最近一段時間，「送禮」之風得到暫時遏制，這讓一些奢侈品牌感到了寒意——2012年9月，巴寶莉集團發出盈利預警，稱在中國的銷售增長遠低於預期，其股票應聲大跌21%，LVMH集團股價也跌了4.5%，並稱在中國的奢侈品銷售增長是自2009年以來最低。摩根士丹利警告說，巴寶莉之後，還會有更多奢侈品牌傳出壞消息。
PPR集團主席兼首席執行官弗朗索瓦·亨利·皮納特並不這麼看，「中國依然是個很大的市場。」他告訴南方週末記者,「人們認為中國奢侈品市場只增長5%就像是世界末日一樣，這很可笑。其實不管是增長15%還是5%，整個中國市場都在增長。」
PPR集團是世界三大奢侈品集團之一，管理著古馳（Gucci）、柏蒂·溫妮達（Bottega Veneta）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、亞歷山大·麥昆（Alexander Mcqueen）、巴黎世家（Balenciaga）、寶詩龍（Boucheron）等眾多奢侈品牌。
2011年，PPR奢侈品銷售額49億歐元，稅前利潤接近13億歐元，這其中，中國人的奢侈品消費「貢獻了很大一部分力量」。PPR將於2013年1月完成對中國高端珠寶品牌Qeelin的收購，這是他們收購的第一個中國品牌。
未來50年可以出售的商品
「2005年，當我對全盤業務進行審視時，我關注的是未來50年可以出售的商品。很少有什麼東西是可以在未來50年中一直出售的，但是我們已經基本確定了，那就是奢侈品。」皮納特告訴南方週末記者。
2005年，皮納特出任PPR集團主席兼首席執行官，這是一個家族企業，由皮納特的父親弗朗索瓦·皮納特於1962年在法國創立，從木材交易起家，最初以建築木材零售、進口和加工聞名，後來涉足金融、百貨、辦公家具等多個領域，與奢侈品沒有任何關係。
1999年，PPR收購了古馳集團42%的股權，首次投資於奢侈品業務，並隨後開始了對巴黎世家、柏蒂·溫妮達等品牌的收購。那時，奢侈品只是PPR旗下的一個小部門。
皮納特上任時，PPR正在謀求向單一、專業化領域轉型，他將目光投向了奢侈品。
他觀察到，那時世界的主要經濟增長點出現在南半球和發展中國家：「他們將奢侈品牌作為一種表現身份的方式。」
PPR大刀闊斧砍掉所有與奢侈品不相關的公司。通過公眾競標，PPR對古馳集團的持股比例增加到了99.4%，並出售旗下的法國巴黎春天百貨、內衣品牌、家用電子產品公司。
與此同時，PPR也開始進軍體育、生活時尚領域。2007年，PPR獲得了彪馬27.1%的控股權，之後將持股權增加到62.1%。這是皮納特的另一個「算盤」，「未來50年將會增加22億的新生力量，他們都是年輕人。買不起奢侈品之前，他們中的大多數都會消費運動服飾，我打賭。所以，我也想做年輕人的生意。」
如何管理大牌
皮納特1987年進入PPR，十年時間，他都在集團內從事與木材有關的業務，主要任務之一是如何將產品儘可能多地賣出去。他的這段經歷影響了PPR的奢侈品牌經營和管理。
2012年9月，PPR旗下奢侈品牌的銷售網點達到924個，僅第三季度就新開了28個新店，還有30個新店正在裝修準備開業。
「我們的重點是開更多的店。」在宣佈收購中國珠寶品牌Qeelin之後，PPR奢侈品部董事總經理亞歷克西斯·巴伯告訴南方週末記者。Qeelin本身在中國內地、香港、歐洲共有14個精品店，成為PPR一員後的第一步，巴伯計劃在香港和中國內地為Qeelin再開新店。
PPR有一支來自房地產部門的專業團隊，專門負責為旗下奢侈品牌尋找店舖、進行價格談判，「他們知道哪裡開店最好。」巴伯說。
PPR還與意大利奢侈品電子商務企業YOOX展開合作，為旗下奢侈女鞋品牌賽喬羅希（Sergio Rossi）、柏蒂·溫妮達搭建網站，提供在線銷售服務，並計劃最終讓所有旗下奢侈品牌都擁有自己的在線銷售網站。
「下一步，不管顧客是想網上購物，還是在門店購物要求配送到家，還是將商品作為一份禮物送到任何地方，我們都要保證可以實現線上與線下的無縫對接。」皮納特說。
「皮納特總是喜歡收購那些最初被人不看好的小眾品牌，並最終讓它們成為奢侈品中的流行物。」時尚雜誌《W》評價。
奢侈品牌巴黎世家就是一例。巴黎世家是法國人克里斯托瓦爾·巴朗斯加50年前在巴黎創立的女裝成衣品牌。1969年，巴郎斯加去世前一年，他決定關閉工廠，此後三十年，巴黎世家在時尚領域幾乎銷聲匿跡。直到1997年創意總監尼可拉斯·戈斯奇耶上台，他設計的「機車包」，混合民族、嬉皮風格的奢華禮服，讓巴黎世家重新煥發了活力。
2001年，皮納特決定收購巴黎世家時，它是一個受到時尚圈人士喜愛，但大眾並不熟知的品牌，年營業額只有1200萬歐元。
皮納特利用PPR的資源，幫助巴黎世家增加產品的曝光度，讓它頻繁出現在時尚雜誌上，邀請明星拍攝廣告大片，《美麗心靈》主演詹妮弗·康納利就是其中之一。隨後，巴黎世家入駐世界各地精品百貨公司，開設自己的精品店。
接手四年後，巴黎世家實現了盈利。現在，它的品牌價值接近10億歐元。
除了規劃，皮納特認為「選帥」也很重要。湯姆·福特曾是古馳的藝術總監，「他改變並且塑造了古馳」。2004年，古馳的發展陷入低迷。「我們認為這個品牌需要做一點改變。」皮納特說，他們沒有與福特續約，而是安排了女設計師弗裡達·賈娜妮接任這個職位。賈娜妮擅長配飾設計，上任之始，她就著力古馳在配飾方面的發展。福特離開後第二年，賈娜妮從母親與外婆1970年代使用的花卉面料中找到靈感，設計出Flora手袋、鞋款、配飾系列，在市場上受到追捧，替古馳創下該年利潤增長13.6%，總收入飆升29%的成績，品牌價值翻了一番。
「品牌是有生命的，它會隨著時間而改變，而你必須對此警醒。如果你認為你的品牌可以一成不變，那你就大錯特錯了。」皮納特說。
PPR在瑞士有一個國際物流平台，旗下各品牌發過來的所有產品都會被運到這裡，再發往世界各地。此外，還有兩個產品開發和生產管理的平台可以為各品牌所用，最近，PPR又開始為各品牌搭建一個統一的電子商務平台。事實上，作為世界四大奢侈品集團之一，PPR讓年報變得好看的方法很多都是來自對於那些初創品牌不斷地收購，再用自己的渠道、物流、供應鏈讓它們原來的神秘感與稀缺性快速兌現。1999年，在被古馳收購繼而併入PPR集團之前，聖羅蘭雖然在時裝界受到追捧，但主要市場僅為法國。現在，它在全球開設了80多家直營店，2年時間在中國就開了6家。
作為一個有嚴格的財務制度按照利潤管理奢侈品大牌的集團，PPR這兩年在中國市場的靈活與親和無疑也透露著未雨綢繆的危機意識。古馳在2012年第一次選擇了李冰冰這位大陸女明星代言，同時，不到30歲的亞裔設計師王大仁入主巴黎世家也被認為是重視中國市場的信號，而在2011年年底，PPR收購了意大利高端品牌BRIONI，半年之後，BRIONI就推出了品牌史上第一個太陽鏡系列。發展配飾業務已被證明是奢侈品牌擴大規模和提高利潤極為有效辦法之一，也暗示了PPR渴望在這段時間讓其財報變得好看的決心。
「奢侈品總是依託於一個國家的文化。世界上絕大多數的服飾配件類奢侈品牌都在歐洲，這並不是因為歐洲擁有某些其他地區沒有掌握的技術，而是因為它獨有的文化與傳統。」皮納特告訴南方週末記者。
他解釋，在歐洲文化中，用衣著來表達自我的傳統延續了一百多年，「所以法國、意大利等擁有非常發達的成衣產業」。
但成衣只是奢侈品中的一個類別。比如，歐美對絲綢產業的認知，相比中國和印度等地就顯得有限許多，「相較你所面對的產品類型，相關的歷史文化更有權利決定你是否擁有經營某種奢侈品的潛力。」皮納特說。
儘管來中國的次數越來越頻繁，皮納特仍然認為「中國市場還不成熟」，不成熟的表現之一，就是缺乏足夠多的成熟消費群。富人們鉚足熱情「買遍全球」，而富人們只買他們知道的品牌，這種隨大流正是「不成熟」的表現。
「送禮買奢侈品」的剎車或許是一次中國奢侈品市場「成熟起來」的契機——從追逐LOGO，到理解奢侈品背後的文化，追逐真正高品質、向傳統手工藝致敬的奢侈品。