奢侈品巨星 PPR 垂涎中國品牌 爭取今年完成收購
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GS(14)@2012-07-10 00:26:44http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120709/16495962
米蘭巴黎直擊
擁有 Gucci、 Bottega Veneta（ BV）、 YSL等共11個國際級奢侈品品牌的法國 PPR集團，除了看好未來20、30年中國奢侈品市場的發展，更有意發掘具潛力的中國品牌。集團主席兼行政總裁 Francois-Henri Pinault透露，現正洽購一個「中國的奢侈品品牌」，他個人亦希望今年內有機會完成收購。
記者：吳綺慧 圖片來源： PPR
奢侈品牌旗艦 PPR向來擅長收購中小型品牌來催谷增長。對於哪個中國品牌能夠獲得 PPR垂青， Pinault在巴黎接受本報訪問時則三緘其口：「商討只是剛剛開始，我現時不能再透露更多了。」
Pinault強調，只要該品牌擁有國際化的潛力，在產品風格及價格方面，都能補充集團現時組合的不足，他就會考慮，是甚麼國家的品牌都沒有關係。至於收購會否在今年內成事，他笑言：「 Why not？我都希望可以。」
[Gucci博物館主要介紹品牌歷史及展出有代表性產品，包括圖中的 Gucci古董車。] Gucci博物館主要介紹品牌歷史及展出有代表性產品，包括圖中的 Gucci古董車。
中小型公司為收購目標
PPR原本是從事貿易及零售的綜合企業，過去10年才積極轉型做奢侈品生意。轉捩點是99年和 LVMH爭購 Gucci，當時 Gucci遭 LVMH敵意收購，為抵抗外敵， Gucci主動向 PPR接觸尋求入股。
而作為法國兩個最有錢的富豪之爭，這場收購戰可謂名噪一時。然而近年 LVMH又再度出擊，不斷增持 Hermè s。 PPR是次會否再次當「程咬金」？
Pinault直言， Hermè s已不符合 PPR現時的收購原則：「我們現時只做中小型的收購，近年收購的公司，收入只介乎1億至3.5億元（歐元．下同）左右，目標是把他們生意規模提升至10億元以上。」
Pinault以01年時收購的 BV為例，當年 BV營業額只有3000萬元，但至去年底，營業額已升至7億元，增長幅度是21倍。「如果要買一個已經很國際化、盈利能力很高的公司，我們要付出代價，而這代價必然是很高的，但增長空間卻相對有限。」
[Gucci位於意大利佛羅倫斯的博物館，外貌簡約典雅。] Gucci位於意大利佛羅倫斯的博物館，外貌簡約典雅。
看好內地 擬長線投資
除了物色收購， Pinault相信，集團仍會維持良好的自然增長，尤其是中國，雖然今年增長的確會放慢，但他非常看好中國奢侈品市場未來20、30年發展。
Pinault指：「中國現時的人均 GDP（國內生產總值）只是7000美元，發達國家是2.2萬至2.5萬美元，我看不到任何理由，20、30年內中國去不到此水平。當然，這不會是直線增長（ linear），會有反覆，但我們在中國的投資是長遠的，未來20、30年會繼續。」
此外， Pinault又表示，歐洲債務問題的確令當地出現消費危機，不過他又補充：「歐洲奢侈品差不多有50%生意，都是來自各地的旅客，而這方面的消費仍然相當強勁，所以支撐歐洲地區仍有增長。」
根據意大利奢侈品品牌商會 Fondazione Altagamma的預測顯示，今年全球奢侈品市場的增長率為6%至7%，其中大中華區的增長率為18%至22%，去年增長率為35%，數據顯示有放緩的迹象。
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GS(14)@2012-07-10 00:27:08PPR小檔案
•1963年由 Francois Pinault成立，原本從事木材貿易，90年代發展零售、經營巴黎春天百貨等業務
•1999年與 LVMH競購 Gucci，最後成功，奠下奢侈品牌業務基礎
•確立轉型，集中「奢侈品品牌」及「運動及生活時尚」兩大業務，逐步出售其他零售業務
•截至今年中，集團共有 Gucci、 Bottega Veneta、 YSL、 McQueen、 Balenciaga、 Brioni、 Stella McCartney、 Sergio Rossi、珠寶品牌 Boucheron、名錶品牌 Girard-Perregaux及 JeanRichard，一共11個奢侈品品牌
•運動及生活時尚方面，主要擁有 Puma及數個專門運動品牌
•集團在巴黎上市，去年營業額122億歐元，核心盈利10.55億歐元，按年升26.4%
[Francois-Henri Pinault] Francois-Henri Pinault
Francois-Henri Pinault小檔案
• PPR集團創辦人 Francois Pinault之子，現年50歲，2005年接任 PPR主席兼行政總裁一職
•根據2012年福布斯排行榜， Pinault家族身家為130億美元，全球排59位，為法國第三富豪，僅次於 LVMH主席 Bernard Arnault及 L'Oreal主要股東 Liliane Bettencourt
•妻子為國際著名影星莎瑪希恩，曾經獲提名奧斯卡最佳女主角
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GS(14)@2012-07-10 00:27:21http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120709/16495963
內地奢侈品市場發展一日千里，多年前最為內地人熟悉的 LV及 Gucci，受富豪商賈熱捧，但近日內地輿論卻聲稱，消費者開始厭倦這些較「普及」的品牌。 Gucci行政總裁 Patrizio di Marco接受訪問時斷言否定這觀點，不過他認同 Gucci過去幾年發展太快，未來數年會稍為放慢開店步伐。
忘記了如何「走路」
Marco表示， Gucci過去八年開店接近50間，速度是非常快，但這不代表消費者已厭倦 Gucci：「比起以前只有幾間分店，現時擁有超過50間店舖的我們，自然較以前更為大眾化（ mass），這是常識。但這只反映 Gucci是更受歡迎、更為人認識，而不代表 Gucci就不 luxury（奢侈）了！」
他形容中國是一個令人難以置信（ incredible）的市場，消費者由一開始只追求有「 logo」（品牌商標）的產品，到現時已趨成熟、理解奢侈品牌背後的歷史和工藝，整個演變只用了5、6年，而日本經歷同樣的轉變就用了15至20年。
Marco強調， Gucci要做的是向消費者傳達品牌背後的價值，而不是單單認住 Gucci的 logo：「如果我們沒有向他們傳達清楚，這是我們的錯。過去幾年，我們瘋狂似地開店（ we went like crazy），而忘記了如何『走路』（ walk）。」他說，未來數年會繼續開舖，但步伐會稍為放慢。
內地員工離職率降
去年 Gucci深圳的旗艦店，被離職的員工指控「虐待員工」。對於這些風波， Marco表示， Gucci非常重視企業責任，會不斷改善：「我們會改正每一項錯失（ correct every mistake），公司已推出很多措施，在此之前我們在內地的離職率是雙位數，現時已降至少於1%。」