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雅戈爾3000萬裝修一家門店 驚呆男裝行業

9月24日，里約奧運會舉重冠軍石智勇出現在無錫雅戈爾之家的開業儀式上。23歲的石智勇說平常穿運動服，現在西裝革履讓自己“更有氣質”。

請年輕的奧運冠軍為自己站臺，是已有36年歷史的雅戈爾向品牌年輕化轉型的一部分。在同一個場合，雅戈爾服裝控股有限公司董事長李如剛，即上市公司雅戈爾（600177.SH）董事長李如成的胞弟，在辭去上市公司職務後，講話少了很多顧忌，他對《第一財經》記者表示，雅戈爾已經有30多年歷史，原來的一些消費者現在已經60多歲，不再是雅戈爾的消費群體，老的退下去，需要更多的年輕消費者補上來。

自去年開始，雅戈爾開始讓一些地標性的旗艦店“改頭換面”，希望以更加時尚的面目吸引消費者。雅戈爾新開業的無錫雅戈爾之家裝修設計費總支出約3000萬元，聘請了國際頂尖設計師Philip Handford團隊，這個團隊曾為博柏利（Burberry）等奢侈品牌設計過門店內部空間。雅戈爾方面稱，請國際頂尖設計師設計門店，在國內服裝品牌里，寥寥無幾。

一家門店3000萬的裝修設計費用，創造了雅戈爾30多年里單店花費最高紀錄。李如剛介紹，雅戈爾位於上海核心商圈南京路步行街的雅戈爾之家去年裝修，也只花了2000萬元左右。服裝界從業人士方小波對記者表示，單店3000萬的開支，在國內男裝行業是大手筆。

雅戈爾的襯衫產品單價400~500元，傑尼亞襯衫售價在3000元左右，雅戈爾品牌總監徐鵬稱，兩者在“硬件”上相差不大，品質相當、材料相似。李如剛說，雅戈爾服裝的品質這些年提升很快，現在要做的是提升產品的“軟件”部分，從購物環境、門店空間、店面服務拉齊與國際品牌的差距，服裝產品大約30%的價值，是由“軟件”決定的。

服裝行業在電商的沖擊下，一些知名服裝品牌收入或者利潤下滑，實體門店數量減少，整體處於行業發展的收縮期。

李如剛說，電商會分流一部分消費者，但是這種分流效果到一定階段會穩定下來。高檔次的服裝，高單價的衣物，還是需要在實體店體驗。中國的城市化進程還在推進，有更多的消費者從農村進入城市，會消費更多的品牌服裝產品。國內服裝業的發展前景和潛力毋庸置疑。

對於電商沖擊以及品牌年輕化的轉型目標，雅戈爾提出了大店模式來應對，即在全國開出1000家年銷售額1000萬元的大型門店。無錫雅戈爾之家營業面積2000平方米按，李如剛稱，該店預期年銷售額2000萬元。

雅戈爾做服裝，銷售渠道傾向於自購物業直營。無錫雅戈爾之家是2011年5月購入整棟房產，購置價格2.55億，其中地上15層，地下1層，建築面積1.13萬平米。上海雅戈爾之家也是雅戈爾自有物業，另外在江蘇鹽城等地的雅戈爾專賣店，也是雅戈爾十幾年前就已經購入。

大店模式可能導致雅戈爾成本高企的問題，李如剛回應，雅戈爾在各地商業繁華地段大量購置自有物業，能夠讓員工對雅戈爾品牌建立強信心，也有利於提升品牌形象。近年來跨國服裝品牌優衣庫、ZARA等在國內新開業的門店多是上千平米的大店。

雅戈爾開大店，另一方面會壓縮現有門店的數量，雅戈爾已經公開宣稱，未來5年，現有的3000多家門店將來計劃壓縮到1000家左右的大店，業務量要翻一番，即達到年收入約100億元。

李如剛說，總體而言，核心商圈的物業是有限的，而貨幣的發行規模總體上會越來越大，自購物業的價值升值這些年非常明顯，買房子比租房子更劃算。雅戈爾也有足夠的資金支撐大店模式，盡管銷售和利潤短期內不一定增長，但是前人栽樹後人乘涼，實現的是長遠利益。（完）

雅戈爾：頂級男裝將由中國出品 冤枉錢少花一半

中國是服裝生產大國，至今沒有世界級的高端男裝品牌，雅戈爾集團董事長李如成打算花10年時間改寫這個歷史。

10月19日，雅戈爾與五家來自歐洲的頂級面料生產企業簽署戰略合作協議。雅戈爾服裝控股有限公司副總經理徐鵬對《第一財經》記者表示，從采購量來說，雅戈爾如果不是第一，也將是世界頂級面料生產企業的最大采購企業之一。

五家面料生產企業，有些品牌中國消費者較為熟悉，如傑尼亞（ERMENEGILDO ZEGNA）、切瑞蒂1881（Cerruti 1881），這兩家企業既從事上遊的面料生產，也延伸到下遊的品牌服裝；還有一些在紡織專業領域知名度較高，如ALBINI、LORO PIANA、ALUMO，LV等知名服裝品牌是其下遊客戶。

最近兩年，國際高端男裝銷售下滑，來自中國的需求萎縮明顯，ALBINI等頂級面料企業需要尋找到新的客戶。

盡管跨國男裝品牌銷售在萎縮，李如成認為雅戈爾有機會。李如成稱，國內市場大眾化的產品已經嚴重過剩，雅戈爾需要做出改變。國際高端男裝價格虛高，一套西裝的價格3~4萬元人民幣；李如成說，雅戈爾的MAYOR系列，將使用世界最好的面料，售價定位區間8000~15000元。這個價格區間是國際頂級男裝品牌的一半甚至更低，雅戈爾的目標是成為性價比最高的世界品牌。

徐鵬介紹，以襯衫為例，一件襯衫一般需要的面料約為1.5米，國內供應商1米面料60元左右，國際頂級面料供應商需要300元左右。在與ALBINI、LORO PIANA、ALUMO等五家面料供應商簽署戰略合作協議後，雅戈爾拿貨的價格還可以更優惠。

ALBINI是意大利著名襯衫面料品牌，ALUMO是瑞士著名襯衫面料，按照協議，兩家為雅戈爾MAYOR系列服裝生產設計襯衫面料。

ALBINI選用世界頂尖的GIZA系列埃及棉作為面料原料。GIZA 45被稱為埃及棉中的女王，產量只占埃及棉花年產量的0.4%，全部手工采收，采收過程完全不用落葉劑和其他化學品。GIZA 45制成的棉紗，纖維長度輕易就能超過36mm，均勻度指數達到88.5%。目前，全球所有一等的GIZA 45棉花基本上都被ALBINI工廠收購。

ALUMO使用西印度島海島棉作為面料原料，這種棉花被稱為世界上最珍稀最昂貴的棉花品種，產量不超過世界棉花產量的0.0004%，是世界上最長的棉花，棉纖維可長達52mm。海島棉抗病蟲害性弱,具有非常纖細的性質，因此極不容易裁培。

除了面料上，與頂級男裝品牌同源外，雅戈爾方面稱，在工藝、設計等方面，雅戈爾與跨國品牌不相上下。

龔乃傑是中國臺灣人，與1979年創立的雅戈爾同齡，曾經做過喬治阿瑪尼的設計師，現任雅戈爾服裝控股有限公司設計總監，龔乃傑告訴《第一財經》記者，去年已經在雅戈爾入職，目前全職為雅戈爾工作。

今年9月，新開業的無錫雅戈爾之家裝修設計費總支出約3000萬元，聘請了國際頂尖設計師Philip Handford團隊，這個團隊曾為博柏利（Burberry）等奢侈品牌設計過門店內部空間。

雅戈爾大手筆聘請大牌設計師為門店設計裝修方案，在中國服裝圈十分罕見。雅戈爾集團多年來是服裝、地產、金融三大主營業務並立的狀況。李如成最近對外表示：是時候讓服裝主業奔跑了。

2016年上半年，雅戈爾（600177.SH）完成營業收入約87億元，較上年同期降低0.53%；實現凈利潤約31億元，較上年同期增長5.78%。其中，服裝板塊實現營業收入約22億元，較上年同期降低7.20%。

中國服裝協會常務副會長陳大鵬稱，雅戈爾是中國男裝的代表品牌之一，國內服裝消費理念和方式與以往不同，供、需適配問題，需要服裝企業技術進步、產品升級來解決。

雅戈爾服裝產品線有四個子品牌：Hart Schaffner Marx、GY、HANP、MAYOR四個子品牌。服裝收入貢獻的主要來源，仍然是“雅戈爾”品牌，四個子品牌占服裝收入的10%左右。

定位高端的雅戈爾MAYOR系列，2009年前後推出，中間數年，動靜不大，現在由李如成親自領銜運作；與五大頂級面料供應商的戰略合作，是其一手促成。雅戈爾的計劃是，用5年左右時間，讓MAYOR的規模與“雅戈爾”品牌旗鼓相當。

出席與雅戈爾戰略合作儀式上的ALBINI總裁Silvio Albini表示：“雅戈爾已經具備所有成為世界品牌成功的因素。”

李如成預計，雅戈爾成為國際男裝高端品牌的時間要10年左右。

被張泉靈林依輪相中，LESS&MORE如何玩轉男裝定制？| 每日黑馬

邱昭昀 2016-11-23 13:17

近日，男裝定制品牌LESS&MORE宣布完成1200萬元A輪融資，由傅盛、張泉靈創辦的紫牛基金領投，紫金匯創投跟投，林依輪個人參與了投資。去年12月，LESS&MORE曾宣布獲得800萬元人民幣Pre-A輪融資，投資方為聯科創盈。

創始人曹鵬是投行出身，畢業於美國常青藤聯盟賓夕法尼亞大學，曾就職於德意誌銀行和九鼎投資。曹鵬發現，國內的男裝定制市場兩極分化嚴重，要麽是價位幾百元的路邊裁縫店，要麽是動輒幾萬元的國際大牌。

2015年6月，曹鵬創辦LESS&MORE品牌，專註英國傳統手工西裝定制，LESS&MORE瞄準的是單價數千元的西裝，填補了中產階層消費的市場空缺。目前LESS&MORE在北京、天津、深圳、西安等 7 個城市設立體驗旗艦店。

在西裝定制的場景里，用戶通過微信公眾號或者官方網站下單預約，房車直接上門量體裁衣，而後的每一個裁減流程都可以通過手機察看。但定制服裝的信息化並不是個簡單的過程。除了需要在工廠安裝信息化設備，還需要和每個工位上的裁縫溝通，教他們使用設備並習慣於在每做完一道工序後用電子設備記錄下來。很多裁縫一輩子都按著他們的老規矩做衣服，相比起來年輕一些的裁縫更容易接受這種新的生產方式。

LESS&MORE參股了天津的一家手工定制生產線，平臺所有的訂單都由這家工廠生產，該廠曾為 Armani 等國際大牌生產定制服裝。而面料上則與傑尼亞、世佳寶、HOLLAND & SHERRY、VBC等合作。

定制服裝與傳統的成衣生產最大的差異在銷售和生產環節。定制西服根據顧客的需求進行服裝生產，避免了龐大的庫存，加上是預付款，還能形成良好的現金流。

但定制的生產效率不高，LESS & MORE的每套男裝60%以上的工藝由裁縫全手工縫制完成。工廠里的裁縫，每人每天只能做三件衣服。做一件襯衫需要7天，一套西裝需要20天。

LESS&MORE的獲客也分為線上和線下。線上主要來自大眾點評、垂直網站以及各類男性生活方式公眾號投放；線下則主要通過婚博會等平臺。據曹鵬透露，LESS&MORE的獲客成本平均每人不到200元。

據曹鵬透露，LESS&MORE的複購率達到了29.4%，還獲得了許多大咖的認可，包括萬科集團創始人王石、真格基金創始人徐小平、著名主持人蔣昌建等都是他的客戶，名星林依輪還以個人名義參與了投資。目前LESS&MORE的年銷售額達到兩千萬，整體以及各個城市都處於盈利狀態。

獲得紫牛基金領投的本輪投資後，LESS&MORE將繼續擴展線下門店，覆蓋更多大城市。此外LESS&MORE也將從內容方面入手，通過推薦男士服裝搭配，給中國男士提供整套的形象提升解決方案。

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波司登少東家回應英國店歇業 未來寄望男裝業務

今年年初，波司登(03998.HK)在英國旗艦店歇業的消息曾被媒體報道，近日，波司登集團副總裁高曉東在接受第一財經采訪時時表示，原本店內的產品較為單一，如今處於戰略調整的考慮，將店鋪在現階段停業。“通過一階段的調整，未來會重新再來要啟動它。”高曉東說。

依舊期待國際化

“現階段(這家店)在停業過程當中，我們在做方案，現在可能是租給了人家，也不要去浪費嘛。因為那個位置，確實是蠻好的。”高曉東表示。

記者了解到，波司登2011年買入的旗艦店這棟樓時值英國市場低迷，該物業位於倫敦南莫頓街，對著倫敦最熱鬧的商業街牛津街，同時又是一線品牌雲集的邦德街入口地—距離邦德街地鐵口僅為20米。如今該地段的物業應該有所回升。

按照高曉東的說法，店鋪的歇業並不意味著波司登在海外國際市場拓展的折戟。他告訴記者，實際上，在英國，那時候是收購了一個英國當地一個品牌，“通過他們的渠道也把我們的產品，波司登品牌的產品推廣到英國，這一塊不能說是成功，但至少到現在為止他能夠保證自己的一個盈虧平衡，慢慢的逐步逐步把我們的品牌，影響力慢慢的擴大。”

除了英國，波司登在意大利也有業務。“我們在意大利也設立有公司，因為意大利的時尚和設計在全世界還是比較領先的，我們在那邊也設立了一個公司，主要是做設計，然後做一些產品的開發，這些都是為我們未來想要真正的全球化做的鋪墊基礎工作。”高曉東補充道，“我們也在做一些境外的並購，想通過一些國際上的知名品牌，包括國際上的一好的團隊融入，加快我們國際化的這進程。”高曉東說，國際化是一個漫長的過程。

寄望男裝業務

現年41歲的高曉東為波司登集團創始人高德康之子，這位“二代”在3月28日時全票通過當選為波司登國際控股有限公司董事會執行董事一職，這被業界解讀為這次任命或許成為高曉東接掌家族企業的前奏。

在此之前，今年2月初，海瀾集團有限公司任命周建平之子周立宸為總裁，而周建平仍擔任集團及海瀾之家董事長;而2016年11月，上海美特斯邦威服飾股份有限公司亦宣布“二代”接班，周成建辭任美邦服飾董事長、總裁，其女兒胡佳佳接任。

記者了解到，早在2004年時候，高曉東就開始獨立運作波司登男裝，他曾尋找國際知名設計公司合作，並且在上海、廣州、溫州等地成立設計工作室。

據悉，波司登男裝巔峰時期的總銷量突破國20萬件，年銷售額也突破10億元。到了2008年，擁有6億資產的波司登男裝成為了波司登集團旗下的一部

不過，那時也是國內服飾產業的黃金時期。但在隨後幾年里，隨著海外品牌的進駐以及互聯網購物的興起，國內的服飾企業的業績進入疲軟，很多公司的銷售也開始一蹶不振。

彼時，2009年後高曉東的工作重心由男裝涉足家族企業的其它業務，諸如房地產、高速公路、商業零售、高新技術產業、酒店、寫字樓等領域。

直到2013年，由於波司登集團業務發展需要，高曉東重新分管男裝業務。高曉東表示，三年里自己帶領團隊對男裝進行全面改革，梳理戰略規劃，全新定位商品、整頓凈化渠道，也借此希望讓波司登男裝重新走上良性發展的軌道。

不過，目前看來，在經歷了當年的高速發展後，如今的服裝業務要想再創昔日的輝煌顯然也並非易事。

根據波司登2016年中期的財報來藍，目前波司登旗下品牌羽絨服業務、貼牌加工管理業務及非羽絨服業務的收入分別約為14.50億元、6.64億元及4.52億元。其中，波司登男裝銷售收入為1億元，微升2.2%。

不過，高曉東依舊對男裝業務持樂觀態度，他表示波司登男裝是集團未來發展的重要業務項目之一，爭取將該業務發展成為集團的核心盈利項目。

此前，董事長高德康在中期業績發布時也透漏，波司登向發展成為一家多品牌綜合服裝運營商的目標邁進。

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