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提供機能型布料客製化研發 中國泰山科技讓全球品牌都埋單

2010-9-20 TWM




在這波新加坡掛牌企業回台發行TDR當中,中國泰山科技專門生產運動和休閒服飾專用布料,產品除提供給大中華區的耐吉、茵寶、彪馬、愛迪達等運動品牌大廠外,也包括中國七大內銷運動品牌,它靠什麼贏得全球品牌青睞?

撰文‧林宸誼

不管是足球明星貝克漢的英格蘭國家隊球衣,或是歐文的英國曼聯隊球衣,甚至中國的李寧運動服,所採用的機能型布料,都是來自在新加坡掛牌的台商中國泰山科技。

為什麼這家設在中國福建晉江的企業,可以替國際運動品牌提供客製化研發,甚至中國主要的品牌李寧、361°、安踏、特步、美特斯邦威等,都指名向它拿貨?

走進晉江振東開發區,貨櫃車不斷進出中國泰山科技的工廠,以年產二.四萬噸布料來算,等於要出動四十四噸重的貨櫃車、五四五車次才能夠載完。所生產的機能型布料,涵蓋吸溼排汗、防汙防皺、防靜電、釋放負離子等功能。

身為﹁機能型布料﹂加工專家,中國泰山科技毛利率在二○○七、○八年都保持在三○%,○九年因為中外運動品牌廠消化前一年的庫存,導致毛利率下滑到一九.四%,不過今年上半年已經回復到二五.三%。營收方面,預計到一○年底,將可達到人民幣十二.五八億元。

中國泰山科技執行總裁林文章,是來自高雄美濃的稻農之子,國中畢業後北上求學,選擇當時紡織業薪水最高的染整科,畢業後,在染整廠從最基層的技術員一路做到技術組長、工程師。

搖粒絨布料引發搶購熱潮

一九九○年代初期,有股東看林文章勤奮,找他一起創業,在台北縣土城租了廠房,沒想到才營運半年,就遇上颱風,溪水暴漲把工廠的機器、成品都淹毀。﹁當時總投資大概將近三千萬元,但總損失就近二千萬元﹂,在股東們不願增資下,林文章只好結束營業。

﹁ 當時身上沒剩多少錢﹂,他說,但為了維持家計,透過朋友介紹,收購當時各大紡織廠的庫存,將其中的搖粒絨布料︵polar fleece,多用於冬季運動外套,浴袍、毛毯也採用︶轉賣到中國,竟引發搶購熱潮,載著搖粒絨布料的貨車一抵達晉江,車還沒停穩,﹁事先付好錢的廠商立 刻跳上車搶貨﹂,讓林文章印象相當深刻。

靠賣庫存貨累積了財富,林文章決定落腳晉江生產搖粒絨,﹁一九九六年公司成立時,晉江的成衣廠屈指可數﹂,林文章表示,那時的安踏、特步、361°等運動品牌才剛起步。

早 期的中國泰山科技,專門製造高階搖粒絨,提供給足球用品大廠茵寶︵Umbro︶與日本優衣庫︵UNIQLO︶為主。○一年設立研發部門,○五年台灣率先推 出機能型布料,嗅到商機的林文章,隔年立刻引進技術與設備,同年九月開始生產。﹁當時運氣不錯,搭上北京奧運列車﹂,包括李寧、361°、安踏、特步、美 特斯邦威等都來問,是否可以幫忙生產運動服。

﹁那些踢足球的,又是跑、又是抓,運動量相當大﹂,負責將中國泰山科技提供的布料,製成運動服的晉江萬裕達紡織董事長吳智超指出,能作為足球運動服布料,必須伸縮彈力大、吸溼排汗迅速,更要具備防磨耐撞等功能,﹁所以最新開發的布料,都是先應用在足球衣上﹂,吳智超說。

需 求大,訂單動輒百萬件﹁做運動服困難之處不是在布料,而是在細節﹂,林文章以一件包含六種功能性的足球衣為例,用色大膽是所有運動服的特徵,但客戶要求在 衣服腋下與腰部加入金屬紗,目的就是加速排汗與殺菌,如何讓印上顏色的金屬紗不褪色,成了關鍵技術。每一塊布料出廠前,得經過六千次的摩擦與勾紗測試,還 要確保每塊布料具有吸溼排汗與快乾的基本功能。

為了堅持品質,中國泰山科技不走﹁薄利多銷﹂的路線,﹁價格幾乎都比市場高一倍﹂,吳智超舉例,譬如一件普通的運動服價格大概人民幣一百元,但採用中國泰山科技布料的價格,一件可以賣到人民幣二、三百元,甚至五百元。

林文章拿起一件運動夾克自豪地說,現在搖粒絨布料做得越來越細緻,﹁我們還加上萊卡,與運動布料貼在一起,中間還貼著一層透氣網﹂,穿起來絲毫不會有笨重感。

不輕言削價競爭,泰山科技靠著每年投入至少人民幣三百萬元以上的研發經費,每月開發出五十種以上高附加價值的布料,四年下來至少累積上千筆資料儲存在電腦裡。

林文章還把同一材質的機能型布料,繡上不同的花紋並編號,﹁客戶電話一來,只要講大略需求,立刻可以找出上百筆編碼給客戶參考﹂,林文章為客戶量身製造,迎合客戶善變的口味,造就九成營收來自中國新崛起的品牌。

中國的運動休閒市場到底演變多快?林文章舉他假日常到泉州爬山為例,十多年前爬山的當地人,男生大都穿西裝,女生則是穿高跟鞋,北京奧運之後,運動休閒觀念逐漸發達,現在不管男女,人人全身上下都是中國自家品牌的運動衣褲。

拜內需市場蓬勃發展,每位客戶向中國泰山科技所下的單,一次都是五十萬件或是一百萬件的高機能布料,這些品牌在中國境內至少有五千家分店,每年再以一百家分店快速增長,﹁想想看這個內需市場潛力有多大﹂,他說。

去 年,這家堅持不殺價,用技術與服務取勝的紡織公司,受到中國運動用品市占率第二的李寧青睞,中國泰山科技也因此多了一個最大的客戶。雖然林文章已經擁有大 中華區耐吉、愛迪達的訂單,但他並不因此滿足,下階段鎖定在歐美訂單,躋身﹁全球機能型布料﹂加工供應商龍頭,是他未來要挑戰的目標。

林文章

出生:1964年

現職:中國泰山科技總裁

學歷:亞東工專染整科

經歷:台灣捷穩染整高級工程師

中國泰山科技

成立時間:1996年

負責人:林文章

資本額:台幣36.63億元

主要產品:機能型布料

2009年稅後淨利:台幣5.02億元


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迎風而起的布料B2B平臺,誰才是決定生死的命脈?

來源: http://www.iheima.com/promote/2016/1027/159449.shtml

迎風而起的布料B2B平臺,誰才是決定生死的命脈?
曾響鈴 曾響鈴

迎風而起的布料B2B平臺,誰才是決定生死的命脈?

布料B2B平臺最後PK的就是:是否有精細化運營的能力:有沒有流量入口優勢;是不是有盈利的能力。

本文為曾響鈴 (ID:xiangling0815)對i黑馬的投稿。

近日,嘉禦基金創始人、前阿里巴巴CEO衛哲一句“B2B的春天來了,且快入進去夏天”恰好折射出布料行業的現狀。與服裝價格節節攀升相比,服裝紡織行業算不上欣欣向榮,而作為服裝產業鏈上的重要一環,面料行業的一舉一動卻是產業鏈中的關鍵。其中原因之一便是高毛利,布料從廠家到終端服裝公司的流通環節毛利15%~50%不等,其中常規布(偏標品的部分)的毛利達15%~30%,這相比其他產業的B2B公司的利潤空間更大。

隨著互聯網+的入侵,紡織面料也發展成為垂直B2B中僅次於生鮮和鋼鐵電商的熱門創業品類,並崛起了一批面料B2B電商平臺,如“搜布”、“百布”、“優料寶”、“鏈尚網”、“搜芽”等等,就連明星衣櫥也在內部孵化出布料B2B平臺“衣布到位”。這似乎一改過去冷清的局面,那偏冷門的布料行業真的能熱起來嗎?

布料行業痛點很痛,布料B2B平臺趁“虛”而入

誰也沒想到這萬億級市場,竟是互聯網的處女地。

眾所周知,我國是世界最大的紡織業生產國、出口國與消費國,纖維加工總量超過世界一半,紡織品服裝出口總額占世界1/3。據中國紡織工業聯合會分析,2015年全國紡織企業主營業務收入有望超10萬億元,其中的面料交易市場自然不可小覷。然而這麽大的市場容量卻沒有在互聯網上刮起人們預想的風口。

除了布料行業帶有很強的傳統經濟色彩外,更多的是因為多數人對這個行業缺乏了解。但事實上,布料行業“痛點”重重,亟待變革。比如:

1、人為造成非標和中間環節冗長

在多數人眼里,布是一個高度非標的品類,其樣式、布料、手感均難以用文字語言來準確表達,而且在線下還衍生出紛繁複雜的鏈條和環節,掮客族就此興起。然而這一切都是人為造成的。百布某高管就曾公開表示:“服裝面料是工業產品,由機器批量生產,一定是標準化的產品。”是“各級供應商為了長期攫取巨額利潤而建立一套封閉獨立的店內小標準,把價格和渠道的透明度降到最低,對客戶實施各種非正規謀利的手段。”於是二級批發商靠“空差”賺錢是常態,布料供應鏈環節呈交叉型且層層加價,行業集體陷入低效率、高成本中,還“啞巴吃黃連——有苦說不出”。

2、庫存現貨,行業產能過剩。

當下我國紡織服裝行業積壓了大量的布料庫存,形成了巨大的現貨供應市場。2015年7月在“中國織造·廣州價值”紡織行業企業調研中,對全國31個城市1268家規模化中國紡織企業進行深度調研後,發現57.6%的紡織企業存在產能過剩的情況。而且我國經濟下行壓力仍在加大,國內外需求降低,布料供應商對終端需求的把握不準,這讓產能過剩、庫存加大問題日益突出。

3、產品更新叠代快,同質化嚴重

另外布料是介於大宗商品(鋼鐵,化纖,碳等)和標品(3C,美妝,五金機電等)之間的非標品。目前市面上交易的布料就有幾百萬種款式,但因為大部分布料的生產壁壘並不高,布料很容易被抄襲。尤其是暢銷的布料,很快會被模仿和生產,導致這整個行業產品同質化,質量參差不齊。

4、信息不對稱嚴重,交易成本高

國內面料商的主要銷售模式還停留在非常傳統的代理、經銷和直銷階段,服裝企業與面料上下遊之間信息極其不對稱,往往需要耗費大量的體力和腦力。而且還有其他如商家良莠不齊、品質貨期難有保障或收款結算難、行業潛規則多等諸多因素,增加了交易成本。

這一系列因素就使得從業者不做沒錢,做了賺不到錢。而痛點之外,布料行業又具備B2B平臺興起的多項條件,比如:行業的上下遊分散,交易動態化,價格波動相對頻繁,需要及時的價格傳遞,SKU多,線下貿易商覆蓋的SKU有限等。

還有一個特別重要的原因就是開頭說的其毛利空間大。整個產業鏈條中,布料B2B平臺介於布料工廠和服裝企業之間,通常情況下,形成了三級鏈條,因為有無庫存、經營模式和賬期的原因,毛利率會不一樣。布料工廠是有生產能力、無經銷渠道、用產地屯庫存,一級批發商采用直銷或經銷的模式,以銷售地屯庫存,在布料工廠之間有10-15%的利潤空間,而到了二級批發商因為采用直銷、不屯庫存的模式,在賬期內可做到10%-30%的毛利,由此再到服裝企業也有10%-30%的毛利空間,這就意味著布料B2B平臺只要覆蓋更長的環節就可能獲得更多的毛利空間。

於是就湧現了一批紮根布料的B2B交易型垂直電商平臺,但大浪淘沙,大部分創業公司在沒有拿到下一輪融資之前就已經關門或者在做最後的掙紮。目前走到B輪只有兩家鏈尚和百布,搜布則剛融完A輪,根據公開的數據,這三家布料B2B公司的融資情況如下:

鏈尚:A輪:IDG投資5000萬人民幣;B輪:華創資本,IDG資本投資1500萬美元

百布:A輪:源碼資本投資數千萬人民幣;B輪:成為資本,源碼資本投資數千萬美元

搜布:A輪:金輪股份、慧聰網、暾瀾資本聯合投資5000萬人民幣

撮合or自營,誰是半斤,誰是八兩?

隨著布料B2B平臺的崛起,行業里關於哪類模式更適合於布料行業的爭論也不絕於耳。和其他行業一樣,撮合模式和自營模式是被討論最多的,那接下來我們就具體談談。

撮合模式:強在其輕,弱也在其輕

撮合模式本質就是做信息傳遞,先通過搭建一個共同的平臺,把買賣雙方都拉上來做匹配,加快信息傳遞。這背後的假設是,找布難的根本原因是需求匹配度低,只要供應商直接面向終端采購商就可以將匹配度提至最高,這樣采購商也願意通過平臺解決采購問題。

成立於2013年11月的搜布網就是采用此類模式,主要解決的是服裝企業與布料供應商之間信息不對稱問題,網絡數據顯示,目前搜布平臺月活躍供應商數量超過 3 萬家,買方數量則達到 12 萬,“已在廣州、紹興、湖州、寧波設立服務中心,計劃在1年內,線下服務中心覆蓋全國紡織服裝市場。”其他如鏈尚也屬示此類,鏈尚網目前也號稱“集結國內外80%的面輔料供應商,覆蓋全部面輔料品類,在線SKU達百萬量級。2016年4月,平臺單月GMV突破3億元大關”。 

撮合模式剛開始的優點就是模式輕。理想情況下,只要賣家在平臺上開店,買家在平臺上找布料,或發布需求,信息匹配,買家和賣家之間達成交易。但實際情況是,撮合平臺由於是開放式平臺,采購需求量小和雜,平臺賣家絕大部分是二級批發商,下遊的買家未必是終端買家(服裝公司),由於沒有做到縮短流通環節,上面的價格未必有吸引力。

另外,平臺上產品匹配率很低,對於賣家來說,他們有上千款布料,如果平臺不能給他們帶來大量的訂單,他們就沒有動力去更新上傳產品圖片。於是有些創業公司就開始把撮合平臺的服務做得更重一些,比如加上幫助賣家上傳產品圖片,線下地推買家,跟單等服務,但由於布料產品更新頻繁,平臺幫助賣家上傳的產品速度往往跟不上市場變化,撮合平臺投入這麽多資源既失去了輕模式的優點又做了大量的無用功。

此外,收費也是很大的挑戰。面料交易鏈條長,在撮合模式中,從采購員發布需求得到供應商回複後,采購商還需經歷取色卡、回廠確認、剪樣布、做樣衣、采購大貨等環節,耗時2周至1個月,期間雙方多次溝通,熟悉度往往已經高於采購商對平臺的熟悉度。搜布發展至今仍然停留在信息撮合層面,交易還是得在線下完成。這樣,采購方對平臺很難形成粘性,平臺難以積累更多采購需求,更無法向上遊以集采來降低成本、提升效率。一旦平臺開始收費,買賣雙方則很容易飛單,因此即使平臺打通了支付功能,也很難向上下遊收取服務費或者傭金,平臺就淪為采購商找布料的其中一個信息渠道。

自營模式:細節里總有魔鬼

   自營模式主要解決的是服裝面輔料行業的三大痛點:找布難、渠道混亂,層層加價、上下遊高度分散,信息嚴重不對稱,所以自營模式對交易的把控力強。

百布是從撮合轉為自營,同時提供 ERP 進銷存系統,方便買方查找、購買布料。據億歐網報道,百布目前已在占全國面料交易量80%以上的兩大市場廣州和紹興建立供應鏈中心,鏈接3000多家一級供應商。業務範圍已拓展至廣州、佛山、東莞、杭州、紹興等服裝生產重鎮,服務超過60000多家服裝生產企業。百布已建立起超過300多萬SKU的自營面料信息數據庫,平臺提供的圖片搜布技術,精確度達 98% 以上。此外,百布有自建倉儲和物流,幫助面料中轉、存放。搜芽也是利用圖樣匹配匹配撮合買賣雙方並有自營業務,據說搜芽目前在圖樣匹配上已經做到90%的匹配率。

此類模式也有輕重之分,重模式不太討巧,因為要建倉庫物流,屯庫存等等,尤其是企業的有限資源不一定能夠滿足所有用戶的需要,也就意味著浪費商機。即使采用“進貨-銷售”模式,也是依靠自營平臺的數據處理能力來預測用戶訴求,並采購相應的資源進行匹配。但是,自營平臺的數據處理能力有限,對用戶需求的判斷失準時有發生,這就容易導致自營平臺市場反應較慢,產品種類擴充不靈活。再說自營平臺碰貨會導致資金占用嚴重,這對商品的周轉率也有極高的要求。

於是百布等布料B2B開始采用輕資產自營模式,但這要求:

一、不屯庫存,且公司內部要有一個全面的布料產品庫和布料來源數據庫;

二、這些布料是行業最上遊的廠家或一級批發商的布料,能夠拿到足夠低的價格;

三、跑終端客戶並收集訂單,同時要服務好客戶,包括解決“空差問題”。

看來這是考驗內功的活,而從發展趨勢看,輕資產自營模式型創業公司未來會扮演一級批發商的銷售角色,合作的一級批發商負責整合好上遊的產能,自營平臺則負責銷售。他們把重點放在幫助一部分優質的一級批發商,擴大其銷量,去淘汰落後的產能。

“救人先救已”,布料B2B平臺得先給自己把好脈

但是,我們也需要看到自營和撮合模式都有一些困難需要克服。而且,對平臺而言,在“拯救”布料上下遊企業之前,他們能否被剩下來還取決於這三點。

 一、是否有精細化運營的能力

在布料B2B模式中,找到布料只是開始,客戶的信任,優惠的價格,產品質量,溝通效率,快速供應、盈利空間等都是整合流通環節中核心點,這考驗的就是平臺的運營能力,尤其是在行業誠信及資金支付體系還不完善的當下。

其首先表現在對下遊服務是不是能接地氣:布料成了非標產品,這就決定了買家需要一對一服務,不要期待買家會使用你的App,或者在網站去下單,平臺和業務員都需要服務好客戶。

其次看對上遊供應來源是否能嚴格篩選,搭建好自己的產品庫。布料供應鏈整合的核心在於上遊,平臺之間的競爭某種意義上就是對最上遊優質供應商及其產品庫掌控能力的比拼。因為供需關系變化對生產力修正極其重要,一旦產品信息不能及時反饋,就容易造成熱銷產品庫存不足、滯銷品庫存積壓等問題。

最後要看能否在產業鏈上下環節獲得較強的議價權,這決定了平臺方能夠獲取的毛利率和利潤規模。

 二、有沒有流量入口優勢

傳統布料從業者習慣於依賴原來的四大入口:電話銷售、資源對接、管道控制、大客戶。他們要麽依靠人海戰術,要麽靠的是政府、協會、產業園、大買家資源。其實質都是在爭奪客戶資源,布料B2B平臺能否活下來的關鍵之一就是能否從這四大傳統入口外塑造出第五大流量入口模式。目前來看他們都把目標盯向了集散地,所以我們看到百布在收集了面料市場80%以上的優質布料來源後還在擴充布料來源,鏈尚網、搜布等無不在搶奪布料源信息,有的直接把公司設置在行業集散地以方便獲客。

但顯然光靠占據地理位置是沒有意義的,根本還在於平臺的數據處理能力、供需的匹配能力以及訂單的轉化能力。而且未來布料B2B平臺將會從單純的信息平臺走上行業解決方案及產業鏈融合模式,而不是單純的賣家集聚平臺,入口只是開始。

三、是不是有盈利的能力

賺不到錢的商業就是耍流氓。一般布料B2B創業公司發展分為三段:

第一階段:線上撮合,關註賣家數、買家數,活躍用戶數,可惜沒有流水。

第二階段:打通支付,開始強調交易額多少,流水多少,但沒有收入。

第三階段:開始做毛利,收服務費,體現B2B在布料供應鏈的價值。

目前看,處於第三階段有毛利的創業公司只有做自營平臺的百布一家,大部分創業公司仍然處在第一和第二階段。

況且布料B2B平臺和2C領域一樣,也免不了大規模地地推和補貼燒錢,至於毛出在羊身上還是豬身上得看商業變現的布局。

當然布料B2B平臺的衍生價值比如金融服務或物流服務等相關服務或是平臺賺錢的重要途徑,其他增值服務例如數據搜集、雲服務、社會化營銷也將成為可能。

總之,布料B2B平臺只有養成一定的客戶依賴度以及培養足夠的客戶黏性,提供產業鏈的一站式服務,打造布料行業的“淘寶”‘“京東”才不是紙上談兵,布料行業才會熱起來。

布料B2B B2B
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迎風 而起 布料 B2B 平臺 誰才 才是 決定 生死 命脈
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提供機能型布料客製化研發 中國泰山科技讓全球品牌都埋單

1 : GS(14)@2010-09-26 13:00:40

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/18233
提供 機能 布料 客製 製化 研發 中國 泰山 科技 全球 品牌 埋單
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【專題籽】動畫設計師做牛仔褲修復 順住布料直紋逐條織補

1 : GS(14)@2017-10-09 03:02:28

牛仔修復工錢少,但牛牌老闆周衍綸(Elton)一絲不苟,「只要做少少修補、加工或改改褲形,基本上就好似有條新褲。」



【專題籽:綠活2.0】牛仔工作室「Full House Denim& Workshop」的度身做牛仔褲在行內大受歡迎。熱愛牛仔褲的老闆周衍綸(Elton)專門研究牛仔褲修復,如改短、改窄、補窿,甚至改褲形、重新設計都得,吸引牛仔迷慕名而來。



最初補牛仔褲是由於未投身職場,無錢買新褲。第一次小試牛刀是戥腳踢波時爆胎,「穿牛仔褲去踢波,踢踢吓褲襠位就穿咗個窿,回家後試吓自己補,不過補完都係再爆,當時技術差。」早在讀書時期,他已愛上牛仔褲,「經常穿,久而久之就穿爛了,又捨不得買新的,便自己動手修補。」補補吓,親朋好友知道他補褲,都不時拍膊頭,請他幫忙。
Elton本身修讀電腦遊戲及動畫創作設計,完全不會針黹,「基本上都是自學,靠自己摸索。」後來在時裝公司工作的他,回大陸廠房跟單時,乘機向車衣師傅偷師,「無話拜師學藝,無話刻意找師傅學。自己在旁觀看,不明白才去問師傅。他們人很好,請教時都願意答我。」一補就補了四年,很多牛仔迷都慕名而來,「每日都收到約十條」,轉眼間,面前的工作室已有四、五十條要補要改。他說香港補褲襠的人最多,因走路和坐下時都會磨擦褲襠位,使白色棉布露出,甚至破爛。褲襠磨蝕位變得軟身,Elton先以牛仔布鞏固,再用「織補」方法修復,「即用接近或相同顏色的幼身縫線,用衣車順着布料的直紋,逐一編織,盡量修復到看不出破損。」牛仔布料本身又硬又厚,逐條直紋修補是費時的工作,「是比較仔細的工夫,做一元硬幣大小的面積,需時半個鐘。」採訪時他即場示範,車工非常細緻,連攝影師哥哥都問,補咗個位喺邊度。



〔Before〕以和布(右圖)取締穿洞褲袋後,這條牛仔褲又是一條好漢。

〔After〕

〔Before〕最常見的破褲襠是走路和坐下時磨擦導致,使白色棉布露出,甚至破爛。


以薄身牛仔布鞏固底部。

〔After〕補完好似冇爛過咁。


穿窿褲袋爛褲腳 變成花紋

除了修復和還原面貌,本身做牛仔設計的Elton亦會改裝,試過拆走穿窿褲袋,再用和布重新打造;爛到不堪入目的褲腳,一個一個窿修補,變成花紋。改褲形時,他更會把褲拆件再整合,「香港人要快,街邊的改衫舖只會當一般衣服去改。你要改窄,他們會在骨的位置車條線,再剪走多餘布料,因這樣又快又便宜。然而,原來的褲形會走樣,整個款式、剪裁和比例已經錯晒!」Elton對牛仔設計的執着,見於牛仔的修復上。品牌現已有旺角和黃竹坑兩間工作室,大陸亦有廠房,但他仍會親自逐條補,「一條牛仔褲的壽命很長,無理由破爛少少或款式過時就扔掉,這是很浪費的。其實只要做少少修補、加工或改改褲形,基本上就好似有條新褲一樣。」玩了五年多牛仔褲的Bon是熟客,工作室芸芸眾多牛仔,這是他第一條穿的牛仔褲。「購買時更寫下當天日期,已穿了四年。」為牛仔褲着迷的他,曾為這條牛仔褲買蛋糕、慶祝一歲生日。「這些紋都是我坐低時摺得多而演變出來的,所以這條褲對我來說意義很大。」Elton幫他用誇張的車線修補磨穿了的褲腳位,成為新的設計。後袋經常磨擦,選用較厚的和布墊底,圖案配搭型格。相比起back to original,Bon更喜歡新設計,「正因為每次修補都有不同特色,這才是真真正正屬於你的牛仔褲,是獨一無二的。」



用衣車以同顏色幼線順着直紋織補褲襠。

以誇張的車線修補破洞的褲腳位,唔講以為係原來設計。

銀包和鎖匙會把後袋磨穿,Elton以厚身和布墊底,耐磨又型格。


玩了牛仔五年多的Bon認為每次修補造就獨一無二的牛仔褲。

爛到癲的褲腳,在Elton的巧手下成為pattern。

Facebook:Full House Denim& Workshop



旺角廣華街48號廣發商業中心7樓09室收費:120元起



記者:列淑華攝影:鄭明川編輯:翟純恩




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170920/20157832
專題 動畫 設計師 設計 牛仔褲 牛仔 修復 順住 布料 直紋 逐條 織補
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