美邦的核心团队当中,当时反对的声音占上风,大家都认为在温州做不了老大,到上海滩就是去送死。“可是周成建坚持己见,”这位人士说,“他虽然不断变得开放,但骨子里还是一个强势、专断之人。”

在中国企业界,总部迁移一直是个敏感话题,特别是对地产及资源类等行业属性中政商关系特殊的一些地方明星企业而言,更是一个比较忌讳的话题。服装属于快销品,加上美邦一直以来在温州的性格温吞,所以他的离开并没在温州服装业引起什么动静。

“如果说初来上海的我有什么诀窍打开局面的话,”周成建说,“那就是因为成了‘芝麻绿豆’(意思指企业引不起太多人关注),我也不用去跟政府部门沟通或寒暄,可以彻底将心思放在开拓市场和打造品牌上了。”

事实上,2005年美邦总部迁至上海前后,周成建经历了他创立美邦以来的第一次大阵痛。代表性事件有二。一是温州总部和上海分公司之间的管辖权之争导致一些业务骨干和高管离职,二是2003年他把一年前新创立的“祺格”品牌给关了。

现在来看这两起事件,对于前者,周成建认为尽管当时有些懊恼,但并不觉得损失有多大,“我认为我的部下因为不认同我的价值观而离开是正常的,作为企业负责人,我只能适应少数人,不可能满足全部的人。”

而对于后者,周成建至今仍然后悔不已,“是所谓的战略专家忽悠了我,”之前躺在椅子上的周成建突然坐正,很严肃地说,“那帮专家说什么不能同时做两个品牌。要知道我当时为‘祺格’已经投入了五千多万元,开了两百多家店了。”他说他最近已经重新启动了这一品牌。

养个新品牌,学费6个亿

周成建到上海后不久,开始对“轻资产模式”进行变革,即降低加盟商的比重,加大直营店的开店速度。国际上知名的休闲服饰零售商中,超过一半的品牌选择了直营店形式,譬如H&M和优衣库(UNIQLO);ZARA是90%的直营店加10%的加盟店或合资经营形式。

2005年至2008年间,美邦直营店的年复合增长率超过35%,快于加盟店30%的年复合增长率;营收从9亿元增至45亿元,翻了六倍,净利润从734万增至5.88亿元,暴增了80倍。

周成建一时间成为上海滩的风云人物,美邦上市更让他成为了中国商界明星。不过,即便在美邦IPO申请获得中国证监会发审委通过的前一刻,周成建还非常彷徨,原因是美邦的商业模式在A股已上市公司中找不到先例。

“我直接被叫到证监会沟通不下五次,”周成建说,“我要现场答问,可我解释之后,又不知道他们(发审委委员们)是否真的懂了,所以心里仍然很忐忑。”

上市对于周成建来说还是一场“面子工程”。他的一位下属称,如果上市夭折,融不到资或许并不要紧,当时美邦其实并不差钱,要紧的是周成建担心美邦士气受到影响,他本人在圈子内也会感觉“丢面子”。

美邦上市募资额超过13亿元。周成建有了更多的资本后,开始打造一个新品牌——ME&CITY,他想改变美邦在有意无意中给外界留下的“学生装”印象的局面。

可是,他走得太急,步子迈得太大了,从一开始就把两个品牌——ME&CITY和美特斯邦威——分成两个事业部,完全独立运作,甚至在营销上 也各自为阵。在代言人的选择上,ME&CITY首次出手,就是重金签下《越狱》男主角温特沃什·米勒和名模布鲁娜·特诺里奥。

但后来证明,周成建为此付出的代价非常高。美邦公司2009年的销售费用率较上一年上升了6.7个百分点,达到27.8%,这个数字几乎是另一家服 装企业——七匹狼销售费用率的两倍。而由于ME&CITY的门店面积动辄数千平米,使得美邦公司在2009年的租金和装修费用暴增79%和 69%。令投资者最为惊讶的两个数字,是2010年第一季度美邦的净利润同比下滑90%,上半年的净利润同比下降83%,ME&CITY的拖累效 果这个时候暴露无遗。

直到今天,提起ME&CITY,周成建都是一副懊恼不已的样子。他说,最近十年关于走单一品牌还是多元化的路子,他走了两次弯路,第一次即 上文提到的听从专家建议将发展态势良好的祺格品牌匆匆给关了。第二次则是没有听从专家意见,也不进行调研和论证,自己匆匆之间决定上马 ME&CITY品牌。

“做ME&CITY是非常有价值的,时机也还好,可惜我们的方法错了,”美邦品牌营销总监周龙对南方周末记者称,“我们为此交的学费高达六个亿。”

一位不愿意具名的浙江服装企业负责人说,周成建从来都是一个内心有些自卑的人,正是这种自卑促使他不断超越自己,并造就了一个“服装首富”,但有的时候,这种自卑又会使他急于冒进以证明自己,这等于害了他。

“新国货”,一个新错误?

2011年4月26日,美邦发布的2010年财报显示,全年实现营业收入75亿元,净利润7.5亿元,分别比上年增长44%和25%。这意味着,尽管上半年的业绩大幅下滑让股东瞠目结舌,但下半年的爆发式的恢复增长,宣告美邦正走出旋涡;4天后,周成建46岁生日。

周成建再一次令业界吃惊的举措是,他在不久前提出“我是新国货”的口号和推广活动,“虽然是全球性品牌,但ZARA收入的六成来自于西班牙本土,优 衣库收入的八成也来自日本本土,”他说,“基于这一考虑,我想回源于‘国货’这一概念上,它不关乎具体的品牌,而更多的是对国民意识的唤醒,让他们知道, 我们是真正了解和适合中国人的本土品牌。”

周成建和他的团队选择了8位在不同领域的知名人士成为“新国货”标杆,“带头大哥”是周成建自己,其余7人为“流行天王”周杰伦、知名出版人邵忠、艺评人陆蓉之、创意设计师包益民、造型师陈星如、跨界艺术家邓卓越、新锐摄影师陈曼等。

但问题是,消费者看到这一口号时,不可能不与品牌及产品产生联想:Meters/bonwe和ME&CITY走的都是给人以“洋品牌”感觉的路线,现在突然提“我是新国货”,这是否会显得突兀甚至适得其反呢?

而美邦现在虽然一季度净利润暴涨,但仍然如履薄冰。一季度其财务费用较去年同期增加303%,达到4400多万元;库存继续攀升,一季度末的存货超 过30亿元,较2010年年底增加了6亿元;现金流依然不容乐观。2009年经营活动产生的现金流量净额是8.56亿元,到了2010年底则急速恶化至 -10.53亿元,截至今年一季度末虽然有很大改善,但这一数字仍为负值(-718万元);另一方面,ME&CITY仍然没有走出亏损的局面。

这也不难理解,为什么美邦在3月发行规模为5亿元的2011年第一期短期融资融券后,不到两个月的时间发行第二期短期融资券,再次募资5亿元。

在5月18日的股东大会上,周成建称,存货较多主要是因为气候反常造成的,而ME&CITY今年预计减亏至5000万元,明年开始实现盈利。但是这些解释显然不能消除所有股东们的担心。

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服裝業「出走」孟加拉 業內呼籲退稅結構性調整

http://www.eeo.com.cn/2011/0715/206434.shtml

經濟觀察報 記者 張斌 在中國的傳統勞動密集行業——服裝業,孟加拉已經異軍突起逐漸成為一個強大的競爭對手。

南京的服裝加工廠商王先生(化名)說中國的優勢還有3-5年,做成衣出口的李先生則呼籲國家在紡織服裝業行業內進行結構性退稅改革,即上調服裝的退稅,下調布料的退稅。

「這個時刻,進行這樣的調整,就是支持我們自己。」李先生說。

在人民幣持續升值、原材料成本上漲、勞工荒、國際貿易壁壘等壓力下,中國勞動密集型行業的競爭優勢還能保持多久?

考察-東南亞的崛起

南京的王先生從東南亞考察歸來,孟加拉、越南和柬埔寨一圈走下來,他認為孟加拉是「走出去」的一個方向。

王先生是一家服裝加工廠的老闆,全部做出口,每年的銷售金額在3000萬-4000萬美金。

去年下半年開始,「成本大增、利潤下降」的壓力越來越大,王先生一直處於焦灼狀態。他說:「金融危機之後,大家都意識到目前的這種模式持續不了太長時間,我們一直在嘗試各種改變。做內銷試了一年,現在基本放棄了;一時間轉到其他行業也不太現實,所以就出來看看。」

王先生認為,就服裝行業來講,中國保持優勢的時間也就還有3-5年。從孟加拉回來,這種緊迫感愈加強烈。

「我們目前的優勢只在產業配套和交貨時間這兩項上了。」他說,「其他方面,孟加拉的競爭力都很強。」

王先生談了自己孟加拉一行的感受。

首先是勞動力,眾所周知,對於中國勞動密集型產業來講,正在經歷著「用工荒」和「劉易斯拐點」雙重壓力。

孟加拉擁有1.6億人口,勞動力豐富,而且這個國家只有紡織服裝這一個主導產業。由於長期受英國殖民統治的影響,該國英語較普及。

其勞動力價格也非常低廉,孟加拉政府規定紡織企業最低工資標準為1662塔卡,約合人民幣180元。

「這也是我周圍很多人轉移到這個國家去的原因。」王先生說。

其次,孟加拉為了吸引投資,也正在實行中國對外開放初期的稅收優惠政策。一般而言,孟加拉國的所得稅稅率為37.5%。但對於外國投資者,此稅可免最少5年。若選擇在孟加拉國出口加工區投資製衣企業,可免收入稅10年,區外投資因地區不同分別為5年或7年。

王先生說:「現在歐美國家,包括日本,也在有意的扶植東南亞國家。」「中國紡織品出口日本、加拿大及澳大利亞等市場,約需支付18%-23%左右的 進出口關稅,而孟加拉紡織品出口以上國家享受零關稅待遇。」他說,「單從以上三點可以看出,中國成衣企業若想在價格上與孟加拉國類似企業或在孟投資的外國 紡織企業競爭,其劣勢顯而易見。」

據統計,孟加拉的機織成衣與針織成衣主要出口歐盟、美國及日本。而中國紡織品的主要出口市場是歐盟、美國及日本,佔紡織品出口總額的40%以上。顯 而易見,孟加拉國紡織品的出口市場與中國類似。「這就意味著,如果我們轉移到孟加拉去,就可以暫時避開國內的盲目競爭、勞工不足的困擾、配額的缺口以及名 目繁多的貿易壁壘,提升利潤空間。」王先生說。

呼籲退稅結構性調整

「孟加拉現在已經成為中國成衣製造業的最主要對手。」南京的李先生說,他是一家進出口公司的董事長,涉及的主要行業是服裝。

自2011年1月1日開始,歐盟放寬了進口規則,允許孟加拉國服裝(以進口面料為原料)免關稅進入歐盟市場。

「這一變化將會加速服裝加工業向孟加拉轉移。」李先生說,「這個國家雖然成衣製造發展迅速,但是紡紗原料卻嚴重依賴進口。」據孟加拉成衣製造及出口商協會統計,孟加拉有超過20億平米的染整缺口需要填補。

「這給我國染布企業留下較大的行動空間。」李先生說,「國家總是在提結構性退稅調整,目前在紡織服裝行業最應該進行的是結構性退稅調整。」

他分析,目前服裝和布料的退稅都是16%,如果能把服裝的出口退稅提高,布料的退稅降低,這樣就會促使國內的布料在國際市場上加價,尤其可以抑制孟加拉這種與中國成衣製造已經形成競爭、但是布料仍大量依靠進口的國家在這個行業的發展。

「不然幾年之後形成的局面就是,污染比較大的布料行業都會留在我們國內,服裝的成衣製造大量轉移到孟加拉去了。」李先生說,「即使下調了布料的退稅,國外的買家知道這一消息,國內的布料廠家提價並不會受到太大的損失。」

目前,孟加拉國紡織業正在呼籲政府修改服裝稅,幫助出口商與海外競爭對手競爭。

李先生說:「服裝紡織行業內的退稅結構性調整,我和一些成衣廠商已經向部裡提了兩年的建議了,但是目前來看沒有任何反應。」

商務部的一位官員說:「2010年出口退稅調整的一個特點是涉及商品多是高耗能產業。在目前國際再生產再平衡時期,同時勞動力價格不斷上漲的背景 下,中國產業調整和產業升級已經迫在眉睫。上次取消退稅的產品基本上屬於需要淘汰和精簡的範圍,或是基礎原材料和初級加工的產品種類。對全行業來講,這本 身已經是退稅結構性調整的體現。」

「目前還沒有考慮一個行業內的結構性退稅調整。」他說。

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服裝產業「雙城記」:平湖與晉江的品牌差距

http://www.yicai.com/news/2011/07/958124.html

天的一個上午,浙江平湖「阿德二手縫製設備」這家個體店門可羅雀。由於老闆不在,一個店員把兩腿蹺在辦公桌上,緊盯著電腦屏幕,完全沒有搭理來訪者的意思。另一個手裡拿著摩托車頭盔的年輕人向《第一財經日報》記者搖頭說:「今年的生意很不好做。」

「阿德二手縫製設備」門店是一棟100平方米左右的平房,裡邊擺著40~50台DUMA(杜馬)等品牌的二手縫紉機。去年服裝廠的效益不錯,這些縫 紉機被租借一空。今年上半年差很多,幾乎沒有生意,這個年輕人向北一指:「有些小的服裝廠老闆已經跑路,不少工人的工資還沒有拿到。」

「阿德二手縫製設備」所在的黃姑鎮據估計有300~400家服裝加工廠,是平湖服裝業最集中的一個鎮,在2011年上半年大多數時間裡,包括黃姑鎮在內的整個平湖服裝產業掉進虧損的冰窖中。

平湖服裝的困境

平湖雅依達製衣廠的老闆娘朱菊宏今年50歲,拿著一張長凳守在家庭工廠的大門口,正在剪掉衣服上面的線頭,她告訴本報記者,客戶去年給出的每件衣服 加工費有20多塊,今年降到10多塊。一位當地的官員說,如果一件服裝的加工費只有十幾塊,除掉工人的工資等各種成本,老闆實際上已經處在虧損的狀態。

抱怨賺不到錢的還有雅依達製衣廠的老闆娘,「請工人的工資最高時達到170~180元/天,上漲了20%~30%,工資漲上去就下不來了,客戶給的加工費卻沒漲上去,現在除掉工人的工資、水電費、水費,基本賺不到錢。」

當宇晟企業總經理顧建平還在慶幸自己有5%左右的利潤時,一場意外令其非常懊惱。今年上半年,宇晟企業接了一筆1.8萬件的服裝單子,總金額約合人 民幣270萬元。就在發貨時,境外客戶認為衣服的羊毛領有異味,拒絕接受這一批衣服,顧建平的企業一年銷售額也就只有4000萬元,270萬元的單子砸在 手裡是一筆難以承受的損失。經過一番談判後,客戶同意接受這批貨,前提是去除異味。但在宇晟企業去掉異味後,客戶又提出修改服裝上的標籤,緊接著又提出因 前面返工耽誤時間發貨要改成空運的要求。一件衣服空運的費用平均是30元,空運1.8萬件的費用是54萬元,已超出這筆單子帶來的利潤。顧建平提出空運一 半,另一半走常規渠道,客戶勉強同意。儘管如此,而顧建平所接下的這筆單子已是虧損。

今年一季度,受訂單量不足、勞動力成本上漲、原材料價格上漲等因素影響,平湖服裝行業利潤總額虧損3660萬元。第二季度的情況同樣不容樂觀,今年前5個月,平湖整個服裝業累計虧損2177萬元。

直至6月份才有所變化。據平湖市相關政府部門近日給本報提供的數據,今年6月份,平湖統計局已統計出來上半年規模以上服裝業實現利潤1085萬元,扭虧為盈。」

按照今年上半年平湖服裝行業60.66億元的產值計算,1085萬元的利潤佔比為0.18%。

70歲老太縫衣鈕

平湖工商註冊登記的服裝企業約有1600餘家,大部分是來料加工的運營模式,以出口為主。工人工資的大幅上漲,讓這些服裝代工廠的利潤幾乎被吞噬殆盡。

2001年就開了服裝廠的顧建平對此感慨,2003~2004年,工人最高工資大約是1.7萬元/年,那時候這個數字看上去已高得不得了,而現在3.5萬元的年薪都不算高。目前,平湖服裝業工人的平均年薪在3萬元左右。

在雅依達製衣廠上下兩層的車間裡,一樓只有10個左右的工人在幹活,車間顯得空蕩蕩,其中有5個頭髮花白的老太太正在縫衣鈕,年紀最大的一個老太太 70歲。這位戴著老花鏡的老太太說,縫一件衣服的鈕子可以掙4毛錢,一天能縫50件,每天工錢在20元左右,與壯勞力每天170~180元的工錢相比,這 可以為老闆娘省上不少錢。

平湖江茂服裝公司的員工公寓一共四層,可以住下500~600人,而實際住的工人只有200人左右。作為優待,夫妻雙方只要有一人在江茂公司工作,就可以住一間宿舍,每個月繳納的管理費是30元。每間宿舍都安裝了空調,都有獨立的衛生間,還提供熱水洗澡。

儘管如此,江茂還是面臨招工難的問題,江茂在江蘇北部淮安地區新開的工廠今年已經投產,一位不願透露姓名的人士說淮安工廠可以容納500~600名工人。

對於平湖服裝加工企業通過外移解決勞動力短缺和工資上漲問題,一位當地企業家並不看好。他說,3~4年以後,工資上漲的趨勢也會蔓延到其他中西部地區,平湖服裝業單純訂單加工的模式已經走到了盡頭,加工企業必須打造自己的服裝品牌,把生意的主動權掌握在自己手裡。

兩地品牌差距

儘管平湖有1600餘家註冊登記的服裝企業,但是在平湖核心的商業圈關帝廟附近,平湖本地的服裝品牌幾乎不見蹤影,來自福建的「九牧王」、「七匹 狼」和跨國品牌「阿迪達斯」佔據了最顯眼的位置,即便在離平湖市區約20公里車程的黃姑鎮,溫州的美特斯邦威和福建特步品牌也在主要大街上佔據了最核心的 位置。

業內稱,平湖1600餘家服裝企業中,註冊品牌並且實際操作的只有10家企業左右,而能在全國叫得響的品牌更是寥寥無幾。平湖某政府部門對此說法並不認同,稱平湖服裝業有中國名牌1個(羊毛衫品牌「悅萊春」),中國馳名商標4個,還有浙江名牌產品4個,浙江著名商標5個。

為了加速打造內銷品牌,平湖市副市長陶明方前不久帶隊到福建晉江取經。晉江與平湖同為縣級市,與平湖服裝業起步時間也差不多,但如今的發展情況迥然不同。晉江服裝上市公司已有利郎、七匹狼、九牧王,加上從事運動服裝的安踏、特步、361度,服裝類上市公司總數在6家以上。

2010年,晉江紡織服裝業產值達到444.6億元,同期,平湖規模以上服裝業的產值為157.61億元,從數字上來看,晉江是平湖的2.82倍,兩地的服裝業的差距較大。

從20世紀90年代開始,福建晉江的服裝企業不約而同地選擇打造自己的品牌,中央電視台體育頻道的廣告時段幾乎被「安踏」、「特步」等晉江品牌所囊括,被戲稱為「晉江頻道」。

1999年,安踏老闆丁世忠拍板決定請世界冠軍孔令輝出任品牌代言人,當時安踏的效益不到百萬,廣告製作和播出就花掉了80萬,即便在安踏內外都有 強烈的擔心,擔心這筆錢打水漂,丁世忠力排眾議,大約2年左右的時間,安踏的市場份額上升至10%左右。孔令輝帶火了安踏,而陳道明、謝霆鋒則讓利郎、特 步風生水起。安踏等品牌晉江系服裝的宣傳推廣費用一直佔到收入的10%以上。

與此同時,晉江系服裝企業在銷售渠道的佈局上繞過北京、上海等一線城市,在中國二三線城市依靠當地經銷商大量建立加盟店,走「農村包圍城市」的道 路,以較低的價格和可以接受的質量迅速佔領跨國品牌和一線大牌一時無法顧及的中國基層市場,如今361度、特步、安踏在全國的門店已在7000家以上,利 郎、七匹狼等的終端門店也在3000家左右。

「品牌=明星代言+央視廣告+渠道擴張」曾一度是晉江企業互相效仿的品牌營銷模式,這種模式被一些業內人士認為,品牌的底蘊不足,同質化嚴重,這種 缺失難以使消費者建立起長久的品牌忠誠度。而事實上,諸多晉江服裝企業在品牌知名度迅速獲得提升之後,再次通過轉型升級實現持續發展,以自己的方式獲得新 的發展機會。

相比之下,平湖卻錯過一個發展內銷品牌的絕好時機。平湖自稱為上海的「後花園」,這既能推動平湖服裝製造業的發展,也拖累了平湖服裝品牌的崛起。一 位平湖服裝企業家說:「當時上海服裝公司、上海服裝進出口公司、上海服裝貿易公司有大量的服裝出口訂單交給平湖的企業完成,我的公司就與上海第四服裝廠合 作,加工這個廠發過來的外貿訂單,生意很好,平湖幾乎80%的企業都是這樣,不愁訂單,不用操心設計,只需按照來樣加工就行,既不需要大量的資金,也不需 要承擔什麼風險,日子曾一度過得很滋潤,導致缺乏冒險精神。」

昔日平湖規模最大的服裝企業茉織華在自主服裝品牌上摺戟沉沙,也讓其他服裝企業裹足不前。茉織華曾經是平湖規模最大的服裝加工企業,總經理李勤夫嘗 試做自主品牌,曾開了200家左右的門店。茉織華2001年曾以「上海茉織華股份有限公司」(600555.SH)名義在上海上市。但因擴張的步子邁得太 快,最後並未成功。2005年,該公司宣佈由於服裝業盈利能力下降,將服裝業資產出售,改以地產開發作為主業,上市公司名字改為「九龍山」。

平湖當地人士表示,就在茉織華探索創立自主品牌時,平湖的服裝企業手裡的出口訂單還很多,效益也不錯,看到連茉織華都失敗了,更覺得沒必要冒險搞自主品牌。平湖服裝協會規模以上的服裝企業不少,假如大家當時都去創立自主品牌,100家企業應該會有30家左右的企業能成功。

夢芭莎董事長佘新承認為,中國服裝的製造能力早已超過實際需求量,某些企業積壓的服裝數量足夠賣2年,而勞動力價格的不斷上漲已經讓服裝訂單加工這種模式難以為繼,中國數量龐大的製造工廠需要通過品牌進行整合,才能減少無效生產,找到新的生存之道。

嘉興蒙士特服裝有限公司1985年開始從事服裝的來料加工業務,目前年收入約1億元。董事長李士林說,利潤率從原先在15%左右降到目前5%,只有 做品牌才能改變利潤下滑的現狀。2008年,蒙士特推出女裝品牌「旎萊雅」,如今自主品牌業務每年做到1000萬~2000萬,在嘉興、無錫、蘇州等二三 線城市開設專賣店。李士林的計劃是先做成長三角的品牌,以平湖為核心,逐步向四周擴散,摸索出盈利模式後,再向全國推廣。

今年10月1日,平湖建築面積近15平方米的大型服裝市場即將開業,有關政府部門表示,平湖將採取一系列措施促進服裝產業轉型升級。

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14家品牌服裝「染毒」 到底責任歸誰?

http://www.chuangyejia.com/norm.php?id=2868&PHPSESSID=5f8adf24037465e974473a95d9e5d285

     生意社9月9日訊 服裝「涉毒」,消費者自然會指責服裝品牌本身。但是,追查有毒服裝到底來自何方,「毒源」便指向了為這些知名品牌生產衣服的代工廠商。公眾指責品牌,品牌推脫代工廠商。這場風波到底責任歸誰?

  當今市場上,有毒食品、有毒家具不為稀奇,但當「毒衣」也襲來時,消費者還能再淡定嗎?除企業缺少社會責任,代工廠商與品牌企業的矛盾也為「毒 衣」製造添上一筆。企業在產業鏈上,或許有高有低,但是在保證產品質量,共同為消費者營造健康的消費環境上,品牌企業與代工廠商責任相當。

  近日,綠色和平組織發佈的一個調查報告讓數家知名服裝品牌捲入了「涉毒」風波。該報告題為《毒隱於衣──全球品牌服裝的有毒有害物質殘留調 查》,其內容顯示:今年4月至5月份,綠色和平組織在中國、阿根廷等全球18個國家採購了15個服裝品牌的78件樣品,其中52件樣品被測出殘留有毒有害 物質。其中包括阿迪達斯、耐克、CK、彪馬、李寧等14個全球知名運動服裝企業。

  「毒衣門」一出,立即引發了市場的軒然大波。該報告剛一公佈,各品牌便迅速做出反應:耐克、彪馬稱將在2020年前淘汰供應鏈中所有的有毒有害 物質。李寧公司則承諾將於2019年在供應鏈中最終消除影響環境的化學物質。然而,在各大公司的「誠懇態度」背後,並沒有務實的解決方案,也沒有具體的 「療毒」措施。

  NPE與代工工廠

  據瞭解,將知名品牌捲入「涉毒」漩渦的物質,名為NPE。這是一種常見的表面活性劑,被廣泛用於印染、清洗等工序。雖然,添加了NPE成分的印 染助劑以後,衣服的印染效果會更好,但是,NPE被排放到環境中,其分解出的有毒物質會對生物的性發育產生不良影響,嚴重的甚至會引發惡性腫瘤。

  其實,鑑於NPE對人體和環境的危害,歐盟已於2005年頒佈《關於化學品註冊、評估、授權與限制的法規》,禁止紡織生產行業中使用NPE;中 國環保部和海關總署也在今年年初將NPE加入了《中國嚴格限制進出口的有毒化學品目錄》,首次將NPE列為禁入進出口物質名單。然而,儘管中國在對外貿易 中明令禁止了NPE,但國內市場目前尚未有文件對NPE施行限制。這就讓一些投機者鑽了空子。

  該事件發生後,各大品牌自然引來罵聲一片,而為這些品牌加工成衣的代工工廠也難逃苛責。

  而這所謂的代工工廠,通常是指不做設計只進行生產加工的企業。南開大學經濟系教授金岩進一步解釋道,「代工需求商為了進一步削減成本,創造更大 的收益,向加工製造成本低廉的國家和地區轉移製造業。而這也為經濟起步較晚的地區帶來了巨大商機。」目前,中國東南沿海分佈著許多代工廠商,這也是為什 麼,即使你身處歐洲和美國的時裝街,也會隨處可見貼著「MadeInChina」標籤的商品。

  但是,製造業過於集中也產生了不良效果。在此次NPE污染報告中,78件樣品的生產地均在發展中國家,產自中國的多達28件,其中李寧品牌所有 涉及產品均來自於中國。之所以那麼多品牌集體淪陷,很大程度上就在於為其加工衣服的廠商集中過於密集,行業操守也較為一致,後果可謂是「一損俱損」。

  脫節的供應鏈

  雖然弄清楚了NPE源於代工廠商,但需要注意的現實是,生產成本常常壓得代工廠商喘不過氣來。調查顯示,目前,國內已經有替代NPE的無毒助劑 產品,但由於使用這些產品生產成本要高出5%至10%,因此利潤已經很低的代工廠商為了避免虧本並沒有選擇使用NPE的替代品。這雖然不能成為其製造「毒 衣」的理由,卻在一定程度上客觀反映了製造商的困境。

  專家認為,代工企業生產的產品「帶毒」的確與自身節約成本有很大的關聯。金岩指出,代工企業的盈利點非常低,很多時候為了擴大盈利,不得不「過度節約」。

  「在不該省的地方也要省,這是代工企業換取經濟利益的『法寶』,出現原材料以次充好,甚至不惜違規操作的現象也就不足為奇了。」金岩說,「另 外,代工需求方也難脫干係。因為他們往往把代工價格壓得非常低,幾乎是以成本價交由代工企業生產,側面上也加重了產品出現問題的風險。」

  專家表示,人們對品牌方的指責往往更加嚴厲,不僅因為他們是產品的主要責任者,也是因為從根本上說,代工需求方在商品的生產管理上存在漏洞,監管不到位,又忽略了代工企業的經濟利益,才導致劣質產品頻頻出現。

  金岩教授告訴記者,在全球代工鏈條上,代工企業與品牌企業之間往往處於一種不對等的地位,這幾乎是國際產業鏈分工的潛規則。這也使得,即便是曾經的韓國三星和現在富士康這樣的代工「巨無霸」,也不敢真正與蘋果、戴爾等品牌廠商叫板。

  「而且,代工工廠屬於勞動密集型企業,利潤空間較小,為了攫取最大的利潤,唯有從壓低勞動力報酬上入手。」金岩繼續解釋道,「現在不僅人工成本逐日增加,整個社會物價上漲更是帶來了製造業成本的全面上升,代工企業的日子是異常艱辛的。」

  所以,在「毒衣門」事件中,品牌商和代工企業是兩大責任人,但大多數的專家並不傾向於各打五十大板。

  「代工需求方的問題的確更多一些,不僅表現在迫使代工企業低價接受了代工業務,還表現在其對產品監管不到位甚至根本沒有監管,因此是事件發生的 主因。」金岩說,「不過,代工企業也應該對其產品所用原材料設置嚴格的標準,並在採購時進行檢測,淘汰不合格的產品,這是它必須要承擔的責任。」

  樹立良心底線建立對話機制

  專家建議,要解決代工企業和品牌商之間供應鏈脫節的問題,雙方首先要建立起積極的對話機制。這樣可以幫助品牌商瞭解代工企業的處境,合理調整雙方合作模式,使代工方能獲得更多的利潤空間。此外,品牌企業也應加強對代工方的監督,在維護自身利益的同時,保證產品的質量。

  而除了品牌商和製造商之間需建立對話機制,企業和政府、政府和相關社會組織(如環保組織)、企業和社會組織之間,也應加強聯繫,使原本相對隱匿的產業鏈能夠公開,這樣一來,對產業鏈的各方都可以產生監督的作應。

  金岩教授指出,建立對話機制,公開供應商或者供應鏈,在一定意義上可以很直觀地監測和及時查處相關企業,從源頭上杜絕此類事件的發生。

  也有業內人士提出,代工企業的生存壓力過大,應該保留一定的生存底線。對此,金岩教授談道:「這個底線不能以企業的生產利潤來衡量,否則必然會 出現類似「毒衣門」的事情。除了相關的監管政策發揮作用之外,代工企業應以良心標準來設定底線。代工企業應該在保證盈利的前提下,努力提高產品的質量,不 能以次充好、以假充真,更不能『帶毒』,用危害員工和消費者的生命健康和安全來換取利潤。歸根於一句話,即法律的底線不能坐穿,良心的底線更要守住。」 (來源:中國紡織網)

14 品牌 服裝 染毒 到底 責任 歸誰
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服裝零售股小評 文仔

http://hk.myblog.yahoo.com/siuman1986/article?mid=11

近來多左留意服裝零售股(及工業股?),原因當然同味皇一直買開呢類股有關,不過同時係一為神功二為弟子,平時同女朋友行街點都要行下時裝店,而家做埋呢類分析,都唔駛咁悶嘛 =D
先做左少少資料搜集,搵左幾隻服裝股出黎,之後再慢慢分析。
no
名稱
品牌
存貨周轉率
PE
PB
息率
458
聯亞
Jack Wolfskin, Nautica, Ben Sherman
10.17
5.53
0.92
7.41%
393
旭日
Quiksilver,Roxy, Jeanswest
6.74
9.62
1.359
6.24%
533
金利來
金利來
9.42
8.51
1.291
6.03%
130
慕詩
MOISELLE,mademoiselle,imaroon
7.91
11.47
1.295
5.50%
483
包浩斯
BAUHAUS,TOUGH Jeansmith,SALAD, 80/ 20,ELITE, attachment
6.37
13.07
2.549
5.13%
330
思捷
Esprit
13.74
9.16
2.456
4.60%
709
佐丹奴
Giordano
11.71
16.61
3.714
4.52%
592
堡獅龍
bossini
7.68
15.44
1.926
4.20%
589
寶姿
PORTS, BMW Lifestyle
3.15
21.42
6.168
2.74%
448
漢登
Hang Ten, H&T ,Arnold Palmer
8.38
14.79
2.794
2.55%
238
長興
Testantin, v e delure
3.02
13.83
2.153
1.98%
891
利邦
Cerruti, Kent & Curwen
4.78
37.41
5.702
1.86%
1234
利郎
LILANZ, L2
11.31
26.67
5.999
1.83%
999
IT
IT,izzue,b+ab
7.59
27.22
4.832
1.70%
647
JOYCE
JOYCE BEAUTY,Rick Owens
5.53
37.73
2.669
1.20%
122
鱷魚恤
Lacoste
6.19
2.72
0.496

 
大家睇到呢個排序,心水清都應該知道我睇息率最重。以我保守作風,息率低過3厘者,可以一擊必殺,因為文仔係息魔。
其實睇息率真係可以避開好多鬼怪股,例如122管理層花碌碌,647與連卡佛,利邦利郎 IT 爆炸PE,雖然並不代表呢堆鬼怪股一定唔好,但唔揀佢地安全程度會較高。
一hit就解決左一半選擇,淨返的之後再慢慢分析。

服裝 零售 股小 小評 文仔
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出口訂單大幅縮水 平湖約六成服裝企業「吃不飽」

http://www.yicai.com/news/2011/10/1166329.html

為中國服裝重要出口基地之一的浙江平湖,目前該地區的服裝企業的經營情況可以用「慘淡」兩個字來形容。

浙江平湖一位從事服裝代工的企業家昨日對《第一財經日報》記者表示:「平湖因為沒有訂單倒閉的企業,聽說有可能超過200家,僅我所確定的至少有幾 十家。」他告訴記者,倒閉的並不全是私人小作坊,有不少是100~200人規模的工廠,今年因為沒有訂單,又加上成本太高,只能關門大吉,今年上半年平湖 出現過全行業虧損的情況,下半年比上半年更嚴峻。

另一位代工企業負責人說:「平湖現在有60%~70%的服裝企業沒有足夠的訂單開工。」

平湖進行工商註冊登記的服裝企業約有1600餘家,大部分是來料加工的運營模式,加工好後交給客戶出口。平湖發改局的數據顯示,今年上半年,作為平 湖的支柱產業之一,服裝行業利潤同比下降76%。依據平湖另一政府部門的數據,截至今年5月,平湖整個服裝業累計虧損2177萬元。

一家年收入過億元的企業負責人說:「以前我們是吃乾飯,今年只能吃稀飯,去年我們的利潤有400萬~500萬元,今年不到100萬元,最後可能只能 打平,幾乎沒有利潤。你們以為今年棉花從每噸3萬元降到2萬元,雖然原材料成本低了,但是其他勞動力、財務成本、運輸成本並沒有降下來,甚至還有提高。」

中國第一紡織網分析師汪前進表示:「據江浙、廣東等地企業反映,工廠招工只有往年的7~8成,甚至不到5成,企業只能大幅漲薪。繼去年大幅提薪後,長三角、珠三角今年工資普漲20%~30%,且呈現持續剛性上漲的趨勢。」

此外,目前頻繁出台的緊縮貨幣政策導致紡織服裝融資成本提升過快、利息支出明顯增多。據中國第一紡織網數據,2011年1~6月,我國紡織行業財務 成本同比上漲了35.36%,遠高於同期主營業務收入增速(30.50%)4.86個百分點。其中,利息支出同比增長37.77%。

不僅中小服裝企業出口遭遇壓力,即便如雅戈爾實力較強的服裝企業也面臨業績縮水的壓力,今年上半年雅戈爾服裝出口金額10.49億元人民幣,去年同期為13.4億元,減少近3億元。

海關數據顯示,今年1~9月,中國服裝及衣著附件累計出口金額達到1152.3億美元,同比增長23.3%。

汪前進說,海關統計的數據外表光鮮,實際上包含了諸多隱情。比如今年1~9月出口金額增加20%以上,去年到今年人民幣升值幅度約7%,考慮這一因 素,出口金額增加的幅度只有15%;出口服裝與往年相比提價幅度也比較大,除掉提價因素,中國服裝出口的數量增長可能只有3%左右。

剛剛結束的2011年廣交會一期(10月15~19日)上,機電產品累計成交207.8億美元,金額比上屆增長4.5%,但是在訂單數量方面,一期機電產品對美國成交比上屆降幅高達33.1%,對歐洲市場也下降21.3%。由此可見,目前歐美等海外市場並不樂觀。

汪前進認為,未來半年將是眾多服裝企業特別是從事代工的中小企業面臨壓力較大的時期,傳統上第四季度和第一季度都是服裝生產的淡季,而且中國在春節前後會產生大量的資金回籠需求,實力較弱的中小企業很容易在上述兩種因素的夾擊中倒下。

出口 訂單 大幅 縮水 平湖 六成 服裝 企業 吃不 不飽
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關於銀行股、服裝體育用品股、地產股的一些想法 管我財

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dunt.html

銀行股
現在銀行股佔我的倉位三分之二,感覺太高了。我並不喜集中投資,打算減持銀行股至45-50%的倉位。我依然看好中國的銀行股,不然的話我應該清倉才對。 中國的銀行業這幾年發展順風順水,貸款基本上屬於供不應求,這在銀行貸款利率定價上面給予極大的優勢。別說八釐十釐,就算開價十五釐二十釐還要抵押品,還 是供不應求的。看一下地產商發行的信讬,二十釐了,你以為不用抵押品,開玩笑。

中央信貸政策開始有點放鬆了,第一個受苦的肯定是那些民間信貸公司,銀行能夠借到錢,沒有理由去借民間的高利貸。信貸再鬆一點,借貸供求平衡呢?那些貸款 利率最高,或者貸款政策法規死板的銀行,貸款利率會面臨壓力了。借貸供求不可能永遠都是貸款方佔優勢的,萬一象香港兩三年前借貸供求疲弱,銀行存款太多了 而貸不出去呢?象匯豐、中銀香港這些資金成本最低的銀行就佔優勢了。只是這個階段什麼時候才來臨?天知曉!


服裝體育用品股
賣銀行股的資金打算用於買入思捷、中國動向、特步、361和安踏等體育用品股。李寧和匹克不在我考慮之列。

先說李寧,我多次問過我的員工關於對李寧的印象,品牌老化,在員工心中的地位比安踏還要低一班,要價反而高,事實上,李寧的採購價也是行業中最高的。可惜,李零還是李白,對消費者來說根本沒有分別。再說,曾經想過玩財技的大股東也無法令人放心。

匹克,雖然增長速度不錯,定位也很好,但過去兩年每股盈利的攤薄太歷害了,大股東太狠心了。雖然大股東不斷增持公司股票,但這並不能成為買入的原因。一家 有良心的公司應該是不斷回購公司的股票而不是由大股東出面增持的,兩者是有本質上的區別的。李嘉誠就是一個喜歡增持公司股票的代表,而新鴻基地產、數碼通 的郭氏家族則是喜歡回購公司股票的代表。什麼是良心,看看後者。

關於思捷,剛剛公佈了第三季度營收,以當地貨幣計算,營業額繼續下跌。很多人擔心它新的巨額推廣計劃,都是數字遊戲,其實它過去每年都有廿三十億的資本開 支,新增的資本開支計劃根本用不了多少錢,過去幾年都能夠派高息,起碼證明現金流是真的。現在的思捷並沒有大股東,這裡面大有來頭,會是什麼人入駐,我也 不好猜,但摩根大通和幾個服裝品牌巨頭關係密切。十元左右的思捷相當於三倍的現金流,值了。

關於中國動向,它的終端零售商的結構是和福建幫不一樣的,這個問題令它需要作出回購庫存的決定。它是所有體育用品股中有頭現金最多的一家,七十多億市值五 十多億現金!現金現在產生不了多少盈利並不代表將來不行。假如將來它的現金用於收購10%回報的項目好了,盈利前景馬上不一樣了。寶勝的 Converse、Reebok代理權一直不穩,皮爾卡丹的代理商也有可能放售,外國也還有很多品牌想著進入中國市場。中國動向沒有自家品牌負擔,可以看 高一線。

特步、361和安踏,我把它們放在一起,因為他們都是福建幫,運作模式是一個套路的。三個臭皮匠加起來的市值只有Nike的十分之一,有點意思了。中國動 向的回購行動把福建幫的股價也打沉了,但事實上,以我所瞭解,福建幫是不可能進行庫存回購的。福建幫在選擇終端代理商,很多時候都是選擇那些有自己舖位的 商戶進行合作的。那些人大多都是吃飽飯沒事幹打打麻將的人,賺多賺少根本無所謂,只要不虧就行的人。我為什麼會知道?因為我曾經也擁有過街鋪嘛。說來說 去,庫存怎麼辦?有空去夜市看一下那些比正品便宜大半的「冒牌貨」,這裡是中國,低端品牌也就不用照顧形象了。

地產股
很多人都知道這個時候不是買入地產股的時候,不過我還是希望增持富力地產至倉位的10%。房地產價格是決定什麼人應該留在什麼地方的一種經濟手段,和它息 息相關的產業實在太多了,如果中國要推動經濟發展轉向內需,房地產行業絕對不能出事。很多人以為廉租房可以解決城市的問題,其實這個是一個大誤會。中國要 加快城鎮化並不代表要讓貧困人口入城,其實上讓貧困人口入城的城鎮化政策只會加重地方政府負擔,對於推動內需一點幫助也沒有,現在很多的廉租房都還是選址 遠離市區的。現在政府其實只想穩住房價,讓名義收入增長來磨平虛高的房價。我看不到任何為政者是想房地產成交一潭死水的,也許2013年換屆是一個轉折 年。唯一可以令我放棄房地產的理由只有將來開徵房產稅。像美加,他們的房產稅的終身支出已經可以供幾套房子了(因為稅收按市值徵收),這才是真正的可怕, 才是低樓價的真正原因。

平安和國壽我也想買一些,但現在市場低迷的階段,我只願意考慮一些很有可能兩年翻番的股票。平安和國壽看來還需要更好的價格。

關於加倉
有博友想加倉拉低成本,問我意見,這裡也說一下。先說一個故事吧,這樣子容易記住。有一個老闆,投資了一個項目二千萬元,後來發現設備不能用,而且沒有任 何回收價值了。大老闆心疼那二千萬元,於是詢問專家,專家建議再新增二千萬元下去,這樣的話就有50%的機會可以賺回投下的四千萬元,但也有50%把就增 的二千萬元也虧了下去。老闆想了想還是決定了投資多二千萬元。大家看出問題了吧?那個老闆很笨是嗎?這是因為你不是當事人,所以可以客觀地把SUNK COST和新增資金區分出來。但不要笑話別人,在我國鋼鐵史上更笨的例子還有呢!當年有某個傻瓜投資了一個鋼鐵廠,數以十億計,但必須要使用小日本的鐵礦 石。傻瓜經營不善,連年虧損。關閉它嗎?幾十億元泡湯了,繼續經營嘛,每年繼續虧個一億幾千萬。結果那個傻子虧了十幾年才把廠子關閉!

投資股票加倉的決定和前面的例子其實沒有兩樣。是否加倉並不取決於你前面買入價是否太高,而是另一次的獨立事件。很多價值投資人都說當A股票60元你買入,當它跌40元你就更應該買入了。其實加不加倉並不應該這樣決定的,你應該考慮的是這一刻A股票是不是真的是你的最佳選擇,也許在BCDE股票之中你能夠找到更佳的選擇。

經濟學裡面有一句話:Bygones are bygones. 大意是過去的就是過去的。


關於 銀行 股、 服裝 體育 用品 地產股 地產 一些 想法 管我 我財
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紡織服裝業:黃金十年落幕

http://slamnow.blog.163.com/blog/static/199318236201110725340604/

張俞新近成立了一家生物科技類的公司,這位已經在廣州做了17年服裝業的「老人」正打算成為另一個領域的「新人」。

他坦言,此刻,是他最徬徨的時期。

1994年,張俞從香港來廣州從事紡織服裝加工生意。

2001年,中國加入WTO(世界貿易組織),張俞在廣州也擁有了自己的服裝工廠。之後幾年,忙碌著賺錢,一切那麼美好。

直到2009年。受2008金融危機影響,中國紡織服裝出口增速開始下滑,加之珠三角長三角出現的「用工荒」,張俞和他的同行們備受煎熬,他們勉力維繫,還將工廠遷至內地,但日子還是越來越難。「這個行業我真的不看好了,周圍的做紡織掙到些錢的朋友也都是這樣。如果說2008年大家還想扛過去,現在大多數人沒有信心了。」張俞說。

在中國加入WTO的第十個年頭,貿易相對自由化的紡織服裝業迎來最大考驗。

崢嶸歲月

張俞來自香港。上個世紀八十年代,紡織服裝行業在香港猶如今日在中國大陸。

18歲那年,張俞開始在香港的一家服裝公司打工。「那時我只是一名小跟班。」或許有著做生意的天賦,在那裡僅僅呆了四年張俞便跳出來自己做。「工作的時候積累了很多資源,年輕膽子也大,就跳出來貼個牌子自己做了。生意時好時壞,倒是有了一些原始積累,然後就開始炒股,想賺快錢。」

那兩年香港的產業一樣不好,因為股市瘋狂了一段時間,情景和現在的大陸有些相像,沒人願意做實業

這樣過到30歲,遇上了波斯灣危機,幾年的積累一賠而光。「股市下來之後,更沒人去做產業了,那時候很多的紡織服裝廠開始轉移。」張俞說,「我也是那時候被逼出來的。」(結合上一句:因為股市瘋狂了一段時間,情景和現在的大陸有些相像,沒人願意做實業/股市下來之後,更沒人去做產業了,那時候很多的紡織服裝廠開始轉移/那麼結論是否是大陸要大規模轉移?轉移到內地轉移到越南?)

1994年,張俞來到了廣州。他沒有馬上買地建廠,只是租了廠房,招了些工人,加工生產。

中國改革開放之後,非國有資本最先進入的就是紡織服裝行業。上世紀80年代到90年代,輕紡織業在東部沿海一帶髮展起來。「第一是因為進入的門檻較低、投入也較少第二人民的生活有這方面的需求第三,當時國有工業之中,最困難的就是紡織。」中國紡織工業協會產業部主任孫淮濱說。「那個年代,政策完全是在幫助企業,工人也比較聽話。」張俞回憶著最初的那段時光。

那時候的生意真是好做,「同行業的人都很年輕,我30歲已經算老的了(結論是好的行業都是年輕人主導的行業。朝陽行業。」張俞說,「當時我主要就加工香港的單子。同行做出口的,英美這些國家還有配額。當時配額最多的省份就是廣州,我知道買賣配額的很多。」

回想起來,張俞覺得自己當時錯過了一個好時機,「1993、1994年很多人開始做內銷,創個牌子自己做,內銷非常火爆。可能當時經濟剛剛開始起步,百姓對衣食變得有要求,做得好的工廠一天能出貨1萬到2萬件。一件衣服賺10塊錢,你想想是多少。」「當時租的是國企的廠房,租金非常便宜。當時我有四條生產線,一年也就2萬~3萬,相當於沒有費用。」

2000年,紡織行業非國有經濟佔到了90%以上,成為這個行業的主體。

WTO來了

張俞真正下決心在廣州買地建廠就是在2000年。

我們聽到消息,2001年中國可能加入WTO,再加上中國申辦2008年奧運會。所以當時就有個判斷,這段時間,中國經濟應該是保持穩定的。」張俞現在回想,自己當時的判斷很準,「當然我沒預測到2008年的金融危機。」他開玩笑似的說。

1994 年烏拉圭回合關稅與貿易談判之前,在國際工業品多邊貿易中,紡織品一直游離於WTO體系之外,接受與WTO原則相悖的MFA機制的調節。MFA是一項限制 發達國家進口或者發展中國家自動限制出口的歧視性協議,中國於1984年1月18日正式加入。「那些年中國的紡織行業一直受到這個機制的壓制。」孫淮濱 說。

1994年紡織服裝終於回歸到WTO的框架下,達成了紡織品服裝協定(ATC),規定:從1995年開始的十年間,分為四個階段在世貿組織成員國之間取消紡織品及服裝的配額限制,實現自由貿易。2005年1月1日為最後階段,所有配額限制全部取消

孫淮濱說:「這裡面隱含的一個問題就是,中國必須要成為WTO的成員,才能真正融入到紡織服裝貿易的自由化。」「2000年,我做了兩件事。」張俞至今記憶猶新,「第一是決定買地建廠;第二是買了一些鋪面開始做內銷。」

他說:「因為當時大家都知道,加入WTO之後,我們是要做外國人生意的。原來租的廠房又小、又破,人家來看你廠房規模和環境的時候肯定是通不過的。這些事情,香港經歷過,所以就做了這個決定。」

回想起剛入世那段日子,張俞說:「那陣子,中國的很多地區曾經掀起建廠熱。那時候10萬元人民幣就能開一個小廠。一段時間內,曾經導致我們的工人很不穩定。」(行業人才流動大說明行業高速發展)

不過那只是個小插曲,並沒對大家造成什麼阻礙。

2002年中國入世元年的「成績單」見證了大家的這種瘋狂。「記得那年紡織出口突破了600億元大關,創下出口歷史新高。」孫淮濱回憶。

最好的光景

一路走過來,張俞感覺最好的光景還是2005年到2007年。他說:「開始租房的時候我只有4條生產線,2003年擴大到12條,好的那三年,我們不僅12條生產線全上,而且還會外發好多單子。」

2005年,對紡織服裝行業是具有里程碑意義的一年,大家感受不盡相同,但是身在其中的人都記憶頗深。

按照ATC的規定,全球紡織服裝的配額時代應該宣告結束。中國紡織行業在「後配額時代」元年保持加速增長勢頭。這引起了歐盟業界的恐慌,強烈要求對中國部分紡織品進行設限。

2005年2月23日歐盟表示,可能會對中國紡織品出口採取「特殊保障機制」。之後,一系列針對中國紡織品的「特保調查」相繼展開,中歐之間的貿易爭端層層升級。「當時這個問題被上升到政治高度。」孫淮濱說,「最後我們和美國、歐盟不得不再次談判,對一部分產品重新設置配額,美歐各有三年。」

不過這個事件也讓中國人認識到,加入WTO使中國獲得了一個巨大的貿易增長空間,但是所謂的「貿易自由化」也不可能是「完全的自由化」。

2007年上演了另一段「插曲」根源來自國內。

新 《勞動法》出台使依靠低勞動力成本發展起來的傳統紡織服裝業受到莫大的挑戰,「一天之內,相同的內容我說了九遍,從早晨一直到晚上,給工人講新《勞動 法》。」張俞說,「那段時間,我只是讓工人明白,新《勞動法》是什麼,他們有什麼權利。工人出來做工還是想賺錢,那段時間甚至沒有什麼人離開。」

很快,2008年金融危機席捲而來。雖然張俞一直強調是自己的運氣比較好,但是這可能與他很早就停掉了大部分出口生意有關。張俞回憶,人民幣兌美元的匯率還在7點多的時候他就很少接外單了。「因為我們預測匯率會一直升下去,那肯定是大家都沒的玩了。」張俞很早就將精力轉移到了接內銷品牌的單子上。「2008年,危機來了,內銷火了,我正好趕上。」他說:「危機那年雖然很慘,但是大家抱的還是能扛則扛的心態。」

轉行

2009年年中,「用工荒」出現在珠三角、長三角。張俞又先人一步做了一件事情,就是追著工人跑向內地開工廠。

他說:「我選擇了江西黃石,離廣東。大概50~60人的廠子,用我以前的一個組長在那邊負責管理,他的老家正好在那邊。」事實證明這一舉措是失敗的,半年就關閉了廠子。「我發現他們用我的工廠接私活兒,幹完才做我的貨。而在當地開廠,只能用當地人來做管理,這種事情發生很難避免。」

2010年他也曾跑到內地的一些省份準備帶著項目投資,最後也因為種種原因沒有成功。

在這個行業裡面堅守了30多年的張俞突然萌生了「離開」的念頭。「離開這個行業,這個行業我真的不看好了,周圍的做紡織掙到些錢的朋友也都是這樣,如果說2008年大家還想扛過去,現在大多數人則是不看好了。」

這一年,學者們開始猜測中國的「劉易斯拐點」開始出現,即勞動力過剩向勞動力短缺過渡。這個「點」被認為是中國經濟在今後十年的最大拐點,它將重新定義中國的增長模式。

隨著這種變化,內需成為下一個熱點,創品牌做內銷也成了不少人的選擇。但是張俞堅持認為,創品牌最好的契機是上世紀90年代初,現在已經晚了。「渠道已經被最先做的人佔領了。」他說。

張俞的工廠現在有150人左右,他最近拒絕了兩組想跳槽過來的工人。「沒那麼多單了,要那麼多人幹什麼。」他說。

現在,真的是到了大家都思考「怎麼做」的時候

紡織 服裝業 服裝 黃金 十年 落幕
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