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奢侈品销售疲软 恒宝利转向垃圾发电


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090911/20090911030455569.html


每经记者  黄清燕

        昨日,高档成衣供应链服务商恒宝利国际控股  (03989,HK)(以下简称恒宝利)发布公告称, 公司将进行重大项目收购,该项收购涉及垃圾发电业务。此前,恒宝利在7日曾宣布,截至今年6月底前的6个月可能产生亏损,主要原因是国内奢侈品销售疲软; 另一方面,公司内部重组导致减值及开支亦将在中期业绩中反映。

        据了解,曾以2700万欧元收购意大利品牌SergioTacchini的恒宝利老板岳欣禹被誉为第一个拥有欧美高档品牌的中国人。但去年12月,恒宝利以售价1亿元剥离了Sisley分销业务,这致使恒宝利亏损5000万元。

        资 料显示,恒宝利主要为Sisley、Moschino等10多个国际知名服饰品牌提供供应链管理服务,以及在大中华地区进行服饰产品分销和零售业务。而在 零售业务上,恒宝利则在2002年左右分别与Stonefly,Lotto及Sisley成立合营企业,于内地一级及二级城市开设中高档服饰及鞋类零售 店。

        不过昨日,YGM贸易(00375,HK)公布称,以1370万英镑(约1.74亿港元)收购英国高级服装品牌 Aquascutum(雅格狮丹)亚洲知识产权,获授予在中国内地及港澳台地区、新加坡、马来西亚及泰国生产、批发及推广附有Aquascutum商标的 成衣独家权利。

奢侈品 奢侈 銷售 疲軟 寶利 轉向 垃圾 發電
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意大利奢侈品公司Prada拟赴港上市


http://www.21cbh.com/HTML/2010-6-3/2OMDAwMDE4MDU2OA.html


6月3日,《彭博》引述消息人士指出,意大利知名品牌 Prada 有意在今年内,重启上市计划,该公司除了有意在意大利米兰上市之外,亦正考虑来香港挂牌。

但 Prada 的上市计划似乎仍处于初步阶段,至今未委托上市保荐人。

Prada 过去10年曾四度搁置上市计划,在2008年尝试上市时,因金融海啸爆发而被迫打消上市念头。

据本报记者了解,随着全球经济逐步走出衰 退,Prada公司的债务水平得到了有效削减,同时该公司也积极在亚洲市场开设新的门店,以争夺这一最具潜力市场的份额。

意大利咨询公司 InterCorporate副总裁布朗奇尼(Armando Branchini)表示:“得益于在亚洲市场的可观市场份额及鞋类产品及手提包产品的市场影响力,Prada公司在过去的经营中一直表现良好。 Prada的业绩在今年第一季度实现了强劲反弹,并且这一趋势很可能在2010年内持续,因此对于普拉达而言,现在是进行IPO融资一个比较好的时机。”

Prada 于5月24日公布的最新财报显示,其2010财年第一财季的息税、折旧及摊销前利润大幅增长至6400万欧元(合7850万美元),而2009财年同期的 这一数字仅仅为1100万欧元。另外,普拉达公司当期的营业收入同比增长了26%,达到3.66亿欧元,其中,来自于亚太地区的营业收入同比大幅增长了 62%。

一些同类奢侈品企业也相继启动上市计划。今年5月份,香水生产巨头 L’Occitane International SA刚刚完成在亚洲市场的IPO。由于投资者预期亚洲市场的经济增长速度将快于全球其他地区,因此这一地区的IPO需求也高于其他地区。

 
意大利 奢侈品 奢侈 公司 Prada 擬赴 赴港 上市
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中国奢侈品市场:乐土还是赌局?

http://www.yicai.com/news/2010/11/601121.html

所有男男女女都穿着制服一般的蓝色服装,没有百货商店和超市,只有贩卖蔬菜的小木棚。这是1977年第一次来到 中国时,曾任法国精品协会主席的克利斯蒂昂·布朗卡尔特(Christian Blanckaert)见到的场景,“当时以为,在我有生之年,这种落后的状况都不可能改变。”

令克利斯蒂昂无论如何也想不到的是,30年后,这个曾经落后的国家已一跃成为世界奢侈品的第二大消费市场。

但是,这个看似诱人的市场,并不是那么唾手可得。

漫长的培养期

“奢侈品牌的打造,是一个烧钱的狂热运动。”经营奢侈品网站的呼哈网CEO连庭凯说。据他了解,在中国的95%的国际奢侈品牌都是不赚钱的。“如果这个品牌只在一线城市开店,几乎很难挣到钱,因为一线城市的店几乎都是形象店。”

贝恩公司最新发布的中国奢侈品市场调研报告显示,中国众多二、三线城市消费者的品牌认知度和消费意愿,已经相当接近上海、北京等一线城市的消费者,二、三线城市正在成为各大奢侈品品牌搏杀的新兴“战场”。

“1.5亿元是个大致的平衡点。”连庭凯说,如果奢侈品企业在中国的营业额没能达到1.5亿元,就很难实现盈利。“在黄金地段的门店租金可能每月就需要200万~300万元,例如LV在上海开一家店,费用就高达2500万美元。”

“倘若不是有大集团在后面撑着,一般的奢侈品牌很难长久生存。”连庭凯说,“必须做好长期付出的准备。”这使得只有Coach等少数奢侈品牌坚持到现在,皮尔·卡丹等曾经高端的奢侈品牌,现在正沦为在中国二三线城市挂着“清仓处理”牌子的街边大卖场里。

“当年进入中国大陆市场的时候,是蒙着眼睛进来的。”法国奢侈品牌夏利豪(Charriol)中国区相关负责人承认。这个品牌在台湾做得很好,但是 在大陆,为了打开局面,在各个省市都采取了不同的渠道策略,有的省市是成立合资公司,有的省市是聘用代理商,这样的后果就造成了市场价格的混乱,整个产品 的档次都滑落了一个台阶。

“现在也不知道是赢是输。”上述负责人表示,目前不得不处理这个烂摊子,收回所有的代理权。不仅是夏利豪,即便是较早进入中国、在中国知名度较高的一些奢侈品牌,也有这样的困惑。

2010年7月17日,英国最大的奢侈品零售商巴宝莉集团宣布,收购其特许经营伙伴Kwok Hang Holdings位于中国大陆地区的巴宝莉特许经营店。2008年3月,进入中国市场30年的法国梦特娇公司开始收回产品的代理权,对大陆业务进行直接管 理。2008年9月,美国的Coach也用8000万元从代理商俊思集团手中收回了中国区零售业务。

市场风险巨大

现在中国奢侈品市场已经成为世界第二,那些还未进入中国的奢侈品品牌正在蠢蠢欲动,在非常渴望分一杯羹的同时又显得十分谨慎。

“奢侈品牌进入中国有两个思考,”克利斯蒂昂说,“一个是中国真的是奢侈品的乐土吗?进入中国会有哪些风险?另一个就是,中国会不会把自己的奢侈品牌带入市场?”

事实上,不仅在中国,即使是在本土市场,奢侈品牌的成功也并非易事。奢侈品行业的地摊上,也充满着曾一度声名显赫的品牌,而奢侈品行业的“伤病员” 也足以组成军团。它们虽然都曾力图掌握自己的生意,但后来却不得不选择寄身于路易威登集团或巴黎春天集团等这样的大财团,来为它们避风挡雨。

这些被整合重组的品牌,或是为了对抗当时糟糕的时局、在消亡之前全身而退,或是为了避免明天靠借贷来应对难以抗衡的竞争对手,或是为了防范停滞不前,或是出于应对越来越复杂的市场而产生倦怠。

“奢侈品牌背后是有很有因素支撑的。”克利斯蒂昂说,很多品牌设计师非常棒,但是企业经营不能适应现代社会的快速步伐,或是在战略定位上出现摇摆, 看到大众品牌商做得不错就把持不住,推出自己的二线品牌,最后整个品牌都无法生存。中国奢侈品牌在将来的发展中也应该借鉴这样的教训。克利斯蒂昂说:“中 国奢侈品市场有自己的特点,中国是个复杂多样的国家,对奢侈品的需求也是多样性的。”

另一方面,“虽然市场前景非常看好,但是现在一个法国顶级的奢侈品牌要进入中国,依然会觉得风险很大。”一是消费者根本不认识这个品牌,需要重新打 造知名度,比如一个法国的高档奢侈品牌与LV相比,中国消费者肯定会选择LV,因为它在中国消费者中更知名。但实际上,在法国这个品牌是比LV更高档、更 受欢迎的奢侈品牌。

另一个担心就是中国品牌的竞争。克利斯蒂昂认为:“中国奢侈品市场的发展匪夷所思,但同时中国也是一个令人生畏的对手。”虽然中国现在还没有一家世 界知名的奢侈品牌,但“中国必将成为奢侈品市场的一名主角,因为,中国人懂得制造业,懂得创新和变革。若干年后,中国不仅会收购欧洲、美国的品牌,而且会 创立自主的新品牌”。克利斯蒂昂表示:“中国模式自始至终令我们紧张,但同时也在激励我们。”


中國 奢侈品 奢侈 市場 樂土 還是 賭局
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不理奢侈稅打房 王文洋17億買天價豪宅

2011-3-17  TNM





政 府以奢侈稅打房之際,本刊調查,宏仁集團總裁王文洋2月中,看上有「信義計畫區最後一棟豪宅」之稱的皇翔F4,直接找皇翔董事長廖年吉談,以每坪200萬 元以上的價格訂下3戶,總價上看17億元。皇翔F4去年底就封盤不賣,預計今年第2季以每坪超過250萬元再開盤,將創豪宅天價。

一般投資客則因打房政策影響而收手觀望,近期各大建案看屋人潮也已銳減一半。房仲表示房價已經鬆動,賣屋逃命潮將起。

王文洋 小檔案

現職:宏仁企業集團總裁

生日:1951年4月2日

家庭:經營之神王永慶與二房楊嬌的長子。與亡妻陳靜文育有1子王泉仁,1女王思涵,與女友呂安妮育有2子

學歷:英國倫敦帝國大學物理博士、光學碩士

事業:1978年進入任職南亞,1995年因婚外情被革職,後赴大陸創宏仁企業集團。2007年出版《重建美麗的台灣》一書後,問鼎總統府的傳聞不斷,2010年買下國衛電視。

為了打房,行政院十日通過奢侈稅草案,預定七月一日上路。消息一出,建商、房仲業隨即陷入驚慌。然剛完工的「皇翔F4」,根本不怕,從去年底就封盤不賣,還仗著「信義計畫區最後一棟豪宅」,身價驚驚漲,現在號稱每坪沒二百五十萬元不賣。

入手三戶 十七億

就 在奢侈稅重挫房市及營建股之際,豪宅新標的皇翔F4出現神祕大買家。本刊調查,台塑創辦人王永慶之子王文洋以女友呂安妮、兒子王泉仁、女兒王思涵名義,一 口氣買下F4一、二樓樓中樓,以及三樓、十五樓三個單位,一單位約二百坪到三百坪,共耗資十七億元,換算每坪二百萬元以上。

其實,政府的打房措施對豪宅買氣毫無影響。以台北市為例,豪宅密集度最高的信義計畫區中,最貴氣的就屬科技大老闆郭台銘、林百里居住的「信義富邦」,去年市場出價一坪二百萬元,卻沒有住戶要賣屋。此區豪宅幾乎蓋滿,只剩打算重建的亞太會館及皇翔F4。

皇翔F4身價因此爆漲。「太好賣了,一堆買家爭著找關係,就是想買到這頂級豪宅區的最後一棟豪宅。」知情業者說。

皇翔F4開價從二年多前的每坪一百二十萬元,拉到去年初一百五十萬元,去年底甚至封盤不賣,皇翔連打造豪華接待中心及樣品屋都免了,不少人直接找上皇翔董事長廖年吉買屋。有一科技業董娘打算以每坪一百八十萬元買屋,還因出價「過低」而買不到。

遭遇母喪 緩簽約

「今年二月中,王家大隊人馬到皇翔建設台北市博愛路的辦公室,廖年吉親自接待及簡報,之後當場訂了三戶;本來最近要簽約的,但因三月初母親(指楊嬌)過世,就延後了。」知情人士說。對此,皇翔建設發言人游玉華推說:「不清楚。」

王文洋本是信義計畫區豪宅的老住戶,可說是豪宅市場的「熟客」,每次的房事異動,也多與王文洋的運勢有密切關聯。

一九九五年時,王文洋和妻子陳靜文住在信義計畫區的「贊泰花園廣場」。後來,王文洋和呂安妮熱戀,被罵得狗血淋頭時,王文洋遠走美國,一度把呂安妮安置在英國;等事件平息後,則將呂安妮安頓在長春路上的六福客棧裡。

二 ○○○年王文洋前進大陸,創辦宏仁集團,以電子事業及塑膠事業為主,另投資宏力半導體。隔年,遠雄在台北地標一○一大樓旁,推出南北帝王座向的「御之 苑」,王文洋一口氣買下二戶,一、二樓樓中樓。「買的時候沒請他的風水師王泰安去看,朋友介紹,他去就買了。」一位王家親戚說。

御之苑目前 登記在兒子王泉仁、女兒王思涵名下。買屋後,王文洋便和呂安妮搬過去,從此和陳靜文分居,御之苑和贊泰花園廣場,隔著松勤路,面對面。為方便兒子王泉仁練 球,王文洋將地下室車位改為室內籃球場。王泉仁婚後,先在御之苑附近的新光傑仕堡租屋,待王文洋入住F4後,再搬回御之苑。

御之苑裡 名人多

在風水師眼裡,御之苑氣場旺。風水師陳旺庭說:「這一帶承受四獸山的虎豹獅象,吳興街還有一隻烏龜,以及九五峰的氣場,非常旺,吸引許多富賈人家進駐,做生意的居多。」當年,入住御之苑名人有全國電子董座林琦敏、威剛董事長陳立白等。

搬入新宅時,也正是王文洋開創事業之際。○四年宏仁集團營業額達十億美元,當時五十三歲的王文洋曾說,和他父親王永慶五十三歲的經營成績,「一點都不遜色。」

然三年後,好景不再。○七年六月陳靜文病逝,宏仁營運因大環境變化而艱辛,身為借款擔保人的王文洋曾被銀行興訟,打亂子公司在中國上海A股上市的計畫。同年八月,王文洋偕女友呂安妮,邀風水師李建軍到「御之苑」住處看風水被拍到,傳聞李建軍此行就是為他改風水。

一位台塑老臣說:「○八年金融海嘯後,一群南亞出來的骨幹陸續離開宏仁,使上市計畫遙遙無期,不少原始股東不滿。」

堪輿過關 買皇翔

不過,這些都不影響王文洋買屋。○九年,傳聞有意選總統的王文洋,以呂安妮名義、斥資五億元買下御之苑的四、五樓,約三百坪,每坪一百一十萬元,與八年前王文洋以每坪一百零八萬元買下一、二樓的價格,不相上下。王文洋將新宅改為招待所,曾接待過日本議員。

據了解,新屋光裝潢費就將近一億元,牆壁石頭是從歐洲古城堡上拆下來空運來台的。此外,還有全球限量一百五十組、每組一百五十萬元的FENDI CASA沙發;耗資百萬元的二十人份整組餐桌椅、餐具;價值五百萬元的音響;最特別的是,容得下十人、視野隱蔽的露天按摩浴缸。

不過,王文洋對上億元的「制震奢華」豪宅仍不滿意,打算搬出。一名王家親戚說,去年底,王文洋曾到內湖看房子,但他的風水師王泰安發現房子風水對他不好,所以沒有入住,後來有人介紹且經王泰安看過,王文洋才決定買皇翔F4。

F4 基地二千六百坪,皇翔在二○○四年以三十六?八億元天價向台北市政府標下,當時外界還以為皇翔寫錯標單。不過,皇翔另有算盤,它移入千坪容積率,打算蓋二 十樓高宅,但被附近豪宅住戶抗議,改為二棟十五層樓、一棟十七層樓,全棟花崗石、SRC鋼骨結構,找來日本五大建商中的華大成營造打造。

F4三年前預售,恰好遇上金融海嘯,皇翔咬牙苦撐,蓋好再賣成屋,結果,房價從一坪一百二十萬元,一路拉高到二百五十萬元,總案量從原本的一百五十億元,飆漲為二百五十億元,扣掉不及百億元的成本,皇翔倒賺一百五十億元,F4成了皇翔的金雞母。

金斗穴位 可帶旺

F4大門口正對信義富邦世紀館,門前有隻五公尺黑色展翅老鷹。風水師張旭初說:「這裡是金斗穴,氣場又強又旺,商界人士來住都很適合。老鷹化煞,門口十全十美的雕塑也是化煞,比起御之苑那一帶,F4較不受一○一的煞氣影響,所以這一帶的住戶,都是越住越旺。」

此一建案位在靜巷,少了世貿、商圈的車水馬龍,但離新光三越群及貴婦百貨只要五分鐘,又重視風水,旁邊就是郭台銘常帶妻小散步的公園,自然成了王文洋等富豪競買的標的。

至本刊截稿前,王文洋未作回應。

皇翔F4 小檔案

位  置:台北市忠孝東路5段236巷內

基地面積:2,622坪

建案規劃:共3棟,17層樓1棟,15層樓2棟

戶  數:46戶

每戶面積:100~300坪

每坪售價:業界估計逾250萬元

總銷金額:估計約250億元 銷售方式 先建後售

下訂名人:市場傳有王文洋


不理 奢侈 稅打 打房 王文 17 億買 天價 豪宅
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奢侈稅打房 豪宅逃命潮湧現

2011-3-31  TNM




政府祭出「奢侈稅」重招,逐漸在 房市發酵,向來帶動房價漲跌的豪宅,包括不曾出現在市場的稀有豪宅,這一個月來在仲介市場悄悄倒貨。本刊調查,台塑集團第三代王泉仁要賣「太平洋凱旋」別 墅,其他幾棟豪宅的投資型買方,也出現恐慌性賣壓,打算趕在7月1日奢侈稅開徵前賣出。豪宅客急退場,發出房市逆轉訊號。

二月二十四日,財政部長李述德送出打房狠招「奢侈稅」草案,至今屆滿一個月,房市交易急凍。近日,不少豪宅客開始悄悄找房仲賣屋,幾個過去根本就沒有拿出 來賣的豪宅社區,也紛紛上網賣屋,豪宅客擔憂房價崩跌,已開始倒貨。

百坪別墅 王家求售

北市信義計畫區內,聚集了「信義富邦」「台北花園」「皇翔F4」等豪宅,過去因屋主惜售,根本一屋難求;但就在區塊內的松智路上,十分稀有的別墅「太平洋 凱旋」,最近卻傳出有一戶四層樓的百坪別墅求售,開價二億六千八百萬元,令仲介與住戶都很意外。

太平洋凱旋地處靜巷,內部有台北市區相當罕見的九戶別墅,「以前,這是有錢想買也買不到的物件,當時預售最搶手的也是別墅區,很快就銷售一空了。」仲介透 露。

本刊詢問房仲,該房仲不願留下姓名,僅低調地說:「屋主有特別交代,一定要是認識的才可以連絡屋主,而且,要經過他允許後,才會親自開門接待。」顯得非常 神祕。

本刊調查,該別墅屋主正是台塑集團少主王泉仁。十一年前,王家搶下該社區一戶朝南的百坪別墅,上個月老爸王文洋才訂下信義計畫區天價豪宅皇翔F4遲未簽 約,一個月後,兒子卻反手賣屋,在王家根本不缺錢的狀態下,閃躲房市急凍期相當明顯。對王泉仁賣屋,王家親信輕描淡寫地說:「買賣房屋很正常,沒住就處 理。」

豪宅領降 房市急凍

國內自SARS以後的房市,每次喊攻上漲都是豪宅市場,而崩盤前也是豪宅先凍結。二○○八年金融海嘯前,建商還紛紛推出最新豪宅產品,敦化北路「文華 苑」、信義計畫區「台北信義」紛紛喊價達每坪二百萬元,但隔年海嘯一來紛紛停賣,房市馬上急凍,豪宅、小套房無一倖免。

隔年,文華苑開賣,每戶四億元的高開價,半年內賣光,當時大量資金引進台灣,豪宅市場第一個受惠,開啟近二年以投資客為主的市場。接著,台北市房價開始飆 破每坪一百萬元、一百五十萬元,一直至去年底帝寶法拍價每坪二百萬元,豪宅全面帶動市場,並且擴大到新北市、台中、高雄等地。

豪宅市場驚漲,吸引大戶投資客進場購買,如今,在政府高舉打房旗幟,祭出奢侈稅重招下,這群對市場價格敏銳的金字塔頂端買家,急於獲利了結。

名人為鄰 低調探市

本刊調查,王泉仁賣豪宅並非特例,最近一個月,台北市豪宅出現急售現象,包括「帝寶」「潤泰敦仁」「頂高麗景」「勤美璞真」「一品苑」,甚至郭台銘、林百 里和曹興誠都有買的「信義富邦國際館」,也傳出有屋主低調賣屋。

在仁愛路、敦化南路上的豪宅潤泰敦仁,過去以「制震風水豪宅」聞名於富豪圈,潤泰集團總裁尹衍樑、旺旺集團董事長蔡衍明還捨不得搬走,在房仲市場上屬稀有 豪宅。

但日本大地震剛過,強調制震的潤泰敦仁,最近卻有一戶百坪四樓低調求售,開價二億三千八百萬元,單價每坪一百九十三萬元。蔡姓屋主並非知名政商,二年前買 進價估計約每坪一百三十萬元,此時賣屋,恐怕也跟王泉仁相同,是為了閃躲未來房市急凍期。

另外,台灣豪宅知名度最高的信義富邦國際館,多年來沒有成交記錄,最近也傳出一戶打算出售,震驚豪宅房仲圈,首富郭台銘現仍居住在低樓層的三、四樓,而打 算出售的高樓層,屋主只低調地先透過人脈口頭賣屋,目前尚沒有人出價。

開價狂跌 買家觀望

去年,被壹傳媒集團老闆黎智英看上、一次大買九戶的頂高麗景,因為面對大安森林公園,產品稀有,二個月內,十四戶就賣光,但最近有二戶投資客卻反手開賣, 房仲低調地說:「屋主告訴我,一定要在六月底前賣掉,要不然會被課稅,只要比當初買價還高一點,屋主就賣。」

過去,投資客瘋狂買進豪宅大樓,最近幾個剛交屋個案,也開始紛紛丟貨賣屋,以逃避七月即將到來的奢侈稅,過去秒殺賣光的勤美璞真、前總統陳水扁的一品苑等 社區,這個月就開始有七戶至十二戶不等的案量,低調拋售中。

豪宅急拋售,價格也誇張跌價,房仲網路上,頂高麗景已經打出「降價四千萬元」來吸引消費者點閱,單價雖仍高掛每坪二百萬元,卻也代表豪宅客看壞買氣,趕緊 釋出降價訊息,等待買家出價再議價。

以仁愛路帝寶而言,去年投資大戶劉媽媽法拍高價得標又棄標,再以每坪二百萬元得標,目的就是要取得稀有豪宅,槓上法拍黑道也在所不惜。而今只要願意出價, 居然門檻大降,房仲透露,目前帝寶就有三戶正在賣,並且還有一戶正對仁愛路的D棟,十分罕見。

淡江大學產經系副教授莊孟翰說:「因房價已經來到相當高點,豪宅客想在七月一日以前獲利了結,心態相當明顯,另外,這二年擔憂房價起漲的恐慌性買壓,也在 這時候出現恐慌性賣壓的前兆。」

一般豪宅買賣比較不受景氣波動影響,如今連稀有豪宅也急於脫手,遑論一般住宅,在政府積極打房下,房市買氣急凍,年度黃金大檔三二九檔期直接癱瘓,不少建 案現場都是「退訂的人比看屋的人多」。房產業者憂心房市恐會一路冷下去。

看屋冷清 建商寒冬

上週六(二十六日)本刊到遠雄位於新莊副都心的「海德公園」接待中心,卻見人潮稀落,建商為留住客戶,還花錢請音樂家演奏、找飯店師傅準備高級下午茶、免 費帶走插花藝術及水晶貼,但客戶還是不捧場。

一對看房的夫妻檔客戶關心地問:「現在打房耶,你們要不要降價?」銷售小姐賣力地說:「不會,我們走不二價政策,而且二、三期準備推出,價格應該也不會 跌。」但該夫妻檔已經來看三次,就是想要等到價格跌了才考慮。

新莊副都心過去是投資熱區,但業者表示,「三月開始,每週看屋人數都較上週少一成,至今已掉大半。」對照本刊今年春節假期走訪新莊,每個建案無不人山人 海,客戶瘋狂搶買,遠雄海德公園更是該區指標預售案,過年期間,一天賣六億元、一個月賣掉近二百五十戶;而今,現場冷清狀況,建商只能大嘆「等嘸人」。

代銷緊縮 延遲交屋

遠雄建設發言人蔡宗易說:「第一期已經銷售尾聲,預計四月份推出第二期,不過還沒辦法訂價。」遠雄才在二十五日,以每坪一百八十三萬、一百七十三萬元再度 買下新莊副都心的二塊土地,但去年這區的土地最高飆到每坪二百三十二萬元,地價大跌二成多。

元利建設董事長林敏雄直言:「現在很慘,看屋人潮都掉一半,影響很大。」今年三二九檔期已經現出慘狀,三月初《住展雜誌》統計將推出二千六百億元的十年最 大爆量,但三月底據市場反應,恐只剩下一千億元的案量,不少個案紛紛延後推案。有建商私下說:「再這樣冷下去,一有人開始喊跌,房價大概就會兵敗如山倒, 現在只好撐著。」

不只如此,過去廣告大戶的十大代銷,包括海悅廣告、甲山林廣告、新聯陽廣告等,自三月二十六日開始就不再大打報紙廣告,遠雄海德公園則是已經停刊二週,剩 下路邊拿指示牌的工讀生,還在賣力舉牌,吸引過路客。

準備交屋的個案,更傳出建商延遲交屋,不讓投資客殺出,好讓餘屋順利銷售。板橋新巨蛋已完工,一千多戶的超大案量,當初吸引不少投資客買盤,但預售時,合 約規定交屋前不得轉讓,而今完工,建商遲不交屋,買家在網路上大吐苦水:「再不交屋,馬上就要課奢侈稅,現在卻不能賣,急死人。」

追稅打房 炒家噤聲

去年開始,為了處理房價頂天的民怨,政府祭出打房政策,房價卻越打越高;今年二月,奢侈稅草案送立法院,成為有效打房的第一個關鍵,接著,財政部接棒,開 始追查投資客,上週四公布投資最大戶「黃勇義」,四年內利用三十六名人頭、買賣九百四十戶,恐被追稅七至十五億元。

政府大動作查稅,投資大戶噤若寒蟬,其他二黃也沒好到哪去,二個投資大戶因為查稅風暴下,記者無法連絡,但有投資客說:「二黃還是在賣屋,黃文雄已經收回 豪宅的鎖匙,暫時不賣,買家這時候都砍價見骨,其他沒裝潢的一般房屋就繼續賣,能賣一件就賣一件。黃勇義的話,可能要賣屋來籌稅款。」但該投資客也說: 「我今年已經不買屋進貨,現在只賣不買。」

奢侈稅七月上路,目前房市進入空轉期,投資客不進場、自住客觀望,出現賣方不降,買方不追的急凍現象,這波豪宅客率先發難的逃命潮,是否掀起房市崩盤波濤 大浪,有待觀察。

政府打房頻出招

2010.6.25

央行無預警升息(0.125%),並針對台北市及新北市10個行政區採取選擇性信用管制,第2戶住宅貸款成數不得超過鑑價7成。

2010.9.30

央行升息半碼,並敦促銀行適當規範空地抵押貸款,以遏止建商養地。

2010.12.3

財政部提出「特別稅法草案」,將針對持有房地產不滿1年就移轉的投機客,課徵「暴利稅」。

2010.12.30

央行再度升息半碼,並將第2戶以上購屋貸款限制擴及新北市林口、三峽及淡水3區,房貸成數降為6成,同時緊縮土地融資。

2011.1.26

財政部授權地方政府恢復開徵空地稅,以加重土地持有成本,遏阻炒地。

2011.3.3

財政部公布「特種貨物及勞務稅條例」草案(俗稱奢侈稅條例)針對持有不到2年即出售的非自用住宅課徵10%、15%重稅,並增列「炒地皮條款」,持有空地 不滿2年即轉手也將課稅。

人頭戶交易房產 稅罰賠很大

涉嫌以人頭戶買賣房屋的投資客黃勇義,遭國稅局盯上,他將面臨多少金額的補稅和罰鍰呢?國稅局表示不針對個案發表評論;但一般來說,會有下例2種認定方 式:

1.如果認定為個人所得,必須補繳賣屋交易所得的稅額,最高稅率達40%,並按所漏稅額處以1~3倍的罰鍰;

2.如果認定為營業行為,必須補繳5%營業稅和25%營利事業所得稅,並按所漏營業稅額處以1~10倍的罰鍰。

依照國稅局的說法,若假設疑似黃勇義買賣的940戶每戶成交價為1千萬元、獲利200萬元,再假設黃勇義的人頭戶都有申報綜所稅,國稅局處以最輕1倍的罰 鍰,那麼他補稅罰鍰的情況為:(940戶×200萬×40%)×(1+1)=15.04億元;若以營業行為認定,處以最輕1倍的罰鍰則為: (940×200萬×5%)×(1+1)+(940×200萬×25%)=6.58億元

 


奢侈 稅打 打房 豪宅 逃命 湧現
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專訪行政院長 談奢侈稅、金改、能源政策 吳敦義:公平, 是拚經濟的最後一哩路

2011-4-4 TWM




政府陸續端出開徵奢侈稅、官股行 庫整併等政策,施政軸線似乎從過去的「拚經濟」調整為「拚改革」,也引起諸多討論。為此,《今周刊》特別專訪行政院長吳敦義,請他闡述政府的決策思維與目 標。此外,針對近來討論沸騰的核電問題,以及台灣生育率極度偏低的危機,他也做出了明確表態,並且提出政府的努力方向。

口述.吳敦義 整理.羅弘旭 研究員.陳兆芬政府開徵特種貨物及勞務稅(俗稱奢侈稅),主要的考量,是來自於不要讓民眾因為房價高漲,降低對台灣經濟景氣好轉的滿意度。

去年是台灣經濟谷底翻升的一年,GDP(國內生產毛額)成長率高達一○.八二%,這是中國大陸改革開放以來,台灣的經濟成長率首次超過對岸;進出口總額也創歷史新高,達五二六五億美元;民間投資成長率三二%,也是四十五年來最高。

但這麼美好的一年,為什麼民眾若有憾焉?

主要就是經濟成長的表現,被幾件事情所折損。

例如兩岸直航,節省了大量時間,但很多台商卻是抱怨多過稱讚,原因就是票價過高,航空公司在兩岸航線上賺了很多錢,因此政府採取了斷然措施,迫使航空公司四度降價。

談奢侈稅

稅率絕不打折

政府也發現,台北都會區的房價的確被過度炒作。房價高升,部分來自供需不平衡,部分則是台商回流,墊高了成交價格,但房價快速飆漲,就變成古人所講的,「其進也猛,其退也速」。當房屋貸款已占銀行放款比率到一個水位,如果政府不注意,也可能演變成美國的二房危機。

因此經建會擬定了「健全房屋市場方案」,採取一些積極作為,包括央行針對部分房貸的授信規定轉趨嚴謹,以及貸款、租賃總預算無上限的青年安心成家方案,但幾次的處理,仍如媒體所批評:「力道都不夠」。

炒房業者和投資大戶毫無節制地繼續哄抬房價,但政府不能放任拚經濟的最後一哩路──全民加薪還沒出現,就消融在房地產的追逐炒作中。

不管是短中長期,政府都希望房價是穩定溫和地上漲,因此才會經由財政部提出類似於交易稅的特種貨物及勞務稅,打擊炒作房市的投機客,以消弭推升房價的不正常交易因素。

這案子不一定完美,因此條文中也保留了「對於自用住宅的除外條款」以及「其他經財政部核可的用地。」這些例外,都會受國會、全民和媒體的監督。

提出特別稅就是要健全房地產市場,追查短期交易卻不繳稅的行為,所以立法院大多贊成奢侈稅的開徵,絕大多數立委原則上支持在本會期中通過,稅率也絕對不會打折扣。

談金融整併

修正二次金改造成的不公義說到金融整併問題,政府的重要政策,是健全並穩定金融秩序,實現公平市場的發展、增加經營的能力、擴大經營規模,並且減少金融事件的發生。二次金改後,某些大股東與中股東、小股東之間鬥氣、鬥法,最後受傷的都是社會。

二次金改產生許多不公不義之處,大銀行被併入小銀行,賺得少的銀行併賺得多的銀行,天下沒這種道理,枱面底下更有見不得光的事情。

二 次金改產生的失衡失序,都是政府要重新恢復的公理和正義,所以從二○○八年開始,政府穩住兆字頭的銀行,拿回華字頭銀行的主導權(編按:由於吳敦義避談具 體個案,︽今周刊︾根據其所言判斷其所指涉個案,以下編按同。此處應指兆豐金控、華南金控),這並不是公股要和民股鬥,或者支持哪一派打哪一派,而是要穩 定金融秩序。

民營化有其好處,例如經營靈活,不受羈絆,但不能讓經營者產生邪念,試圖取得經營權,例如某家證券公司,兩派股東爭奪經營權, 每到股東大會前夕,雙方就徵集委託書,股價也被炒高(編按:此處指的是張平沼和辜仲爭奪金鼎證券),這問題已在去年適度解決了,用我交代的大原則處理,沒 事!

政府對金融體系的政策是希望健全金融體系,這包括擴大銀行的經營規模,提升經營效率和競爭力,用以因應國際化的競爭,因此有公股作為穩 定力量,就可以杜絕派系紛爭,這個過程,就是我一再強調的「目標合理可行、過程合法透明、結果全民共享」,就與政府操作BOT案子一樣的態度。

台灣高鐵和一○一公司是台灣的光榮與地標,這案子絕對不能倒,但如果要求政府出手協助,那麼,原來造成社會詬病或質疑的經營者就必須退出,原經營者不退出,我就不伸手;要我伸手,他就要退出。

談一○一股權

官股不賣,它是國家的建築所以我到行政院,第一件處理的就是高鐵案,當原來的經營者退出,我就立刻命令台銀為首的銀行團加入,由銀行團用新約取代舊約,合理地降低台灣高鐵的利率負擔。

行政院換了歐晉德擔任高鐵董事長,改組高鐵的董事,我們過程乾淨俐落、明確果斷,高鐵營運沒有停過,安全上大致也沒有問題,現在經營逐漸上軌道。

對一○一的態度也是一樣,這是我們台灣的光榮地標之一,它裡面含有很多我們台灣人的光榮、驕傲、信心,我不希望哪一天這座大樓變成「不單純的中華民國指標建築」。所以在我管得住的範圍內,官股都不會再賣。

從日本福島核電危機後,社會大眾對政府的能源政策有諸多意見,但是政府早就訂立︽永續能源政策綱領︾,整體發電系統中,推動低碳能源超過總體能源五五%,並將核能作為無碳能源的選項。

談能源政策

電 力備載,核能是必要選項目前我國核能發電占全國裝置容量一二.六%,外界有疑問說,我們的備載能量很多,但近幾年備用容量率偏高,是因為○八及○九年受金 融海嘯影響,景氣下滑,用電尖峰負載大幅下降,導致備用容量率提高。直到一○年尖峰負載上升至三五九九萬千瓦,才恢復到○七年的水準。

金融海嘯後,景氣明顯復甦,電力需求也逐年增加,備用容量率跟著下降,預估一四年將降至一六.一%,而後維持在一六%附近小幅波動。

我必須要說,一六%是危險的,整套電力系統裡面,有許多裝備每到一定的年限就要大修,會有很多廠需要歲修或大修,像最近核三廠就要大修,如果要再加計風險,說不定某一個廠會出一點狀況,譬如說,火力發電廠可能哪一個機組出狀況,出狀況怎麼辦?

備載電力是應不時之需,不管哪一個機組歲修、哪一個機組突然停電、停止運轉,電力都不能停止供應,如果竹科的電力斷掉,將會損失多少錢?

所以電力供應的銜接,需要足夠多的備載提供無縫隙電力供應,這是不能輕忽的。

談生育率

社 會責任會議勸說企業加薪超低的生育率的確是個問題。三十年前,我在十一個月內連生老大、老二(編按:長子吳子廉、次子吳子安),家庭計畫中心就很緊張地上 門詢問我太太:「吳太太,請教你們準備生幾個?」我太太就說:「順其自然,但我『尪』(丈夫)是想生很多個。」那個年代是不鼓勵生太多的,為什麼現在的情 況完全相反?

首先,男生女生學歷都普遍提高,讀大學、讀研究所、讀博士班的越來越多,出國的人也越來越多;第二,女性就業人數也越來越多,有些女性覺得工作得來不易,就算是交了男朋友,還是很猶豫要不要結婚,所以結婚年齡也跟著普遍提高。

馬總統就是典型的例子,他二十七歲結婚,在台大法律系同班同學中,他是倒數第二個結婚的,因為他跑去紐約讀碩士,再到哈佛讀博士,當然要晚婚。

但風水輪流轉,現在台大法律系畢業的,二十七歲結婚,應該算是榜首,這就是社會形態的改變。

另外,家庭觀念改變,過去養兒防老,現在覺得無妨,有很多人覺得不用生沒關係,瀟灑過一生,對國家、社會有貢獻就好。

台灣要做到生育率回升,第一個要樂婚,樂於結婚;第二要願生,願意生育;第三要能養,養得起孩子。

首先是樂婚,政府必須多鼓勵舉辦結婚媒合平台;另外,願生要環境允許,包括育嬰、懷孕、產後環境條件的強化;能養,要考慮到薪水能養得起孩子。

這些條件,政府也著手配套措施,現在五歲學童讀公私立幼稚園學費全免,推動十二年國教,也讓家長對中長線教育比較放心。

另外,我們還希望薪資水準能夠合理地提高。

原本三月十一日安排了四場與上市櫃公司的「企業經營與社會責任會議」,希望道德遊說企業主提高薪資,但因為日本震災的關係,延後到四月中召開,但這幾個方向政府仍將持續推動。

從全台灣上市櫃公司的獲利來看,這些大老闆保守估計賺了一兆五千億元,所以我也勉勵老闆們,「日進斗金賺大錢,守法重義繳稅多,善待員工闔家樂,節能減碳愛台灣。」以這樣的態度,善盡社會責任,台灣才能持續增加整體競爭實力。


專訪 行政 院長 奢侈 稅、 、金 金改 改、 能源 政策 吳敦 敦義 公平 是拚 經濟 最後 一哩 哩路
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奢侈稅免驚? 中原地產逆勢連展三店

2011-4-11 TWM




無懼奢侈稅打房政策,今年一月十日甫進軍台灣的中原地產,第二季將一口氣再展三家直營店,投資金額近一千萬元,手筆之大引人側目。

已 來台北試水溫半年多的中原地產,挾著香港最大房仲品牌知名度,吸引不少建商主動上門合作,目前就已掌握高雄「都廳苑」、台北「湖水裔」與「京站」等新成屋 案。其中,中原地產與國礎建設合作銷售的湖水裔,更打出「一年免息」購屋優惠方案,補貼買方第一年銀行利息,就是將香港房仲擅長的行銷模式移植來台。

為了降低管銷成本,中原地產近期將一口氣開設三家分店,兩家位於房仲業一級戰區台北市大安區,地點分別在和平東路與信義路四段;另一家位於中正區新生南路與仁愛路口,皆屬於高總價豪宅地段,也有助於中原地產經營兩岸三地豪宅品牌。

「最 近店面租金與條件的確比較好談。」中原地產台灣分公司副總經理余志文表示,由於母公司不斷挹注資源,台灣的員工數迅速由十五位成長至四十位,內部評估中原 地產至少可以在台灣開出十五家直營店。雖然台灣政府去年底就宣布將祭出打房措施,但看好第二季即將開放陸客來台自由行等利多,中原地產開店計畫將不受影 響。


奢侈 稅免 免驚 中原 地產 逆勢 連展 三店
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奢侈品的七條軍規

http://www.yicai.com/news/2011/04/732510.html

10年前的一天,在倫敦商學院任教的Mark Ritson被一個奢侈品牌公司莫名其妙地帶去巴黎郊外的一所老房子。

穿黑色西裝的司機將他留在那所房子裡後就離開了,無奈的他只好四處走走,研究起這所房子來。Mark在裡面讀書,看肖像畫,看博物館。

「我們講奢侈品牌,講銷售額之前,必須要理解這個品牌,它的根是什麼,它來自於哪個人、哪個時期、哪個地點,一旦你把歷史看清楚了才可以往前走,這 也是當時那個世界著名的奢侈品牌公司為什麼把我帶去那所老房子的用意。」Mark在中歐國際工商學院頂級品牌高峰論壇上不停地晃動手勢強調。

現任墨爾本商學院市場營銷副教授的Mark也認同「商業社會沒有規則」,但在神秘的奢侈品國度,奢侈品牌的管理也不同於一般品牌的管理,Mark認為:「奢侈品行業中的七條軍規是不能打破的,它們不管是在四五百年前還是四五百年後都有著現實的意義。」

軍規之一:「記住你的根」。談到品牌管理,教授和企業家們總是認為品牌建設要有品牌資產、差異化、客戶聯想等。「但這些不適用於奢侈品,」Mark指出,「奢侈品牌有悠久的歷史,根就是對歷史的沿襲。要想往前走,必須要先往後看。」

軍規之二:「瞭解你的DNA」。Mark分析:「DNA決定了奢侈品牌的行為方式。」「挖掘品牌的DNA是一個需要務實的過程,要回到發明地、發明 時間和創始人身上。並且奢侈品牌要沿襲這些DNA,奢侈品牌絕不能按照客戶希望你想成為的樣子去做,不然你就要遭遇厄運了。」Mark說。

軍規之三:「品牌不只是LOGO」。 「LOGO可以像變魔術一樣發揮品牌效應,有些奢侈品牌,做得最糟糕的部分就是在廣告裡浪費錢,做出一些讓大家看不出你是什麼牌子的廣告,這點愛馬仕做得 非常成功,廣告裡的元素與LOGO呼應,傳遞出品牌的基因,」Mark說,「LOGO還能傳遞出品牌過去與未來之間的傳承,和與時俱進的新鮮感。」

軍規之四:「體現新生」。許多奢侈品牌都有著100年的悠久歷史,但如何讓爺爺奶奶那一輩的消費者所喜歡的產品,同樣也被現在的消費者喜歡?這就要 求奢侈品牌不斷地變革,體現出新生。Mark認為:「奢侈品牌最重要的挑戰就是一致性,奢侈品最大的悖論就是需要不斷地變革才能忠誠於他們的DNA。雖然 DNA不能重新定位,但可以體現出新生。」

軍規之五:「創造力」。在Mark看來,管理奢侈品牌非常困難,因為這不是在管理一個消費商品,而是要管理具有創意的挑戰。「奢侈品牌管理者需要有 創造力才能真正地管理好一個奢侈品牌,要具備讓大象跳舞的創造力,但我們得承認管理者和藝術家是不一樣的,所以如果是合作模式,管理者要選擇正確的創意總 監,支持創意總監,在他們面前,奢侈品高管要學會閉嘴,要讓藝術家誇誇其談。傑克· 韋爾奇的管理思路在奢侈品管理中是行不通的。」Mark說。

軍規之六:「排他性」。奢侈品牌只服務於小眾,可以只是人群中的5%甚至2%,其他人可以不管。一個奢侈品牌不能什麼都想做,既想網羅年輕的消費者 也想要年老的消費者,既要胖的也要瘦的消費者,那便成了沒有品牌的「香草冰淇淋」。Mark表示:「奢侈品牌一定要有排他性,要排斥大部分的人,不讓大部 分的人買這個東西,雖然這樣做不容易,但這是奢侈品成功的關鍵。」

軍規之七:「打破常規」。「奢侈品牌要不斷地打破常規,讓別人去遵守規則,」Mark認為,「奢侈品牌沒有什麼分類和規則,比如宇舶是什麼,它是手錶嗎?不是,它是一種信仰,一種能量。」


奢侈品 奢侈 的七 七條 軍規
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亨得利十二億賣樓 現省近二億奢侈稅 台北店面創天價 陸資過水大賺三億元

2011-5-16  TWM




奢侈稅沒能讓台灣豪宅房價開始大幅降價,陸資已提前出場!去年才剛被具有陸資色彩的錶商亨得利集團得標的東區店面,還沒真正開張就已經轉手換人。

撰文‧梁任瑋

去 年十月十一日由錶商亨得利得標的台北市忠孝東路四段安泰銀行店面,近日傳出以總價十二億元新台幣賣掉了,每坪七百四十五萬元,刷新東區店面成交單價新紀 錄。值得一提的是,由於這筆交易趕在奢侈稅上路前交易,至少省下高達一.八億元的奢侈稅,東區房仲業者聽聞後直呼,「自由行還沒開放,陸資就已經先賺一波 了,真的很會算。」亨得利去年是以九億零五百元,溢價二四%向安泰銀行標下這間一六一坪黃金店面,氣走台灣兩大鐘錶龍頭中美、金生儀,當時市場解讀這是 「陸資插旗台灣房地產」的重要指標。沒想到,才不過六個多月時間,台灣亨得利立刻獲利了結出場,三億元入袋,換算投報率高達三成三。

半年三億元入袋

亨得利省下的奢侈稅,才是這筆交易可以獲利三億元的關鍵所在。由於持有時間不到一年,若是在六月一日以後成交,以成交價十二億元計算,得被台灣政府課徵一五%稅金,也就是高達一.八億元的奢侈稅。因此,據了解,買賣雙方日前已簽約,正在辦理過戶。

據 了解,亨得利去年算是「意外」得標這間店面,主因是得標價超出底價七.二七億元太高,讓公司高層覺得買貴了。因此透過仲介找買方接手,沒想到台灣政府在二 月底突然宣布奢侈稅即將上路,讓亨得利狠下心決定賣掉,否則至少得再等一年半才能脫手,避免高額奢侈稅。因此,才找上去年同場競標另外兩組買家──中美鐘 錶、金生儀及另外一位個人投資客,三組人馬共同以十二億元吃下。

中原地產台灣分公司副總經理余志文分析,在商言商,亨得利提前在奢侈稅上路 前賣樓,與賣方是否為陸資背景沒有直接關係。反而是因為目前東區流通的店面奇貨可居,不怕找不到買方,以香港銅鑼灣出現換算新台幣每坪六千萬元店面行情來 看,忠孝東路東區店面每坪在一千萬元以內的成交價,在港資與陸資眼中都算合理。

對於此交易案,中美鐘錶與台灣亨得利都不做任何回應。

台北東區店面成交價屢創新高

成交

時間 店面 位置 成交價

(萬元/每坪) 買方

2011.5 安泰

銀行 台北市忠孝東路四段 745 中美鐘錶、金生儀等2011.1 姜太太包子店 台北市復興南路一段 651 黃姓投資客

單位:萬元/坪

資料來源:房仲業者


亨得利 十二 二億 億賣 賣樓 現省 省近 近二 奢侈 臺北 店面 天價 陸資 資過 過水 水大 大賺 賺三 三億 億元
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奢侈品牌自揭「代工」不能說的秘密

http://www.yicai.com/news/2011/05/826829.html

普拉達(Prada)、蔻奇(Coach)為首的奢侈品牌,一邊賺中國消費者錢,一邊通過香港資本市場,準備向投資者募集至少過百億資金。一箭雙鵰的同時,也有副作用。在香港上市需披露詳盡資料,奢侈品牌不能說的秘密——代工(OEM),恐怕將一一揭開。

算不上奢侈品牌的高檔品牌新秀麗就首當其衝,「大方」披露創立於美國的品牌在過去十年間,完成了自主生產到向第三方供應商進行採購即代工的轉型。去 年新秀麗94%的產品都由位於中國和其他亞洲國家的100家代工廠製造。代工廠們主要生產軟質行李箱,而技術含量較高、有知識產權的硬質行李箱,則仍然由 公司內部工廠完成。

去年初就有媒體爆料稱,普拉達在內的多個歐洲奢侈品牌,在東莞及溫州等地設立生產線,生產某道工序乃至成品,不過普拉達予以否認。

在今年3月華爾街日報的專訪中,普拉達首席執行官貝爾泰利稱,只要產品質量有保障,「普拉達製造」應該與「意大利製造」一樣,值得擁躉者信賴。「如 果產品產自意大利,我們就標註『意大利製造』,如果產自土耳其,我們就如實標註。別人不這麼坦誠,但繆怡(董事會主席)和我從來不把公眾當白痴。」

公眾是否被當成白痴,此次在港上市將親自揭開答案。而神秘面紗下可能正是傷疤。作為保薦人之一的高盛,此前按慣例向客戶發佈普拉達的研究報告。香港媒體獲得該報告,揭露普拉達已有八成產品外包生產,並連日追蹤,將位於中山的港資代工企業麥氏皮具實業公司公之於眾。

麥氏皮具實業(中山)有限公司網站顯示,成立於1981年的港企麥氏實業擁有技術工人逾2000名,主要生產高級真皮手提包和各類配件,主要客戶包 括寇奇(Coach)、波士(Hugo Boss)、卡文·克萊(Calvin Klein)和鱷魚(Lacoste)等大牌,每月產能可達15萬件手袋。

普拉達的名字並未出現在麥氏網站上。

與普拉達的遮遮掩掩不同,寇奇總裁Lew Frankfort早前在接受彭博採訪時表示,由於中國勞動力成本的上升,未來五年寇奇在華產能將從佔其全球產能的85%削減到40%~50%,並將生產能力轉移到印度、越南和菲律賓等工資較低的國家。

奢侈 品牌 自揭 代工 不能 說的 秘密
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PRADA、COACH、Ducati赴港集資 精品股搶上市 香江成奢侈中國首站

2011-5-30  TWM




全力推動新戰略的香港證券交易所,加上亞洲豐沛的資金、在香港高達三十倍的市場平均本益比,以及與中國消費市場快速崛起的潛力加持下,讓全球精品品牌紛紛選擇到香港上市。

撰文‧乾隆來

奢侈品牌股票上市,是今年香港最夯的話題,五月十九日,香港證券交易所審議委員會正式通過義大利知名品牌PRADA(普拉達)的申請,將在未來幾個禮拜正式啟動招股募資,並在六月中旬股票上市,募集籌資金額高達二十億美元。

李小加的全球金融戰略

PRADA上市,標誌著香港證券交易所總裁李小加又一次重大的勝利,出身大陸的李小加在二○一○年接掌港交所,傾全力將香港打造成全球最頂尖的金融中心, 他提出︽戰略規畫二○一○~二○一二︾發展藍圖,具體訂定十九項重大工作計畫,不僅要維持港交所既有「亞洲一哥」的地位,更直接挑戰紐約、倫敦,在次級市 場成交金額、初級市場集資金額等指標超英趕美,奪取「全球一哥」的寶座,同時更抵禦後起之秀||上海證券交易所的競爭。

「推動國際發行人來港上市」,就是李小加︽戰略規畫二○一○~二○一二︾發展藍圖的核心戰略,目標就是將香港證交所的核心價值,從「中國境外上市要地」, 提升為「全球企業的上市要地」。過去二十年,香港扮演中國企業向全世界集資的窗口,未來,香港將雙向發展,吸引跨國企業運用亞洲豐沛的資金到香港上市,作 為跨國企業集資、發展中國內需市場的第一窗口。

PRADA香港上市話題不斷能源產業、時尚精品,以及金融產業,則是這場香港國際戰略布局的前鋒部隊。去年五月七日,著名的高檔化妝家用品牌歐舒丹 (L’OCCITANE) 在香港上市,為這個戰略打響了第一炮,歐舒丹順利集資七億八千三百萬美元,以去年的匯率換算,約新台幣二四二億元,上市之後交投熱絡,流動性與企業價值均 佳,目前上市股票總市值在新台幣一千億元的水準(含舊股),股價較上市價格上漲超過三成,本益比更維持在三十倍。

相對於歐舒丹,PRADA上市堪稱是重量級、世界一軍出場比賽的重頭戲。PRADA預計集資金額高達二十億美元的龐大規模,本身在奢侈品產業的教父級地 位、女老闆Muccia Prada家族精采複雜的故事、Prada三度規畫股票上市,卻都因不同原因功敗垂成,乃至PRADA甘冒背叛祖國的指責,放棄在母國義大利上市的戲劇化 決定,讓PRADA上市案「混搭」了財務、國家戰略、家族興衰、個人恩怨等光彩奪目的故事,配上PRADA永遠叛逆的產品形象,未來一個月肯定是全世界媒 體拚命報導、攝影機鏡頭鎖定的焦點。

PRADA去年的業績表現優異,全年營業收入達到二十.五億歐元(約新台幣八四○億元),稅前、利息前、折舊前獲利(也就是業界慣稱的EBITDA)五.三五億歐元(新台幣二二○億元),營收年增率三一%,獲利年增率更高達八五%。

PRADA公司有九五%的股權,都掌握在創辦人的女兒、首席設計師穆希.普拉達(Muccia Prada)手中,她的丈夫擔任公司的執行長;這次普拉達家族預計拿出二○%的股權在香港上市。

義大利在PRADA上市過程中也不算全輸,因為義大利最大的銀行Intesa Sanpaolo 擁有另外五%的股權,二○○六年這家銀行以一億歐元買下PRADA五%股權,估算PRADA公司價值為二十億歐元,如今六月分香港上市,在眾人爭搶之下, 有可能創造出一一○億歐元、超過五倍年營收的市值,讓這家義大利銀行在五年內創造出五倍多的獲利。

除了PRADA之外,還有許多國際知名的精品業者紛紛跟進,美國最著名的皮件精品 COACH也在五月上旬的董事會通過,正式評估在香港第二上市的計畫,COACH是紐約時尚的代表,年營業額超過新台幣一千億元、總市值達新台幣五千億元。

新秀麗、杜卡迪也共襄盛舉COACH執行長路.法蘭克福(Lew Frankfurt)從一九八五年加入COACH,一路領導這家美國精品公司成為與法國、義大利精品業者平起平坐的世界一軍,如今有意藉著香港第二上市 (在香港發行HDR存託憑證),展現進入中國市場的強烈企圖心。

台灣消費者非常熟悉的行李箱品牌新秀麗(Samsonite),也規畫在香港集資上市十億美元的方案,新秀麗也是美國起家的品牌,往前追溯已有一百年的歷 史,○七年七月,著名的私募基金 CVC Capital Partners以十七億美元的公司作價,成為掌控新秀麗的股東,但是在金融風暴之後,CVC被迫增資一億七千五百萬美元、降低持股至六○%,並且讓主要 融資銀行蘇格蘭皇家銀行取得少數股權,隨著全球經濟的上揚,CVC積極尋找獲利出場的機會,最後選擇在香港股票上市。

新秀麗在香港上市的時程比PRADA還快,目前已經在市場售股募資,預計在六月十六日新股上市。

還有,義大利重型機車杜卡迪(Ducati),也在私募基金大股東的安排下,決定到香港上市。不論是COACH、新秀麗、杜卡迪,都是傳統家族企業長期發展後,出售給經理人或私募基金。

這些新股東除了力圖保留傳統優良技術之外,對於財務的敏感度更強。另一方面,全力推動新戰略的香港證券交易所,加上亞洲豐沛的資金、香港高達三十倍的市場平均本益比,與中國消費市場快速崛起的潛力,讓他們紛紛選擇到香港上市。

香港一向是炒家天堂,有政府的戰略規畫,有世界級的精品企業即將上市,有私募基金的全力吹捧,靈敏的香港人自然不會放過如此大好機會。

看好內地消費潛力,米蘭站上市超額認購逾二千倍5月23日在香港上市的二手精品銷售業者「米蘭站」(Milan Station),超額認購高達兩千多倍,創下港股紀錄,投資人新股中籤率不到三百分之一,港人對精品概念的炒股熱潮有多高,可見一斑。

米蘭站以銷售精品二手包為主,成立至今才10年,只在香港本地營運11家店面。18年前,米蘭站董事長姚君達還只是一名在香港九龍擺地攤、成天躲警察的小 販,但憑藉敏銳辨別精品真偽的能力,並積極建立香港社交名媛人脈網絡,逐漸累積創業基礎。2001年姚君達在香港尖沙咀開了第一家二手時尚名牌店「米蘭 站」,花了六年時間掌握香港八成二手名牌包市場後,07年進軍澳門、台灣市場,隔年並在北京開設首家中國分店。不過08年姚君達出清台灣分店股份,退出台 灣市場。

麥肯錫大中華區發佈《崛起的中國奢侈品市場》報告指出,2010年中國市場的奢侈品消費額為120億美元(約新台幣3456.6億元);2015年將達到 270億美元(約台幣7777.4億元),超過日本成為全球第一奢侈品消費國。另根據貝恩諮詢公司(Bain & Co.)最新統計,2010全球精品產業中,美洲地區銷售成長將攀升8%,最受矚目的中國市場,估計今年銷售將成長25%。隨著消費力的提高,中國未來幾 來將是最受矚目的精品消費重鎮。

(林宸誼)

奢侈之都

時尚精品業紛紛規畫在香港上市公司 上市日期 集資金額 主要股東

L’OCCITANE

歐舒丹 2010/05/07 7.83億美元(台幣242億元) 盧森堡公司L’Occitane Groupe S.A 米蘭站 2011/05/23 2.7億港幣(台幣10億元) 姚君達

PRADA

普拉達 2011/06 20億美元(台幣600億元) Muccia Prada

家族

Samsonite

新秀麗 2011/06/16 10億美元(台幣290億元) 私募基金CVC COACH 2011 規劃中 Sara Lee、紐約上市公司

Ducati

杜卡迪重機車 2011 規畫中 私募基金Investindustrial Holdings/ BS Private Equity 香港證交所拿下全球IPO冠軍2010年全球各證券交易所股票上市

集資排行榜

交易所 IPO集資金額

(億美元)

1 香 港 573.35 2 深 圳 442.78 3 紐約泛歐交易所 NYSE 338.12 4 上 海 292.33 5 澳 洲 242.93 6 倫 敦 201.07 7 西班牙 180.78 8 多倫多 107.77 9 印 度 94.45 10 韓 國 84.99


PRADA COACH Ducati 赴港 集資 精品 股搶 上市 香江 奢侈 中國 首站
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奢侈品喷发期:中国市场146亿美元诱惑

http://www.21cbh.com/HTML/2011-6-15/zNMDAwMDI0NDUzNQ.html

奢侈品牌普拉达(Prada)6月13日在香港招股,6月17日定价,6月24日挂牌上市交易。

此之前,美国旅行箱包大鳄——新秀丽(Samsonite)刚于上周完成首轮公开募股(IPO),融资12.5亿美元,3月16日将正式在香港挂牌上市。

除此以外,TowerBrook Capital旗下的鞋包奢侈品牌Jimmy Choo、美国手袋及配饰品牌Coach公司、英国巴宝莉(Burberry)集团等也在排队序列中。

6月9日,世界奢侈品协会发布2011全球市场报告,截至2011年3月底,全球奢侈品市场消费份额共计增长12%,达到1870亿欧元,按此计算,预计2012年将增长10%至15%,达2100亿欧元。

而截至2011年3月底,中国奢侈品市场消费总额已经达到107亿美元(不包括私人飞机、游艇与豪华车),占据全球份额的四分之一,中国已经成为全球第二大奢侈品消费国。

其中珠宝市场27.6亿、箱包25.1亿、时装18.3亿、钟表19.4亿、化妆品9.7亿,其他领域7.8个亿,占全球总额的27.5%。

欧阳坤指出,随着目前人民币升值趋势,加上欧元贬值现象,增加了中国消费者在国际市场的购买力。

有数据显示,亚洲人在欧洲市场购买奢侈品消费去年累计达690亿美元,其中中国人累计消费了近500亿美元,是国内市场的4倍之多。

世界奢侈品协会预计2012年,中国奢侈品市场将会达到146亿美元以上,占据全球奢侈品消费额的顶峰。

“2011年,将是全球奢侈品产业大举进军和扩张中国的重要的一年,”欧阳坤表示,目前中国拥有全球近2/3的奢侈品牌,预计在2013年以前,世界各国具有代表性的奢侈品牌,在中国市场都可以找到。

以普拉达为例,该公司在提交给香港证券交易所的监管报告中表示,该公司计划把香港IPO交易的大部分收入用于未来18个月内扩充和翻修旗下店铺,原因是该公司正押注于来自中国和亚洲其他地区的需求将会有所增长。

普拉达在文件中表示,该公司计划在2012年1月份以前新开大约80家直接运营店铺,其中大部分都将位于亚太地区,原因是其认为这一地区市场具有“重大的增长潜力”。而据新秀丽的招股计划书,新秀丽的亚洲市场的占比最高达41.7%。

中国奢侈品贸易委员会主任杨晓东指出,奢侈的概念,国人的认知与国际上的共识有一定的距离。“奢侈,不是浪费、高价,而是一种生活方式与态度。”

6月9日,在商务部、中国贸促会的支持下,世界奢侈品协会与中国贸促会贸易推广中心联合成立中国奢侈品贸易委员会。中国贸促会贸易推广中心主任杨晓东担任该委员会的主任兼秘书长。

不过,中国人在欧洲的奢侈品消费是国内市场的四倍之多。欧阳坤坦言,中国奢侈品关税的政策调整是多个部门介入才能够彻底解决的问题,“部分奢侈品已经在国内生产,但由于授权等问题,不得不走出口转内销的途径,这样下来,价格要比在海外市场至少高30%以上”。

商务部新规定包括完善物流体系、转变和创新零售模式、减轻零售企业负担等措施,能够立竿见影地降低价格的,主要是部分在国内生产的奢侈品。

而在欧洲生产的国际一线奢侈品的价格,如果不降低关税和奢侈品消费税,则很难降价。

对此,不少国际一线品牌的代理商也表示,希望尽快出台降低奢侈品消费税的政策,做到奢侈品国内和海外市场同价。


奢侈品 奢侈 噴發 中國 市場 146 美元 誘惑
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奢侈品投資來了

http://magazine.caing.com/chargeFullNews.jsp?id=100285605&time=2011-07-30&cl=115&page=all

從直接購買奢侈品到投資奢侈品股票,再到近期的奢侈品基金問世,中國投資界奢侈品投資鏈條逐步完善
財新《新世紀》 記者 范軍利 陳慧穎

 

  「等我有錢了,一定要吃一頓比薩」,這是一個中國三線城市女孩對「奢侈品」的定義與憧憬。這句話最近屢屢被基金分析師們提及,借此說明中國奢侈品熱潮的國民基礎。

  奢侈品在中國可以有很多層次,並正成為剛富起來的中國人的消費新目標。在這樣的消費熱潮推動下,世界諸多行業巨頭今年來紛紛登陸香港證券市場。 5月23日,名牌二手手袋零售商米蘭站(01150.HK)正式在港交所掛牌上市;6月16日,美國百年旅行箱品牌新秀麗公司在香港掛牌上市;6月24 日,意大利奢侈品牌普拉達(PRADA)在香港掛牌上市⋯⋯投行界人士稱,這些巨頭多數已在世界其他交易所上市,此番登陸港交所「不為圈錢只為宣傳」。 正如意大利普拉達首席執行官Bertelli所言,「IPO的地點其實就代表著我們要去的市場」。

  中國一位投資奢侈品渠道的股權投資者告訴財新《新世紀》,奢侈品是繼團購之後的「最熱點」。「我們當年花了很多力氣佈局,投了一些企業。」這位投資人稱,2012年中國將成為奢侈品消費最大國。

  公募基金亦不甘人後。富國基金7月8日宣佈全球頂級消費品基金募集結束。該基金的投資方向定位於頂級消費品的製造商和銷售商,頂級消費服務的提供商,以及鑽石、白銀、黃金等貴重原材料的供應商。

  從直接購買奢侈品到投資奢侈品股票,再到近期的奢侈品基金問世,中國投資界奢侈品投資鏈條逐步完善。

中國胃口

  「當中國人稍微富一點的時候,更願意把錢花在哪?除了買房買車這些必需的生活品,只能是奢侈品。這是巨大的機會。」佳品網投資人、泰山投資的一位合夥人告訴財新《新世紀》記者。

  數據顯示,2010年底,全球奢侈品市場規模已經達到1720億歐元。而未來十年內,奢侈品消費將翻番,總量突破3500億歐元。此間,中國的消費者正在受到世界的矚目。

  6月23日,意大利奢侈品牌PRADA專賣店亮相溫州。開業首日人滿為患,售價2萬元的PRADA十個全球限量版皮包被搶購一空,一個號稱「溫州最貴」、價值27萬元的鎮店鱷魚皮包,不到一小時即被「拎走」。

  世界奢侈品協會最新報告顯示,2010年中國內地奢侈品市場消費總額達到107億美元(不包括私人飛機、遊艇和豪華車),已成為僅次於日本的全球第二大奢侈品消費國。預計在2012年的一季度,中國有望超過日本,成為全球第一大奢侈品消費國。

  目前,中國奢侈行業的年增速約達25%,成為全球奢侈品消費增長最快的國家。即使在全球經濟衰退的2009年,中國奢侈品消費市場仍增長了16%。

  「每天都有滿載著瑞士手錶、香檳酒和意大利皮鞋的集裝箱貨輪穿梭於亞洲和歐洲之間。」分析師們如此描繪全世界的奢侈品牌的「中國夢」。

  據羅蘭貝格諮詢統計,2008年中國1000萬元資產以上的客戶數量達到25萬,到2010年這一數字迅速增長到38萬,可投資資產總額也迅速增加。海外經驗表明,人均收入超過1500美元時,奢侈品需求開始啟動;當經濟持續發展,人均GDP達到2500美元以後,奢侈品的消費將急劇上升;而奢侈品消費的增長率大概是GDP增長率的兩倍。目前,中國的人均GDP已超過3000美元。GDP增長率達到9%-10%,中國的奢侈品消費需求進入了井噴期。

  中航證券金融研究所研究員張紹坤表示,當前經濟的溫和通脹促使了部分具有投資屬性的奢侈品出現爆發性增長。在中國經濟轉型期,產業升級轉型形成的中產階級群體擴大,為奢侈品的增長提供了有力的消費支撐。

股指「奢侈」

  什麼是漲得最快的投資品種?答案可能是奢侈品。

  英國嘉士德公司對過去30年六種投資項目累計投資回報率做了統計,其中,鑽石為1.49倍,黃金為1.68倍,中國瓷器為6.67倍,古典名畫為16倍,而頂級名酒為37.69倍。

  近年來,奢侈品股票不俗的表現為投資界所樂道。數據顯示,2011年6月底,衡量全球奢侈品行業公司業績的道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)收於1675.25點,創下歷史新高。在全球股市低迷的大背景下,該指數今年以來累計漲幅達11.83%。過去一年的增長率接近50%,過去 兩年增長率為84%,大幅超越同期MSCI全球股票指數27%和33%的收益率水平。

  2010年,奢侈品類股票是表現最為搶眼的投資品種。數據顯示,道瓊斯奢侈品指數2010年累計上漲了41%,遠遠高於標普500指數11.8%的漲幅。

  其中,英國最富盛名的服裝公司巴寶莉集團(Burberry PLC),其股價2010年累計上漲了88%。擁有著名品牌卡地亞(Cartier)和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的珠寶製造商曆峰集團(Compagnie Financière Richemont)股價也累計上漲48%,表現不俗。

  更長遠一點,從2000年10月上市至2011年6月2日的11年間,美國COACH的股價膨脹了2332%,英國巴寶麗集團的股價也在 2002年的基礎上上漲了481%。2008年初成立的JB多股票奢侈品牌基金,即使在金融危機的衝擊下,仍於2009年獲得了48.86%的回報率。

奢侈品基金

  熱潮之下,中國的公募基金開始涉足這一熱土。

  繼富國全球頂級消費品基金之後,易方達也申報了一隻高端消費品的QDII指數基金,目前正在申報之中。

  6月15日,富國全球頂級消費品股票型基金宣佈成立。這是中國第一個專注於全球頂級消費品,以及奢侈品行業的公募基金產品。雖然僅募得3.73億份,不過,在今年市場低迷,新基金發行慘淡及該基金發行正逢銀行攬存高峰的背景下,其最終較高的散戶化認購率仍令業內刮目。

  「很多基金發行時,機構認購比例較高,不排除有幫忙資金的嫌疑。」一位熟悉銀行渠道的業內人士告訴財新《新世紀》記者,這只基金的散戶認購比例較高,顯示投資者對首隻奢侈品基金的投資仍抱有較大熱情。

  富國基金首席海外投資分析師李軍告訴財新《新世紀》記者,「我們的初衷是想做成一個比較特別的產品,豐富產品線,為投資者提供更多元的選擇」。

  富國全球頂級消費品基金的股票倉位在60%-95%之間,它投資於頂級消費品的製造商和銷售商,頂級消費服務的提供商,以及鑽石、白銀、黃金等 貴重原材料的供應商。其前十大成分股包含在香港上市的新秀麗、PRADA,法國上市的LV,英國上市的Burberry,美國上市的COACH等。

  具體而言,該基金投資於四種類型股票:一是傳統意義上的頂級消費品,全世界一流的品牌,二是經銷、經營這些高級商品的連鎖店、經銷店;三是頂級 服務,如五星級酒店、澳門博彩酒店、度假旅遊酒店;四是從頂級消費品往上延伸的上游,如項鏈、手錶用料黃金、白銀、珠寶、鑽石等。

  李軍表示,從奢侈品股整體估值上看,目前正是投資的好時機。「2011年奢侈品公司目前只有18倍左右的股票市盈率,與A股市場估值相比具有明 顯的投資優勢。如保時捷和寶馬汽車,過去12個月的市盈率分別約為9倍和9.9倍。」投資奢侈品的風險同樣存在。從估值來看,截至今年一季度末,道瓊斯奢 侈品指數的滾動市盈率略高於道瓊斯全球指數的市盈率。

  李軍認為,無論是自然災害還是金融海嘯,最先衝擊的都是普通消費品市場,「日本在經過地震後的現在,高端消費品的銷售額已經明顯回升了。」。

  李軍表示,與低端消費相比,奢侈品消費領域的進入壁壘高,競爭壓力小;定價能力很強,受原材料和人工漲價的衝擊要遠小於低端消費。奢侈品消費類 公司多是百年老店,久經考驗,生存能力更強,毛利率較高。而在中國,里昂證券預測未來四年消費行業增速最快的將是奢侈品,增速可達25%,遠超消費行業 12%的增速。

  本刊實習記者楊璐對此文亦有貢獻

奢侈品 奢侈 投資 來了
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奢侈品觸「電」陣痛:被破壞的經營秩序

http://news.imeigu.com/a/1313190481930.html

孫伶 黃潔瓊

7月20日,歐米茄狀告淘寶案在北京開庭審理。

歐米茄要求淘寶網設立價格過濾機制,封殺淘寶網上售價7500元以下的手錶,淘寶網方面表示不接受這一要求。於是歐米茄一紙訴狀將矛盾付諸法庭。

如果說歐米茄此舉意在「打假」,消除淘寶上的假冒偽劣腕錶,那麼此前鬧得沸沸揚揚的天梭與噹噹網之戰,則是時尚品牌為維護傳統渠道而進行的「渠道之爭」。

「天梭從未授權噹噹網銷售天梭產品,對噹噹網所銷售的帶有天梭商標的產品的法律責任,應由噹噹網獨自承擔。」當天梭與「當當」之爭上升至「法律議 程」,天梭中國表示,對任何侵犯天梭商標或商譽的行為,天梭都將採取必要的法律行動。此件事情的起因是,噹噹網不久前推出「父親節七五折銷售天梭表活 動」,天梭緊隨其後發出聲明:噹噹網上的天梭表未經授權,非天梭不提供售後服務。其動作的實質是渠道利潤保護問題。

品牌最近有點煩

對許多奢侈品而言,B2C網站的存在是一件惱人的事。而對於電子商務帶來的種種不便,大部分時尚品牌和奢侈品牌都選擇三緘其口。

曾經一度被時尚消費者們看好的新渠道——網絡銷售平台,在中國經過初期發展後,暴露出種種問題,成為讓品牌頭疼的灰色地帶。北京大學奢侈品管理項目總監嚴駿曾經對媒體表示,對許多奢侈品而言,B2C網站的存在是一件惱人的事。

「事實上,『非銷售授權的零售商進行經銷』這種現象在中國零售業內很普遍,尤其是在電子商務中。」劉頌身為一家新加坡腕錶品牌的中國宣傳代表,直言 電商與品牌之間的矛盾。他認為,品牌需要平衡傳統渠道和電子商務渠道間商務的利益均衡,一般會對產品進行統一的定價,並使兩者的最低售價統一為某折扣。倘 若有經銷商的售價低於這個既定折扣,此舉必然擾亂品牌精心佈局的渠道和銷售秩序。這是天梭無法對噹噹釋懷的主要原因。

本報為此聯繫時尚品牌天梭進行採訪,但對方官方回應「此次採訪無法參加」。

和天梭一樣,對於電子商務帶來的種種不便,大部分時尚品牌和奢侈品牌都三緘其口。

基於目前和未來幾年中國奢侈品消費的迅猛發展,大部分電子商務都希望能夠做時尚大牌的生意。就連在網上賣書和賣家電起家的噹噹網和京東商城,也已將售價從幾千與到幾萬元不等的天梭、歐米茄手錶擺上架。

「相比電商們的積極,品牌們的表現顯得很遲緩。因為難以平衡線上線下的利益,許多時尚或奢侈品牌目前還不願向電商正式授權銷售。」劉頌說,「大量未授權的產品已經出現在中國的各種電商平台,未來雙方的矛盾還有可能繼續激化。」

電商賭博價格戰

一場關於時尚產品和奢侈品的價格戰在不同的電子商務網站中硝煙瀰漫,消費者樂於取其低價者,不同的定價卻讓品牌感覺「傷不起」。

「由於在網絡上消費沒有地域限制。一些網站對同一品牌統一產品的定價應該是基本一致,但是會有很多的其他原因例如會有不同級別的代理商甚至是個人使 得參差不齊的價格同時出現。」身為最早一批接觸互聯網的專業諮詢公司艾瑞集團總裁楊偉慶(微博),2010年8月入選首批北京電子商務專家委員會。在他看 來,線下產品並無多大差異,但是網上商品沒有那麼簡單,例如化妝品規格、保質期等,都會使得線上產品價格出現巨大差異。「大部分的產品是正規的,但是也不 排除有其他非正常渠道。」

「網站以低價取勝,一旦規模擴大,必將衝擊品牌門店的產品銷售,整個渠道的價格體系因而被攪亂。」劉頌認為,「但這又很難控制。目前雖然時尚品牌們 都在中國陸續收回代理權,但仍有很多代理存在,尤其是在鐘錶行業,品牌很難控制他們中沒人向電子商務經銷商供貨,以品牌不願意看到的價格。」

上海的年輕白領張婕是位「時尚粉絲」。7年前,她第一次在籬笆論壇通過代購方式購買了一隻Vivienne Westwood帆布大包後,便成了網上代購的忠實擁護者。「上次Gucci官網上的旅行袋打折,只需要2900人民幣,加上代購費10%和一百多元的快 遞費,總價才3000多。在網上找代購商購買,比國內專櫃便宜很多。」她對記者說。

像張婕這樣的消費者不在少數。正是這些消費者對「非授權」電子商務渠道的追捧,讓品牌感到了威脅。「由於線上產品的差異性與竄貨的現象,有來自不同 區域的貨物,這也會對一些傳統零售渠道已經非常規整成熟的品牌受到一些衝擊。」楊偉慶表示這將會對奢侈品牌在國內的銷售形成一定的影響與壓力。

「品牌為了努力維護好自己的形象,對分銷系統進行了嚴格的控制。但是也有些品牌沒有很好的掌控分銷渠道,分銷範圍更加大,因此消費者可能會從不同的 渠道購得該品牌的商品,同一種商品也會有很大的價格差異。大多數的奢侈品牌在亞洲只在商場裡銷售他們的商品。像在中國、包括很多其他國家,因為有很多的假 貨在市面上流通。」楊偉慶對記者說,「雖然電子商務對品牌來說是一個必然趨勢。但是不同的品牌有不同的思路和不同的體驗,一些沒有定期折扣活動的品牌,類 似LV就不會利用網絡平台來銷售,因為對他們來說沒有折扣的銷售在網絡上根本沒有優勢。」

被破壞的經營秩序

過濫的電子商務還打亂了奢侈品的經營秩序。這讓那些曾經看好中國網絡消費渠道的品牌們也遲遲不敢「下水」。

除了在網絡上層出不窮的假貨,電子商務的競爭性銷售還將破壞奢侈品牌苦心經營的「尊貴與私密」的神秘面紗,這讓品牌們很難接受。

奢侈品觸「電」陣痛

「對網站來說,與品牌的合作關係是第一的。我們消耗了大量的時間和精力去說服品牌與我們合作,我們與1000多個品牌打交道,目前為止只有280個 品牌在中國與我們合作。」已經取得很多品牌官方授權而進行網絡銷售的時尚購物網站魅力惠總裁Thibault Villet說道,「如今仍然有一些品牌不願意到網上開店,例如愛馬仕、香奈兒、LV。他們認為品牌歷史文化的傳承以及消費者服務的體驗只有在實體店裡面 獲得,電商與他們的策略不符。」

除此之外,Thibault Villet認為魅力惠在與品牌的合作中也存在著很多其他問題。「我們是限時搶購制的網站。因為品牌的供貨量不夠,我們往往沒有足夠的商品庫存提供給消費 者。還有一些品牌並不願意給出太大的折扣。官方授權使我們取得了消費者的信任,但也使得品牌控制了與我們的合作範圍,以及折扣的尺度。」

售後服務是電子商務給品牌經營帶來的另一個問題。「官方的產品定價反映了品牌的售後成本。對於授權渠道,品牌可以把這部分成本加入售價。但對那些折扣過低的非授權產品,即使是正品,品牌也不願意提供售後服務,他們害怕『吃虧』。」劉頌認為。

環境因素也是很多大牌遲遲不肯試水中國網絡平台的原因。「他們並不想與亂七八糟的品牌魚龍混雜。對品牌來說,首先是對網站的信任——信任其經營管理、行業背景和清晰的零售監控;第二是網站對於品牌形象的詮釋。」Thibault Villet如是說。

不同銷售渠道的貨品要面對產品質量保障和售後服務等各種問題。從這個角度來說,樂於取其低價者的消費者也不再是奢侈品價格戰中的受益者,將面臨很多購買風險。

「國家要有一定的機制對消費者進行保護,還應有行業內第三方等等,來保證用戶。不然,消費者的售後問題,假貨問題,還有消費體驗遭受損害等問題都將層出不窮。」楊偉慶指出,「我們曾發佈中國電商的產業報告,行業指數等等。以後也會有一些針對奢侈品電商的報告出來。」

儘管存在的問題多多,Thibault Villet仍認為中國的電商成熟只是時間問題。在他看來,以後的網絡零售就像是如今的蘋果體驗商店,「人們去實體店體驗商品,然後回到家網上訂購。在未來的5到10年,線上線下的零售會更加規範,消費者也會更加成熟。」

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奢侈品在線零售商:盈利尚遠

http://past.nbweekly.com/Print/Article/12107_0.shtml

 奢侈品熱潮從實體燒到線上,從品牌到電商紛紛出招。儘管為數不少的本土奢侈品在線零售商已經獲得了資本的青睞,但其真正的盈利模式仍在摸索之中。

  2011年6月19日,奢侈品零售網站走秀網舉辦「百萬比價獎金 承諾奢侈品全國底價」活動,宣佈將堅持「全國最低價銷售」戰略,5年內不盈利,並邀請公眾監督其奢侈品價格。此舉掀起了國內奢侈品電商新的競爭高潮,在尚 品網、佳品網、唯品會、走秀網、第五大道等奢侈品零售網站廝殺血拼的同時,京東商城、凡客等「大鱷」也紛紛試水奢侈品,讓國際品牌賺得盆滿缽滿的中國奢侈 品市場能否讓這些網絡渠道商們分享果實,而其中誰又能笑到最後?

  扎堆線上戰場
  貝恩諮詢公司發佈的《2010中國奢侈 品報告》顯示,奢侈品牌2010年從中國人口袋裡掏走了684億元,而且,已經有43%的中國消費者開始嘗試通過各種網絡途徑購買奢侈品。2010年11 月,阿瑪尼集團(Armani)旗下品牌Emporio Armani在中國的在線銷售網站正式上線,這是繼美國、歐洲和日本市場之後,品牌電子商務的第四站,同時也成為中國市場第一個開展線上業務的奢侈品牌。
伴隨阿瑪尼在線商城同步登陸中國的,是全球最大的奢侈品在線銷售集團YOOX,除了協助眾多品牌運營其中文官方網絡旗艦店外,YOOX還將 於2011年下半年推出多品牌在線精品店 thecorner.com。而在此之前,意大利奢侈品銷售網站拉斐爾在線(Raffaello Network)更是聯手支付寶,率先將其電子商務的陣地延伸至中國,銷售的品牌包括了Gucci、Prada、Fendi、Dolce & Gabbana和Tod's等,消費者可以從40位設計師和15000種款式中挑選適合自己品位的產品,享受平均低於零售店40%的價格。
海 外勢力搶灘的同時,本土的奢侈品零售渠道早已是群雄靡戰。2011年以來,僅聚尚網、米蘭網和走秀網三家獲得的融資總額就達4000萬美元,其中,走秀網 從凱鵬華盈處融得2000萬美元,米蘭網從紅杉中國處獲得1000萬美元,IDG資本和清科創投合共對聚尚網投資1000萬美元。而具有國際供應鏈優勢的 佳品網更是從金沙江創投等處獲得了第三輪投資。有統計指出,包括佳品網、聚尚網、走秀網、尚品網等在內的奢侈品折扣網站獲得的私募基金的投資總額已超過5 億元(附圖)。


不過,表象的熱鬧之餘,曾擔任走秀網副總裁的馬曉輝指出,目前奢侈品網站重市場拓展,拼的是規模、效益和口碑,費用支出大,未來一兩年內都不會盈利。也正因為此,眾多奢侈品零售網站正各顯其能,摸索著在中國可行的道路。
SNS帶動電子商務?
  效仿海外前輩奢侈品折扣網站Gilt與Facebook合作,不少本土奢侈品在線零售商打起了SNS的主意,通過與社交網站聯手,奢侈品零售網站既可以增加客源,又能提高購物的娛樂性,繼而強化客戶黏性。
2010年6-8月,佳品網通過用戶邀請的模式,與人人網、開心網等主流SNS社區深度合作,從這些社區邀請朋友進入佳品網。佳品網首席運營官董策當時 表示,奢侈品限時搶購的平均毛利率可達35%以上,每單銷售給社區的分成控制在銷售額的10%以下,而經由開心網和人人網登錄佳品網的會員月轉化率為 2-3%,高於一般電子商務網站2-5‰的月平均轉化率水平。
不同於跟社區網合作,優眾網一出生就自帶SNS功能,其主打的是「寓教於購」的 奢侈品網購模式,將電子商務和社交網站(SNS)融合到一起,結合了商品購買、日誌、生活分享、知識介紹等多個內容,涵蓋奢侈品、時尚、場所、事件等內 容,並通過Flash視覺效果給人眼前一亮的感覺。這種模式被業界稱之為「開心網的殼,淘寶商城的核」,即「社交化電子商務」,頗有幾分升級版Net- a-Porter的味道—這個奢侈品零售網站的「鼻祖級」角色最初被其創始人定位為 「一本點擊一下鼠標就可以買下中意服飾的時尚雜誌」 (詳見本刊2009年3月號《時尚網站,模式為王》)。根據用戶的不同行為,優眾網會為其增加「基因值」,隨著這個分數的變化,用戶也會享受相應的優惠, 如特別折扣或特定商品兌換等,此外還可以用「基因值」參與商品競拍。
雖然電子商務與社交網站結合優勢明顯,但是,我國目前網購人群的收入整體 不高,社區化電子商務是否可以覆蓋到有效人群,如何選擇合適的社交網站,又該展開怎樣的合作,以及如何提高轉化率都是奢侈品零售網站需要解決的問 題,SNS帶動電子商務的模式是否為本土的奢侈品消費者全面接受仍需時間檢驗。
舶來的打造封閉式社區的會員邀請制已經遭遇了水土不服,一些最 初採用過此方式的網站紛紛轉投他所。國內第一家嚴格實行會員邀請制的奢侈品私賣網站尚品網的首頁,由開放式取代了會員登錄,不僅羅列了「本週最受歡迎品 牌」和正在出售的商品,甚至還滾動播出最新購買的部分客戶的手機號碼,為了提高註冊踴躍度,還標明「註冊即領50元代金券」,與之前「嚴格的會員邀請制」 大相逕庭。尚品網之外,之前採用過此模式的佳品網也早已棄之而去。業內人士表示,流量對於網站相當重要,嚴格的會員邀請制會打擊人氣,這對網站來說並不明 智。

  供應鏈定存亡
  與早先海外奢侈品折扣網站遭遇的貨源瓶頸相比,供應鏈對本土奢侈品在線零售的生死 存亡更是起到決定性的作用。目前,奢侈品在線零售商一般通過海外團隊直接採購或從經銷商一次性買斷及代銷形式獲得產品,平均每家網站60%左右為過季商 品。受制於渠道,它們的議價能力也受到限制,成本難以降低。為此,走秀網總裁紀文泓表示,奢侈品在線零售商最重要的是供應鏈的可擴張性。
為了 保證供應鏈的穩定,走秀網建立了品牌商授權、品牌一級經銷商和大型百貨公司三分天下的海外商品渠道來源。第五大道主要依靠其創始人孫亞菲在國外積累的人脈 關係拓展渠道,旗下近200個品牌全部是歐美品牌銷售商和供貨商直接提供,用大宗購買的形式以較大折扣拿下國外的非當季商品。唯品會的貨源一靠買手,二靠 經銷商,雖然當季新品亦有銷售,但往季貨品較多。聚尚網主要憑藉創始團隊之前為國外知名品牌貼牌代工的經歷,拿到一手的國外品牌代理權。
佳品 網則是背靠大樹好乘涼。由於歐洲最大的特賣網Buyyip.com的創始人也是佳品網的投資人,佳品網可以通過Buyyip.com強大的品牌資源從歐洲 品牌商直接拿貨,目前佳品網有50%的品牌是直接和廠家合作的,包括CK、Gucci、Prada等,另外50%則是和品牌代理商合作。依託 Buyyip.com的資源,佳品網得以採用海外奢侈品折扣網站慣用的預留貨物的搶購模式,待限時搶購活動結束後再提交訂單和貨款給供貨方,節省了渠道成 本。

  奢侈搭配「個性」
  除了在供應鏈上下功夫,解決貨源的另一個途徑是豐富產品線,以適當的設計師品 牌作為奢侈品牌的有效補充。對此,紀文泓表示,走秀網成立之初也是以奢侈品為主,不過他現在並不看好只做奢侈品的網站,因為單做奢侈品,會令網站的流量和 轉化率很低;此外,奢侈品的供給複雜,品牌商對渠道和價格控制嚴格,是否能有穩定的貨品來源也是問題。因此,走秀網目前的奢侈品只佔總品類的15%,其他 則是國內外的一些中高端時尚產品,包括一些設計師品牌,其中六成來自國內,四成來自海外,年內計劃將海外品牌的比例提高至六成。
不僅是走秀 網,為了滿足消費者對不同品牌的偏好和需求,越來越多的國內奢侈品網站開始引進設計師品牌。尚品網除了不斷增強與高端奢侈品牌的合作,也已開始陸續引進知 名設計師品牌,並對其產品結構進行升級,在原來以箱包、鐘錶為主的產品結構基礎上增加了珠寶配飾、服裝和美妝的貨品比例,活動場次已從以往每日累計15場 的品牌活動增加到現在每日累計50場,每場品牌活動的基本款式平均為200-300款,包括經典款及當季新品。
實現了豐富性以後,如何實現商 品的獨特性?本土的奢侈品在線零售商也打起了自有品牌的主意。佳品網總裁楊培峰就表示,將在時機成熟之時通過引入設計師作品,推出自有品牌,關鍵是找好切 入點和把握節奏。不過,雖然自有品牌毛利高,但相較歐美成熟的市場,一方面消費者的接受度還有待進一步考證,且在實際操作中也面臨著不小的困難,諸如認知 度低而導致的高推廣費用都是需要踰越的門檻。■  

奢侈品 奢侈 在線 零售商 零售 盈利 尚遠
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資本下注奢侈

http://magazine.caing.com/chargeFullNews.jsp?id=100290297&time=2011-08-12&cl=115&page=all

  8月1日,尚品網CEO趙世誠在微博上披露獲得新一輪5000萬美元融資。在此之前,同處奢侈品電商行業的佳品網、唯品網也分別獲得5000萬美元的新輪融資。

  根據貝恩(Bain & Co.)2010年的中國奢侈品市場報告,2010年奢侈品在中國的銷售額增長近20%,達到107億美元,已經成為世界奢侈品消費的第二大國,並將在2012年取代日本登上世界奢侈品消費之巔。

  「中國作為奢侈品消費的新興市場,奢侈品牌的定義在中國會重新洗牌。二三線的品牌可能在中國獲得一次絕無僅有的重塑品牌形象的機會。」最早青睞 佳品網的泰山天使投資合夥人陳亮表示。這意味著,中國的奢侈品消費範圍將擴大,二三線品牌在中國二三線城市將引來新一輪的消費熱潮。

  消費膨脹和層次化需求催生出電商與奢侈品的結合,這種模式在中國正呈蓬勃之勢。據不完全統計,獲得千萬美元以上注資的奢侈品電商網站已經達到五家之多,奢侈品電商未來的將走向何方,資本的追逐又將獲得怎樣的回報?

電商炙熱

  剛剛上線不足兩年的佳品網、尚品網,已經獲得了包括天使輪在內的三輪融資,成立尚不足一年的優眾網也已經獲得IDG的青睞,融資額高達1100萬美元。

  經濟危機以來,奢侈品在歐美等地銷售下降明顯,但在中國卻實現了兩位數的增長。2011年5月以來,二手手袋零售商米蘭站 (01150.HK)、意大利奢侈品牌普拉達(PRADA,01913.HK)相繼登陸香港交易所,奢侈品牌紛紛奔向亞洲資本市場,與中國奢侈品消費的能 力和潛力不無關係。(參見本刊2011年第30期「奢侈品投資來了」)

  「奢侈品代購網站現在的流水還不錯,一個月有大幾千萬,都還沒盈利。去年投資這些網站的EV/S(估值/收入)約為2倍,今年的溢價更高。」一 位消費行業投資圈資深人士表示,目前奢侈品電商投資火爆的一個主要原因是奢侈品地面銷售渠道專業化的欠缺。「能賣東西的就能賣奢侈品。缺少系統和定期的培 訓,用戶在店面消費的體驗很差。」他說。

  泰山天使投資副總裁、聯合創始人陳亮認為線下渠道發展緩慢為電商的崛起創造了條件,「美國奢侈品的線下渠道有梅西百貨Macy's、諾德斯特龍 (Nordstrom)、布魯明戴爾百貨店(Bloomingdale's)等很多『大傢伙』,像梅西已經有800多家店面,這是包括新光天地在內的中國 百貨店不能比擬的。」陳亮表示。

  陳亮指出,中國百貨商店對奢侈品的貨源是自己控制,高檔程度和規模化都不夠,加上國內商業地產等不確定因素,奢侈品線下渠道發展緩慢。「(奢侈品)電商有人才、信息化程度高,在資本的助推下容易快速規模化。」陳亮對自己投資的方向很自信。

  對中國奢侈品線下渠道存疑的不僅是投資圈,一位旅居歐洲的奢侈品行業資深人士也表示,2008年以前,奢侈品牌想要在中國開店必須在國內找合作方,而國內的合作商往往不能像品牌商一樣珍視幾個世紀積累的品牌形象。政策放開後,大部分奢侈品牌商都傾向於自己開店。

  線下渠道的發展瓶頸成為奢侈品電商發展的重要契機,在歐美電商出售折扣奢侈品的商業模式出現後,模仿追隨者及其背後的資本都蜂擁而至。

不同的奢侈

  「關稅調整不調整根本不是問題,中國消費者往往會為了一款新出的貨品或者限量版的包包、車子和名表多付出一部分錢,只是希望能盡快得到。」一位奢侈品行業資深研究人士描述此類瘋狂現象。

  當然,大多數消費者的奢侈品購買仍趨理性。近兩年來,介於海外和香港市場與國內的差價,「離岸」購物已成風氣。根據貝恩的報告,中國2009年相比2008年奢侈品境內消費略有上漲,但佔整個奢侈品消費的比例仍不足50%。

  禮品消費對中國的奢侈品消費貢獻巨大。「回中國的名店購物,總是會碰到很奇怪的顧客在買東西,比如幾個中年男人會買好幾個LV的女士包包」,一位奢侈品資深消費人士感到困惑。

  世界奢侈品協會駐中國首席代表歐陽坤指出,國內奢侈品送禮消費已經成為一種「身份和價值的象徵」。同時,「官員不便於購買奢侈品,也不便於出現在奢侈品場所,依賴企業贈送,基本上是不可避免的」。

  低齡化消費也是中國市場的特色之一,很多80後、90後的年輕人消費奢侈品。「中國父母愛照顧孩子,沒辦法立馬說孩子18歲父母就不管了。但是 歐洲,20多歲的孩子什麼都是自己管自己了,不向父母要錢,而且父母也沒有感覺自己需要幫助孩子」,上述旅居歐洲的奢侈品專業人士表示。

  在中國憑藉自己的收入消費奢侈品的人是誰?麥肯錫的報告將年收入10萬元到20萬元的家庭定義為上中產階層(upper middle class),而具備這樣收入的家庭為1300萬,2010年這些家庭對中國奢侈品消費的貢獻僅為12%。

  這樣收入的家庭在奢侈品領域的消費大多會集中在手袋、服飾等輕奢侈品領域,而包括豪華車、遊艇和私人飛機在內被稱為「硬奢侈」的領域,只會由富 豪階層消費。但歐陽坤指出,硬奢侈品的消費在國內還有很多政策和行業的限制,比如低空管制影響私人飛機的出行,近海環境不佳造成遊艇使用率低等。

  「目前世界奢侈品巨頭的確將中國、巴西等新興市場作為重點培育的對象」,上述旅歐奢侈品行業資深人士表示。

  由於中國本土至今沒有產生有影響力的奢侈品牌,國人對奢侈品的定位與歐美有不同,一些在歐美僅為高端消費(premium brand)的品牌,在國人眼中以奢侈品待之。「一些國外的三線品牌,在國內是被看做是二線,新的模式給了他們在新興市場重新定位的機會,這也是我們的機會。」陳亮表示。

  「品牌會由一線城市向二三線城市,甚至是農村傳遞。」歐陽坤指出,奢侈品消費在中國的增長之勢會因經濟發展和城市地區間的信息傳遞得以繼續。上 述旅歐資深奢侈品專家則指出,現在進入中國的奢侈品牌其實非常少,「也就30%」。而奢侈品牌店面很難開到一線、省會城市以外的地方,所以目前來看奢侈品 牌在國內沒有遭遇多品牌競爭,而且始終對尚沒有店面的城市具有很強的吸引力。

供應鏈軟肋

  數家奢侈品電商公司拿到千萬美元級的融資,足見風險資本對奢侈品與電商結合的信心,也使得奢侈品界、投資圈人士開始關注奢侈品電商的未來。

  「我在法國讀書的時候發現了這種網站,主要還是留學生光顧,而且如果價格比較高的話,還是要去店裡。」一位曾留學歐洲的奢侈品資深消費者表示。 一位國內奢侈品行業資深人士也指出,大額商品在網上購買消費者還是會有顧慮,「幾千的東西還可以,如果數萬元,何必在網上冒險呢?」

  前台的網站容易操作,後台從採購渠道到倉儲物流才是奢侈品電商的核心價值所在。「目前的奢侈品電商,吸引人的商品採購量上不去,一個好的式樣只有一兩件貨,很難在這樣的代購網站上買到心儀之選。」一位關注奢侈品電商的投資界人士表示。

  「因為泰山的LP是Buy-VIP的投資人,我們跟Buy-VIP的合作很多,一開始我們就是在賣Buy-VIP的存貨,同時我們的一個合夥人有一個家族工廠,在北美有貨源渠道。」佳品網CEO楊培峰這樣解釋創業初期的貨源。

  楊培峰介紹說,最早期的時候網站規模小,什麼渠道都有,奧特萊斯、經銷商、代理商等,後來慢慢轉向與總代或品牌直接合作。

  儘管對奢侈品電商的未來十分看好,但陳亮也坦率的表示「做奢侈品網上平台很難」。他表示,做奢侈品代購跟做什麼自有服裝品牌或者電器網上平台不一樣,最大的壁壘是「品牌是國外的,真正好的貨源也是國外的」。

  上述關注奢侈品電商的投資界人士則表示,奢侈品電商的進貨渠道仍處於比較緊張、需要開拓的階段,他同時指出,「早期為了吸引風險投資,可能會用賠本的方式的使流水看上去很吸引人」。

  如果仔細觀察這些奢侈品網上平台,鮮見愛馬仕(Hermès)、香奈兒(Chanel)、LV(路易威登)等在內眾多國際一線大牌貨品,「儘管進入界面做得非常吸引人,但是進去一看,好點的樣子一上線基本上就『已售罄』。」一位經常光顧奢侈品電商的白領消費者表示。

  根據楊培峰介紹,佳品網在曾經賣過的1000餘個品牌當中,目前有合作的有20%,未來希望提高到40%-50%,這些合作品牌多是國際二線。 價值高的國際一線品牌的合作還沒有談下來。「我覺得他們很難,國外的一線品牌都很保守,對自己的品牌看得很重,即使要做電商,也會是自己開網店」,上述旅 歐奢侈品行業資深人士對國內電商與一線大牌的合作表示憂慮。

  目前大部分奢侈品電商都是做折扣品,定位給人的感覺是「大牌尾單」。一位多年研究奢侈品行業的資深人士指出,現在所有的電商面臨第一個問題就是 品牌沒有授權,都是通過買手制、代購,或者通過奧特萊斯批發等方式進行。「品牌本身不知道這些網站的這些人的架構關係,他們沒有直接的溝通,甚至都相互不 認識。」

  從目前的市場來看,奢侈品電商切中了「品牌+折扣」的賣點,對於辦公室白領階層等剛剛具備經濟實力,有一定奢侈品購買力的人群而言,細分市場定位準確。但採買、代購等方式畢竟管理成本高、供貨有風險。

  目前這種沒有授權的模式,很容易導致奢侈品牌將電商看成是一種競爭性渠道。對於與品牌的相互關係,陳亮則表示,做得好的奢侈品電商帶給品牌的感 覺是對品牌形象的維護,「渠道的品質非常重要」。他指出,未來的方向是跟品牌深度合作,獲得授權,甚至可能與品牌一起做供應生產線。

  財新《新世紀》實習記者楊璐,記者王紫霧、張嵐對此文亦有貢獻

資本 下註 奢侈
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從線上到線下:奢侈品B2C佳品網「增重」?

http://www.21cbh.com/HTML/2011-10-1/4NMDcyXzM2OTc4Nw.html

火並的味道已清晰可見,儘管佳品網的投資人和管理層想儘量表現得氣定神閒。

「就像團購,奢侈品B2C也已從春秋戰國走到了七國爭雄。」天使投資合夥人陳亮說。作為佳品網的天使投資人、作為每兩週就要和公司管理層互動的投資人,陳亮告誡管理層要審慎地透露公司的財務數據,包括具體營銷數額、毛利水平乃至增速預期。

因此其呈獻給外界的是一個充滿不確定的形象:單月銷售收入為幾千萬元;毛利水平「相對高」;隨時可以盈利但目前處在戰略性虧損狀態。甚至其新一輪的融資也同樣「模糊」,具體融資金額是「幾千萬美元」。

可以確定的是這個成立於2009年的電商公司,號稱國內規模最大的奢侈品B2C網站,實行類Gilt的「限時搶購」模式。迄今已組織超過4500個以上的網上售賣活動,覆蓋國際一、二、三線品牌以及超過1000個設計師品牌。

這或許值得原諒:任何一個所謂商業機密的洩露都可能改變競爭格局。

「電 商領域企業的成功運營是建立在一萬個流程和一百萬個細節之上的」,佳品網COO董策如是說。何況其諸多投資人都殷殷期盼佳品網能成為「中國最大的奢侈品銷 售集團」。就在這家公司2週歲的慶祝會上,前後3輪、來自6家投資機構的投資人擠滿了整個舞台,其兩位創始人則處於一圈投資人的「包圍」中。

奢侈品B2C的中國機會

故事若要從頭說起,時間就要回到2008年。

彼時從澳洲剛回國的董策特別青睞奢侈品B2C。這點從其履歷上可見一斑:他不僅是佳品網的創始人,同時也躋身走秀網創始人。「我認為Gilt模式有中國獨特的市場機遇。」

這個認識獲得了其投資人的認可。

「我們的判斷是,若中國國民經濟在未來10年、20年仍維持既有增長,那麼伴隨著老百姓購買能力的增強,奢侈品行業的巨大商機是不言而喻的。」泰山天使創始合夥人楊鐳解釋說。中國將成為奢侈品第一消費國的預測,是引導投資的一根指揮棒。

互聯網的銷售模式,則被認為是中國這樣的新興市場國家的「機會」。在西方成熟世界,「閃購」模式鼻祖Gilt只是線下銷售的補充,但其2010年的銷售收入預計在4.5億美元。但互聯網在中國會否只是配角?

「線下銷售在國內尚未成熟,而線上模式明顯能跑得更快。」華光資本合夥人張永漢說。

這一點從佳品網此前的增速可資佐證。據公開報告,其在成立6個月後會員達到15萬,月銷售額180萬元,月平均增速在50%-100%之間。

就在董策離開走秀網尋求「更理想的平台」時,楊培峰正在構思佳品網,後者是佳品網的另一位創始人,目前擔任CEO一職。

「我認識董策還是他在深圳時期。」松和資本合夥人羅飛說,但這樣一位技術精英則讓他「覺得缺點什麼」,「後來Allen(楊培峰的英文名)來了,我們覺得人都找到了。」

海外供應鏈「王牌」?

「與同行相比,佳品網70%-80%的貨品是從海外採購的。」泰山投資合夥人陳亮說,佳品網目前在全球各地有超過100個人的買手團隊。據接近人士透露,絕大多數奢侈品B2C們60%的貨源在國內採購。

與海外的一級經銷商乃至品牌的直接接觸,使得其採購成本能比國內同行低。以一線品牌為例,「過季商品五折拿貨都是有可能的」。這取決於其和歐洲奢侈品電商Buy-VIP的合作,與後者直接合作的有800多

個國際品牌,事實上佳品網最初就是從賣Buy-VIP存貨起家的。

「品牌商直接發貨到我們國內的倉庫」。佳品網CEO楊培峰說,因此跨境產生的物流成本並沒有因此提升。他進一步指出,即使自主運輸也可以聘用海外的華人快遞,他們「並沒有想像中的貴」。但佳品網確實因此要負擔在海外的4個倉儲及相關人員的成本。

與 大多數「閃購」模式相同,佳品網最初切入的也是一線頂級品牌。「我們是有意為之。」其COO董策說,這是利用這些品牌的背書來樹立佳品網「奢侈品零售網 站」的形象。但目前其所覆蓋的品牌中,一線頂級品牌僅有50多個、二線品牌150個,其餘為三線以及設計師品牌,其中一線品牌的銷售收入佔其總收入的 20%左右。

這是因為「一線品牌缺少可規模化的能力」,Gilt的發展路線已經證明了這一點,其在美國互聯網上的價格甜蜜區間在150美元到250美元之間,而佳品網的客單價則為700元人民幣。

B2C增重趨勢?

「在未來,佳品下線的模式肯定會和現在不一樣。」CEO楊培峰說,可能是在全國範圍內開門店的模式。

這是未來的佳品作為「奢侈品零售」集團的一部分業務。

然而佳品早已經開始「下線」。據民生銀行財富中心總經理王紅介紹,該行今年和佳品網合作了若干場線下特賣會。

而這種特賣會的模式,佳品網與招商銀行等多家金融機構都有合作,「過去2年已經舉辦了幾十場」。

線 下特賣會被認為是「線上銷售的補充」,而不僅僅是為了賺錢。其邏輯是在中國的三、四線城市消費者還不是很瞭解奢侈品B2C,佳品網在過去一年多時間裡走遍 了中國幾十個城市「去做宣傳」,發現最佳的辦法「是和當地的銀行、機構合作」,借用後者的關係、資源去開拓市場,逐步把佳品網的市場網絡下沉到三、四線城 市去。

而沒有言及的另一個邏輯則是「練兵」,意在為未來線下鋪店做準備。佳品網COO董策也提及,名品特賣會對選貨標準、定價標準、商品運輸倉儲、布展模式以及導購人員的培訓乃至應急處理預案等都迥異於線上。

「到時候我們的資產會更重、會需要更多資金的進入。」楊培峰說。這是否意味著奢侈品B2C會步京東、凡客的後塵,過百億的銷售與不盈利並存?

「我想情況還不太一樣,相對於3C與日常消耗品而言,奢侈品的利潤空間更大。」楊說,何況佳品與同業在SKU的重合度上僅為10%,不會有那麼激烈的價格戰。

從線 線上 上到 線下 奢侈品 奢侈 B2C 佳品 增重
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奢侈品网购跑马圈地 购物搜索成推手

http://www.zjscdb.com/detail.php?newsid=62868

  近两年来,越来越多的国际奢侈品陆续抢滩中国市场,国内各种奢侈品电子商务网站也“遍地开花”,成为电商领域不可忽视的细分市场。来自一淘网的信息显示, 目前一淘网就收录了走秀网、佳品网、CC全球奢侈品、第五大道等国内前十的奢侈品折扣网站,还为奢侈品网购开辟了专区,备战即将开打的奢侈品流量和价格大 战。
    “很多消费者觉得奢侈品遥不可及,其实只要找准时机,奢侈品并非一定贵得离谱,” 一淘网网站运营总监浅雪介绍,“相反正由于奢侈品单价较贵,打起折来也是相当豪放,再加上网上价格透明竞争激烈,比较下来其实相当合算。”
    浅雪介绍,奢侈品传统购买观念正在被颠覆,超过八成的消费者愿意网购奢侈品,正品、质量保证是他们在网购奢侈品时最看重的因素,其次就是价格,“在一淘网比价平台上,消费者可以对奢侈品进行逐一比价。”
    由于国内消费者对奢侈品的需求与日俱增,且奢侈品国内国外各大渠道的价格差异巨大,购物网站始终对奢侈品热情不减,集中在手表、皮具箱包、服装服饰、鞋 品、珠宝饰品等类型上。在一淘搜索原价为25500元的Versace范思哲白色经典回型纹牛皮女士包角手提袋,很轻松可以发现第五大道上仅售5999 元,差不多只有原价的3折。
    据一淘网不完全统计,国内包括佳品网、聚尚网、走秀网、尚品网、唯品会等在内的近10家B2C网站都获得了至少一轮以上的投资,总金额超过5个亿。这些网站的核心都是奢侈品折扣。显然,国际资本在当前动荡的金融环境下依然对中国奢侈品消费市场仍拥有着强大信心。
    事实上,伴随着奢侈品在线销售量的不断激增,各大奢侈品商对电子商务网站的态度也有之前的”敬而远之“逐渐转向积极主动合作。LV、Armani、 Chanel、Cartier、Ferrar等国际奢侈品品牌也纷纷抢滩庞大的网购市场,布局网络零售,Emporio armani还专门开通了中文官网商城。
    据易观国际日前发布的统计数字显示,2011年第二季度中国奢侈品网购市场交易规模达到34.5亿元。预期全年交易额将达到160亿元。

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深入華爾街》訴求去貪婪、去奢侈、去資本主義 一場抗議 標記經濟新時代的開端

2011-10-24  TWM




這場運動的確堪稱風起雲湧,人群 的抗議師出有名,但是,包覆在「九九%人民不滿」的旗幟底下,這場抗議卻找不到真正的打擊焦點。與其討論,它會帶來什麼影響,不如轉向思考,它或許該被視 為一個資本主義轉折點的印記。

撰文、攝影‧謝盈盈

這群人聚集在此已經超過一個月了,但,似乎沒有人能提出一個 真正具體而清楚的論述:他們熱中參與的「占領華爾街運動(Occupy Wall Street)」,究竟想要推翻什麼?

當記者走入這場運 動的大本營── 祖科提公園(Zuccotti Park),景況就像是李安電影「胡士托風波」裡的場景:大家在公園中樹立帳篷,食物和資源共同分配,大夥唱歌的唱歌、看書的看書、閒聊的閒聊。在這裡, 大家不必花錢就能飽餐一頓。

十月十五日,占領華爾街運動進入全球串聯的新高潮,但記者隨機詢問華爾街遊行隊伍中的成員,在相同的亢奮情緒 中,卻得到了莫衷一是的抗議訴求。

反華爾街

抗議風暴始作俑者的金融業者一位華裔年輕人說,他原本在華盛頓互惠 銀行工作,二○○八年,公司宣布破產,並且被摩根大通銀行收購,他因為部門減縮人力而遭到裁員,三年了,工作還是毫無著落。「政府救了大銀行,救了銀行高 層的紅利,但這些高層卻不願救救我們,這太不公平了。」他的抗議對象是華爾街的金融業者。

另外一組人馬,發著「結束華爾街獨裁政權── 用社會主義解決問題」的傳單,傳單上寫著「全球資本主義是失敗的系統,無法解決現存的種種社會問題。我們必須站起來,我們必須找出解決方法,我們要的社會 不是一個只會看短利、而不會照顧人民的社會!」記者詢問隊伍中的一位中年男性:「所以,你們要的是社會主義?」「噢……不只如此,我們期待一個擁有充分民 主的社會主義。」記者再問:「我不太懂,那會是一個什麼樣的制度。」他沒有回答,只是繼續往前走。

緊接著,記者遇到了自稱農民代表的抗議成 員,他要求美國總統歐巴馬取消農產品的自由貿易條約,救救美國本地的農民。「美國的農產品比外來的好,但價格比不上別人便宜,美國的農民快要活不下去 了。」他說,他的抗議對象不只是「全球化」和自由貿易,也包括了歐巴馬,「他口口聲聲說要改變,但到現在,我看不出哪裡出現了改變。」在祖科提公園,強而 有力的標語高掛在醒目的位置:「我們代表九九%的人民,我們應該要有聲音!」這的確是極具群眾渲染力的一句口號,然而,九九%人民的不滿,實在太過散焦。

反 資本主義

撼動「利己就能利他」的論點「反對華爾街貪婪文化」是這場運動的初衷,華爾街是資本主義極致演繹的舞台,貪婪文化則是資本主義「追 求利己就能利他」的理論基石。於是,資本主義底下每一個造成某一群人心生不滿的公共議題,似乎都成了理所當然的抗議對象。

不得不說,這恐怕 是一場沒有焦點的抗議。

但,即使沒有焦點,不代表這場運動就不該被世人記住。

它不見得能夠帶來多麼可觀或長遠的影響,但必然 已是一個時代印記。首先,這場運動標誌著現行資本主義的嚴重失靈。「利己就能利他」的理論已被推翻,至少,必須接受相當程度的修正。

在二○ 一一年奧斯卡金像獎最佳紀錄片「監守自盜」(Inside Job)中,「末日博士」魯比尼是這麼描述這一輪房地產泡沫的發生原因:「在房地產證券化的生物鏈中,從最上游到最下游,每一個參與成員的眼裡,都只看到 自己的利益,沒人在乎這批資產的真實品質。」放出次級房貸的銀行忽視消費者的償債能力,只顧著發出更多貸款;投資銀行並不在乎每一筆貸款的品質,只是盡情 地將一堆貸款包裝成新的投資商品,並且積極銷售;營收來自金融業者的信評機構,給予這些「有毒資產」極高的信用評等;投資人並不在乎自己是否真的了解這些 「新商品」,而是被誘人的獲利空間所吸引。

另方面,美國財政部、聯準會和其他金融監管機構,只看到新商品所創造的空前繁榮,而把某些警訊置 之不理;甚至,勇於申請貸款的消費者本身,也忘了衡量自己的還款能力,只想利用極寬鬆的貸款環境,住進更大更好的房子。

從上到下,生物鏈裡 的每一個成員,都在貪婪地追求「利己」,結果,是創造了空前的資產價格泡沫,也讓全球經濟掉入今天的黑洞之中。

「反貪婪」,反對的是資本主 義的本質,但這樣的本質恐怕不只存在於抗議者口中的「一%精英分子」,一般投資人、甚至消費者,何嘗沒有受到貪婪文化的薰陶,追求超過自己能力的生活,追 求不切實際的投資報酬?

於是,這場「占領華爾街」運動的另一個印記,或許也標誌著美國人民對於金錢觀念的自省。消費觀的微妙轉變,其實已在 金融海嘯發生之後逐漸開始。

反奢侈

改變「以一借十」的消費模式離開紐約,記者來到位於美國首都華盛頓特區的喬 治城,在這裡,三所私立大學聚集其中,以往,店家光是靠著大學生的驚人消費力就能賺滿荷包。金融海嘯發生前,喬治城的街上開滿時尚小店,而那些位在波多那 米河畔的餐廳,拜學生之賜,每天晚上都座無虛席。

不過是三年時間,時尚小店的數量剩下一半,街上到處都是「出租」或「出售」的招牌。瑪莉安 經營的歐洲服飾店,打從雷根總統時代就在此開業:「以往,每到年末時,我總要擔心店裡的衣服不夠賣;現在,每天願意掏錢出來的人,十根手指頭都數得出來。 很多人都改變了,之前的常客、那種一出手就刷卡上萬元的客人,都不見了。」她說,從來沒有看過如此蕭條的喬治城。

新增的幾個店家之中,生意 較好的是兩家「二手衣物店」。二手店裡賣的不只是衣服和飾品,台灣人不太會買的「二手鞋」,竟也成了店裡的主力商品之一。

老闆說,他看準美 國人的消費行為已經改變,「美國人已經了解,錢要花在該花的地方,開始勒緊褲袋;不只這樣,家裡能賣的、能變現的東西,也都願意花時間整理,拿出來換成現 金。」從祖科提公園裡的「資源共享」,到喬治城的二手商店;從華爾街上反對貪婪的傳單,到高掛出售招牌的名牌店面,美國人正在改變自己過往的泡沫式消費行 為,也正抗議著資本主義的泡沫結構。

占領華爾街像是一場沒有焦點的抗議,但,它或許正宣告了一個經濟新時代的開始,一個去貪婪、去奢侈,也 難以期待泡沫再起的經濟新時代。

1%精英的心聲:

「美國只有贏家與輸家!」在美林證券工作的約翰(John Roomy)說:「沒有想到在工作20幾年之後,自己竟然成為『被革命』的戰犯,對我們來說,華爾街精神正是促成美國強大的最佳象徵,當工人寧願領失業救 濟金也不去找工作的今天,華爾街仍然沒日沒夜、放棄睡眠與娛樂,一心力爭上游,來實現我們的美國夢。」他強調,最近有幾個投資銀行主管組成了「反占領華爾 街組織(Occupy Occupy Wall Street)」,他們發出的新聞稿,頗能夠代表「戰犯」的心聲:「美國不是幼稚園,美國只有贏家與輸家,這個國家是讓那些選對行業、又認真工作的人變得 非常富有,我們很驕傲自己的財富,而且不會坐視懶人在我們後院亂搞!」

(乾隆來)

台灣年輕人仇富情緒調查

10 月15日,「占領華爾街」運動進行全球串聯,台北的「占領101」活動雖然相對冷清,但據本刊與波仕特線上市調公司合作的網路調查,台灣年輕人對富人的印 象仍以負面居多。

即使可能傷害經濟成長,你贊成調高富人稅率嗎?

非常贊成 35%

贊 成 53%

不太贊成與非常不贊成 12%

調查說明:

樣本來自波仕特線上會員資料庫,採線上問卷調查,回收時間 為2011/10/14-2011/10/17,共回收有效樣本數1,102份, 95%的信心水準下, 抽樣誤差正負2.95個百分點。


深入 華爾街 華爾 訴求 貪婪 、去 奢侈 資本 主義 一場 抗議 標記 經濟 新時代 開端
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奢侈品赴香港上市

http://www.p5w.net/newfortune/qianyan/201110/t3878971.htm

高舉高打
  繼攻佔香港地區的奢侈品消費市場之後,國際大牌又把「到香港上市去」當作新的時髦選擇,以期用高估值、高融資和高回報實現在大中華地區的名利雙收,儘早鎖定品牌未來成長的最有力引擎。

  2011年9月,澳門地區奢侈品代理商彩虹集團正式進入IPO前的風險評估,預計其在香港證券交易所 的掛牌將籌資15.6億美元。作為當地最大的奢侈品代理商,彩虹集團與卡地亞、傑尼亞(Ermenegildo Zegna)、巴寶莉(Burberry)和安普里奧·阿瑪尼(Emporio Armani)等10多個品牌簽訂了澳門地區的獨家代理權,在內地和澳門地區共擁有80多家門店。
作為奢侈品牌進軍大中華地區市場的第一站, 香港在消費市場上的重要地位毋庸置疑,彈丸之地幾乎囊括了所有消費者叫的出、叫不出的奢侈品牌。如今,「到香港上市去」成為奢侈品牌「到內地開店去」之外 的又一時髦選擇。隨著彩虹集團即將掛牌上市,奢侈品產業鏈上的各個環節都已經在香港實現了與資本市場的對接,從製造到品牌到代理再到二級市場流通,一應俱 全,這其中既包括了2007年上市、替LVMH旗下品牌以及Prada製鞋的台灣企業九興控股(01836.HK),也有新近亮相的品牌商 Prada(01913.HK)、新秀麗(01910.HK),以及販賣二手奢侈品起家的米蘭站(01150.HK)。此外,除了Coach已明確表示將 在下半年以存托憑證(ADR)的方式在香港二次上市外,英國鞋履品牌Jimmy Choo、英國超跑品牌阿斯頓·馬丁、菲亞特旗下超跑品牌,甚至英國老牌服裝品牌巴寶莉都間或傳出了在港首次或二次公開招股的消息(表1)。


從表面上看,在香港上市具備估值高、融資額高的優勢,可謂「賺了中國消費者的錢,又來賺投資 人的錢」。而實際上,奢侈品牌盤算著通過登陸香港的資本市場,進一步拓展品牌在大中華地區的知名度和影響力,從而更好地以香港為跳板深挖中國市場的消費潛 力。正如Coach總裁雷·弗蘭克福特(Lew Frankfort)公開表示的那樣,在港上市將會是一場「只融人氣不融資」的遊戲,但通過鎖定中國市場這個品牌成長最有力的增長引擎,奢侈品牌收穫高回 報也將成為一種必然。

  高估值與高融資的誘惑
  2010年5月7日,歐舒丹以 第一家法國企業、第二家外國公司的身份在港上市,受到了公眾的極大追捧,公開發售部分的超額認購率高達158倍,凍結資金880億美元。事隔一年之後,米 蘭站、Prada和新秀麗於兩個月之內相繼登陸港交所,儘管恰逢市場動盪,但不管是從估值水平、認購情況,還是融資金額來看,三家同處奢侈品行業的公司仍 然交出了不錯的成績單。
在市況低迷、其他新股表現平淡的情況下,米蘭站公開招股獲得約2180倍的超額認購,凍結資金591.53億港元,超 越超額認購最多的天津港,成為香港IPO歷史上新的「超購王」;而一手(2000股)中籤率僅為1%,是香港近年來最難抽中的新股。上市首天,米蘭站無懼 大市下挫近500點的惡劣氛圍,以較招股價1.1港元勁升66%的水平報收。
而作為首家在香港上市的意大利公司,Prada借鑑了稍早時公開 招股的新秀麗的經驗,為了在市道不濟時吸引更多的投資者,先是將股價區間由36.50-48.00港元下調至39.50-42.25港元,隨後更是以最低 價39.50港元公開發行。最終,Prada的首次公開上市獲得了眾多機構投資者的青睞,共籌集資金213億港元,不僅是上半年香港融資金額最大的 IPO,並且根據湯森路透的統計,也位居同一時段的全球前五位。此外,儘管以定價區間的最低價發行,但其仍相當於2011年預測市盈率(P/E)的 22.8倍,參考其他奢侈品公司的市盈率指標,LVMH和歷峰集團都在18-19倍,巴寶莉為21.5倍,只有愛馬仕的P/E較高為39倍,對於十年間四 次上市未果的Prada來說,這第五次嘗試無論從哪個角度來衡量都可謂是成功之舉。
除了企業易獲得較高的估值,「基礎投資者」 (Cornerstone investor)的存在也是香港成為奢侈品牌上市新興潮流地的另一個原因—在Pre-IPO階段,投行找到機構投資者或者香港富商等大買家出手,後者購 入的股票需服從6個月的鎖定期。尤其是在目前動盪的股市環境中,這一做法不僅能幫助IPO定價,還能增加公開發售對個人投資者的吸引力,歐舒丹在公開發售 前就已經吸引了中國投資公司出資5000萬美元購入其7%的股份。
高估值、高融資的誘惑,再加上「基礎投資者」的獨特優勢,Prada的年度 大戲剛一落幕,關於投資銀行就赴港上市事宜紛紛接洽歐洲奢侈品牌的消息就不絕於耳。而港交所推廣部主管藍博文(Eric Landheer)也明確指出,奢侈品牌已經是香港地區現時主力推廣的發行類別之一,該機構近來積極出訪意大利、法國、希臘等地,向當地品牌推銷香港上市 平台。繼阿斯頓·馬丁傳出有意赴港上市之後,據香港媒體報導,已有數家投資銀行與菲亞特聯絡,提議將旗下品牌法拉利帶到香港上市,分析師預計,法拉利的估 值將高達63億美元。雖然這些消息都還尚未有定論,但也從一定程度上佐證了香港資本市場對奢侈品牌的獨特吸引力。
鎖定未來增長引擎
在 「花落香港」之前,事實上Prada並沒少在米蘭和香港兩地之間搖擺,畢竟前者是品牌起家的地方,更是其大本營。首席執行官Patrizio Bertelli在招股說明會上的一席話道出了其中玄機:「IPO的地點其實就代表著我們要去的市場,亞洲是公司的戰略性區域。」而Prada所披露的籌 集資金分配更可見端倪:集資於年內新開80家直營店,其中25家將位於亞太區,10-12間位於中國。截至2011年1月底,其全球經營的門店數量從3年 前的211家增加至319家,其中104家在日本以外的亞太地區, 年逾16.4億歐元的銷售收入中日本以外的亞太地區佔據了32%,高於全球其他各區域(圖1),而中國的18家門店貢獻了高達19%的銷售收入。


從這個意義上來說,與米蘭相比,地處亞洲、毗鄰內地的香港對Prada來說似乎更加符合「主 場作戰」的說法,亞洲、尤其是中國地區消費者強勁的購買力是奢侈品牌們真正夢寐以求的。對之前考慮在倫敦上市的美國箱包公司新秀麗來說,同樣也是如此—不 僅亞太地區貢獻了1/3強的收入,並且19.8%的EBITDA在亞洲、歐洲、北美和拉美四大區域中也是最高的。對他們來說,以香港為跳板深挖中國市場的 消費潛力,將獲得品牌未來增長的強有力引擎。
過去三年Prada各區域銷售收入的增長速度對比已經從一定程度上很好地詮釋了中國市場的「引 擎」地位。其招股說明書顯示,2011財年,亞太地區(日本除外,下同)的收入從上一年的3.96億歐元躍升至6.46億歐元,高達63%的增幅主要是由 大中華地區的突出表現所推動。如果把時間軸拉長至2009-2011財年,這一現象同樣明顯,集團在亞太區的收入年複合增長率為51%,而大中華區的同一 比例為52%,與此對比鮮明,其他各主要市場均僅為個位數增長,老家意大利、歐洲其他國家和北美市場年複合增長僅分別為1%、1.6%和0.8%。引發的 直接結果就是,2009財年,亞太區的收入和貢獻率還是四者中最低的,而繼2010財年一舉成為領頭羊之後,2011財年與三者的差距進一步加大(圖 2)。不僅如此,到2014年1月底,Prada計劃在亞太地區新開70家門店,其中30家將在中國,屆時中國的銷售收入將超越整個歐洲,成為這個歐洲奢 侈品牌名符其實的支柱。


即便是兩個傳聞將要在香港上市的超跑品牌阿斯頓·馬丁和法拉利,看看它們近兩年在中國賣車的 速度,不難得出相同的結論。阿斯頓·馬丁2008年才正式進入中國市場,而在2011年的上海車展上,中國分配到的5輛全球限量發行的One-77在抵達 展廳前就已經都找到了買家。比其提早了3年來到中國的法拉利,2010年向中國車主移交了近300輛跑車,收入比上年翻了一番,據其預計,2011年底大 中華區即會成為全球第二大市場,要不了幾年,中國每年的法拉利銷售將邁過500輛的大關,與歐洲市場平起平坐。
整體來看,不管是香港奢侈品牌 門店前以內地消費者為絕對主力的「長龍」,開到香港的日本奢侈品二手連鎖Brand Off,還是國內第一隻奢侈品基金的成功募集,抑或是世界奢侈品協會不久前關於「2011年中國奢侈品消費增長25%、2012年中國將超越日本成為全球 第一大奢侈品消費國」的預測,都足以讓各大奢侈品牌兩眼放光。而且有研究顯示,未來數年內,中國奢侈品市場的快速成長速度還是可持續的。意大利奢侈品諮詢 公司Altagamma的統計顯示,2011-2014年,亞太地區將是所有國家區域中奢侈品市場規模成長最快的,年複合增長率為10-11%,而其中中 國又將以15-20%的增長復合率拔得頭籌(圖3)。有類似的數據作支撐,有中國消費者的慷慨買單,「到香港上市去」的潮流就不會是曇花一現 。■

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