陳增濤：Léoville Las Cases媲美一級酒莊
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GS(14)@2017-12-03 18:07:22【明報專訊】從波爾多出發逛左岸梅多克（Médoc）的1855年列級酒莊，第一站是瑪歌村。中午有瑪歌酒莊在古堡除了品酒外還請吃飯，貪瑪歌陳年佳釀柔順，又有米芝蓮星級廚藝大餐美不勝收，再開車前行已有力不從心的感覺矣。幸虧Chateau Léoville Las Cases只有幾分鐘車程，而且酒莊就在Saint Julien村公路的右手旁，就是喝醉了酒也不會看漏了大氣的古堡建築和它的鐵閘大門。
這家梅多克最古老酒莊的歷史可追溯到17世紀中葉，當時規模是比現今葡萄園大三四倍的莊園。不過1789年的那場震撼整個歐洲、甚至影響世界的法國大革命，把莊園一分為三，現今貴族家庭Las Cases的名字只能在酒瓶的標籤上看到，滄海桑田，一切已經煙消雲散。其實這家在中國稱為「雄獅酒莊」的大院子停車場的左邊，對面為另一家法語也用「雄獅堡」開頭，和雄獅酒莊同屬1855年列級酒莊二級酒莊。
招呼我們參加酒窖設備和品酒的是個曾經在中國生活過一段時間的年輕小伙子。我們一見如故，高談闊論酒經。在古堡華麗高雅的大廳品嘗紅酒自有另一番滋味，更別說遙望窗外風景，紀龍江朦朦朧朧的呈現在眼前。Léoville Las Cases屬Saint Julien村酒，只用圍牆內葡萄園的葡萄釀造正牌酒。而此葡萄園貼着一級名莊拉圖酒莊，其紅酒的風格更接近波雅克（Pauillac）村紅酒，雄壯而強勁。
赤霞珠紅酒最好存放20年
「這款2015年的酒太棒了。雄勁得來單寧幾乎已經全部融化，果味爆棚。從口感判斷，是一款赤霞珠含量很高的紅酒。但已經相當順滑了呀！」 所謂酒逢知己話題多，這位有個漂亮中文名叫飛龍的小伙子，又開了陳年老酒作比較，認真貴賓級待遇。當然，用赤霞珠為主釀造的紅酒，最好存上20年才享受，但這年新酒實在令人愛不釋手，不捨得吐掉都吞進肚子裏去了。Léoville Las Cases，好一個二級酒莊一級風範。
德組閣失敗 添不明朗因素
德國總理默克爾組閣失敗，也讓歐盟的前景增添了不明朗因素。德國的經濟繁榮，和歐盟的統一市場及歐元的穩定息息相關。德國是議會制的民主政制，總理由選舉中獲得最多議席的政黨及其同盟黨派，共同組成在國會佔多數議席而產生。
德國在1870年的普法戰爭後建立，歷史只不過150年，地方政府在內政有很大程度上的自主權，中央政府對日常經濟運作影響不大，反而是對於當今歐盟面臨民粹極右浪潮及中東難民潮的衝擊，歐洲民主政制的議會制度似乎在確保政治穩定方面迎來嚴峻挑戰。
投資及品酒專家/Délifrance創辦人
[陳增濤 品酒論投資]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6146&issue=20171127
陳增濤：Peyre Rose令人驚嘆的西拉
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GS(14)@2017-12-05 00:40:53【明報專訊】記得兩年前來到朗格多克（Languedoc）首府Montpellier以北的山區拜訪酒莊，就打算順路嘗嘗不少餐館侍酒師熱論的Domaine Peyre Rose，在已經是荒涼的小村Saint- Pargoire，竟然找不到酒莊的蹤迹，只得作罷。這次專程上訪，就先打電話約會，想不到的是女莊主Marlene Soria閉門不見客。
「我是中國的知名酒評家，千里迢迢來拜訪，說不定會給你的紅酒做推廣呢。」不是萬能如上帝也要創造人來膜拜它嗎？最好的紅酒也得營銷有酒鬼的追捧，果然三言兩語就有了一個約會。
「根據莊主的指示，你就耐心地沿着這條路邊有破損不堪的電線木柱的土道開三四公里吧。」 面對荒蕪人煙連葡萄園也看不到的丘陵山區，英國人馬克在車裏不停的提醒我。
酒莊女莊主原是做地產代理
Peyre Rose酒莊女莊主原來是做地產代理的。30年多前愛上了這塊既沒有水也沒有電的不毛之地，離開了紅塵做開荒牛另創新天地。開始種起葡萄是想有家酒招待朋友，想不到光陰荏苒，70歲的今天，釀造的紅酒聲名廣播法國外更越過大西洋遠征美利堅。
「1980年代未我釀造的紅酒根本無人津問，就這樣儲存了許多年的陳年老酒。在一個偶然的機會，在巴黎碰上了一個美國酒商，他非常喜歡我的紅酒，就把我的紅酒介紹到大西洋彼岸。後來得到美國酒評家羅拔‧派克的大力推薦，我自己也沒有做什麼營銷活動，就一酒風行。」
一公頃只能產2000瓶 產量極低
Peyre Rose二十四公頃的葡萄園，每年只釀造出3萬多瓶的紅酒。在這塊如此乾罕的都是地中海灌木香草的土壤上，一公頃也只能出產2000瓶紅酒，產量很低。主要葡萄品種是出乎意料的西拉。能夠橫向品嘗兩個年份的陳年老酒實屬難得，其中從「岩薔薇園」由85%西拉和15%歌海娜葡萄品種釀造的朗格多山坡法定產區紅酒，鼻聞悠悠香氣馥郁細膩，口感層次豐富餘韻十分悠長，想不到地中海的西拉有此魅力。
「人必自侮，然後人侮之，家必自毀，而後人毁之」。孟子的這句名言是適合美國還是朝鮮？德國分東西，越南和朝鮮半島分南北都是國際間東西意識形態博弈的產物。1976年越南統一，1990年德國統一，終止了戰爭和民族的撕裂，讓兩個民族的老百姓有喘氣的機會。現在回看歷史，意識形態的碰撞令老百姓飽受無奈的折磨，不禁覺得那些曾經一時呼風喚雨自以為是救世主在歷史長河中是如此的渺小。當今朝鮮核危機威脅中國的安全多於美國，其實從地緣政治上的考慮，朝鮮半島的統一對中國更加有利。歷史的時刻正在來臨嗎？
投資及品酒專家/Délifrance創辦人
[陳增濤 品酒論投資]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1849&issue=20171204
陳增濤：當Trévallon碰上羅曼尼康提
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GS(14)@2017-12-18 03:34:55【明報專訊】羅納河（Rhône River）的地中海出口，右岸是卡馬格沼澤（La Camargue），左岸有Les Apilles光禿禿的小山岡山脈，西隅山腳有寫《最後的課》的法國作家都德（Alphonse Daudet）的磨坊，位於山頂的Les Baux de Provence是中世紀普羅旺斯君主的古堡，遺址為當今的名勝古蹟。Trévallon酒莊和它20多公頃的葡萄園就在小山岡的北邊背陽山腰。雖然酒莊距寒舍只有80公里，車程一小時，去拜訪莊主Eloi Dürrbach卻是一年多前的事了。
「是一個酒莊朋友打來的電話，他的紅酒賣的不大好，最近經常來電聊天。」Dürrbach 先生覺得有點不好意思。其實我和這家酒莊莊主也很熟，是家獲得法國紅酒雜誌極佳好評的酒莊。但在法國遍地好酒，肯出高價買雜誌推薦紅酒的人卻是極少數，生意興隆的酒莊大都是出口的。英美和亞洲市場，受英美紅酒雜誌影響很大。除法國外，有誰會看法國的紅酒雜誌呢？「許多年前一個機遇在附近的Oustau de Beaumanière（Oustau 是普羅旺斯語「房子」的意思，Beaumanière 是村名）吃飯碰上了貴人，從此改變了我酒莊的運程……」
說起這家就在Les Baux de Provence殘垣斷壁古堡山腳的三星米芝蓮餐館，據說多年前法國總統招待鄧小平就特別來了一趟。餐館有眾多陳年佳釀，當年Trèvallon酒莊能登上它的酒牌，即然是近水樓臺先得月，也可知道它的紅酒已經獲得這家有名餐館侍酒師的青睞。
「這位貴人就是羅曼尼康提（Romanèe Conti）的莊主Aubert de Villaine，他嘗了我的紅酒覺得很好，我們就有機會聊起來了。得到了他的推薦，後來美國酒評家Robert Parker也來我酒莊品嘗。得到他的好評，從此我也一酒在世界風行。」
在酒窖先品嘗了還沒有混合配造的西拉（Syrah）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。西拉喜較涼快但又陽光充足的天氣，背陽的山坡減低了地中海的日照。赤霞珠是波爾多的葡萄品種，在普羅旺斯比較少見。酒主只出產一款紅酒，莊主特別開了一瓶2001年的陳年老酒。酒質濃郁強勁，層次豐富，和它特有的黑松露口感。
引發中東亂局 美經濟霸權日落江河
古典《尚書》有云：「天作孽，猶可違；自作孽，不可逭。」這位美國富豪總統特朗普意外勝選，在美國多年來庸庸碌碌的政治氛圍中，換一個不是長期來當權黨派政客可能帶來新氣象。令人驚訝的是特朗普執政毫無章法，在摧毀美國固有的立國之本上不自覺地不遺餘力，以致在內政焦頭爛額外，在國際外交上更是自毁形象。剛宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，很可能引發中東新一輪亂局。美國的財經霸權，在特朗普尚有的執政期間，加速了日落江河。
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[陳增濤 品酒論投資]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0320&issue=20171211
陳增濤：「茹藘酒莊」打造明日紅酒之星
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GS(14)@2018-01-15 01:50:03【明報專訊】如果說波爾多的古堡級酒莊名滿天下、勃艮第的修道院紅酒不少是稀有珍釀，那麼法國地中海沿岸朗格多克（Languedoc）地區生產的紅酒都是最普通尋常百姓的家常粗釀。一直以來，波爾多和勃艮第葡萄園寸金尺土，朗格多克廉宜得令人難以相信的葡萄園，終於吸引了許多新一代天才釀酒人。
朗格多克省會Montpellier以北山區，中央山脈南麓的丘陵地帶既有片頁岩土質的紅酒法定產區 Faugères，又有以石灰岩黏土混合礫石的土壤，Domaine de la Garance（茹藘酒莊）的葡萄園就屬於後者。莊主Pierre Quinonero在1998年才開始釀造紅酒，酒莊幾乎沒有任何歷史的沉澱。但在十幾個歲月裏，每公頃不到2000公升產量的8公頃葡萄園，變成了巨大的釀酒實驗室，著名的《法國紅酒雜志 RDV》冠以二星酒莊。這次來探幽攬勝，就是親身經歷法國紅酒明日之星的光芒。
浸漬3個月 顯釀酒工藝
剛採完葡萄的佳麗娘（Carignan）正沉睡在已經失去熱量的秋日艷陽中。酒莊就是農舍，裝瓶機器在一大棚。使人想起翻天覆地的高科枝革命，不就是一些充滿激情的年輕人在極其簡陋的平房中開天闢地嗎？
「這款叫Les Armieres的2014年紅酒是用90%的老藤佳麗娘和10%的西拉（Syrah）配釀的。3個月的浸漬，再加兩年半在橡木桶中的培養……」個子粗獷看起來像個普通農民的莊主熱情地向我解釋他多年來累積的釀酒秘密，似乎一種滿足感洋溢在他平凡的聲音中。一般的紅酒只浸漬兩星期，一個月的浸漬已經是相當極限了，更何况是3個月！釀酒的巧妙工藝都在細節中呀！
美加息阻嚇作用已不大
似乎這款酒把火熱、細膩和口感的豐富都揉合在一起。我就喜歡這種極富個性的紅酒，結實的酸度，單寧已經柔順可口，平衡而和諧。
自2008年華爾街金融風暴以來，世界列強央行大印鈔票，以至資產價格高處不勝寒。但至今人人麻木習以為常，全球的總負債和GDP的比例更超越金融風暴前的水平不少。
在央行會隨時隨地重新印鈔救市的信念下，美國聯儲局加息對金融和資產市場的衝擊已起不了任何的阻嚇作用，其實說穿了就是市場炒風有信心能夠牽着央行的鼻子走。
股市的走勢是單一方向的，房地產又何嘗不是？只有在地緣政治出現突發情况時，金融市場才似乎會發生巨大震盪；但似乎又沒有人相信大國間政治的博弈不會不把握好分寸，雖鬥而是不破；太理性了，似乎歷史再不會令人驚訝似的。
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[陳增濤 品酒論投資]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4688&issue=20180108
陳增濤：與羅拔派克評高低
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GS(14)@2018-01-22 05:16:59【明報專訊】20世紀可真是美利堅的霸權世界，除了金融經濟軍事雄霸天下之外，連小小的日常喝的紅酒，叱咤風雲的是美國酒評家羅拔派克（Robert Parker）。倫敦的英皇室御用酒商Berry Brothers & Rudd曾說過：「沒有比羅拔派克更好的紅酒推銷員。如果他說2012年的紅酒不好，沒有人會買它；如果讚好，每個人都會買。」由此可見，作為世界名酒之鄉的法國波爾多的眾多酒莊，對羅拔派克是奉若神明，多盼望得到他的高分賞賜了。
保羅在書店裏剛巧看到我寫的關於法國紅酒、由北京三聯書店出版的《酒時光》，被書中提到的波爾多紅酒的「派克化」（Pakerisation）吸引了，在尖沙嘴的國金軒宴請友好品賞獲得羅拔派克評90分的好酒外，更請我細說派克對波爾多紅酒風格的影響。正所謂香江霧列，俊彩星馳，臺隍枕夷夏之交，賓主盡東南之美，席間20名紅酒豪傑盡情揮灑，想不到的是，對於5款羅拔派克評價過的紅酒，評比結果竟然和美國大師評分大相徑庭，令人詫異不已。
「我向20名與會的酒友來了一個調查，他們大部分都認為左岸瑪歌村獲得90分的2006年Château Prieuré-Lichine最好。反而右岸Saint-Émilion村獲得94分的2009年Château Barde-Haut 排行第二。」 保羅有點意料之中，但也合乎情理，他自己不就是這樣想嗎？其實2009年是波爾多紅酒大年，這年出產的紅酒理應比2006年的酒好。
赤霞珠為主梅樂為副 波爾多左岸酒質強勁
「這款2006年的Château Prieuré-Lichine紅櫻桃的果味與法國橡木桶柔和的氣息結合，給人有紅絲絨中鐵拳的感覺，回味也相對持久。」曾代表香港參加波爾多左岸杯的上海小姐作出了精簡的解釋。
波爾多左岸列級名酒莊名列前茅者多以葡萄品種赤霞珠（Cabernet Sauvignon）為主軸，配以梅樂（Merlot），故酒質強勁，最好經過多年的存放才飲用更能展現它的陳年佳釀魅力。去年夏季我曾經拜訪瑪歌村的Château Prieuré-Lichine，酒莊的葡萄園相當分散，赤霞珠和梅樂約各佔一半。酒質雄勁中帶有柔順的口感，性價比高。
如果說上世紀是屬於美國的，那麼進入21世紀，中國的經濟正迅速崛起，美國的霸權卻在褪色，它的民主政制正面對巨大挑戰。法國總統馬克龍這幾天國事訪問中國，正是中國虎變，法國豹變，歐亞大陸革面的歷史時刻，世界原有政經秩序正在發生巨大而微妙變化。
中國應借鑑法國 整合區內國家
沉淪中的霸主美利堅，挑戰霸主地位的中國，是否有意無意，難免發生摩擦的火花。歐洲經過上世紀的兩次大戰，心有餘悸，一直努力不懈為和平而奮鬥。中法這兩個有悠久歷史和中央集權的國家，如果馬克龍順利整合歐盟，中國也有借鑑之處。簽署多少商務合同，無關痛癢。
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[陳增濤 品酒論投資]
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6640&issue=20180115
陳增濤：波爾多Pakerisation何時了？
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GS(14)@2018-01-22 06:15:48【明報專訊】一次偶然評價1982年紅酒的機會，當時依然寂寂無聞的羅拔派克力排英美酒評眾議，認為當年的波爾多紅酒並非不夠酸度，是一個大年，從此脫穎而出，聲名大噪，其洋洋萬言的法國紅酒指南也成為唯一包括多年陳酒點評的法國紅酒經典。藉着美利堅對紅酒的巨大需求，至今依然高踞榜首，他的酒評雄霸天下。尤其是波爾多酒莊希望得到他的青睞獲得高分，唯羅拔派克的口味為標準。高分就是銷量保證，是高價格的推動力，令波爾多眾多酒莊長期以來失去了自己的風格，經歷了漫長的Pakerisation（派克化）時期。
保羅在國金軒請酒友共醉，邀請我以「Parkerisation」為題，讓大家對他選擇的獲得羅拔派克90分或以上的紅酒即場發揮評比，其中還包括了一款獲得91分加州Napa Valley酒莊Shafer釀造的叫「One Point Five」2014年紅酒，由赤霞珠葡萄品種釀造。
「這款紅酒的酒質缺乏了紅酒應有的平衡……」坐在我右側的張先生表達了他的意見。後來我才知道他家族在波爾多右岸有7個葡萄園之多，香港真是個臥虎藏龍的地方！飲用2014年的赤霞珠釀造的紅酒實在太新了，過分成熟的葡萄以至果醬口感粗糙，過分的提煉以至酒質濃郁得失去了平衡吧！
One Point Five橡木桶味濃 酒質失衡
翌日晚飯答應影藝界朋友帶紅酒，在屈臣氏酒窖見到一瓶2011年波爾多右岸紅酒Château La Dominique的Saint Émilion Grand Cru Classe。說句實話，我從來沒有品嘗過這家酒莊的紅酒。銷售員好意的推薦，什麼羅拔派克90分的好酒呀等等。所謂羅拔派克的好酒，就是一般美國人喜愛雲尼拿的香草口味重、酒的酸度低、酒精度高和酒體濃郁四大特色。我真的想用這款用梅樂釀造的右岸紅酒和Shafer酒莊用赤霞珠釀造的「One Point Five」作比較。這兩款酒都是名副其實「派克化」了的紅酒，橡木桶味濃厚，差不多變成了黑果醬的口感。正如張先生說的，令人卻步的不平衡的紅酒。
20世紀是美利堅霸權的世界，其霸權是全方位的，甚至也包括了對紅酒評價的標準是美國酒評家羅拔派克說了算。其原因是美國的經濟實力強大，海外購買力強，世界其他國家都需要美元作為交換手段。
美國霸權地位受挑戰
美國也有其軟實力，人們所嚮往的自由與民主。但民主政制也是一個昂貴的制度，有許多難以克服的代價。中國經濟經歷了近30年的快速增長，國力迅速崛起，不單是購買力，甚至連代表中國傳統的儒家思想也開始挑戰西方文明的自由與民主思想。是碰撞？是融合？對於紅酒來說，羅拔派克的時代已經一去不復返了。
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8702&issue=20180122
陳增濤：Confuron-Cotetidot雄勁深邃的村酒
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GS(14)@2018-02-12 07:07:58【明報專訊】香港是名副其實的「物華天寶、龍光射牛斗之墟」。前幾天偶然在文華東方的法國餐廳被一款勃艮第Vosne-Romanée村酒所征服，晚飯與兒子一起「鋸牛排」，決定開幾瓶完全不同風格的Vosne-Romanée村酒作橫向比較。可能許多人都不相信，世界上只有在香港才如此容易買到不同酒莊釀造的同一款村酒，在巴黎絕對做不到。難以想像的是，這款2014年由Confuron-Cotetidot酒莊釀造的Vosne-Romanée村酒售600元，在法國買也要這個價格，而且費工夫也不一定能找到。
我偏愛莊主Yves Confuron釀造雄勁深邃的紅酒，如果《三國演義》中的曹操再生，也必定愛不釋手。多年前曾特別到Vosne-Romanée小村登門拜訪取經，這個只有400人的小村，日間村中心幾條街道渺無人迹。村中心的小教堂旁有一條取名「逝去時光」的小街，是昔日修道院舊址，現在是世界上最名貴紅酒羅曼尼康提酒莊所在地。
不要覺得奇怪，我屢次在酒莊經過，常碰見來自國內朝聖的旅客。Domaine Confuron-Cotetidot只有10公頃的葡萄園，酒窖在村南的村莊街道，前面有菜園子，乍看只不過是村裏的普通房屋，如果不是小門旁有一塊小銅牌雕着酒莊的名字，相信沒有人會留意它是勃艮第最棒的酒莊之一。
去梗葡萄釀酒大勢所趨
「今晚帶來的另一款Vosne-Romanée村酒酒袍深紅，是整串不去梗黑品諾釀造，葡萄特別成熟，浸泡的時間很長。2014年的勃艮第村酒，太年輕喝真有點可惜。昨晚和兒子晚餐開了兩瓶不同酒莊的Vosne-Romanée村酒，特別剩下半瓶，看看一天後它香氣和口感的變化。我們就用它來送今天晚上的牛腩湯麵好了。」 威爾遜叫我吃飯，總喜歡到他家附近的馬會俱樂部，對於喜歡清靜的我來說，正是求之不得。
用整串不去梗的葡萄釀酒，在勃艮第愈來愈少見了。在愈來愈多人不再存酒、買了酒就馬上開瓶飲用的今天，去梗釀酒已是潮流所趨。顯然這款2014年的新酒最好在酒窖地牢裏再呆上三四年，都是急性子壞事！
市場大調整才能回歸平衡
上周環球股市大跌，高槓桿的投機者必定損失慘重。和金融界朋友在文華東方午餐閒談間，似乎對於新一年金融市場的動盪有一定的共識。自上世紀70年代末，世界經濟經歷了空前的增長，流動性氾濫已成常態見慣不怪，對於依然稍有記憶的人來說，就知道股市每10年左右就會來一次大震盪。令人更警惕的是，資產和消費等其他相對價格之間的張力是如此巨大，市場終於會大調整才可回歸平衡，那並非再來一次直升機撒鈔票能夠平息的。
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4862&issue=20180212
陳增濤：Domaine Milan 梅樂中有黑松露
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GS(14)@2018-02-27 08:04:11【明報專訊】羅訥河的地中海三角洲是一大片沼澤地，叫卡瑪La Camargue，是法國牛仔騎着當地灰白色小野馬放牧公牛的地方，也是候鳥大紅鸛的保護區。有古羅馬帝國城市Arles，意思就是濕地，有依然保存相當完整的鬥獸場、露天劇院及古羅馬墓園Alyscamps。在這羅訥河左岸，有一由小山崗組成的小山脈叫Les Alpilles，光禿禿的，自東向西延伸20多公里。小酒莊Domaine Milan和它的15公頃葡萄園就在山北，似乎在地中海的艷陽中沉睡不醒。
酒莊莊主Henri Milan的父親在上世紀50年代才買下這塊位於Saint Rémy de Provence的荒蕪土地。顧名思義，名叫Saint Rémy的小村莊就在普羅旺斯的腹地。在道聽塗說的情况下他種了葡萄，10多年來一直做蝕本生意。年輕的亨利服完兵役回家，說服了想賣掉葡萄園的父母擔起了釀酒的重擔，不過要等10年之後才累積了釀酒工藝的獨有體驗。
Le Jardin年產2000瓶 富普羅旺斯草莓香味
「你想品嘗哪款紅酒呀？」聽年紀輕輕的少莊主這麼問，我倒有些不知所措了。這是我第一次拜訪，而且是因為順道，有兩小時的空檔隨便上門，對酒莊毫無認識。我說：「先聽你說說你們酒莊特別的地方吧。我想先品嘗你們一款最特別的紅酒。」見到眼前花花綠綠的酒標標奇立異外，看來酒莊釀造的紅酒款式不少，「比如說用不常見的葡萄品種釀造的紅酒……」
少莊主回說：「試試這款叫Le Jardin（花園）的紅酒吧，年產只有2000瓶，是用百分百梅樂釀造的紅酒，所以不能稱為法定產區紅酒。」法國自1936年確立了法定產區制度（AOC），各產區內釀造的紅酒必須符合一定條件，如種植葡萄標準，才有資格以產區的等級命名。比如說勃艮第法定產區的紅酒，必須用黑品諾葡萄品種釀造，否則就失去用勃艮第產區稱號的權利。梅樂是波爾多法定產區的葡萄品種，不包括普羅旺斯法定產區的規格。
這款果然非常特別，鼻聞普羅旺斯草莓香味，沒有波爾多梅樂經常給人遲呆的單寧口感；黑松露滿口留香，應節的一個驚喜。
債務問題嚴重 市場重新評估中美關係
轉眼又是農曆新年，塗鴉紅酒專欄兩年歲月矣。而距離華爾街金融風暴也已10個年頭，在各大央行的強力印鈔下不單穩定了經濟下滑，股市出現了罕見的牛市。在華爾街凱歌高奏之際，突然迎着黑色星期一，近年來被馴服的恐慌指數VIX突然飈升，出乎絕大多數人的意料之外。且不說算命先生對狗年運程的預測是否有理，道指突然大跌，提醒了狗年的金融經濟和地緣政治風險。當前債務問題比2008年更甚，中美從合作到競爭，似乎市場正開始重新評估。
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2401&issue=20180226
陳增濤：Mas Julien的創造傳奇
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GS(14)@2018-03-06 03:41:51【明報專訊】香港寸土尺金，從上酒吧就感受得到。法國小酒吧LQV只有幾張小得可憐的桌子，而且還在灣仔汕頭街這行人稀少的小街盡頭，叫一小杯散買的普通紅酒就100大元。也難怪，香港的租金是多麼的昂貴，如果小酒吧沒有特別吸引人的招數，又怎能經得起時間考驗呢？LQV是法文Le Quinze Vins的縮寫，英文直譯是The Fifteen Wine，而法語諧音意思是「十五二十」。這酒吧先在巴黎開，年輕的老闆終於還是回到他曾經愛上的香港重操舊業。也可以說是香港追求潮流時尚年輕一族的福氣，在這裏可以跟上法國紅酒潮流的步伐。我喜歡來也是為了能買到一瓶像Mas Jullien酒莊而其他酒窖找不到的紅酒。
我趁途經法國地中海朗格多克首府Montpelier之便，到城北山區拜訪Mas Jullien莊主Olivier Jullien。酒莊只有30年的歷史，現有葡萄園20公頃。特別的是在這30個年頭裏，Olivier不停的買進新的葡萄園和賣掉不合他心意的葡萄園，經過時間沉澱，形成了當今以特別適合種植佳麗娘（Carignan）、莫維特（Mourvèdre）及西拉（Syrah）等葡萄品種的葡萄園格局。
一直以來朗格多克的酒莊臭名遠播，原因是當地的葡萄園素來是波爾多酒商大路紅酒的供應商。反正價格低賤，出產的葡萄以量為目標，釀酒更是粗製濫造了。Olivier可說是要改革朗格多克產區紅酒的第一代釀酒師。經過不懈的追求和嘗試，在法國本土，他釀造的紅酒零售價格已介乎三五十歐元，堪比波爾多左岸的等級酒莊，受到法國人叫Bobo的時尚族群追捧。
Lou Rougeos層次豐富 爆發性口感而細膩
「這款叫Lou Rougeos的紅酒是在海拔400公呎，在山的懸崖峭壁之下葡萄園，以大約一半的佳麗娘和一半西拉釀造。我能夠買到這塊當地人拿它的葡萄釀酒自家喝的葡萄園，也算是運氣。」在品嘗酒莊的各款紅酒時，我依然在想這位當今如日中天的釀酒大師剛才在酒窖裏親自動手鋪水泥的情景。這款2015年的Lou Rougeos強勁，層次豐富而分明，爆發性的口感，卻又細膩，最好存放多年飲用。
上月初道指迎來了一個黑色星期一，其後反彈，至近期幾天重新遭到拋售，以致再次跌破50天線。股評人不乏把原因歸咎於美國總統特朗普要加徵進口鋼材鋁材關稅的決定。其實歐美經濟周期在這10年的擴張，到今年極可能是最高峰。當今華爾街股市高處不勝寒，聯邦基金利率升勢雖緩慢但必然回歸正常的環境下，地緣政治風險愈來愈高，市場開始消化複雜的因素是理所當然。但經過長時間牛市的麻醉，牛市的邏輯也只能在驚濤駭浪中消失。
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1135&issue=20180305
陳增濤：驚艷夜丘高坡大區紅酒
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GS(14)@2018-03-19 04:52:38【明報專訊】北京南鑼鼓巷和多條大清帝國遺留下來的東西向胡同相交，是當今遊客雲集的商業街。胡同裏中西合璧的酒吧林立，這家在北兵司馬胡同叫「七樹醇釀」的酒窖，設計風格頗具特色，主打銷售法國勃艮第紅酒，與之匹配的還有中國名茶。傍晚一伙人牛飲世界各地紅酒，連可能和紅酒碰撞的百年茶樹普洱茶也送進了肚子後，拉大隊去吃火鍋。七樹醇釀的胡小姐興致勃勃，為配肥牛和涮羊肉，獻上她一見鍾情的Hautes Côtes de Nuits（夜丘高坡）法定產區的勃艮第助興。
「第一次品嘗的勃艮第就是這款紅酒，從此我喜愛上勃艮第的精致和優雅。」胡小姐簡單而平淡的話讓人有禪宗平常心是道的感覺。勃艮第夜丘村酒聞名遐邇，喝酒的人誰沒有聽過它的羅曼尼康提？但在亞洲大中華區，喝過夜丘高坡紅酒的人可能寥寥可數了。
夜丘名酒村葡萄園南北漫延20公里，但其東西寬度狹窄不到1公里，在朝東的小丘陵緩坡上，長時間位於丘陵頂部400公尺的高原一直是森林，夏季的日照連耐寒的黑品諾也不容易熟透。近年來夜丘葡萄園寸土尺金，夜丘高坡的葡萄園和紅酒也開始出現在人們的視線中。
50年老藤釀造 酸度清晰活潑
「這款由Olivier Gard小酒莊的紅酒由來自平均50年的老藤整串葡萄釀造。略帶陳年的色澤，開瓶時煙熏和香料的香氣漸漸轉為酸櫻桃和紫羅蘭的甜美，酸度清晰活潑，細膩的單寧猶如蕾絲一般觸感，餘韻悠長帶有一絲意味深長的清苦。」看來胡小姐怕名不經傳的酒標嚇壞了一般人的膽，先耐心仔細介紹。把一款簡單而且是10年的勃艮第大區紅酒款待客人是需要自信的，一般的夜丘村級紅酒的最佳飲用期是五六年左右，不超過10年，「作為一款大區的勃艮第紅酒，陳年後依舊緊實的酒體和豐富的內涵，足以秒殺絕大多數的村酒呢。」紅酒的清新和足夠的酸度，加上北京夜空的寒冷，剛好配上涮羊肉。
道指待重試50天線再入場
美道指的走勢正朝着橫向的契形繼續收官。原本雀躍不已的炒股朋友，在面對從技術層面馬上出現的突破時刻卻又患得患失。炒股的勝負心理是關鍵，舉棋不定的話最好是去大嶼山寶蓮寺兜個圈什麼都不幹。不過從技術分析來看，如果要向上突破成功的話，突破之後有可能重試50天線，還完全有時間採取入場行動。如果害怕向下突破的話，還可以等待反彈的時候再迅速執行輕裝。患得患失舉棋不定，才是炒股最大的敵人。
投資及品酒專家/Délifrance創辦人
[陳增濤 品酒論投資]
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http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5617&issue=20180319
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