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成衣代工王孵網購服飾 救毛利率

2012-12-10  TCW
 
 

 

十一月,台灣嘉義,一件件成衣代工王聚陽實業旗下生產的春夏服飾正在趕工,這,正是聚陽明年三月將推出自有網購品牌fisso的全新男女裝。

今年,是台灣紡織業品牌元年!聚陽、遠東、力麗與積極籌畫的新光等,品牌,成了這批紡織上中下游製造大軍搶進的新顯學。

其中,專門替GAP、A&F、Lativ等知名品牌代工,今年前三季合併營收近一百二十一億元、每股盈餘(EPS)五.九三元的紡織股每股獲利王聚陽,正是現階段代工轉品牌紡織族群中的指標企業。「別人不見得有成衣設計、製造能力,聚陽卻擁有最大產能,可以自己供應是它最大優勢,」工業局民生化工組組長洪輝嵩觀察。

六年前,聚陽曾推實體通路服飾品牌,卻因虧損逾兩億元收場,沒想到現又打算進軍網購品牌。它的盤算何在?

先看來自熱火般的商機拉力。資策會產業情報研究所(MIC)預估,今年台灣線上購物市場規模突破三千億元,網購市場中,服飾精品二○一○年到二○一五年,年均複合成長率更達二五%稱冠。

「品牌才是最終主導者,」聚陽董事長周理平認為。另外,代工毛利率逐年下降,則是推力。翻開聚陽年報,二○○九年毛利率一七.八%,近兩年卻至少都各下滑一個百分點。「國際不景氣,買家不只縮短交期,且轉嫁設計、資金等成本,造成毛利一直降低,」紡織產業綜合研究所產業服務及資訊處主任尹承達透露,布局品牌成了代工廠圖長遠之計。

挑戰一:商品力賣易穿搭的「輕流行」服飾

但,轉入品牌絕非簡單之事。當年,周理平就敗在低估實體通路品牌投入資金,以當時北市忠孝東路店面月租金一百萬元計算,加總裝潢、人事等營運成本,一間店一年投資上看兩千萬元,「做這種投入燒錢燒很快,」又遇上金融風暴,跨品牌三年後喊卡。

現在從頭再來,他選擇「成本較低」的網購品牌。「網購模式,你賠也賠不到哪去!」周理平不諱言,以第一年自有品牌生產三十萬件、營收約六千萬元推估,「各種支出了不起八千萬元,每年大概要虧超過五千萬元也不是那麼容易。」

想用小投入孵大效益品牌金雞,他跟其他台灣紡織業者,必須先超越三大挑戰。

首先是商品力。「台灣網購起點,就像夜市擺地攤一樣,去買一堆貨就在網路上賣,」近期以個人身分入股網購服飾品牌天母嚴選的周理平發現,除Lativ外,台灣多數網購服飾品牌都採到韓國或中國虎門等地批貨模式,沒有差異化,「要做品牌,如果批貨就失去意義。」

為求商品獨特性,周理平決定多花成本,從材質研發、款式設計等一手掌控。fisso總經理顏聖育透露,市面上網購品牌以基本款與流行款為大宗,聚陽自有品牌選擇易穿搭的各尺寸「輕流行」服飾搶市,平均價格則在四百到六百元之間。

台灣紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華觀察,品牌形象未建立前,消費者一般忠誠度不高,如何提升「輕流行商品」品牌黏度是挑戰。

挑戰二:經營力多樣少量,避免庫存太多

其次,庫存管理也考驗聚陽的經營力。「每筆代工單都是有人買才生產,品牌卻是做出來假設會有人買,品牌最大敵人正是庫存,」黃冠華直言。

原本,品牌團隊規畫首年度推出四百款網購服飾,約是代工客戶Lativ兩倍(編按:同款有不同尺寸與顏色),每款約生產一千五百到兩千件,則約只有Lativ的百分之一。

周理平也正小心翼翼看待庫存風險。看到今年網購品牌競價生態,讓他決定把每款件數砍半,「不希望萬一有些款式賣不太好時,為了出清存貨把價格殺得太厲害。」

挑戰三:行銷力首年砸兩千萬,打知名度

但,接下來另一個難關,則是行銷力。看過上千家網路新創事業的創投業者王仁中坦言,現階段網購品牌有太多選擇,「消費者不知道聚陽,更不知道為何要買,」先要衝流量與品牌知名度,「問題是它願意砸多少錢來行銷?」

香港易寶電子商務業務總裁劉彥婷觀察,降低成本等賺代工財思維,根本上和投入資源的品牌行銷相衝突,「傳產每一分錢都是辛苦賺來,要它一個月花上百萬美元,連砸六個月,會得心臟病!」

「如果能循序漸進建立營收規模,帶出的周邊效益可能更大於品牌本身虧損,」直到訪問時,周理平仍在盤算得失……。

第一年,他打算投入約兩千萬元品牌行銷預算,根據推估,他的對手之一——Lativ,一年已至少砸下上億元搏品牌曝光。

在專家眼中,網路成衣的戰爭,不會比較好打。「網路只是平台,還是要回歸品牌本身,」王仁中指出。品牌,是場比氣長的持久戰,哪怕是網購品牌,想成為市場一軍,就要有須投入資源未必比實體少的決心。

周理平與台灣其他紡織業者有品牌夢是好事,但,對品牌長期戰爭代價的越早正確認知,贏的機率才能越高。

【延伸閱讀】台灣紡織大廠,年餘孵7個服飾品牌——台灣紡織業投入品牌表

年/月:2011/10業者:宏遠興業(遠東集團)自創品牌概況:推出MIT機能環保服飾品牌EverSmile價位:平價

年/月:2012/01業者:聚紡自創品牌概況:推出機能性戶外運動品牌G-Fun價位:中價

年/月:2012/03業者:潤泰全(潤泰集團)自創品牌概況:透過自家網購平台Fashion Cookie,推出全台首家線上訂製襯衫品牌Corpo價位:平價

年/月:2012/09業者:力麗、力鷗(力麗集團)自創品牌概況:繼購併戶外通路品牌GoHiking後,自創設計師品牌FN.ICE,在台北東區開幕價位:中高價

年/月:2012/10業者:台元紡織(裕隆集團)自創品牌概況:自創台灣設計師品牌InDesign,台北東區概念店開幕價位:中高價

年/月:2012/10業者:聚陽自創品牌概況:宣告推出自創網購服飾品牌fisso價位:平價

年/月:2013業者:新光紡織(新光集團)自創品牌概況:未上市品牌將在既有的ARTIFACTS時尚複合店通路銷售價位:中高價

註:上表僅列入近1年來上市櫃紡織公司投入服飾品牌情形資料來源:各媒體

成衣 代工 王孵 孵網 網購 服飾 毛利率 毛利
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買韓國成衣也能造福台灣人


2014-05-19  TWM
 
 

 

台北市長參選人連勝文告訴他太太,「不可以買南韓的衣服」,目的是想造福台灣的成衣產業。其實,他們即使買南韓衣服,同樣也能造福台灣人。

你買南韓的衣服,南韓的某個廠商張三收到新台幣,但他不能在南韓國內使用這些新台幣,他須先將這些新台幣兌換成南韓的貨幣(韓圜)。

但張三要怎麼兌換成韓圜呢?除非有人願意拿韓圜來和他換新台幣,否則張三手上的新台幣就換不掉。假如這個想拿韓圜換新台幣的人叫李四,於是張三和李四在彼此同意的價格下,互相兌換他們想要持有的貨幣(這個兌換過程是透過銀行還是外匯市場,或是個人兌換,都不影響其本質)。

張三把新台幣換成韓圜,可以去南韓國內買東西。而李四把手上韓圜換成新台幣,也不是為了好玩,而是因為他想用這些新台幣來買台灣的東西。或許李四是個觀光客,想用這些新台幣來台灣住宿旅遊。或許李四是個南韓當地進口商,想從台灣買一些東西銷回南韓。

不管李四是什麼身份,他的這些新台幣一定會用在台灣,這結果仍然造福台灣某些產業。如果李四是觀光客,那麼他就造福了台灣的旅館餐廳。如果他是南韓進口商,那麼他採買台灣當地的食品、機械、原料器材,同樣造福台灣這些產業工人。

如果李四拿到新台幣卻不花怎麼辦?答案是南韓人辛苦的做出成衣,卻只拿來換我們的新台幣,而不肯換我們實實在在的東西。我們憑著幾張紙鈔,就換到能讓我們實際享受的東西,這對我們來說,更是天大的好處。

因此,即使你沒買台灣的成衣,你並未造福台灣的成衣工人,但你可能卻造福了台灣其他產業工人。總有一些台灣人,因為你買南韓的成衣而受惠,即使你不知道這些台灣人是誰,但他們確實存在。

國際貿易的原理是:你不買別人的東西,別人也不會買你的東西。如果世上只有一個農夫和一個裁縫,農夫不向裁縫買衣服,裁縫的衣服賣不出去,他也不可能去買農夫的米。同樣道理,台灣人不買南韓的衣服,南韓人賣不出東西,他們也不會買台灣人的東西。十八世紀亞當.斯密奠定的古典經濟學已告訴我們:限制進口品,甚至拒買便宜的外國貨,只會讓國家更窮。透過國際貿易,以較低代價取得你想要的東西,永遠是國家致富的不二法門。

所以,你買台灣的成衣,想幫助台灣的成衣工人,那是你的自由選擇。但如果你買南韓的成衣,你也同樣幫助某些台灣人,你和那些買台灣成衣的人一樣高尚。事實上,每個買南韓衣服、中國大陸毛巾、泰國稻米、美國牛肉的台灣人,其實都幫助了某個角落的台灣人,這正是買進口品對台灣的意義。

 
韓國 成衣 也能 造福 臺灣 灣人
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兩場災難 讓它躋身台成衣三雄

2014-06-02  TCW
 
 

 

繼紡織股王儒鴻、股後聚陽之後,台灣紡織業出現了另一股價登上百元俱樂部生力軍,它是名列「台灣成衣三雄」的銘旺實業。

這一天,我們來到銘旺實位在越南胡志明市近郊的廠房,在排華動亂後,四百多名工人重回生產線,趕在六月顛峰期之前出貨,美國知名運動品牌UA最新款秋冬服飾,正是在這裡一件件生產出來的,最大月產能可達二十五萬件。

不只UA,專做戶外運動服飾國際接單代工的銘旺實,客戶還包括全球高階戶外品牌Marmot、英國最大運動品牌零售商Sport Direct等。今年第一季,它更以七億六千萬元的營收、二.一元的每股盈餘,創下歷史新高。

「比其他成衣廠都早的東南亞佈局,正是它的競爭力來源,」紡織產業綜合研究所產業服務部主任尹承達表示。

銘旺實有今天的成績單,背後是一部永遠比別人快一步的東南亞拓荒史。舉例來說,紡織同業近十年才進軍越南,銘旺實卻在近三十年前就開始佈局,是越南改革開放前指標台商,它也是首家進軍馬來西亞和緬甸的成衣台商。

攤開銘旺實財報,光是緬甸佈局就貢獻它逾半營收,加總全東南亞營收佔比更高達八成五,比重之高在台灣紡織業極為罕見。

最早,銘旺實曾是和「選手牌」泳褲齊名的台灣沙灘褲生產廠,每年夏天都在台北翡翠灣辦活動,後因不敵耐吉、愛迪達等國際大廠,改專心做成衣外銷。

它的東南亞拓荒路,甚至比貿易商起家的聚陽還早。馬來西亞是他的第一站。在一九九○年代,台灣電子業一窩蜂搶進馬來西亞設廠之前,銘旺實就已先用租廠方式投入生產,目前已是其設計打樣、國際接單中心。

接下來,它則是前往「東南亞之虎」的越南。「(一九)八八年越南一開放,台商還在觀望,我們就發代工進去,」銘旺實董事長陳國雄解釋,早期利用越南紡織國營廠產能發包國際訂單,比自己赴海外設廠划算,除了可享先行優勢,也避開和當地廠商正面對決的價格戰。

亞洲金融風暴匯率急貶反讓其存到緬甸拓荒銀彈

身為當年第一家去當地發代工的成衣廠,他要入境越南,還要領簽發的「路條」,連一團幾人、入住飯店都要登記……。「我去的時候,碰到鍾楚紅跟劉德華在那邊拍電影,沒有人認識他們兩個。全越南只有我認識,」陳國雄回憶,那時候越南的電視剛開放,要看電視要站在菜市場看,一天只放兩小時,還是黑白畫面。

當時,歐美對全球紡織品仍有進口配額限制,當他一路槓桿東南亞國際發包代工資源,公司逐漸壯大時,卻遇亞洲金融風暴來襲。

沒想到,銘旺實卻因東南亞佈局早,因禍得福。原來,當時陳國雄馬幣一千萬元(約合新台幣一億元)的銀行借款,在匯率急貶下,不只還清負債,甚至倒賺新台幣五千萬元,成了他加碼東南亞佈局,甚至再踏進處女地緬甸拓荒的銀彈。「沒有一台機器是今天你放布進去,它會自己做衣服出來,」銘旺越南製衣副總經理張聖豪形容,勞力密集的成衣生產線,一個環節都不能斷。

看好緬甸工人的薪資只有越南的三分之二,讓多次赴緬甸考察的陳國雄決定先借名設廠,利用當地便宜人力,敲開出口未設限的歐洲新市場。

一場大火燒掉工廠臨危應變反抓住大客戶

但十四年前剛進緬甸時,因苦無新客戶,加上美國製裁軍政府實施禁運,訂單一度腰斬,「緬甸台資早就撤到柬埔寨去了,」陳國雄說,銘旺實時卻未撤出,堅守緬甸,終於開發出歐洲客戶。

正當營運翻揚時,一場燒掉三分之二工廠的大火,打亂了他的佈局,但危機就是轉機,他臨危應變、不影響品牌客戶銷售的調度能力,讓它翻身成了目前最大客戶、英國上市公司Tex Line(代理當地最大運動品牌Sport Direct)主力供應商,自此一路搭著客戶順風車成長,現在一半的營收,都來自於此。

佈局緬甸有成,七年前,他又繼續往寮國拓荒,今年更打算自建廠房。「如果再不蓋,只是過客,每個地方要深耕,到最後還是要蓋一個廠,要不然你只是跟人家租工廠。」陳國雄透露,早期因為配額,所以跨國分散佈局,目前則是各國工廠都有各自角色,如緬甸、寮國出口歐盟零關稅,前者生產技術較高的夾克、套裝,後者則做簡單的短褲;至於馬來西亞和越南則主攻美國市場。

三十年東南亞拓荒路,陳國雄近兩年再提撥獲利一○%,轉進自創戶外服飾品牌,並把品牌漫漫長路的拓荒重任交給女兒、也就是哈克士品牌總監陳盈璇打理。他直言,外銷製造就連一毛、兩毛都要省,連地上釦子掉下去也要撿,「我們這年紀比較大的,最好要放手讓他們去,不然很多觀念會衝突。」

目前該品牌兩岸通路已達二十家,但過去代工是每筆訂單都有人要才生產,品牌卻是生產出來假設有人要,多了庫存難題。緬甸、寮國新廠產能將陸續開出的銘旺實,如何平衡代工和自創品牌的翹翹板,達到品牌五年內損益兩平的目標,將是它的新挑戰。

兩場 災難 讓它 躋身 成衣 三雄
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一條復古麂皮裙 救了落難成衣龍頭

2015-04-27  TCW
 
 

 

一件復古麂皮過膝裙,成了落難英國平價成衣龍頭強心針:四月十日,英國零售商馬莎(Marks & Spencer)選定業績前百強門市開賣售價一百九十九英鎊(約合新台幣九千三百元)的麂皮裙,三千五百件成品隨即秒殺。

《衛報》(Guardian)追蹤,這款復刻一九七○年代風情的麂皮裙,原價本來就高得「非常不馬莎」,豈知買家轉手上傳拍賣網站eBay,喊出四百九十九英鎊,翻逾一倍,因而看好銷售潛力,並直呼它是馬莎的「業績救世主」。

英國馬莎造神運動掀搶購 《衛報》認為,這是一場成功抬轎秀,歸功二月下半旬的造勢活動。先是拜請紐約社交名媛帕勒茉(Olivia Palermo)穿上它,在時裝週展演場外街拍;再抬出知名英國節目主持人艾里珊.鍾(Alexa Chung)套上它,在倫敦晚宴中亮相;最終還爭取到業界聖經《時尚》(Vogue)敲板定論,說它是「麥格蘿(Ali MacGraw,一九七○年代女星)風格輝煌再現」。

時尚界湧起一片讚譽,幾近一場造神運動,馬莎的行銷團隊於是乘勝追擊,對外釋出備貨不足的風聲,因此計畫在五月上市時只能擇店販售。《衛報》算算鋪貨門市比率,搶購率約為一二.五%,還建議粉絲們「這段時間,好好想一套搶貨策略吧。」

馬莎在不到兩個月的時間裡,將原本僅定位成春夏必備IT裙(編按:意指當季時裝趨勢的代表款),成功炒作成限店、限量販售的天價級單品,執行長包蘭(Marc Bolland)自是得意:「對品牌而言,是一場重要勝利。」

包蘭這句發言確實意義重大,主因是它的獲利已經連續十四季下跌,幾乎可以說,二○一○年五月他接任大位以來,財務數字就和他的臉色一樣沒好看過。然而,他推動的服飾部門改革讓業績漸有起色,去年第四季銷售微成長○.七%,是四年來最佳成績,而且高檔產品線成長更幾達一成。四月初財報公布當天,馬莎股價創七年來新高。

馬莎誇口,麂皮裙將挽救服飾業務的厄運,聽在《金融時報》(Financial Times)時裝版主編埃里森(Jo Ellison)耳裡,卻是荒謬話術。她質疑產品根本還沒上架,哪來的有助銷售?再者,馬莎拖延供貨時程、限店銷售,意圖醞釀非買不可的購物狂熱,她提醒,媒體與消費者可是一日三變,不如好好利用電子商務網站,此刻就大撈一筆

一條 復古 皮裙 救了 落難 成衣 龍頭
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老牌成衣廠西進 近八百店砍剩八家 另起爐灶再戰 台南企業 一堂十五億的品牌課

2015-06-15  TWM

台灣紡織廠商大多都有品牌夢,但也一個接一個敗下陣去;最早帶著自有品牌前進中國的台南企業,曾經輝煌,但也在三年內賠掉十五億元,仍不改其志捲土重來,這堂品牌課,值得產業借鏡。

撰文•鄧 寧

二○一一年,是老牌成衣大廠台南企業走過半世紀,成立五十周年的重要年分;在這年的九月初秋,台南企業帶著在中國發跡的男裝品牌TONY WEAR與女裝品牌EMELY回台,在台北華山文創園區舉行盛大的秋冬服裝發表會。

發表會後一個月,台南企業為了自有品牌服飾而成立的控股公司「台南企業(開曼)」股票正式掛牌上市(之後更名為F-台南),董事長楊青峯當時仍然看好自有 品牌前景,宣示一一年底前,旗下品牌將擴張至近千店規模,全面進入中國二、三線城市,他說:「一家做代工、一家做品牌,兄弟爬山,各自努力。隨著品牌拓點 計畫持續進行,開曼與競爭對手的差距也會逐步減小。」不敵平價時尚 中國滑鐵盧不只楊青峯,當年所有在場眾人可能都沒料到,F-台南這個小老弟當時已在山頂,接下來就是一連串艱辛的下坡路,從一二年到一四年,F-台南不僅 慘賠十五億元,也拖累持股五二%的老大哥台南企業上山的腳步;當成衣同業的業績與股價都一飛沖天時,台南企業卻黯然吞下品牌在中國經營不善的苦果,獲利一 直落居末尾。

終於,董事會在去年做出決定,將虧損最嚴重的TONY WEAR止血,不再生產新品,僅出清存貨,同時大幅關閉沒有效益的店面,從最高峰將近八百店家砍到只剩八家,台南企業總經理楊富琴斬釘截鐵地說:「F-台 南今年還是會虧,但虧損可較去年減少一半。我們沒有放棄品牌這條路,只是換個方式走。」事實上,自有品牌的衰疲從○八年起即已顯現跡象,F-台南在○八年 至一○年的營收並無特別成長,三年皆維持在二十二億元左右,獲利卻呈逐年衰退,從二.三億元滑落至一.三七億元,但「金融風暴」成了最大的障眼法,經營團 隊將業績衰退歸因於金融風暴,而未注意到中國服飾品牌環境正在經歷本質上的轉變,才會選擇繼續加碼投資。

楊富琴感嘆,TONY WEAR一九九三年即已進入中國,也成功搶占九○年代的灘頭堡,「當時競爭者不多,我們定位中高檔次,其實在那個時空背景裡很受歡迎,也實現台南企業一直 以來想走入品牌的夢想。」轉變只在一夕之間,好不容易打出知名度,最風光時,品牌名都得繡在西裝袖口外側,讓消費者可以炫耀,每年也能穩穩賺進一.五億至 二億元獲利,但隨著ZARA、H&M、UNIQLO等平價時尚品牌坐大,本土品牌的優勢瞬間消失。

楊富琴說:「外國品牌挾著全球的資源進入,台商的資源相對薄弱許多,我們早年切入的時機點很好,但後來迎戰全面競爭,感受不只是辛苦兩個字而已。」紡拓會 祕書長黃偉基話說得直接:「九○年代的成功,不代表二十一世紀也會成功。」他指出,在中國經營品牌需要雄厚資金實力,以及快速的後勤補給陣線,「中國的幅 員和台灣不一樣,台南企業當時採用全大陸作戰策略,開一個店長會議,要動用衛星通信;如果口袋深度不夠,為什麼不改打游擊戰呢?」黃偉基觀察,九○年代中 國社會普遍尚未建立「品牌」的概念,台南企業早期切入的時機點沒錯,也是相當勇敢願意跨出第一步的台商,但時過境遷,當歐、美、日、韓品牌紛紛登陸,要不 就得學NIKE,一年砸二億美元以上的行銷資金;要不就是縮短戰線,先顧好一個區塊,再思考全面發展。

男裝隕落 擴大女裝代理曾經輝煌的男裝品牌TONY WEAR一朝隕落,F-台南也立即調整經營策略,將重心改放在女裝代理;由於F-台南早期便採用多品牌策略,除自家品牌外,也一直在中國引進國際品牌代 理,一一年時率先與韓國新世界集團(韓國百貨業龍頭)合作,引進旗下高級女裝品牌VOV(VOICE OF VOICES),經過三年耕耘,去年十一月VOV代理事業已經開始獲利,營收超越原本的自有女裝品牌EMELY,今年更預計將據點擴張至四十二家。

負責女裝經營的冠嘉公司總經理李慧美指出,VOV的運作模式取經歐洲,但懂得將商品轉換成亞洲人喜歡的樣式,且不求一網打盡女性消費群,服裝定價從人民幣 兩千元到八千元,尺碼更只有S與M兩種選擇,「其實是鎖定小眾目標。」「代理VOV給我們最大的啟發,是商品力要更勝品牌力。」李慧美說,目前VOV在全 中國業績最佳的店是北京SKP百貨(原新光天地),面積僅有十五坪,且裝潢由百貨公司統包,一排專櫃看過去統統一樣,缺乏自我形象,「百貨公司不讓凸顯品 牌,所以能比的只剩商品本身,沒想到該店居然每個月都能創下一百萬元人民幣以上的業績。」品牌經營顛覆傳統思惟,更重要的是,韓國人對委外代理的品牌全程 緊盯,一點也不放鬆,「以前代理的品牌,很多只是想拿權利金,根本不過問我們怎麼經營;但VOV從訂貨、選點到開店都會有人飛過來看,這種態度值得學 習。」楊富琴說,新世界集團在韓國代理一百多個國外品牌,能從中移植經驗,「他們做得到的事情,我們應該也要做得到。」黃偉基曾與韓國紡織工業聯合會交 流,他也證實,「韓國品牌在中國曝光的有一百多個,真正成功的只有衣戀集團(ELAND),現在可能多一個VOV。」由於F-台南在中國將VOV經營得不 錯,七月起,新世界集團要將另一個年輕女裝品牌G-Cut交由其代理。

新生品牌 改變策略攻美在所有台灣紡織廠商中,台南企業可能是最勇於投資自有品牌的公司。

誠如董事長楊青峯所說,「一家做代工、一家做品牌」,當立基中國市場的F-台南決定縮編男裝、擴大女裝代理後,原本專注於為歐美大牌代工的台南企業,也意外地要帶著新生的自有品牌「RUE 58」到美國市場闖蕩。

兩年前,台南企業為了增加客戶的ODM訂單,請來在美發展多年的服裝設計師賈雯蘭擔任顧問,「我們的客戶幾乎都在紐約,以前都接OEM,要切入ODM其實 不容易,設計很難抓住客人的口味。」楊富琴說,賈雯蘭是第一位登上紐約時裝周的台灣設計師,請她與研發團隊磨合兩年後,美國客人已經逐漸買單。

順水推舟,台南企業去年九月先發表了「RUE 58」,在台灣試水溫兩季,今年五月起向美國市場介紹此品牌,七月推動全美行銷計畫,預計十月就能在亞馬遜與Antrhopologie這兩個最具指標性的網路平台販售,零售價定在四十八至一五八美元區間。

「RUE 58是台南企業全新開始的品牌新事業,由於市場不同,操作方法也完全不同,能向過去借鏡的地方很少。」賈雯蘭強調,RUE 58一開始不會逕設直營店,而是將標有品牌名稱的衣服賣斷給百貨公司與商店,「這模式稱為wholesale(批發),除了ZARA、H&M這些 品牌會砸大錢設點,目前幾乎所有已知品牌,包括PRADA、CHANEL都是這樣營銷,不自己設櫃就不須負擔庫存與退貨風險。」當然,如果成績不佳,下一 季就很可能被百貨公司逐出供應商名單。

台南企業在中國的品牌之路雖走得跌跌撞撞,但二十二年的付出也換來寶貴經驗,當其他同業受不了燒錢虧本而紛紛退出品牌事業時,這家老牌成衣廠仍不改其志,勇敢跳入時尚產業的漩渦;這堂品牌課,價值遠遠超過十五億元,值得產業借鑑。

台南企業

成立:1961年,

2000年9月掛牌上市

資本額:14.66億元

業務:成衣代工

總經理:楊富琴

營收表現:

● 2014年營收91.37億元

● 獲利1.41億元

● EPS 0.97元

F-台南

成立:1999年

資本額:9.63億元

自有品牌:TONY WEAR、EMELY

總經理:吳道昌

營收表現:

● 2014年營收15.78億元

● 虧損 5.56億元

● EPS -5.78元


老牌 成衣 西進 近八 八百 百店 店砍 砍剩 八家 另起 起爐 再戰 臺南 企業 一堂 十五 五億 億的 品牌
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華商進駐歐洲成衣之城 快時尚時裝行銷 H&M及 Zara 意大利製造變中國人製造

1 : GS(14)@2010-09-14 21:29:43

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 339&art_id=14447662

中國崛起,「中國製造」產品席捲全球,即使縫着「意大利製造」時裝標籤,原來背後也是「中國人製造」。意大利紡織製衣業大本營普拉托( Prato),近年華人企業數目壓過當地人,近 40,000華人大軍日以繼夜生產中低價成衣,然後掛「意大利製造」名義行銷世界。他們令普拉托延續着光輝,但他們用的是中國進口布料,賺的錢也滙回中國,當地人批評令象徵了高檔的「意大利製造」品牌變質。

普拉托有數百年紡織品製造史,有「歐洲紡織之城」美譽,近年搖身變成「快時尚時裝」( pronto moda)中心。所謂快時尚,就是 H&M和 Zara等時裝零售店小批訂購、火速銷售和飛快轉款的潮流,總之快靚平至上。普拉托市郊工業區的停車場,就泊滿了來自歐洲各地的貨車,採購「意大利製造」成衣,在歐盟賣可免繳進口關稅,更能低買高賣。
進口中國布料 聘請黑工

但這些「意大利製造」成衣變相是「中國人製造」。據普拉托商會的數字,當地意大利人註冊的紡織製衣企業數目,自 2001年起減少了一半至不足 3,000家,比華人企業還少了 200家。普拉托本是主要布料製造和出口中心,現在進口中國布料的數量,卻佔了全國 27%。
普拉托的「中國革命」,始於 1980年代末華工開始踏足當地,現時普拉托 18.7萬人口中,合法中國移民佔 11,500,另估計有 25,000非法黑工,很多從俄羅斯或巴爾幹半島國家乘巴士入境,抵達後把護照毀掉或交給蛇頭,但求賴死在意大利打工。
張利(音譯)是普拉托發迹的華僑人辦, 1991年從溫州移居意大利,打拼七年後創立了 Luma成衣公司,收定單後買入本地、中國或印度生產的白布,交給當地其他華人公司染色和裁剪,再交給華人包工商車衣,賣給 Piazza Italia或 Zara、 Mango、 Top Shop和 Guess等歐洲零售商,也出口中國、墨西哥等國。
普拉托華人包工工場,遍佈市內後街,很多附設床鋪,方便日以繼夜車衣。張利被問包工商是否請非法黑工,哈哈笑一聲說:「那你要問包工商了。」
每日滙 1170萬回中國


意大利人出了名不守規矩,華人過之而無不及。意大利央行估計,普拉托華人每日把 150萬美元( 1,170萬港元)紡織製衣收入滙到中國,稅務紀錄卻不見他們賺這麼多錢。當地人指華人常開公司一段時間後故意倒閉,換了稅務編號後原址重開,藉此避開稅局追查逃稅。
華人湧入雖令普拉托經濟繼續興盛,當地人眼見華人拿着大堆鈔票把意大利人店舖和房子逐一買下,街中越來越多中文字,公立學校越來越多華人學生,滿不是味兒。普拉托前社會福利專員弗拉塔尼甚至說,北京正透過普拉托「在歐洲建立經濟據點」。
「這可能就是意大利的未來。」普拉托文化專員內西說。由於「意大利製造」和「中國人製造」界線日益模糊,拖累了專走高檔路線的意大利公司,內西家族祖傳三代的高檔紡織生意,六年前已賣盤。有意大利成衣業專著作者說:「艾米利亞─羅馬涅( Emilia Romagna)、普利亞( Puglia)和威尼托區( Veneto)很多商家都說:『我們不想變成普拉托那樣。』」美國《紐約時報》
pronto moda救了紡織名城

普拉托是意大利中世紀紡織名城,但後來備受經濟不景拖累,直至華人在當地建立「快時尚時裝( pronto moda)」闖出一片天地,才重振當地成衣業。因此,連意大利人也承認,沒有中國人,普拉托可能要破產。
Pronto moda多由普拉托華人企業和工人製造,由於華人熟悉生產鏈,華人廠家只需兩周,就能仿製米蘭的最新時尚,將廉價產品銷往歐洲市場,還能貼上「意大利製造」的標籤,當然這是中國生產模式下的「意大利製造」。
Pronto moda價格便宜,緊隨潮流,普拉托成為低成本時裝區,公路到處可見到寫上 Pronto moda的招牌。移民顧問公司 Matteo  Wong坦言:「沒有中國人,普拉托就沒有 pronto moda!中國人沒有搶走飯碗,反而增加就業機會。」但有當地官員推測,中國政府幕後支持華人「攻陷」普拉托,作為打入歐洲市場的橋頭堡。總理溫家寶今年 10月訪問羅馬,料也會討論普拉托事宜。
美國《紐約時報》/英國廣播公司
2 : GS(14)@2010-09-14 21:30:01

市長怒斥華人 帶來惡習妓女
2010年09月14日

普拉托紡織業有數百年歷史,市內有紡織博物館,中世紀氣息濃,但 18.7萬人當中卻有 1.15萬非法中國移民。古城「失陷」,市長最激,怒斥中國人帶來「噪音、惡習和妓女,令人厭惡」,勢加強掃蕩黑工。
市長森尼本身是紡織服裝業大股東,雖然無力阻止公司將生產線移到中國,但決心杜絕非法移民湧入。他嚴禁市民在露台曬鹹魚、規定店主要說意大利語、加強搜查中國商店。
今年上半年,當局便突擊 154間華人工廠,有次警員和稅局人員搜查兩間工場,拘捕多人,包括一名拿着裝滿尿液桶子的女人,一名僅穿內褲的污糟小孩。中國女人用不流利的意大利語,哀求替小孩穿褲,一名警員蔑視地聳聳肩,示意批准。雖然市長嚴打,但意大利人質疑說:「這是螞蟻殖民地,他們關上大門,封着窗口,誰說得清楚有多少(中國人)?」有普拉托居民不滿中國人搶飯碗,帶來罪惡。美國《紐約時報》
3 : abbychau(1)@2010-09-14 23:19:16

世界工廠又一佐證
華商 進駐 歐洲 成衣 之城 時尚 時裝 行銷 Zara 意大利 製造 中國人 中國
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270747

棉花價格今年升48% 困擾成衣商

1 : GS(14)@2010-10-17 09:58:41

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20101017/News/ea_eab1.htm

【明報專訊】期棉價格周五雖然創了140年新高後回吐,但今年漲了48%的棉花價格仍為環球成衣帶來隱憂,因為棉花佔成衣的物料成本達25%至50%,成衣商已開始盤算把成本轉嫁到消費者身上。

上周五創140年新高後回落

上周五,12月期棉在美國曾升至每磅1.198美元,創140年的新高,但高位回吐壓力頗大,收市倒跌4.4%,報1.0987美元。棉價今天大漲,除了因美元弱勢,整體商品市場呈現牛市後,中國及巴基斯坦等主要產區發生嚴重水災,影響供應,加上新興市場對棉料需求急速增長,令棉價節節上揚。

中國因素亦是催生棉花牛市的理由之一,美國農業部指上周中國自美國進口了26.77萬包,佔了美國出口的超過一半,亦比正常情為多。國家發改委上周就曾與業界召開棉花調控聯席會議,指出供求基本面等因素不足以支撐棉價如此暴漲,投機炒作佔很大比重,導致收購秩序混亂。

料成衣商加價抗衡成本上漲

棉花價格今年茘升,近20年來廉價棉花的年代可能告終了,成衣價格穩定的日子或會成歷史。環球成衣商都在研究是否要加貨品售價以應付。受衝擊最大的會是專賣低檔次產品如T恤及內衣褲的零售商。而各檔次的生產商也要考慮是自行吸納高漲的成本或是轉嫁買家,一些廠家也會多採用人造纖維以應對。

牛仔褲廠商Levi Strauss較早時已表示因棉花價上升而要調升產品價錢,同樣,Kohl's、Guess、H&M也曾提過會加價,市場預期明年首季會是成衣商全面加價的時候。

當然,也有公司採取停產。阿特蘭大的兒童服裝生產商Bambeeno Cashmere行政總裁 Jennifer Fritz就認為,現時的經濟環境實難加價,該公司與其賣一件,蝕一件,已決定取消了春季系列中的棉混茄士咩服裝。

摩根大通證券預期棉價上升,加上銷售及存貨都存在壓力,會令特色成衣股的盈利預測有下調的壓力。
棉花 價格 今年 48% 困擾 成衣
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271137

利豐(0494)高級採購經理及兩間成衣供應商的兩名高層人員涉貪被捕

1 : GS(14)@2011-04-30 15:15:18

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1160.html
利豐 0494 高級 採購 經理 及兩 兩間 成衣 供應商 供應 的兩 兩名 高層 人員 涉貪 被捕
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274180

成衣採購專家 教你防身術

1 : GS(14)@2011-09-17 15:24:34

glassfund... any idea?

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=64757



【明報專訊】成衣產品是香港的出口支柱之一,但成衣採購的學問很複雜,稍有不符合的地方,客戶就有可能不付錢,或者是開發信用證的銀行不付帳,實力不足的採購公司或廠商,便告沒頂。有40年經驗的專家、著有成衣採購天書《Garment Merchandizing》的廖佩章,便教大家幾招防身術。

V.M.C. Fashions董事總經理廖佩章表示,Garment Merchandising一詞很難譯得好,坊間一般將之譯作「成衣採購」,其實並不完全。因為這不是買賣製成品那麼簡單,而是由選擇原材料開始,按客戶的要求,來實現一些構思,將之製成成品,才交給客戶。

發展中國家製造廠 時有蝦碌

當中,包括很多過程,如選料、畫圖、織布、染、印、寄色辦、化驗所測試、水腳計算、車衣,辦理信用證(L/C)和出口文件等等。即使與家品採購相比,也要複雜得多。一名成衣採購員要成熟,需要3年至10多年不等,很視乎個人能力,以及是否懂得請教正確的人。

另一方面,由於內地的工資愈來愈高,愈來愈多成衣採購訂單流向其他發展中國家。甚至,有些內地製衣廠也會自行將部分訂單外判給其他發展中國家的同行(即兼備採購公司的角色)。可是,後者的知識有限,不時都有「蝦碌」和「鑊氣」的情形出現。

注意染布後長闊比例或改變

例如,他曾經將一張T恤採購訂單的織布、染布和車衣的工作,分別交給一個發展中國家的多間廠商處理。不料染完布後,布的長度卻超過要求,但闊度卻不足。原來,在「送布」去浸染的過程中,前滾筒的速度比後滾筒快,以致布身被拉長,而橫幅則變窄。

若按照這個闊度,根本就不能按原來的設計圖來裁出T恤。於是,他唯有將T恤的設計圖修改,按同一比例拉長變窄,覑當地的製衣廠工人照樣車衣。當車好那些T恤後,再用木板將之撐闊,以及用蒸氣熨斗熨兩三分鐘,令它們回復合約要求的長闊比例。

一次意外 足令公司倒閉

廖佩章強調,成衣採購或製造的邊際利潤百分比都不是很高,若有一單生意收不到錢,就會抵消多單生意的盈利。有時,甚至足以令公司倒閉。有一次,有兩名印度行家以低價搶了他的外國客戶。但在印度織布和染布,將布料送往該外國客戶指定的化驗所化驗後,卻發覺布料在陽光照射下,脫色情較嚴重,不符合客戶的要求。

於是,那兩名印度人將布料放在陽光下暴曬幾小時。之後,再將之送去化驗,但化驗結果仍然不合格。最後,外國客戶取消訂單,兩人的公司買了布和染了布,但卻失掉訂單,收不到錢,公司就此倒閉。

廖佩章指出,這兩名印度人犯了兩大錯誤。第一,是誤會了「陽光脫色」問題和縮水問題相似。但其實,衣服只要洗一兩次後,就不會再大幅縮水。而「陽光脫色」卻不同,每曬一次,都會有一些脫色,不會停止。這主要是用錯了染料的問題。


「預化驗」開支不宜省

第二個錯誤,則是將布料送往客戶指定的化驗所化驗時,沒有先說是自己「預化驗」!廖佩章解釋,成衣採購行業的做法是,客戶會指定一家化驗所,要採購公司將布料或貨辦送去那裏化驗。而化驗所則會直接向該客戶收取化驗費用,採購公司毋須付款。但是,不成文的行規是,若連續兩次化驗結果都不合格,客戶就有權取消訂單。

所以,廖佩章的做法是,最初兩次交給客戶指定的化驗所化驗時,會強調這是自己「預化驗」,自己付款;而不是正式化驗,請化驗所毋須向其客戶收費。這樣做的好處是,即使「預化驗」的結果不合格,化驗所也不會通知其客戶。

當第三次送去化驗,有十足把握時,他才向化驗所表示,這是正式化驗,請化驗所向其客戶收費。廖佩章認為,這兩次「預化驗」的開支不宜省,以免因小失大,而被取消訂單。

明報記者 薛偉傑
2 : GS(14)@2011-09-17 15:25:30

http://sme.mpfinance.com/cfm/con ... 1&Filename=baa2.txt
小事處理妥 避免大損失

  2011年09月09日

【明報專訊】廖佩章表示,製衣的成本競爭很劇烈,又相當勞工密集。由於內地的工資愈來愈高,愈來愈多製衣訂單流向其他發展中國家。其中,尤以孟加拉接單最多。因為該國的工資成本可以低至內地的六分一,人口又多達1.5億。雖然孟加拉工人的生產力不及中國工人,但他們也願意經常加班。其次,則是越南。此外,巴基斯坦、印度、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾等,也多少搶去了一些製衣訂單。

出差遇大罷工 租救護車脫身

到這些發展中國家出差,要有心理準備隨機應變。有一次,廖佩章到一個南亞國家出差,但準備離開當日卻遇上全國大罷工,晚上6時後,所有國內航班和商業性機動車輛都會停駛,只有國際航班和三輪車照常營運。

本來廖佩章已買了國內航班的機票,可以在罷工開始前好幾小時飛抵D城市,再乘國際航班離開該國。但該國內航班卻忽然被政要包下,他只好轉乘火車,在正常情,仍可在罷工開始前幾小時到達D城市。

但不料火車出現故障,在中途停了下來。同一車廂中,只有一名工程師和他的家人較懂得英文。他告訴廖佩章,全國大罷工可能維持一兩日,也可能長達5日也說不定,要視乎執政黨和反對黨的談判結果。

他見廖佩章又累又餓,就邀請廖佩章跟隨他們回家吃點東西,稍事休息。由於三輪車夫只肯走半小時以內的車程,他們一行人乘了三次三輪車,才回到家中。

這時廖佩章忽然靈機一觸,雖然商業性機動車輛罷駛,但救護車和警車仍會照常行駛,何不嘗試「租」一輛救護車?該工程師也覺得有可能。於是,廖佩章就以盲腸炎為理由,付了60美元,「租」了一輛救護車載他到D城市的醫院,但實際卻是去機場。

信用證需避免不符點

另一種要小心的情形,就是客戶突然破產。這時,開發信用證的銀行多會想辦法拒收貨品(因銀行得物無所用,賣不到多少錢)。所以,信用證上要求的文件,一定不能有錯,文件上的每個字都要小心。

有一次,廖佩章接下了美國連鎖店Zayre的75萬美元訂單。他向一家上海製衣廠落單後,前者卻突然破了產。他心知,有關信用證的文件一定要做到盡善盡美,不能有任何不符點。否則,銀行便有藉口不付款。

但這時,他才發覺,Zayre當初在信用證上所寫的跨國化驗所名稱用了簡稱,沒有寫明是其香港分公司(HK Limited);他在香港取得的化驗報告,卻寫明是其香港分公司。

他擔心,這會成為銀行不付款的藉口。於是,他只好硬覑頭皮,向該跨國化驗所的香港分公司解釋,要求它重新印發一份化驗報告,改用簡稱發出(即不寫明是香港分公司)。初時,被一名經理拒絕了。但他鍥而不捨,最後終於說服了那名經理的美籍上司。

3 : GS(14)@2011-09-17 15:26:28

http://sme.mpfinance.com/cfm/con ... 1&Filename=baa3.txt



廖佩章所著的《Garment Merchandizing》,乃市面少見的成衣採購天書,既包括專門技術知識,亦收錄了他的實戰經驗。
4 : GS(14)@2011-09-17 15:26:56

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=64757
文章由 遊戲王 » 週五 9月 9日, 2011年 12:25 pm
以前做過... 一入職,老闆都講一樣野:

'我地唔係請採購,係跟單,一條龍做晒'

香港採購依家係咪好難做?中國多左人有國際網絡,人工又平d,係有d外國人仲覺得香港人較有信用先幫襯....

...


燙大呢 part 教壞晒,T-shirt 一定洗,一洗即縮水,之後?出口批發店見 :inv168_10:

但以前跟開,有d 貨睇少幾眼,d大陸廠真係夠膽同你燙大佢... 好彩做冷衫,好少新衫去洗,又過骨...
...
文章由 arho » 週六 9月 17日, 2011年 2:26 pm
夕陽夕陽...都夕左好多年
但係人仔升值, 真係好難再做... :inv168_11:

有冇老行尊講下點睇前景? :inv168_07:

頭像
arho
  
  文章: 549
  註冊時間: 週四 9月 2日, 2004年 8:11 pm
5 : 龍生(798)@2011-09-17 17:26:22

這行業真的頗厭惡...

加上是潑婦集中地, 我見識過果的女人開工, 一開工拎起個電話就係咁少,

少到收工, 番得一年半載, 成個人脫胎換骨, 古惑仔都驚左佢
6 : GS(14)@2011-09-18 14:07:27

咁學到好多野bor
7 : 龍生(798)@2011-09-18 14:39:14

但令一個斯文女仔變成潑婦, 值唔值得, 見仁見智
8 : GS(14)@2011-09-18 14:46:48

咁我都驚驚地
9 : 龍生(798)@2011-09-18 14:47:44

你近距離接觸下呢的女人你就知....勁過文革的紅衛兵
10 : GS(14)@2011-09-18 14:49:22

無機會,哈哈
11 : 龍生(798)@2011-09-18 15:06:48

我有兩個朋友都娶左呢的女人做老婆, 你記得要小心....
12 : GS(14)@2011-09-18 15:16:08

好驚驚啊
13 : passby(15493)@2011-09-18 18:03:05

9樓提及
你近距離接觸下呢的女人你就知....勁過文革的紅衛兵

你指大陸d工廠妹?
14 : hehohahe(6348)@2011-09-20 21:51:39

做呢行D女...天生麗質都做到殘...OT咁多, 壓力又大...冇時間識男仔
最後塘水滾塘魚...同公司人拍番拖smiley


BTW, 有冇網友做緊呢行, 係咪都睇得好灰?
大陸人真係可以取代到九成...
15 : GS(14)@2011-09-20 22:07:17

做衫唔係好易取代到咩,點解要OT多呢?
成衣 採購 專家 教你 防身術 防身
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275988

成衣認證計劃 質量掛帥日「國產標籤」抗華廉價貨

1 : GS(14)@2015-01-06 01:06:10





■日本人崇外,歐美時裝牌子在當地亦很受歡迎,但同樣地這些服飾多不在歐美製作。



日本服裝界下月起推出認證計劃,凡是紡織、染色及縫製三個工序都在日本完成的衣服,將給予「J Quality」標籤認可,業界希望以質量為賣點,抵抗中國製廉價服的窮追猛打。


日本經濟持續不景,賤物鬥窮人,市面服裝零售達97%都是進口貨,大部份來自中國。為了重整旗鼓,日本時裝業協商會代表前日(周六)宣佈推出J Quality認證,屬日本經濟產業省「酷日本(Cool Japan)」計劃下的策略之一,旨在推廣國產設計和工藝,詳情會在下周三公佈,2月起接受業界申請,今年秋冬季開始使用,在各大商店內陳列宣傳。目前標籤為「日本製造」(made in Japan)的服飾,可以使用進口布料,而要符合J Quality標籤要求的條件更高,除了絲線原料可以進口,布料紡織、染布和衣物縫製三大工序,都要在日本國內製作,合資格產品將附上特別標籤以資識別。



不包括手袋鞋子

這項認證暫時只限外套、毛衣和襯衣,手袋和鞋子不在此列。有業內人士說:「一直以來服裝業界只是廉價銷售商品,希望藉此機會使消費者認識解讀,價錢高但品質優良的國產商品。」日本工業自1970年代開始發憤圖強,令「日本製造」成為品質優良的光環,但到了後期為減製作成本,連本土設計都交到海外製造生產,廉價服裝連鎖店如Uniqlo、GU等都是走這個路線,本地人和外地遊客都趨之若鶩,到日本旅遊的中國遊客即使在日本買到中國製的貨品,也會覺得比在大陸買的國產貨更為可靠。共同社/《日本時報》





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150105/18991613
成衣 認證 計劃 質量 掛帥 國產 標籤 抗華 廉價
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