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在深圳特区东北角，由布心路、田贝四路、翠竹路以及文锦路组成了一个近似于矩形的水贝工业区，约12万平方米的空间内，30多栋厂房、十余个大小不等的黄金珠宝交易中心、无数破旧的居民楼拥挤在狭小的街道两旁。
这 里生存着2000多家珠宝加工厂及手工作坊，以及数万名黄金珠宝从业者，程琳（化名）就是其中一位。据程琳介绍，其之前所在的珠宝厂就是香港“周生生”品 牌的代工厂之一，“周生生这样的大牌给工厂的加工费相对算比较高的，但是现在加工厂竞争激烈，把加工费压得很低了，有些小工厂请的工人是新手，打磨过程中 不小心金损耗率大，会导致产品含金量偏低。”
11月10日，北京市工商局曝光珠宝首饰抽检结果，出现不合格饰品达56个批次，其中包括香港“周生生”54860B款号的18K金链含金量不足。
11月30日，因质量问题承压近一个月的周生生集团国际有限公司不得不公开声明，该公司已将有关18K金手链及有关供应商提供的其他同批次产品下架，并自愿提出，凡是于内地购买18K金手链的顾客，可以选择退款。
据《北京市工商局对流通领域首饰商品质量监测结果公示稿》显示，本次监测发现部分贵金属首饰的贵金属含量不合格，主要表现为贵金属纯度与标注值不符，究其原因还是产业链条上的问题。
黄金珠宝饰品产业链究竟出了哪些问题？
周生生引线：含金不足的黄金手链
此次黄金珠宝质量问题起源于北京市工商局今年4月份的一次抽检。据周生生集团客服部向本报提供资料显示，该公司此次被抽查的一件54860B款号的18K金链结果为749‰，而18K金规定含量应为750‰，含量差了1‰。
今年6月中下旬，周生生收到北京市工商局的抽检结果后，在6月底将该款产品全部下架及进行渠道内回收，根据该公司目前的统计，全国范围内仅售出30条，数量非常少。
11 月30日，周生生官网发表声明称，首饰商品主要为手工生产加工，同类商品之间存在一定差异，这次抽验结果是被抽验产品的个别问题，如内地个别消费者对买入 的18K金手链(非镶嵌)有疑虑，即日起至2010年11月30日止，凭本人身份证、本公司“货品保证单”连同货品到内地分店退回，15个工作日内将按 “货品保证单”上售价完成退款。
程琳认为，1‰的金含量差从成本上来说只有几块钱，正常情况下大品牌不会刻意为了节约成本以次充好，影响商誉。“珠宝行业品牌对终端的消费选择集中度很高，因此品牌门槛也很高，形成一个商誉很好的老字号需要几代人的努力和积累，通常大牌企业自身对产品质量把关会很严。”
但是市场的珠宝产品依然会问题不断。
2008 年，广东省工商局的一次抽查中，周大福被曝出“18K金红宝石戒指”珠宝鉴定不合格；六福公司的18K金钻石戒指亦被查出重量问题。2009年，广东省工 商局再次对省内销售的金银饰品、珠宝玉石进行抽查，产品质量合格率仅达74.5%。不久后，香港知名品牌六福错将“石榴石当翡翠卖”，宝石鉴定书与货单名 称严重不符。
北京市工商局在此次检测结果公示稿中表示，不合格商品存在的问题主要有两个方面，即贵金属首饰的贵金属含量不合格，主要表现为贵金属纯度与标注值不符，究其原因还是产业链条上的问题：有些首饰生产企业无贵金属含量检验能力，不能保证自己生产的首饰贵金属含量合格。
其 次是珠宝玉石定名及标识标注错误，此次监测中发现有些珠宝玉石首饰存在定名及标识标注错误问题，如标识上将“合成立方氧化锆”标示为“锆石”，“染色珍 珠”标示为“珍珠”等。根据国家珠宝玉石名称的有关标准，这种虚假标注问题一方面可能对消费者的购买行为产生误导，侵害消费者的知情权；另一方面由于该类 商品价值相对较高，会给消费者带来较大的经济损失。
周生生客服部表示，其实珠宝首饰行业由于其生产加工过程中涉及多个手工制作部分，其中包含焊接、打磨等程序, 因此就算在同类商品中每个商品之间也会存在一定的差异，这是由于行业的特殊性而导致。
代工厂生态：奢侈品制作暗存隐秘空间
但程琳认为，出现含金量不足的情况，主要是企业对自身工厂生产的产品监管上存在漏洞，或者在合作供应商的选择上出现了问题，同时也存在品牌企业的加盟商私下向加工厂下订单买产品，混在店面里面销售，这种产品没有经过企业严格的质量检测。
“由于国内销售的黄金珠宝70%的产品产自深圳罗湖众多的代工厂，因此监管产品质量是一个复杂的过程，目前一旦有质量问题，品牌商会直接追究代工厂的责任，因此，大部分代工厂都会按照订单要求交货。”
目前，罗湖水贝－万山工业区云集了超过2000家珠宝首饰加工企业，其中大部分都是前店后厂的小作坊形式运作。
记者在一家珠宝加工厂里发现，一颗钻石戒指从设计到最后成品一共经历13道工序，其中8道工序依靠纯人工操作而成，“在我们这里，能有两三百人以上的工厂就算大厂了，很多就几十个人在做。”
而工厂加工一个钻石戒指的费用平均约120元，加工一条黄金项链的费用在60-80元之间，事实上，在订单竞争激烈的行情下，批量订单的加工费更低。
“这些加工费只能维持工人的人工成本和公司日常运营。”深圳欧宝丽珠宝（中国）有限公司总经理薛声勇说，“加工厂的利润主要靠熟练工人节约下来的金损耗以及所有损耗金属的回收。”
据记者了解，珠宝品牌向代工厂下订单时通常会给出约10%-12%的金损耗空间，而一个珠宝产品加工流程中，在熟练工人的加工流程下完成后总金损耗可以控制在6%，因此多余的金损耗补偿可归代工企业净利润。
此外，一个中型代工企业每年通过清洗公司窗帘、地板等沾染金属，沉淀后回收可获得数十万元的收入，“我们甚至会对公司洗手间进行特别涉及，所有的粪便可以进行清理，会夹杂大量金属，沉淀后回收可收益数十万元。”程琳说。
代 工厂的利润已经微薄至此，一旦有额外的宽松订单，企业皆来者不拒。据程琳介绍，近几年珠宝品牌疯狂扩张，很多都以加盟的形式招商扩店，一些长久混迹于珠宝 行业的加盟商也逐步与部分代工厂建立合作关系，或者通过中间商，借用加盟的品牌平台，私下向代工厂下订单获得廉价的货源，获取高额的渠道收益。
“虽 然大品牌都会对加盟商进行严格的管理，但是操作空间依然很大。”程琳认为，“目前市场上的珠宝产品标价都是在出厂价的基础上以350%-500%的价格标 准执行，而加盟商从品牌商手里拿货是以终端价的4-5折不等拿货，若拿同样的款式直接向代工厂订货，打上其加盟品牌的标签，成本相当于终端价的2-3 折。”
代工厂也很乐意与这些加盟商或者中间商合作，这些订单在交货过程中不会像大品牌那样检测严格，一些手工艺不是很熟练的新手都可以操作这些订单。
据记者从上述代工厂了解到，在罗湖，珠宝行业工人大多数计件计酬，新入行的学徒每个月仅1100元（包吃包住），一直处在该市法定最低工资水平，熟练工人的平均收入约2500-3000元，一个设计师的收入在3500-5000元不等。
“培养一个成熟的技工少则两三个月，多则两三年，且行业内流动性很大，因此，珠宝产品质量无法有稳定的保证。”程琳说。
倚重内地：品牌商快速扩张开辟新市场
“事实上，珠宝品牌的毛利率也不高，我们像卖白菜一样在卖珠宝。”周大福珠宝湖南经销商在周大福2010年招商年会上表示。
据 周大福总经理黄绍基向记者透露，在该公司产业链中，其钻石系全球钻石垄断商戴比尔斯的82家看货商之一，省略了钻石中间贸易商交易成本，且周大福 70%-80%的产品依靠公司自有工厂提供，而该公司珠宝销售的利润率也仅为15%，属在行业内最高的企业之一。记者从周生生2010年半年报获悉，该公 司上半年珠宝零售37亿港元，利润3.77亿港元，约10%的利润率。
“黄金珠宝产业是一个依靠精细化管理的产业，其生产链的每一个环节都可能造成巨大的成本差距，因此，也是资源优势产业，没有资源优势的企业，只能在上游压榨代工厂，下游以价格战取悦消费者，走中低端产品路线。”黄绍基说。
近20年来，香港黄金珠宝品牌占据我国主要消费市场，其中以周大福、周生生、六福、内地老凤祥等为代表的老字号占据中高端市场，而后起之秀如金至尊、周大生、周六福等皆在二三线市场迅速开辟战场，而加盟成了各大品牌的主要扩张模式。
目前，周生生在内地分店共146家，其销售额在珠宝总业务量中占比35%，而在其余64%的港澳市场中，内地旅客的贡献率亦高达42%。
根据周生生的计划，今年在内地共新增50家分店。记者注意到，今年上半年，周生生在香港仅新开两家新店，而在内地则新开了24家新店，业务明显倾向内地市场，且大多数新开店面位于河南洛阳、湖南湘潭等三四线地市级城市，其开店成本约每店100万港币。
与此同时，周大福在今年年初进行了规模空前的招商大会，宣称到2020年，周大福将把拥有分店的数目翻一翻达到2000家。该公司将采取自营店、合作店和加盟店三种方式扩张，在此计划中，未来该公司特许加盟店将达到总店面数23%到30%的比例。
“以前我们不太敢发展加盟经营，怕人才跟不上，管理服务体系不到位，经过近10年苦练内功，加上随着城镇化快速进展，三四线城市市场发展迅猛，在这些市场上以加盟形式发展业务更符合市场需求。”周大福招商总监刘茂娟说。
“在销售渠道中，品牌商是主要获利方，而终端代理商、加盟商以及销售人员获得的利润堪比卖大白菜的利润。”上述周大福某合作商说。
据本报记者了解，加盟商获得珠宝品牌加盟权，需要每年向该品牌缴纳固定品牌使用费，且所有货源从品牌商手中购买，销售额按照总额大小分级别按比例缴纳，“事实上，终端合作商或者加盟商的利润率一般不到5%，还要承担店面租金费用。”该人士说。
加工销售两头挤压：电子商务难堵监管漏洞
加工和销售两头的微利现状困扰着黄金珠宝界。“开加工厂是件非常痛苦的事情，而建立终端品牌和渠道是大多数企业难以企及的理想，多年来，集聚深圳水贝的企业及罗湖区政府一直在寻找转型方向。”薛声勇对记者表示。
我国黄金珠宝经营开放于90年代中期，在此前该产业属于特许经营行业。当时大量的内地游客都在深圳中英街购买黄金珠宝饰品，现在罗湖大部分的珠宝商皆出自早期中英街店主。十年前，薛声勇与其众多潮汕老乡一样，转战水贝，开出自己的珠宝加工厂。
薛声勇认为，在水贝成长为珠宝集聚地的过程成就了香港珠宝品牌在内地市场的主流地位，在这一次由香港到水贝的产业转移过程中，除了早期实现转型做品牌的或转做高端彩宝的企业尚能继续存活发展，其余大部分代工厂都面临无利的困境。
记 者从正在开疆扩土的深圳本土品牌“TTF”珠宝行了解到，该公司2002年9月自创品牌以来，先后投入超过1亿元资金进行品牌宣传，该公司总裁吴峰华认 为，国内加工企业转型自创品牌最大的阻碍除了资金，还有设计人才匮乏，由于国内长期以来形成代加工生产模式，所谓的设计师只是做一些简单的模型设计，缺少 富有文化内涵的独创产品。
而以欧宝丽为代表的企业则转战电子商务，本报记者了解到，欧宝丽去年销售额5000万元，今年正以30%的增速发展。据薛声勇介绍，目前罗湖有约500家传统代加工企业在转型建立自己的销售渠道，其中在没有品牌优势的前提下，发展电子商务是众多企业之首选。
而程琳则认为，电子商务渠道更恶化了黄金珠宝产业的廉价竞争，反而加大质量监管难度。
程琳介绍，通常情况下，大品牌都有自己的质量检测中心，对贵金属进行质量把关，而钻石珠宝类产品一般通过第三方权威机构进行检测。珠宝鉴定并没有一个统一的标准，不同部门对于珠宝首饰的鉴定也不一样。
目前，全国珠宝鉴定机构有上百家，基本上每个城市都有几家到十几家不等，检测一颗普通钻石戒指的费用约10元到50元不等，1克拉以上的钻戒检测费会花上100元，而代工厂的加工费用也只有一两百元。
“若黄金珠宝在电子商务渠道的低价竞争挤压下，难免会在检测成本上通过与部分检测机构批量合作，粗略过关。”程琳认为。
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這是一對會為「怎樣讓客人更好看？」吵架的姊妹，也是一對年砸六萬元（每月平均五千元）訂雜誌，只為了培養流行眼光的「飾品醫生」。 在東區商圈，有近二十家賣單品不到五百元的飾品小店，多半開業撐不到三年；卻有一家生存十四年的飾品店，力抗開業來漲四成的租金，沒有知名品牌，卻敢賣單價高達八十萬的寶石。為何它能做得到？ 店名「F&D」取自老闆江怡蒨（Faye）和江姮臻（Doreen）姊妹的英文名。原本學商的江怡蒨，大學畢業後因興趣報名服裝、珠寶設計和金工（編按：以金屬為素材的設計工藝）補習班，取得日本銀飾專業教師證書，就此開始銀飾教學之路。 其後，她與學商業設計的妹妹江姮臻，選在住家附近的台北東區商圈，開後台教學、前台賣成品的複合飾品店。 曾經，巴黎批貨，竟有五成賣不出去 二○○○年初，當時台北飾品賣家一窩蜂到大陸批貨，江怡蒨卻認為大陸飾品設計保守、流行感不足，因此開店的第一年，就飛到日本、美國、義大利、法國、比利時，以及芬蘭等地方批貨，試圖要走出不一樣的路。 但這條路卻比想像中的還要崎嶇。有一次姊妹倆到法國巴黎批貨，一路省吃儉用，坐火車、住青年旅舍，辛苦批回來的飾品，卻不符大眾口味，五○％滯銷。 原來，問題出在搭配性調整風格，五年開始獲利 「開店前三年，我每天都在想，為什麼進來店裡客人看到我們的飾品都會說：『哇，好好看』，可是就是不會買？」江怡蒨回憶，後來發現，原因在「搭配」。 她們觀察到台灣女生喜歡精緻、秀氣、可愛的飾品，歐洲飾品對台灣女生來說太剛硬、太冷、太有設計感，跟日系服裝配不起來，因此曲高和寡。 於是，她們將批貨風格做調整，並增加自行設計比例，從銀飾、K金、鑽石到寶石都賣，把失敗經驗轉換為再出發的沃土。終於在開店第五年，飾品開始獲利，揮別只靠銀飾教學撐起的營業額。 不同其他飾品店，兩姊妹善用自行設計和手作優勢，只要觀察到某個款式賣得不好，馬上拿到後台修改，款項更新速度很快，也能立即服務客戶。 比如三年前Bling Bling（指大又亮的珠寶）的飾品很夯，但近兩年買的人變少，原因在於不夠有個性，客人可以拿回來修改，舊款改新款只需要一天，平均收費舊款價格的一成到兩成。 不管是國外批貨或者是自行設計，都需要「好眼光」來撐腰。而為了要保持對流行的敏感度，江家姊妹一年雜誌和專業書籍的開銷，就超過六萬元，例如知名品牌Tiffany和Chanel特刊是必買，訂《商業週刊》也長達十年以上。 為何要看商業類雜誌？「如果文章上面介紹的主管是我的客人，我會給他搭配什麼飾品。」她們看著雜誌上的大老闆、經理人、各式上班族，設想如果她們走進店裡，該如何做搭配。 以《商業週刊》為例，她們一期模擬十位被報導者，十年就模擬了五千位客人。而她們訂了五種至六種雜誌，再加上平時觀察路人、客人，多年下來，心中模擬客戶已超過一萬次。 即使這項投資，很難量化其效果，但她們卻堅持下來，「只有夠多的知識，才可以滿足客人的需求。」來訂做的每個客人需求不同，有的喜歡古典風、巴洛克風、維多利亞風到搖滾風都有，「我一直覺得自己不足，」江怡蒨說。 「她真的很認真，」合作珠寶廠商高佳幼表示，兩姊妹是做銀飾起家，之後跨入寶石設計有其門檻，但她們積極學習寶石特性，「現在已經非常內行了。」而根據高佳幼經驗，能一眼就喊出名字、說出特色的寶石，至少有五、六十種，而目前市面上能做成高端珠寶的寶石也就大概五、六十種而已。 江怡蒨分析，飾品不像衣服，消費者不會一買再買，因此她把F&D定位成「飾品診所」，除了設計、賣飾品，也幫客人維修和舊款更新，經過重新拋光和整修，「一條粉金的手鍊，我們可以把它改成一條項鍊和一隻戒指。」 這整個流程，兩姊妹一手包辦，然而，在許多飾品賣家紛紛轉向網路、另闢賣場的同時，江怡蒨卻堅持留守東區門市。因為，面對面比在網路上更貼近客人需求，客人可以試戴，若尺寸不合，可馬上拿到後場修改。 如果客人不滿意，她們也會不厭其煩的一改再改，設計圖重畫好幾次是家常便飯，「從設計到完工可能要花上好幾個月。」江姮臻說。 對流行敏感的兩姊妹，最喜歡觀察客人的風格和職業來推薦產品，江怡蒨笑說：「我和我妹會為了『怎樣讓客人更好看』吵起來！」售前、售後服務周到，十個客人有九個會再回來光顧。 | ||||||
萬億規模的消費稅改革是此輪財稅改革重頭戲之一，也在今年“兩會”中吸引委員代表關註。
近日，全國工商聯提交了《關於對消費稅中貴重首飾及珠寶玉石稅目和稅率進行調整的提案》(下稱“貴重首飾提案”)，建議將黃金飾品區分為普通黃金飾品和高檔黃金飾品，適時取消普通黃金飾品的消費稅。
第一財經記者了解到，消費稅改革小步快走，消費稅稅目和稅率調整是主要內容。
早在2014年底，從汽車輪胎、酒精等消費稅稅目取消開始，這一輪消費稅改革已經拉開序幕，此後成品油消費稅上調，對電池、塗料開征消費稅，再到提高卷煙消費稅，普通化妝品消費稅被取消，直至最近加征超豪華汽車消費稅。
上述工商聯貴重首飾提案稱，隨著我國經濟的快速發展，城鄉居民收入水平不斷增長，生活水平大幅提高，家庭和居民的消費水平和消費結構已經發生了重大變化，黃金珠寶飾品已不再是老百姓眼中昂貴的高不可攀的奢侈品，而成為尋常家庭結婚配飾的必需品和眾多城鄉女性的日常裝飾品，普通黃金飾品的奢侈品性質已經發生了根本性的改變。
目前，黃金飾品在零售環節征收5%的消費稅。
全國工商聯建議，參照化妝品消費稅調整的辦法，將黃金飾品區分為普通黃金飾品和高檔黃金飾品，並對普通黃金飾品不再征收消費稅，降低黃金飾品價格，進一步滿足城鄉居民對於日常裝飾的需要，釋放黃金飾品的消費需求，促進黃金飾品行業的發展。
國家統計局數據顯示，2016年限額以上單位消費品零售額中，金銀珠寶零售額為2996億元， 與上年數據持平。
去年9月30日，財政部和稅務總局宣布普通化妝品不再征收此前高達30%的消費稅，高檔化妝品征收的消費稅率也由30%降至15%。
另外，全國工商聯建議建立貴重首飾及珠寶玉石稅目動態調整機制。根據居民生活水平提高和消費結構的變化，對貴重首飾及珠寶玉石稅目下的貴重商品進行重新劃分，適時將隨著由高檔消費品變為生活必需品的商品移出征稅範圍。