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從哈佛到台大生 開始向大企業say no

2012-7-9  TCW




二○一二年畢業季,有些事情不一樣了……。

請看以下三組數字:

八‧八%。哈佛大學畢業生進入金融業比率,首度跌破一○%。相對的,進入教育界比率提高。

九‧九%。美國麻省理工學院畢業生,選擇創業與進入非營利組織,第一次逼近一○%。進入營利組織比率明顯下降。

二○%。「台成清交」(台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學)四所頂尖大學畢業生,有兩成選擇三十人以下小公司,做為第一份工作,比他們五年前畢業的學長姊比率高。選擇進入五百人以上大公司的比率,明顯下滑。

綜合美國哈佛大學、麻省理工學院、一○四人力銀行統計,過去「菁英學子進大企業」的鐵律,開始鬆動;至少一成以上的高材生,不愛大企業與營利機構。他們往三個方向走:自行創業、投入社會企業、小型企業。

改變,來自三股「推、拉」的力量。

金融海嘯衝擊企業捧大公司飯碗未必較好

促使他們脫離慣性軌道的最大推力,是四年前金融海嘯。

原 本「台大畢業學生在工作選擇上,只有『好不好』,而不是『有和沒有』的問題,」台大材料科學與工程學系特聘教授段維新說。但二○○八年的金融海嘯,讓他們 驚醒,原來心目中的「好」,未必真好。「金融海嘯反讓學生認知到:大公司也會裁員,不一定是穩定保證。」段維新觀察。

體制內的荒謬,衝擊他們的敏感神經。風暴發生時,之初創投創辦人林之晨人在紐約,親眼見證,「美國政府被銀行業綁架」的情景,他開始質疑,一個金融機構挪移他人財務造成全球風暴,政府卻要出手拯救。

「為什麼我的生命、青春,要付給這樣的公司?」二十四歲、雙修台大經濟、會計系,曾在大企業擔任會計工作,現在是創意平台空間老闆的林瑞容也自問。

學校資源積極投入幫助創意點子孵化成型

拉力之一,是校園資源整合到位。

翻開各大專院校學程一覽表。在全台一百六十三所大專院校中,已有一百五十所、超過九成的學校,開設「創意、創新、創業」三創課程。以台大創意創業學程為例,前四年平均申請人數約百來人,到了今年,申請人數已突破兩百人,成長一倍。

「環境面是拱起來了!」台大創意創業學程前主任、現任國家實驗研究院院長陳良基觀察。

「台大一年畢業八千人,只要兩百人去創業就夠了!」陳良基分析,「我希望聯發科變得很大,但只有聯發科對台灣產業也是不利;應該是多一些小公司出來,長大了,可以被聯發科購併,而大公司也不需要花太多精力去試一個小東西。」

今年下半年,台大還預計營造「類社會創業環境」,成立「創意實現中心」。透過後者,先孵育點子存活率,一旦成型,再由創投接手,新創公司存活機會大增。「越來越多成功典範出現,投入的人與資源,才會越來越多,」段維新說。

政治大學公企中心則成立「創立方」組織,引進「共有微型辦公室」或「共有工作空間」(coworking space)概念模式,做為新形態「創業、創意、創新交易所」。

場景來到台北市金華街政大公企中心西樓地下室,五月三十一日早晨,當許多人西裝筆挺的走進企業大樓,卻有近三十位年輕人,穿著拖鞋、短褲,擠進創立方會議室,為了聽取台灣最大設計商品網站「Pinkoi」創辦人之一的李讓,講解將新技術應用於產品行銷的模式。

這是每週四固定推出的講座,但主題週週不同,有時是技術課程、有時是產品行銷。去年開始,創立方以「房東」身分,租借每位會員「房客」一張桌子,並提供政大在創意與EMBA交流資源,做為創業催化劑。

每一張桌子,就是一個新創公司或個體戶。短短十一個月,已經有一百五十個「房客」進駐。

App科技推波助瀾造就無國界和低成本創業

雲端、App新科技,迎來無國界和低成本創業,形成第二股拉力。

「有多少人知道憤怒鳥來自哪個國家?App創造的是無國界創業環境。」玉山國際創投台灣總經理海仁福表示,台灣軟硬體技術實力,不輸給矽谷工程師,再加上台灣的人力成本較低,這都是台灣所擁有的優勢。

此外,在兩台電腦就能創業時代中,有錢不能解決問題,取而代之的是,「知識為上」的創業新時代,「能創業的,不再只是工程師,而是具備跨領域專業、能力的人,或者理工和法商結合的創業團隊,」林之晨分析。

創投基金積極投入,也強化多元出走力量。四月中,創投公會會議室,擠進三十多家創投,包括中華開發、普訊、華威等知名業者,是目前台灣仍然在運作中的創投一半數目。

他們嗅到了商機,前來尋求有潛力的網路與App新創事業。

這一天,共有六家新創企業參與這場「Demo秀」,且這六家目前皆進入創投投資談判階段,平均每家公司爭取到一千五百萬到三千萬元不等的資金。

正 如同長年培養未來人才的時代基金會,其副執行長趙如媛強調:「第一名永遠只有一個,但『唯一』卻可以有很多個。」看過許多成功案例,她告訴年輕人: 「dare to be different(不怕和世界不一樣),敢走the road less traveled(人煙稀少的路),也可以走出自己的一片天!」

【延伸閱讀】創業前,先問自己三個問題

創業風正夯,但未必人人適合。以下三個問題,檢視你的創業成功指數:

問題一:我,能承受「失敗」嗎?

還沒成功,先想失敗,這是許多創業者的忠告。「現在是低成本創業時代。資金不是問題,但風險計算要有。一旦發現自己不適合再走下去,要有回到大公司的本事。」本身是創業者、之初創投創辦人林之晨說。

問題二:我,是因夢想出走或因不爽出走?

「不管創業或創新,最基本的還是徹底了解你面對的局勢、徹底了解自己的能力、徹底了解你要做的事情……。」這是廣達董事長林百里對青年學子的提醒。要因夢想而創業,而非只因不爽原公司而出走。若是後者,很容易中途而返,浪費青春。

問題三:我,有同中求異的能耐嗎?

「創新」很抽象,但「同中求異」卻是勝出要件。時代基金會副執行長趙如媛提醒,「創業不是『逃生艙』,一窩蜂追逐,無法同中求異就不能領先別人一步。」

國家實驗研究院院長陳良基也表示,想創業者需有創業規畫表,例如在校補足創新核心知識,出社會三年補足業界經驗,而不是隨便冒險,最後淪為second tier(二流),創業不成,也無工作積累。

【延伸閱讀】高材生轉戰非主流職場!

「台成清交」畢業生,選30人以下小公司達20%5至10年前畢業者16%近2年畢業者20%

MIT畢業生,希望進入非營利組織比率增加逾1倍2010年3.1%2012年6.6%

哈佛畢業生,希望進入金融業比率首度跌破10%2011年10.5%2012年8.8%

資料來源:104人力銀行「2012新鮮人求職計畫調查」、麻省理工學院畢業生問卷調查、哈佛大學畢業生問卷調查整理:黃亞琪、邱碧玲

【延伸閱讀】這些育成平台,讓創意更容易被實踐 ——各國創業輔導機構

台 灣TIC100公共創新平台 由研華文教基金會主辦,以創新商業應用模式為競賽主軸,去年新增企業合作創業競賽。時代基金會 9年來持續推動國際青年創業 領袖計畫(YEF),提供10個月培訓,培養創業與未來人才。宏?眥簹鷛| 以「龍騰微笑競賽」鼓勵學生將創意延伸到創業,首獎獎金200萬元,有大專院 校創意「奧林匹亞」競賽之譽。政大公企中心創立方 由政大租借場地,並提供EMBA及創業校友資源,打造讓各方好手共同工作的環境。Startup Labs Taiwan 由國際創業競賽Startup Weekend創始人尼爾森(Clint Nelsen)、俄羅斯企業家莫瑞尼斯(Arkady Moreynis)共同發起,預計巡迴全球100個城市,台灣是第一站。appWorks 育成計畫 已幫助超過80個新創團隊,包括Richi、EZTABLE和GoodLife等知名網路公司。

美國Y Combinator 有紅杉資本(Sequoia Capital)撐腰,提供初創公司種子基金與創業建議。TechStars 成立於科羅拉多,在紐約、西雅圖、波士頓等地,已育成114家新創企業。 Dreamit Ventures 成功培植65家新創企業,包括SCVNGR的LevelUp。 AngelPad 由7位前Google員工共同成立。Launchpad LA 育成23家新創企業,其中5家已被收購。Excelerate Labs 育成20家新創企業,請具實務經驗者授課,如Groupon投資者凱威爾(Brad Keywell)。Kicklabs 專門協助新創企業和大型品牌商的交易。500 Startups 特別重視美國境外的新創企業。Investors' Circle 20年來已啟動超過146萬美元投資,支持逾225家社會企業營運。

英國Seedcamp 英國倫敦最有名培育平台,它讓全歐新創團隊有受輔導與國際交流機會。Oxygen Accelerator 總部在伯明罕,但放眼全球的創業團隊。開辦長達13週訓練課程,訓練出最有賣相團隊,推銷給創投公司。

俄羅斯 Yandex Factory Yandex是俄羅斯最大搜尋引擎,2010年為增加公司發展,成立投資專案以支持年輕團隊。

印度 Intellecap 該組織在印度和全球提供社會企業投資與顧問諮詢服務,定期舉辦工作坊與研討會,推廣產業知識交流。

新加坡 Impact Investment Exchange Asia 亞洲第一個社會證券交易所,結合社會企業家與創投有效連結。

北京 Advantage Ventures 總部設立於北京與香港,為社會企業創業提供營運與財務等各類諮詢。

註:上述機構挑選原則,以「育成」者為優先,可兼「投資」,但純投資機構不列入。資料來源:《富比世》「全美10大創業機構」、各國創業機構網站整理:邱碧玲、黃亞琪

 
哈佛 到臺 大生 開始 向大 企業 say no
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勤上光電向大股東劃轉18億元隱瞞兩年 資金來源成迷

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4587615.html

勤上光電向大股東劃轉18億元隱瞞兩年 資金來源成迷

一財網 楊佼 2015-03-18 22:06:00

2013年和2014年,公司與大股東之間發生高達18.27億元以上的非經營性資金往來,然而,勤上光電賬上的貨幣資金,最多時也未超過17億元,18.27億元的資金規模,已經超過其擁有的現金總量

時隔信披違法違規被處罰僅10個月,勤上光電便因信批違規再吃罰單。

勤上光電日前公告稱,2013年和2014年,該公司與大股東之間發生高達18.27億元以上的非經營性資金往來,卻在長達兩年的時間里沒有披露。為此,廣東證監會對公司相關人員給予警告、罰款的處罰。

目前,投資者最大的疑問是,雙方往來的巨額資金,究竟從何而來。數據顯示,2013年~2014年,勤上光電賬上的貨幣資金,最多時也未超過17億元,18.27億元的資金規模,已經超過其擁有的現金總量。

大股東挪用資金隱瞞兩年

勤上光電此番受到監管處罰,起因是與大股東之間存在金額高達18.27億元的非經營資金往來,但卻未履行信批義務。

根據廣東證監局下達的《行政處罰決定書》(下稱《決定書》),2013年、2014年,勤上光電累計向其勤上集團劃轉資金18.27億元,勤上集團及其子公司則分別累計向上市公司劃轉10.29億元、7.98億元。

在長達兩年的時間里,勤上光電卻對此沒有進行公開披露。然而,早在2014年12月,證監會向勤上光電下發調查通知書,對其進行立案調查。今年3月17日,中國證監會廣東監管局對公司信息披露違法違規事項已調查、審理終結,並對公司及部分人員進行處罰。勤上光電表示,接受上述處罰,不申請行政複議和提起訴訟。

為此,廣東證監局責令勤上光電改正,給予上市公司、李旭亮、毛曉斌、胡玄跟、溫琦警告處分,並分別向其處以50萬元、30萬元、15萬元、10萬元、3萬元罰款。

“如果定價公允,可能就只是信披問題,否則就構成損害上市公司利益。”法律界人士向《第一財經日報》分析,從支付利息的情況來看,且又非經營性往來,應當是勤上集團動用了上市公司資金,如果已全部歸還,其性質已構成挪用上市公司資金。

在上述公告中,勤上光電並未披露資金往來的時間、構成、使用期限等詳細情況,亦未說明上述資金往來性質。僅稱勤上集團已為此支付利息2800.83萬元,截至去年底,雙方非經營性資金往來余額為零。

如果按照使用期1年計算,勤上集團使用上述資金的年化利率僅為1.6%左右,而這遠低於同期銀行貸款利率。2014年11月央行降息前,1年期貸款基準利率為6%。即便按下浮20%的下限計算,1年期貸款年化利率亦為4.8%。

在此期間,勤上光電自身經營也每況愈下。業績快報顯示,該公司2014年實現營業收入9.26億元,同比下降18.73%,實現凈利潤3122萬元,比上年大幅下降75.19%。而在2013年,該公司實現凈利潤1.03億元,同比下降1.17%。

“勤上集團負的利息是什麽時候進賬的,上市公司又是什麽時候劃轉,為什麽當初不公告?”有投資者質疑,如果按照市場公允價格計算,勤上集團所付利息,根本就不足以支付上述資金成本。在公司經營顯著下滑的情況下,大股東還以如此之低的成本,挪用上市公司資金,已經損害了上市公司利益。

錢從何來

如此巨額資金往來,使得勤上光電淪為其大股東的提款機。數據顯示,截至2013年底和2014年9月,勤上光電總資產為31.8億元、32.75億元,凈資產則為22.7億元、23億元。據此計算,上述資金已分別達到其同期凈資產的80%以上。

上述劃轉給勤上集團的巨額資金,勤上光電從何籌集而來,是此事的另外一大疑問。在上述公告中,該公司沒有進行任何說明。

從公開信息來看,勤上光電顯然不具備這樣的能力。公開信息顯示,截至2013年和2014年6月底,勤上光電貨幣資金分別為16.02億元、15.34億元。即便是在2012年底,其貨幣資金也不到17億元。

勤上光電自身現金流並不見佳。2013年和2014年前三個季度,其經營活動產生的現金流為1332萬元、3945萬元。在2014年三季報中,該公司甚至連貨幣資金情況都沒有披露。

值得註意的是,在向勤上集團劃轉資金期間,勤上光電並沒有對外融資。《第一財經日報》查閱公告發現在,2-13年——2014年,該公司沒有任何對外融資紀錄。2014年7月,勤上光電披露定增預案,擬以以12.3元/股發行股份募集資金,但此事至今沒有實質進展。

按照上述數據計算,勤上光電即便拿出同期全部貨幣資金,也與向勤上集團劃轉的資金存在2億元的缺口。這些資金從何而來,成為巨大疑問。

“這種情況有兩種可能,一是上市公司披露的資產數據本身就是不真實的,也有可能分批劃過去的。從所付利息來看,分期劃轉的可能性更大一些。”上述法律界人士說。但截至發稿,記者未能聯系上勤上光電置評。

而勤上光電信批違規已非首次。早在2014年5月,該公司就因信披違法違規受到廣東證監局局處罰。廣東監管局認定,勤上光電2008~2011年與廣州市芭頓照明工程有限公司、廣東品尚光電科技有限公司關聯交易未依法披露;2009年與內銷第二大客戶的交易情況未依法披露。

編輯:王樂
勤上 光電 向大 股東 劃轉 18 億元 隱瞞 兩年 資金 來源 成迷
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国君任泽平剖析牛市三种结局 成长股向大周期切换概率最高

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《财经》记者 曲艳丽 实习记者 王斌斌



5月末,《财经》杂志记者在国泰君安中期策略会上,采访到了首席宏观分析师任泽平。

任泽平因在2014年8月第一个喊出“5000点不是梦”而在业内声名鹊起,他的无风险收益率下行论、《论对熊市的最后战》、改革牛等都广为市场瞩目,格局深远。

站在5000点附近,任泽平对《财经》杂志指出了牛市的三种结局。

任 泽平表示,三种前途给出的概率分别是30%、50%和20%。第一种,如果经济是L型的话,牛市是有顶部的,不能实现风格的切换;第二种,如果经济是U型 或者弱U型复苏,牛市没有顶部,会攀登珠峰,而且会出现大的板块切换和轮动;第三种,就是落入中等收入陷阱,重回熊市。

具体来说,第一种, 如果是经济在今年晚些时候见底,但是迟迟不能企稳,持续衰退甚至止不住的下滑,经济会是L型的,那么板块不能从成长切换到周期和价值,风险会积累。

第二种,如果在今年晚些时候,经济露出中长期的大底,经济失速的尾部风险消失,那么,哪怕是一个弱U型的复苏,这轮牛市的顶部会很高。如果是U型的话,会出现从成长股向大周期板块的切换。

而第三种的中等收入陷阱出现的可能性大不大?任泽平对《财经》记者说:“还是要保持警惕。”

根 据国泰君安的研究,二战以来,101个追赶经济体中,只有13个成功实现了增速换挡。去掉城市经济体和资源经济体的话,真正靠工业化完成的只有四个国家和 地区,那就是德日韩台,也就是成功的概率10%都不到。成功的关键在于通过改革, 推动创新,从原来的要素投入到创新驱动的增长模式转换,释放微观的活力。

总而言之,任泽平的观点是,今年下半年,随着房地产投资的着陆,经济能否见底,是一个非常关键的问题,它会影响整个市场的高度、风格。

宏观经济走势

记者:如何看待宏观经济走势?何时企稳?

任泽平:我们预判,在今年晚些时候,中国经济面临最后一跌,标志性事件就是房地产投资的着陆。

随着房地产投资着陆,能够看到中国经济主要的动力指标,包括出口、房地产投资、制造业投资、库存都跌不动了,底部可能会露出来。

从目前来看,一二线城市的房地产销量和土地购置都出现了回升,按照过去的传导链条,大约需要六到九个月的时间从销量传导到投资端。我们对2016年上半年房地产投资没那么悲观,在今年见底之后到明年可能会企稳略回升。

现在出口出现超调。随着加入SDR,如果在2016年上半年,汇率能调整高估,出口将从现在-6%的增长转正。

这样,如果出口和房地产投资能均值回归的话,经济增速应该在今年下半年见底,2016年上半年经济企稳,甚至“浅碟型”略有回升。

记者:当经济数据向好时,往往引发市场的大跌。经济企稳是否意味着牛市的结束?
任泽平:不会。如果经济能够见底或者回升的话,这轮牛市的风格会切换,而且高度会超出市场想象。

如果经济见底或者略有回升,风险评价下降和分子端企业盈利可以接棒分母端的无风险偏好提升和无风险利率下降,来驱动牛市继续,这样风格会从成长股切换到大的周期板块。

如果经济迟迟不能见底,甚至还在往下滑的情况下,那么资金还会扎堆在成长股,不能实现板块轮动。而大牛市一定是要板块之间轮动的。

记者:如何看待国企改革的节奏?

任泽平:我觉得今年能出一个国企改革顶层方案,然后在部分领域推混合所有制改革。 大的方向应该会在下半年进行一些央企的兼并重组,包括传统行业的,来收缩供给端的产能。

记者:您在富国基金论坛上刚刚说过:“A股市场向来都是牛短熊长”,这与您的其他看法之间是矛盾的吗?

任泽平:这是以历史概率进行平均的。举例来说,90年代末那轮牛市是资金推动的,而2005-2007年牛市是资金、企业盈利加上周期共同推动的,中间有断档,政策驱动和分母驱动与企业盈利和分子驱动中间有一个断档。

这一次,如果从一开始的政策和资金驱动,到后面企业盈利驱动能够接棒的话,这轮牛市的量级会比较长,比较大。但是否会持续的很长,现在还比较难讲,这取决于我们经济复苏的力度。

关键是从分母驱动,到分子驱动,能否顺利的转换。

指数何去何从

记者:那5000点再往上,股市的波动率会不会上下幅度变得很剧烈?

任泽平:关键看后面的力量能否接续过去。

A股市场牛短熊长,暴涨暴跌,还有其他的原因。例如,包括我们实行审批制而不是注册制,使得市场自身的供求调节机制失效;我们的监管和法制都有很大的改善余地。(链接附报告,中国股市牛短熊长和暴涨暴跌和美国的比较)如果这些能够改变的话,可能改变牛市的基因。

记者:市场人士喜欢说,侠之大者为国接盘,认为牛市至少坚持会到注册制推行,您怎么看注册制的影响?

任泽平:首先,注册制的方向是让市场调节供求和定价,激发全民创新、创业活力。

但是,要看我们推出的注册制有没有节奏控制,还有跟当时资金的状况,经济周期的情况,需要一个综合判断,很难讲终结于注册制。

记者:如果出现板块轮动,对于新经济的培育是否会起到不利的效果?

任泽平:如果牛市能够起来的话,第一,周期股能够起来;第二,创业板中能够做大做强的、能够赢得未来的、能够用业绩证明自己的,应该还会继续,因此,创业板会分化。

记者:创业板存在一定的流动性问题,是否有暴跌的可能性?

任泽平:由转型预期、政策、资金驱动的市场,它的风险点来自于监管和资金的改道,需要观察这些迹象。

记者:创业板现在的估值有泡沫吗?

任泽平:创业板处在鱼龙混杂的一个阶段,属于破茧的前夜,大家很难区分好坏,未来会水落石出,肯定会造就一些伟大的公司,也会有一批被打回原形。

现在还是有一些亮点,例如互联网+,智能制造,传统行业的触网转型等等。严格来说,我们的经济结构是冰火两重天,传统行业在退潮、在衰退,新经济在快速成长,在一个点上会达到平衡,那是经济进入新常态的特征。

资金驱动动力走向

记者:新增资金的总量会不会在某一时刻出现拐点,从而导致牛市见顶?

任泽平:资金永远是表象的,核心要看是什么驱动的资金入市。

如果大家对改革、转型、创新的预期的基本逻辑没有变的话,资金来源的渠道很多,例如居民的理财存款、产业资本、房地产存量资金、还有新发的公募私募产品等等。

关键是驱动这轮牛市背后的力量有没有耗竭。例如改革转型能否成功,社会信心和风险偏好能否持续提升,经济能不能起来。

记者:大盘股加速上市,产业资本纷纷减持,会对资金量造成影响吗?

任泽平:这是一个供求关系。现在来看,公司IPO所吸纳的、再融资、减持所消耗的资金,与新入市的资金相比,还是新入市的资金显得更充沛。

记者:如何看待央行流动性的方向?(是否需要根据最新的情况更新?)

任泽平:央行的方向还是宽松。因为流动性陷阱的原因,短端的利率和流动性非常充裕,但不能传导到实体经济当中。对于货币政策而言,未来如何压低长端的利率,并且怎么传导到实体经济当中就变得非常重要。

如果经济企稳,央行的宽松货币政策会有所回收,这是很正常的。但目前来说,还看不到经济企稳和物价摆脱通缩短期,半年之内,还是处在通缩的底部区间。所以,我们判断流动性还是安全的。


國君 任澤 澤平 剖析 牛市 三種 結局 成長 股向 向大 大周 周期 切換 概率 最高
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老臣倒向大房 長榮接班翻盤內幕

2016-02-25  TNM

長榮集團創辦人張榮發過世不到一個月,本月中旬才火化入塔,大房、二房已經開打。二房獨子張國煒宣布遺囑接任總裁,引來大房強力反擊,取消管理總部,表示「總裁只留給父親。」而遺囑執行人、次席副總裁柯麗卿竟無視張榮發交代「協助張國煒順利接任集團總裁」,默許大房作為,被張國煒視為倒戈。

大房以股權優勢,步步進逼,張國煒腹背受敵,甚至連長榮航空董座也岌岌可危。市場人士分析:「張國煒是張榮發基金會派任在長榮航的董事法人代表,一旦基金會改派代表,他董事長職務就失效。」一場家族內鬥延燒到公司治理,長榮張家眼裡只有自家恩怨,無視企業社會形象及責任,做了很壞的示範。

本週一(二月二十二日)早上八點半,張榮發二房獨子張國煒如常到民生東路的長榮總部上班。他神情嚴肅不語,隨即一紙取消管理總部的公告,讓他四天前才遵從父親遺囑接任的總裁位子,也隨之不存在。

遺囑開封 大房反彈

張榮發一月二十日過世,留下資產高達四千多億元的長榮王國,他生前看到好友台塑集團創辦人王永慶過世,子女爭產鬧上法院的醜態,曾憂心忡忡對老臣說,希望自家小孩不要步上後塵,未料一語成讖。

問題與王永慶如出一轍,不同房的子女擺不平。張榮發娶妻兩房,與大房張林金枝育有三子張國華、張國明、張國政及一女張淑華;張國煒則是二房李玉美的獨子。張林金枝二○一三年過世,隔年他將李玉美扶正,引起大房子女不滿。

農曆年前的追思會上,大房三子張國政未露面,已經預告家族爭產的戲碼將上演。開工前的二月十四日,張家按照張榮發生前交代,在台北市第二殯儀館低調舉辦家祭,大體隨即火化,骨灰安放在三峽懷恩塔。

開工後第二天,二月十六日,律師在大房、二房所有繼承者面前開封遺囑,見到張榮發交代所有財產由張國煒繼承,並指定張國煒為接班人,出任集團總裁,大房立即反彈。

見雙方僵持,法務當場提出,若有異議,兩個月內,即四月十五日前提出。但隨後大房負責執行遺囑的集團次席副總裁柯麗卿醞釀四月一日取消管理總部,大房甚至不滿張國煒經營長榮航空的表現。

三波反擊凍結遺囑

這迫使張國煒十八日自行宣布依遺囑接任總裁,並公開遺囑以昭公信。「遺囑只有真假,法律上根本沒有兩個月的審核期,事前柯麗卿一直拖延遺囑開封,難道要等他們取消管理總部,都沒有總裁頭銜,K董(張國煒)才去接任?」集團老臣透露。

在大房的三子一婿中,長子張國華及次子張國明屬鴿派,原本對二房還留點情面,三子張國政與女婿、曾任長榮航空及兆豐金控董事長的鄭深池態度較強硬,在張國煒自行宣布任總裁後,熟悉航空領域的兩人,認為張國烽「魯莽!竟敢頂撞、教訓兄長。」據親友透露,張國煒堅持要依遺囑行事,鄭深池不僅反對且怒批:「就算要接總裁也是大哥(大房長子張國華)接!輪不到你!」完全無視張榮發遺囑存在,並聯手說服張國華削弱二房勢力。

他們火速展開三波強勢反擊,除了透過集團發表聲明,「對張國煒逕行片面宣布升任總裁,將私密遺囑公諸於世感到遺憾。」並在上週五(十九日)由張國華到總部召集主管,宣布廢除管理總部。沒了總部,自然也無總裁。內部員工透露,張國華以「過去方便總裁(張榮發)管理,所以成立管理總部,現在無此需要,解散後人員併入長榮國際:總裁的位子只留給父親,現在以總裁名義開會者皆無效。」同時釜底抽薪,以其他繼承人對遺囑有意見,宣布凍結遺囑。

病榻缺席老夫寒心

本刊調查,張榮發多年前即立遺囑,但多次更動,也曾把大房孫子列為繼承人之一。前年十二月,他立下最後一次的遺囑,就是被視為獨厚張國煒的這份。當時張榮發才與張國煒母親公證結婚半年,大房子女對此十分不諒解,與父親幾乎形同陌路,張榮發為此氣得咆哮,「叫他們把股票都還我。」

加上之前大房兒子就陸續與張榮發鬧翻出走,只剩張國煒待在長榮,且治理航空有功,故張榮發把錢與權全給了當時已擔任副總裁的張國煒。

去年三月,張榮發生病住進台大醫院,多次希望大房兒子去探視,但直到過世都未如願,張家親友表示:「大房不孝,老先生寒心,把財產都留給二房。」張榮發過世前,曾有媒體拍攝到二房李玉美與張國煒神情哀傷的進出醫院,卻不見大房蹤影,已透露大房與張榮發關係。

不過,遺囑也是薄紙一張,孩子不理,誰也沒輒。律師陳祖祥分析,在公司法中,並無「總裁」職務稱謂,張榮發在遺囑指定特定人接任,宣示意義大於實質,一旦管理總部解散,總裁一職也無意義,最終將回歸到集團各公司的治理原則。

儘管「總裁」一職在公司是虛位,但在張榮發主政的長榮集團,採取中央集權管理,完全是張榮發說了算數,「總裁」等於長榮集團最高領導人,統掌集團所有事業,這也是大房不想讓張國


對冠華國際(0539)以低換股價向大股東發行可換股債券之投訴

敬啟者:

關於該公司的故事,此文已說的很清楚。

「屯門工業區其實不可不去。不說不知道,最潮人氣工業股維他奶(345)總部也在這兒。但位於屯門的經典工業股豈止得維他奶呢?今天未生目標是一家營業額約50億元本土隱世工業股冠華國際(539)。

雖然上周未生和怪獸老婆想去屯門工業區尋找冠華國際總部,但怪獸老婆的姐姐和子女們也到屯門購物,故未生懼於怪獸老婆權威,做其半個助手,協助看管怪獸老婆的姨甥們而無法成行,只能網上抄貼背景。

1983年,李銘洪及陳天堆頂手任職錦豐漂染廠創業,進行漂染針織布匹生意,後來向上游進軍,打入針織業務,進行生產一體化,1991年收購江門新羅毛巾廠,利用當地低價勞動力提升競爭力,快速擴張業務,在1996年正式在聯交所上市。2001年,收購經營成衣貿易的福源集團(1682,現稱高銳中國物聯網)業務,在2010年上市,並在2014年出售其上市地位獲得巨利,可能因為食髓知味,2015年宣布分拆成衣製造業務上市,但至今未有回音。

據製衣業行內人稱,在股壇上極厲害的抽水大王官永義旗下永義國際(1218)的供應商之一就是冠華國際。根據資料,永義國際是冠華國際小股東,李銘洪也購入永義國際發展的何文田雋瓏,關係似乎不錯。

未知是否有高人教路,冠華國際除了靠自身盈利擴張外,頗喜愛發行新股及供股集資,據統計,除了每年透過行使購股權、發行新股等方式,使股票數目持續增加外,其於1997年、2008年及2013年供股3次,另外於1999年合股1次,在上市近21年間,發行新股達到38億股,集資額超過25億元,以一家市值11億元的公司,不可謂不誇張。

最近,李銘洪及陳天堆認購4億元可換股債券,每股認購價30仙,較供股後調整的資產值約1.44元折讓接近80%,主要用於廠房之資本開支及擴充產能,以及進行收購及一般營運之用。但似乎這項收購對股東權益有極大攤薄之餘,因公司在最近一年多透過配售及供股已集資約6億元,加上去年約2億元經營活動現金,金額已有8億元,去年資本開支雖有7億多元,相信足以應付。況且,公司貸款達到46億元,估計其借取大額貸款能力不弱,為何一定要向大股東發行可換股債券呢?或許是多次發行新股,導致大股東的持股不穩,所以出此一策。

方卓如先生,未生推介好嗎?這是否港式股壇狙擊手接班人必試股呢?晒冷是時候了。 」

筆者留意到該公司今日發出的通函,留意到以下語句:

由於股份多年來均按較相關綜合每股資產淨值大幅折讓之市價交易,董事會認為,股份之市價較準確反映本公司業務之內在價值。鑒於(i)換股價定於較股份於最後交易日之收市價以及直至最後交易日(包括當日)止連續10個交易日之平均收市價有溢價逾10%;及(ii)「發行可換股債券之理由及所得款項用途」一段所載建議擴張計劃之資金需要及發行可換股債券之益處,董事(不包括將於本通函獨立董事委員會函件表達意見之獨立非執行董事)認為換股價屬公平合理。

董事認為以發行可換股債券集資為本公司帶來加強其營運資金以及加強其資本基礎及財務狀況之機會。就本公司可採取之發行可換股債券以外之可能集資選項,董事會經考慮(a)優先發行(包括供股及公開發售)將涉及較多時間及成本(包括包銷佣金、文件編製費用及專業費用)及可能須對股份之市價作出相當多之折讓,以及本公司近期已完成供股;及(b)其將不會對現有股東之股權有即時攤薄作用,董事會認為發行可換股債券為最合適集資途徑且符合本公司利益。此外,儘管董事會未就發行可換股債券以外之集資選項聯絡任何獨立第三方,董事會預期,由於將就商業條款取得共識,向獨立第三方配售股份之安排需要較多時間及成本。因此,董事會認為優先發行或向獨立第三方配售股份不比發行可換股債券可取。董事會認為,向認購人發行可換股債券表明本公司控股股東對本集團之強力支持及其對本集團前景及發展之信心,並將提高股東及潛在投資者對本集團業務之信心。」

誠如本集團截至二零一六年九月三十日止六個月之中期報告所披露,銀行結餘及現金約為2,501,000,000港元,連同供股所得款項淨額約344,500,000港元,本集團之銀行結餘及現金約為2,845,500,000港元。誠如本集團截至二零一六年九月三十日止六個月之中期報告所披露,由於一年內到期之銀行結餘約為2,084,000,000港元,本集團之一般營運資金將於償還銀行借貸後大幅減少。此外,本集團預期,本集團現有擴張計劃(採納此計劃乃由於美利堅合眾國退出TPP而擱置越南之擴張計劃)下之收購及建設成本可能高於原先在越南之擴張計劃,本集團可能沒有足夠資金供其擴張計劃,以把握全球市場及其現有客戶對本集團產品(特別是合成纖維織物)不斷增長之需求。因此,本公司認為需要額外資金以在其業務營運及擴張過程中維持足夠之一般營運資金水平及靈活性。」

以上文件,以其往績而言,可能均屬虛假之聲明,證監會可以考慮是否可以根據證券及期貨證券及期貨(證券市場上市)規則第8(1)條:

「如證監會覺得—

(a)以下文件載有在要項上屬虛假、不完整或具誤導性的資料—

(i)在與證券於某認可證券市場上市有關連的情況下發行的文件,包括(但不限於)招股章程、通告、介紹文件及載有關於法團債務安排或法團重組的建議的文件...

...

(c) 為維護投資大眾的利益或公眾利益起見應暫停有關證券的一切交易,或為保障一般投資者或保障在某認可證券市場上市的任何證券的投資者而暫停有關證券的一切交易是適當的;或

則證監會可藉給予有關的認可交易所的通知,指示該認可交易所暫停該通知指明的證券的一切交易。」

申請該公司停牌,並根據證券及期貨條例要求公司清盤,有序地清算公司資產,使公司體現實際之資產值,並凍結上市公司高層的財產,以供賠償之用。

另外,請證監會考慮《執法通訊》,處罰該公司及管理層,另外亦應對該財務顧問的操守進行調查,對這麼股東攤薄的可換股債券竟然可以表示贊成意見,完全是變成質素卑劣管理層的打手。

另外港交所亦應對非執行董事似乎是否履行他們的責任進行調查。此外,港交所亦不應准許對股東攤薄的可換股債券上市,以使這批濫用一般授權的公司能夠視自己的股票是珍貴的權利,方便其利用股票進行向下炒的炒作。

http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=17PR68

http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=17PR68

我會繼續投訴,直至所有垃圾上市公司不再進行損害股東權益行為為止。希望執法當局不要hea下去,再hea下去給財技人騙錢,香港股票已經沒有人敢玩下去了。

湯財敬上


寶姿向大股東 暗中免息貸款

1 : GS(14)@2012-05-24 00:01:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120521560_C.pdf
在二零一零年一月一日至二零一二年五月十一日期間,本集團向加中提供免息貸款(而加中則已不時償還)。加中尚未償還予本集團的所有款項已於二零一二年五月十五日全數償清,本集團與加中之間將不再有任何貸款。
在二零一零年期間,CPAX向陳漢傑提供三筆免息貸款。另外,在二零一一年,CPAX向陳漢傑提供兩筆貸款,雙方並於二零一二年四月五日達成協議,確認於二零一一年提供的兩筆貸款之實際年利率為6.56% 。陳漢傑已於二零一二年五月十五日全數償還二零一零年的三筆免息貸款和二零一一年的兩筆計息貸款之未償還總額(以及自二零一一陳之貸款所產生的利息)。以上的安排屬一次性,而本集團在將來不會再向陳漢傑提供任何貸款。
在二零一零年一月一日至二零一二年五月十一日期間,本集團向PIEL及Ports 1961 SpA提供免息貸款。與此同時,PIEL向本集團提供免息貸款。該些免息貸款已不時獲得償還。所有與該等免息貸款有關的未償還總額已於二零一二年五月十六日全數結算。
在二零一零年一月一日至二零一二年五月十一日期間,本集團向PKL提供免息貸款。所有與該等免息貸款有關的未償還總額已於二零一二年五月十五日全數償清。
...
1. 本集團向加中提供的貸款
於二零一零年一月一日至二零一二年五月十一日期間,PAHL通過其位於中國境內之子公司向加中提供免息貸款(“加中貸款"),而加中則已不時償還。最高未償金額於二零一零年約為人民幣283,277,000元,於二零一一年約為人民幣164,037,000元。加中已
於二零一二年五月十五日全數償清所有未償還總額,PAHL或本集團的任何公司將不再向加中提供任何貸款。
交易之理由
加中多年來一直協助本集團安排零售和批發渠道,並無償地協助本集團在八個城市(包括大連、重慶及成都)向相關的地區政府取得相關的經營執照。加中亦為本集團從義大利進口Armani、Versace及Ferrari的商品,原因是加中持有本集團沒有的相關進口執照。加中亦會以本集團代理的身份代表本集團把商品進口到中國境內。本集團現已取得相關的進口執照,並將於短期內直接進口商品至中國境內銷售。加中貸款的產生是與本集團的上述業務相關,而鑒於長期的業務合作,PAHL並未就加中貸款的使用安排任何正式文件。
加中的資料
加中是一家在中國法律下成立的境內公司,其中主要從事的業務有進出口代理服務、商品貿易、建築及裝修服務。加中的40%權益由葛衛英(本公司之子公司CPAX和寶姿時裝(廈門)有限公司的法人代表)擁有,而另外的60%權益由劉欽華(於二零零六年三月六日至二零零七年九月二十日期間為CPAX的董事)擁有。葛衛英和劉欽華由二零零三年四月起均為PIEL的董事,劉先生已於二零一二年五月三日辭任PIEL董事一職,而葛女士則仍然在任。葛衛英和劉欽華的權益是自二零零二年起以信託形式為Huang Jun(本公司及其關連人士的獨立第三方)所持有。
...
2. 關聯交易 – 本集團給予陳漢傑的貸款
在二零一零年期間,CPAX向陳漢傑提供三筆總計人民幣4,000,000元的貸款(“二零一零陳之貸款")。其後在二零一一年,CPAX於二零一一年七月六日及二零一一年十月十八日向陳漢傑分別提供了約人民幣10,000,000元和人民幣20,000,000元的兩筆貸款。在二零一二年四月五日,雙方就該總計約人民幣30,000,000元的兩筆貸款達成協定,確認其有效年利率為6.56%(“二零一一陳之貸款")。陳漢傑已於二零一二年五月十五日全數償清二零一零陳之貸款和二零一一陳之貸款(以及自二零一一陳之貸款所產生的利息)的未償還總額。以上安排屬一次性,本集團在將來不會再向陳漢傑提供任何貸款。
交易之理由
二零一零陳之貸款的目的是為了向中國一些由於疾病或者子女教育問題的有需要人士提供財務濟助而設立的慈善基金。二零一一陳之貸款是應用於協助陳漢傑於中國境內設立線上購物網站(“網站")。該網站是由陳漢傑所控制之公司所擁有。作為對二零一一陳之貸款的回報,陳漢傑在網站提供廣告和行銷服務時,給予本集團的品牌突出的位置。鑒於中國的線上購物市場快速增長,本公司認為此舉對本集團有利。
3. 關聯交易 – PAHL給予PIEL、Ports 1961 SpA及PKL的貸款
在二零一零年一月一日至二零一二年五月十一日期間,PAHL其本身和通過其子公司提供免息貸款予PIEL(“PIEL貸款")及Ports 1961 SpA(“Ports 1961貸款”)。PAHL也於同期向PKL提供免息貸款(“PKL貸款"),與此同時,PIEL向PAHL提供免息貸款。PIEL、Ports 1961 SpA及PKL均為陳啟泰和陳漢傑的聯繫人。
PIEL貸款已不時得到償還,而在二零一零年期間的最高未償還金額為人民幣276,169,000元。PIEL已於二零一二年五月十六日全數償清PIEL貸款下的未償還總額。
於二零一一年十二月三十一日,本集團向Ports 1961 SpA提供的貸款的未償還金額為人民幣31,635,000元。所有Ports 1961 SpA貸款的未償還總額已於二零一二年五月十六日全數償還予本集團。
...
交易之理由
PIEL業務涉及收購、建設和開發位於中國境內的零售和商業地產項目。PIEL及其子公司不時需要PAHL之子公司提供短期貸款,作為支付相關代理和承包商有關在中國收購和建設零售和商業物業的費用。PIEL將協助本集團的零售店在其位於國內的購物商場取得理想的零售地點作為回報。
Ports 1961 SpA 業務涉及購買在義大利製造的紡織品、配飾及服裝。PAHL不時向Ports 1961 SpA提供免息貸款用於在義大利生產Ports品牌商品。
PKL業務涉及營運一家位於英國倫敦的零售店舖。PAHL不時向PKL提供的免息貸款是用於支付其店舖內銷售的Ports商品。
陳漢傑的相關資料

陳漢傑是本公司的前任主席及前任執行董事,亦是本公司的控股股東(上市規則所定義的)。因此,陳漢傑為本公司的關連人士。
2 : GS(14)@2012-05-24 00:01:19

III. 本公司採取的補救措施
1. 董事會對交易的追認
二零一二年五月十八日,董事召開董事會追認、確認並批准了加中貸款、二零一零陳之貸款、二零一一陳之貸款、PKL貸款、PIEL貸款及Ports 1961 SpA貸款。在董事會上,董事(包括獨立非執行董事)確認這些交易對公司及其股東整體帶來利益。
此外,董事會接受了陳漢傑辭任本公司執行董事和主席的職務,並於二零一二年五月十八日生效。他確認與董事會在沒有異議下,全面承擔因未能行使正常程序及監控而引致違反上市規則(請參考於上文第II部份標題“交易"的內容)的責任。
2. 內部監控顧問的任命
自發現交易發生之後,本公司已開始對內部監控及公司管治程序作出全面審查以確保遵從有關須予申報及關聯交易的相關要求。
本公司已聘請一獨立專業顧問FTI諮詢公司進行全面審查並提出意見,從而改善本公司的內部監控和企業管治程序。本公司將咨詢內部監控顧問並向其尋求執行有關建議
的意見,以保證將來對於上市規則的遵守。本公司將另行公佈內部監控之審查結果、內部監控顧問的建議以及本公司將據此所採取的措施。

3. 一般預防措施
為了本集團將來遵守上市規則,本公司已採納以下措施:
a.作為預防性的監控措施,本公司將向本集團各子公司的總經理、副總經理及財務總監發出信函,提醒他們需向本公司的財務總監和公司秘書咨詢關於根據上市規則下任何構成須予以申報的交易、關聯交易及(或)其他須予披露的交易。此外,他們將被要求再次閱讀過往關於上市規則的培訓材料,並加以留意過往本公司發出有關遵從上市規則之傳真和信函。
b. 本公司將及時向管理層提供上市規則再培訓,以更新他們之記憶。
3 : GS(14)@2012-05-24 00:04:20

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120522/News/ec_eca1.htm


停牌近兩個月的寶姿公布,由2010年起公司不斷向大股東陳啟泰等關連人士提供免息貸款。圖為寶姿首席執行官陳啟泰。(資料圖片)
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寶姿向大股東 暗中免息貸款
事件未披露 主席引咎辭職
  2012年5月22日

【明報專訊】基金愛股寶姿時裝(0589)在3月底突然公布要延遲公布業績,令市場愕然。結果停牌近兩個月後,公司公布,由2010年至去年底止有多項向大股東提供的免息貸款未作披露,至準備去年業績時才發現。反過來,大股東亦有向公司提供免息貸款【表】。身兼大股東之一的主席陳漢傑已同意辭去主席及執行董事職位,並承擔違反上市規則的全部責任。

根據聯交所資料,去年9月16日止,陳漢傑及執行董事陳啟泰兩兄弟,透過各自持有50%股權的公司,持有寶姿41%股權。寶姿在3月底公布,需要向核數師畢馬威提供更多資料,因而未能趕及在3月底前公布去年全年業績,之後長期停牌,至昨晚才發出復牌公告。

早於2010年起向大股東貸款

寶姿原來自2010年起向大股東的公司授予一連串免息貸款,包括在2010年及2011年分別向陳漢傑借出400萬元(人民幣.下同)及3000萬元,分別作成立慈善基金及於內地設立線上購物網站之用。

另外,公司並於2010年向陳漢傑及陳啟泰的一家公司授出最高2.76億元的貸款,於內地建商用及零售物業,並再次於去年借出3164萬元,給他們於意大利生產寶姿品牌產品。另外於去年底止,公司又向陳啟泰及其侄兒俞贊明貸款451萬元,有關貸款則未有解釋用途。以上所有貸款均屬免息貸款。

同時,公司期間亦向廈門加中軟件提供共4.47億元的免息貸款,加中為寶姿合作伙伴,並為公司以代理身分進口意大利產品至內地銷售。

除了向大股東提供免息貸款外,大股東的公司亦有向寶姿提供免息貸款,在去年底有1.6億元。

4 : GS(14)@2012-05-24 00:04:31

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120523/News/eb_ebe1.htm
春天百貨受累 跌近一成

寶姿昨日收報7.04元,跌38.25%;春天百貨報0.74元,跌9.76%。除股價插水外,券商報告亦對寶姿有所批評。其中德銀的反應最激烈,認為寶姿去年純利遜預期,新庫存政策保守,決定暫停對其評級和定目標價。

花旗報告則預期寶姿股價將會疲弱,企業管治問題會繼續纏繞公司,將其目標價由13元調低至11元,並維持其「中性」評級;美林美銀也預計寶姿股價短期會受負面消費影響而變得波動,不過大跌的空間相對有限,因核心盈利已見底,且公司正考慮派發特別股息以穩定投資者信心,但仍將目標價由14.8元降至12.7元,評級「中性」不變。

另外,瑞銀亦將寶姿目標價由17.4元下調至14元,維持「買入」;摩根大通則指寶姿的情削弱了市場信心,認為其股價將有負面表現,但評級與目標價不變。
5 : GS(14)@2012-05-24 00:04:57

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=34356
致財之道 - 鄧澤堂 治理與基本增長皆失利 (2012年05月23日)
6 : GS(14)@2012-05-24 00:05:38

http://www.pacicc.com/english/pdf/Maplex%20Case%20Study.pdf
Maplex General Insurance Company was owned by two brothers, Alfred Chan and Eduard Tan,
who also controlled a public company called ETAC Sales. In 1993, the Ontario Insurance
Commission (OIC) learned that the two brothers had been using shares from ETAC, a clothing
company, to support Maplex. At the time ETAC Sales was experiencing financial problems.

In 1990 Maplex had bought ETAC shares from SEC Holdings Inc., a company owned 50% each
by Mr. Chan and Mr. Tan. SEC Holdings also controlled Maplex at the time. In spring 1993,
the Ontario Insurance Commission forced Maplex to liquidate an investment of $1.3 million
ETAC common shares. Not long thereafter, ETAC went bankrupt. Maplex would have experienced
a capital shortfall if its capital base had continued to include ETAC shares which had represented
the bulk of Maplex’s equity base.

After this development, the OIC was watching the company carefully and required an
unusually-high deposit from Maplex. Due to concerns about the company’s business, restrictions
were also attached by the regulator to Maplex’s insurance license.
7 : GS(14)@2012-05-24 00:05:55

http://club.dayoo.com/view-7426238-1-1.html
今日響加拿大最權威嘅金融報紙睇到哩個關於所謂加拿大名牌Ports喺中國嘅故事...

一個響加拿大破咗產嘅公司,一個已經"聲名狼藉"嘅華裔商人,響中國風山水起,居然將Chanel之類嘅真正世界名牌打落去.佢靠嘅係咩呢? 其實中國啲所謂有錢人究竟買嘅係咩呢? 記得細個嗰陣見到佐X奴啲嘢好貴,就以為佢同X克一樣係世界名牌~~點知,呵呵.佢喺香港都企唔住腳先上大陸穩飯食,後來反而係"反攻"香港~~`~~ 而家哩間Ports都係啊! 話自己係世界名牌...車,而家先準備"反攻"世界~~~

其實唔係話妒忌人哋做Marketing做得好,Ports嘅成功在於佢positioning做得好,知道有人有錢唔識洗~~~~哈哈,都好,老襯啲錢畀中國人讚總好過畀鬼佬贊.


下面係該報導嘅原文... (金山快譯應該可以譯出個大意...不過我冇哩個軟件,亦冇時間去翻譯..唔好意思)
8 : GS(14)@2012-05-24 00:06:47

http://online.wsj.com/article/SB119081270078639942.html
Upstart Seeks to Create A Chinese Fashion Power
In a sleek New York showroom overlooking the Hudson River, designers and stylists were busy on a recent day, putting finishing touches on an African-inspired collection of poplin and raffia dresses, silk sheaths and metallic lamé turbans by the label Ports 1961.
[Ports 1961 slideshow] Ports 1961

Many of the models for the Spring 2008 wore metallic lamé turbans contrasted with fabrics such as poplin and raffia.

When presented on New York runways during fashion week earlier this month, the Ports 1961 collection was reviewed and bought by the same stores that buy big designer names like Marc Jacobs, Michael Kors and Oscar de la Renta.

What makes Ports 1961 different from those American brands is that it's manufactured and based in Xiamen, a coastal city in southern China. The company's efforts to position itself alongside high-end European and American brands underscore China's hopes to move from an apparel-manufacturing center to become an owner and marketer of luxury brands. But in the image-conscious world of high fashion, a China-based company faces unique hurdles.

In recent years, East Asian firms have entered the fashion business by purchasing Western companies. Hong Kong manufacturers S.C. Fang & Sons have owned the Pringle of Scotland label since 2000; Taiwanese publishing executive Wang Xiao Lan bought Parisian luxury firm Lanvin a year later. Ports 1961's owner, Alfred Chan, is also considering that route: He recently expressed interest in buying the high-fashion Jil Sander label, owned by a private-equity firm Change Capital Partners in London.

But the 60-year-old Mr. Chan -- who runs Ports 1961 from a 1920s Beaux-Arts mansion on an island off Xiamen -- also thinks he can create a successful new brand from the ground up. He aims to make Ports 1961 a household name in the West within five years. Since clothing for many high-end Italian and French labels is already being made in China, he says his ambitions aren't far-fetched. "They just sew the label in Europe, but much of it is made in China," he says. "We can do this, and better."

Still, in a recent email, Mr. Chan expressed concern about negative publicity surrounding China-made goods. "I feel strongly that the right way to inform consumers is what Pepsi was doing: a blind test....This is the real fair treatment of any company's product." Products should be judged by the way they look and feel, he said.

Launched in the U.S. in 2005, Ports 1961 is now sold in 60 locations, including Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue and Vivre.com, a high-end online retailer. The company says it expects the number of retailers carrying the line to double next year. Its $800 dresses and $1,600 coats, made mostly of European fabrics, are starting to get mentioned in fashion magazines. Its first two branded boutiques, designed by the same architect who created Jil Sander's minimalist spaces in Milan and Paris, are set to open next year in Los Angeles and New York.

To compete in the rarified high-fashion world, Ports 1961 hired executives and manufacturing experts who have worked with top fashion companies such as Coach and Michael Kors. From early on, the company insisted to retailers that it be positioned on the same floor as European brands like Missoni and Roberto Cavalli. In the September issue of Vogue, Ports 1961 took out an eight-page ad spread, shot in Iceland.

Ports 1961 benefits from the unusual business model of Ports International, an apparel maker and retail chain controlled by Mr. Chan and publicly traded in Hong Kong. (Mr. Chan says he hopes to eventually merge privately held Ports 1961 into Ports International.) While most apparel companies in the U.S. and Europe outsource production, Ports International owns its entire supply chain, making clothing for both its own label and Ports 1961 in Xiamen.

The potent mix of low labor costs and an increasingly global market for talent allows Ports 1961 to sell its clothing at a significantly lower price than European and American competitors. For example, a black tank dress in a wool-cashmere blend from Ports 1961's current collection sells for $775. A similar style by the Italian brand Fendi sells for $1,200.

The result: Ports International's net profit margins were 25% last year, up from 19% in 2005. Brands like Burberry and Hugo Boss, which outsource production, have margins in the mid-to-high teens.
[A Ports 1961 creation ]

A Ports 1961 creation at 2007 fashion show.

Jennifer Gonzalez, a 28-year-old business-school student in New York, is a Ports 1961 customer who liked to wear the line's $500 sweaters and blouses on casual Fridays at her former bond-trading job. She says the brand is "fashion forward, but not too trendy." She says she cares more about the fit and the fabric of her clothes than where they were produced.

Mr. Chan declines to disclose sales for Ports 1961, though publicity surrounding the label has a halo effect on the larger Ports International; its holding company, Ports Design Ltd., had sales of about $132 million last year. Ports International has more than 300 stores in China.

Other industries have already seen the impact of acquisitions by Chinese companies. China's Lenovo acquired the personal-computer division of International Business Machines Corp. in 2005. More recently, Nanjing Automobile bought the quintessentially British MG sports-car brand.

Fashion, however, may be a harder nut to crack. Although China dominates apparel manufacturing -- producing as much as a quarter of the world's clothes, according to some estimates -- image is paramount in the world of luxury goods. Ports will need to overcome China's reputation for cheap and, lately, tainted products as well as counterfeits.

"Global consumers overseas associate China with things like cheap takeout and pirated DVDs," says P.T. Black, a partner at Jigsaw, a Shanghai consumer-research company. "It's not like the French, who've spent decades promoting their champagne culture and refined lifestyle, images which work very well with their luxury labels."

Indeed, Ports 1961 plays the image game carefully. On the "About Us" section of its Web site, the company notes origins in Canada, but doesn't mention that it is now based primarily in China. Even in China, some Ports 1961 salesclerks tell customers that the brand is Canadian.
[Dressing Up]

Mr. Chan, who comes from a wealthy Chinese family with interests in mining and textiles, went to college in Canada, eventually becoming a Canadian citizen. He and his brother set up a contract manufacturing business in 1975, called Etac Sales Ltd. His brother was based in China and sourced basic apparel and home furnishings. Mr. Chan was in Canada, selling the goods to stores there, such as Kmart and Bargain Harold's.

Mr. Chan recognized the risk of operating as a middleman and set his sights on acquiring a high-margin, upscale clothing brand. "As a contract manufacturer you're vulnerable, dependent on orders. I didn't want to be that way," he says.

In 1989, Etac bought Ports International, a line of career sportswear founded in 1961 by a Toronto entrepreneur. At its peak in the 1980s, the line had sales of 70 million Canadian dollars and more than 50 stores in Canada and the U.S., including a flagship on Fifth Avenue.

By 1992, Etac owned several upscale brands and operated more than 100 stores, with revenue of more than C$200 million, or the equivalent of about US$165 million at the time. But rapid expansion, debt and poor performance of some retail operations led to heavy losses. In 1994, Etac filed for bankruptcy. Mr. Chan blames the company's failure on recession and the removal of tariffs that enabled American competitors to enter the Canadian market. He also said in an email that his family owned a "very small percentage of Etac before Etac went into troubles" and that he wasn't managing the company.

Mr. Chan bought the rights to the Ports brand and an apparel factory in Xiamen from receivership for C$6 million. He hoped for a comeback. "We left open the door," he says.

In 1993, Mr. Chan moved back to China and set about launching the brand there. The brothers' experience manufacturing in China proved an advantage, as did the lack of high-end competitors in the early 1990s. In China, "every consumer was a blank piece of paper," Mr. Chan recalls.

Ports International expanded quickly in China. To give the label cachet, the company hired models Kate Moss and Claudia Schiffer to appear in ads. With items priced between $250 and $350, Ports International is out of reach for most Chinese people, but is targeted at China's rapidly growing middle class, particularly career women in their 20s and 30s.

In 2003, Ports Design went public on the Hong Kong stock exchange. In the past two years, the company's share price has more than quadrupled to about 23 Hong Kong dollars, or about US$3.

Mr. Chan began considering launching a more-expensive label six years ago, when his sister-in-law presented the idea. Tia Cibani -- a Canadian who is the sister of Mr. Chan's wife, Fiona Cibani -- moved to China to work for Mr. Chan in 1994. She presented Mr. Chan with a business plan for everything from the Ports 1961 name to the globe logo.

"I liked the look of the number 1961, you turn it upside down and it is still 1961," says Ms. Cibani, 34. "I told him that what orange is for Hermès, brown would be for us."

Mr. Chan liked the concept, but thought Ms. Cibani's designs, such as a minidress with a plunging neckline, could alienate older consumers who might remember the clean-cut Ports look of the 1970s. Ms. Cibani insisted that, unlike Ports International, which makes classic styles, the luxury label be on the cutting edge.

The Ports 1961 looks were tested in Canada, where three stores opened in 2003. Sales exceeded Mr. Chan's plan, and he agreed to invest between $20 million and $80 million to launch the brand overseas. Ms. Cibani became head designer. She persuaded Mr. Chan to lease a 10,000-square-foot showroom in Manhattan, in a building where Martha Stewart and Karl Lagerfeld have offices.

To build the label, Mr. Chan hired experienced American managers and artisans from designer labels to teach factory workers in Xiamen. A pattern maker trained at Jil Sander was brought in to instruct Chinese workers how to cut garments. To help start an accessories line, Ports hired the manager of a factory doing contract manufacturing for Coach.

The company's first U.S. employee was vice president of operations Jacqui Wenzel, who had worked as a buyer at Henri Bendel and ran her own merchandising firm. Bruce Baas, vice president of sales, was formerly head of retail at Michael Kors. Both say that the Ports 1961 showroom in New York, with its painted concrete floors, dark wood fixtures and leather couches, signaled Mr. Chan was serious.

"When we saw this space, we knew this was going to be something big," Ms. Wenzel says.

The New York showroom helped the company's celebrity marketing strategy in 2005, when actress Nicole Kidman was in the building, saw the clothes and knocked on the door. The company was happy to outfit her in its latest designs.

An unexpected boost came last year when the film "The Devil Wears Prada" used an image from a Ports 1961 ad as a cover for the fictitious "Runway" magazine. As a result, the Ports name appeared in the film's credits -- right below Prada. "The company continues to enjoy the benefits of the film's popularity," Ports said in its 2006 annual report.

To court celebrities, Ports 1961 introduced a couture evening-wear collection called "Par Mains" this year and hosted a party at the Chateau Marmont in Los Angeles for Hollywood stylists. Although the company didn't nab anyone for the Oscars, celebrities such as actress Portia de Rossi and model Molly Sims have been photographed wearing its designs.

Positioning Ports 1961 at retail has been tricky. Saks Fifth Avenue was the first U.S. retailer to place orders for the label. But Ports 1961 pulled the clothes out of three of the six Saks stores that carried it, because in those stores, Saks placed it with "bridge" and "modern" brands rather than higher-priced designer brands.

"We're better than that," says Mr. Baas. He picks up a pair of $395 cotton slacks and points out details, such as silk piping that covers inside seams. "You can practically wear these inside out."

Michael Fink, women's fashion director at Saks, says the collection has thrived at its stores, regardless of what department it is sold in. He defines the label's customer as "very interested and knowledgeable about what's happening with fashion, but not quite ready to jump into designer price points."

A big challenge remains running a high-fashion business from Xiamen, a steamy second-tier Chinese city whose chief industries are fishing, canned-food production and electronics. Designers Dean and Dan Caten, who worked for Ports International for a few years, left in the early 1990s to form a successful Italian label, Dsquared. Ms. Cibani, who trained under the Caten brothers, also wanted to leave China and move to a fashion capital, where she "could be in the air of the market that I was selling to."

Mr. Chan, who originally wanted to avoid the high overhead of a New York design office, recently acquiesced. "This is about retaining your valuable employees," Ms. Cibani recalls telling him. The five-person design team just moved from Xiamen to New York.

At his home, Mr. Chan acknowledges that counterfeit handbags and cheap manufacturing are "part of China." Then he gestures around his mansion's hand-laid marble floors and high ceilings and smiles. "This is also part of China," he says.
—Sue Feng contributed to this article.
9 : GS(14)@2012-05-24 00:07:12

http://www.stnn.cc:82/fin/200709/t20070930_628409.html
在廈門鼓浪嶼一座有80多年曆史的布雜藝術(Beaux-Arts)風格大廈中坐鎮經營寶姿1961的陳啟泰希望,能在五年內把它變成西方社會一個家喻戶曉的品牌。由於義大利和法國的許多高級時裝都是在中國生產的,因此陳啟泰覺得他的目標並非遙不可及。陳啟泰說,“他們不過是在歐洲把商標縫上而已,但絕大多數工作都是在中國完成的,我們也可以做到這點,而且會做得更好。

1975年成立合同加工企業Etac Sales Ltd.

  陳啟泰出生於一個從事礦業及紡織業的中國家庭,家底殷實,他後來在加拿大完成了大學學業,並成為了加拿大公民。他和他的兄弟于1975年成立了一家合同加工企業,名為Etac Sales Ltd.,當時他的兄弟常駐中國,組織簡單的服裝和家庭飾品的生產。陳啟泰則常駐加拿大,把從中國採購的商品銷往Kmart和Bargain Harold's這些本地商店。

  陳啟泰意識到了開辦一家加工企業的風險所在,並將目光瞄準了高利潤率、較高端的品牌服裝。陳啟泰表示,“作為一家代工企業,你必須要依賴訂單生活,這是很脆弱的,我不想這樣。”

Etac1989年收購寶姿國際

  Etac在1989年收購了職業休閒裝品牌寶姿國際,該品牌是1961年由一位多倫多企業家創立的。在上世紀80年代的鼎盛時期,寶姿品牌的年銷售額曾達到7000萬加元,在加拿大和美國有50多家專賣店,包括在紐約第五大道設立的旗艦店。

  到1992年時,Etac已擁有數個高端品牌,經營著100多家專賣店,年收入超過2億加元。但由於業務擴張過於迅速,再加上沉重的債務負擔以及一些零售業務業績不佳,該公司出現了嚴重虧損。Etac于1994年申請破產。陳啟泰將該公司經營失敗歸咎於經濟衰退以及加拿大取消了美國產品的進口關稅,後者令美國同類商品得以大舉涌入加拿大市場。陳啟泰還曾在一份電子郵件中表示,在Etac遇到麻煩之前他的家族在該公司的持股比例很低,而且他也未出面管理這家公司。

600萬加元購買寶姿品牌使用權和廈門服裝廠

  陳啟泰用600萬加元從破產企業託管機構手中購買了寶姿品牌的使用權以及位於廈門的一家服裝廠,他希望能夠捲土重來。“我們為自己打開了一條生路,”陳啟泰日後回憶說。

  他1993年返回中國,著手在那裏推出寶姿品牌。陳氏兄弟在華從事過生產業務的經歷以及上世紀90年代初中國高端服裝市場寬鬆的競爭環境給他們幫了大忙。陳啟泰回憶當時的情形時說,“每個消費者都是一張白紙。”

  寶姿國際的業務在華迅速擴展。為了樹立品牌聲望,該公司聘請名模凱特?莫斯(Kate Moss)和克勞迪亞·希佛(Claudia Schiffer)來為產品作廣告。寶姿國際的品牌服裝每套定價在250至350美元之間,超出了絕大多數中國人的承受能力,但該品牌瞄準了中國迅速擴大的中產階級人群,特別是20至40歲之間的職業女性。

  寶姿時裝有限公司于2003年在香港證交所上市。其股價兩年來上漲了三倍有餘,飆升至23港元左右(約合3美元)。

陳啟泰妻妹設計寶姿1961

  陳啟泰六年前就開始考慮推出一個更高檔的服裝品牌,當時他的妻妹提雅·思班妮(Tia Cibani) (右圖)最先提出了這個想法。提雅是陳啟泰加拿大籍的妻子菲歐娜·思班妮(Fiona Cibani)的妹妹,她于1994年移居中國開始為陳啟泰工作。提雅向陳啟泰提交了一份商業計劃,從寶姿1961的品牌名稱到其全球標識,這份計劃書可謂無所不包。

  34歲的提雅說:“我喜歡1961這個數字的視覺形像,你把它倒過來看仍是1961。”她回憶當時的情形說:“我告訴他褐色對於寶姿1961,就如同橙色之於愛馬仕(Hermes)。”

  陳啟泰欣賞提雅提出的這一概念,但認為提雅設計的超低胸短裙等服裝與寶姿的老客戶可能會有距離感,這些人心目中的寶姿服裝或許仍具有上世紀70年代的輪廓鮮明特色。提雅依然堅持她的設計風格,與寶姿國際的經典式服裝不同,寶姿1961這一奢侈品品牌突出的是新潮特色。(圖片來源:《華爾街日報》)


福建
10 : GS(14)@2012-05-24 00:07:48

http://en.wikipedia.org/wiki/Ports_1961
Originally founded as Newport Canada in 1961 as an import business for clothing from Japan, the company evolved into a women's fashion business with Vancouver-born Tanabe as its designer and was renamed Ports International in 1966. The late 1970s saw the company's North American expansion and from 1983 on the opening of signature boutiques at international locations. In the mid-1980s, Tanabe created Tabi International, a Canadian store chain with more affordable clothing for women. Tanabe, whose parents had been Japanese immigrants to Canada, retired in 1989 and sold both Ports and Tabi to Toronto-based Etac Sales Ltd. and its owner, Canadian entrepreneur Alfred K.T. Chan (*1947).[2] Tabi International was eventually liquidated in 2011 and the remaining 76 Tabi stores in Canada were closed.
11 : GS(14)@2012-05-24 00:08:12

http://v1.theglobeandmail.com/se ... BDAStory/BDA/deaths
In 1989, Mr. Tanabe retired and sold both Ports and Tabi to Etac Sales Ltd., a Toronto company operated by Alfred Chan.

That company eventually became overextended and Ports found itself in bankruptcy in 1994.

"It was sad to see the ending," said Mr. Yamashita, who retired at that time.
12 : GS(14)@2012-05-24 00:08:40

http://journalofinternationalman ... a-stereotype-ports/
The PORTS INTERNATIONAL luxury brand was founded by Luke Tanabe in 1961 in Toronto, Canada. What began as a family business, the Tanabe daughters quickly turned into a brand associated with style, luxury, and well-tailored career sportswear.[2] During the company’s prime time in the 1970s and 80s, it owned over sixty retail stores in Canada, the United States, and the United Kingdom.[3] In 1989, Alfred Chan, founder of contract manufacturing business Etac Sales Limited (ESL), acquired PORTS INTERNATIONAL from Luke Tanabe: “by 1992 ESL owned numerous upscale brands and over 100 stores in North America, which amounted to revenues over US$165million. ESL further expanded its retail operations in other regions, including nascent Chinese market.”[4] However, the global recession in the early 90s and the ratification of the North American Free Trade Agreement, caused US luxury brands to flood the Canadian market, thus leading to the acquisition of PORTS international by creditors. The Chan brothers withdrew their stakes in ESL and soon filed for bankruptcy.[5
13 : GS(14)@2012-05-24 00:12:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120523193_C.pdf
回購100萬股
14 : GS(14)@2012-05-24 00:30:19

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120523/16360604
民企風暴似乎已經由中國大陸擴散出去,最新一宗竟然發生在國際間薄有名氣的時裝品牌──寶姿( PORTS,589)。大股東兼主席陳漢傑因為隱瞞多宗關連交易,搞到要辭職,公司的股價及形象均大插水。其實陳漢傑與其弟陳啟泰早年在加拿大的資本市場,風評已經麻麻,他們當年持有的加拿大上市時裝貿易公司 ETAC,也與大股東有不少糾纏不清的關連交易,最後搞到執笠收場,投資者及債權人均損失慘重。
陳氏投資加國 風評麻麻

60年代由香港去加拿大讀物理的陳啟泰,與其兄陳漢傑在1975年成立貿易公司 ETAC,採購中港產品到加拿大轉售。 ETAC於80年代在加拿大上市,後來專注在當地發展時裝業務,收購 PORTS、 Tabi等品牌。公司在92年收入超過兩億加元,有過百間分店,聘請超過2000個員工。無人想過,當年衣着品味被嘲笑的陳啟泰,竟然在當地蛻變成黎智英般的時裝大亨。
陳啟泰當年接受加拿大傳媒訪問時,曾經自豪地表示, ETAC是一間在國際舞台競爭的加拿大公司,幾個品牌的毛利率,高達四至五成,是行業最高之一。他又談到公司的收購:「我們不是盲目使錢,而且要透過使錢達到目的」。
不過,陳啟泰於90至94年間,除了大肆擴張時裝業務外,亦動用上市公司超過2500萬加元,與大股東家族關係密切的多間公司進行關連交易,如貸款予陳啟泰母親為大股東的保險公司,又擔保家族的私人地產項目。
過份專注做刁 忽略營運

加拿大傳媒當時引述消息指,陳啟泰過份專注於做刁及收購品牌,無暇兼顧日常營運,被 ETAC收購了品牌的設計師 Alfred Sung亦炮轟,公司管理營運出現問題。雖然 ETAC收入以億加元計,但自1990年起幾乎年年蝕錢,公司要靠發債、發新股在市場抽水,以應付資金需要。
1994年, ETAC最終因資不抵債,被債權人接管。估計 ETAC有抵押債權人損失超過3000萬加元。不過,陳啟泰同家人早於高位賣股套現,又辭任公司董事,清盤時相信只剩下小量股份。不過,陳啟泰之後接受訪問,則把生意失敗歸咎北美自由貿易協議的實施,影響了公司競爭力。
幾乎全身而退的陳啟泰,趁 ETAC清盤之際,斥600萬加元向接管人買回他心目中最有潛力的 PORTS品牌及廠房。陳啟泰成功利用出口轉內銷的策略,把「 PORTS」定位在高價品牌,在海外與內地也打出名堂。闊別資本市場差不多十年後,陳啟泰才把 PORTS的業務轉戰香港上市,之後仲吸引新加坡的主權基金入股,當時已冇乜人記得 ETAC的教訓。
寶姿獨董頻開小差

寶姿3月份因應核數師畢馬威需更多時間審核賬目的要求,要延遲公佈業績。兩個月後,公司先出通告,披露2010至2012年期間,竟然隱瞞了多宗與主席陳啟泰家族成員等關連人士、總值七億多元人民幣的貸款,有些更加是無息貸款。
雖然疑點重重,前日通告中,董事會(包括獨董等)照樣確認、追認這些被隱瞞的關連交易,理由是「這些交易對公司及股東整體帶來利益」。
投資者蒙在鼓裏

公司宣稱搵咗顧問公司審查,改善內部監控,關連貸款亦急急於上周還清,陳漢傑仲辭埋主席一職,依然無阻公司昨日股價大插水,跌近四成,顯示了投資者對公司企業管治失去信心。雖然獨立董事會中,有會計專業人士,又有外籍商人,但2010年的年報顯示,四名獨董,竟然無一名能夠全數出席全年四次的董事會。當中有三名的出席率更是五成或以下。
出席率咁低,獨董應有代表街外股東的功能根本發揮不到,結果要到核數師發現有問題,投資者才發覺被蒙在鼓裏。
15 : GS(14)@2012-05-24 00:41:18

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120523/16360414


獨立股評人 David Webb向本報表示,港交所絕對應該跟進事件。他說:「由於事件涉及違反上市條例,港交所需要跟進,亦應該要求寶姿公眾股東,要再就相關貸款進行審批,雖則有關貸款經已借出並且歸還,但這是程序問題。」
上市委員會難懲處

不過,他指由於上市委員會並沒有懲處董事的權力,故最終結果可能只是對寶姿前主席陳漢傑及當時董事作出批評或譴責。他亦認為寶姿核數師畢馬威,若果早知關連貸款的存在,應及早向監管當局反映。
寶姿周一晚有就業績召開投資者電話會議,由執董陳啟泰(關連貸款事件主角陳漢傑胞弟)主持。據有份參予的基金經理透露,有關關連貸款的問題,陳氏只是「照稿讀」,並沒有披露港交所有否要求公司補交資料或跟進。
港交所發言人表示不評論個別事件,惟強調港交所一般的處理方法是要求公司盡快公佈股價敏感消息,藉以增加資訊透明度,事後才會研究如何處理懷疑涉及違反上市規則的情況。發言人指出,很難估處理時間的長短,要視乎情況而定。證監會發言人亦表示,不評論個別事件。
有熟知上市規則的市場人士表示,由於多年前已經更改了相關規定,通告並不需要經過聯交所審批才刊發,故早已不會再出現如「聯交所保留追究權利」字句。他說:「我估今次會追究喇,佢(寶姿)自己都認咗違規啦,冇得拗。」

拖累春天百貨跌一成

該市場人士又指,原本是處理2011年業績,突然又「摷返」2010年賬目出來重新審核,相信是與近期核數師收緊尺度有關。寶姿自03年上市至今,一直由畢馬威出任其核數師。
由德勤任核數師的姊妹公司春天百貨(331),昨日亦被拖累,最多曾跌逾15%,收報0.74元,跌9.76%或0.08元,創上市新低,蒸發約3.38億元市值,公司刊發通告指不知道股價波動的原因。
寶姿昨日則收報7.04元,跌38.25%或4.36元,是昨日跌幅最大股份,股價創逾三年新低,成交金額急增至約4.66億元。
16 : GS(14)@2012-05-24 00:41:32

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120523/16360415
寶姿時裝(589)於2003年10月底上市,由兩兄弟陳漢傑及陳啟泰聯手創立,兩人合共持有公司41.43%股權。前主席陳漢傑鮮有對外露面,公司的業績發佈會及分析員會議,多數由胞弟陳啟泰主持。兩人共同持有39.57%股權的春天百貨(331),於09年12月中上市。
雖然寶姿以經營時裝業務為主,但創辦人之一的陳漢傑卻沒像大多數時裝老闆一樣,涉足時裝潮流界,亦沒有太多出位的搞作,只有胞弟陳啟泰在1992年獲加拿大 Financial Post提名為加拿大前200位行政總裁選舉。
據寶姿年報資料顯示,陳漢傑於紡織、成衣及貿易業務方面有逾35年經驗,不過陳漢傑自寶姿上市至今,幾乎絕跡於媒體,寶姿的對外事務則由行政總裁陳啟泰負責。
除了今次漏報事件外,最近一次曝光,就是他與陳啟泰共同持有的寶姿國際,在2008年遭花旗入稟高院索償約2.96億元。
17 : GS(14)@2012-05-24 00:41:59

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120523/16360416

寶姿(589)驚爆漏報關連貸款醜聞,惟管理層於日前的電話會議上卻大派「定心丸」,指現時一切業務如常,如今年首季同店營業額增幅高過大部份已公佈首季業績的百貨公司,更維持今年開設40分店的目標,惟未能阻止被洗倉的命運。
瑞銀唱好 目標價14元

有份參與電話會議(周一晚上9時舉行)的基金經理透露,管理層當日表現並無異樣,一如以往詳細解答有關業績的提問。他說:「 Alfred(執董陳啟泰洋名)表現無乜特別喎,都係問一句答一句,同之前啲電話會議無分別。」
該基金經理引述陳啟泰指,按月份計今年1及2月份表現理想,主要是受惠於農曆新年效應,到3至4月時出現放緩,惟到5月份再度回升,相信是受惠於勞動節假期;今年加價幅度會較細,大部份新增分店會在下半年開設。
首季業績如常,但有外資分析員表示,就算今年業績再好,今次事件後也需一段時間先可以重建投資者信心。
該基金經理說:「噚日(股價)跌咗40%,你可以話有一半係因為停咗牌超過一個月,所以要追番個市嘅跌幅,但另一半(原因),就係因為漏報單嘢。」

給予寶姿「減持」評級的摩通指公司去年業績表現遜預期,認為股價於未來一段時間將持續積弱,目標價為10元。
瑞銀則繼續持樂觀的看法,給予「購入」評級,目標價為14元,認為其相對較低的市盈率,將可對股價構成支持。
18 : GS(14)@2012-05-24 00:42:15

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120523/16360417
寶姿(589)延發業績、漏報關連貸款、主席辭職,復牌股價狂插38%。不過,本報觀察過往企管出現嚴重問題而股價急挫的內需股,發現中線股價往往能夠重拾升軌。因此,當寶姿股價回穩,足以反映企管負面因素後,後市便不容過份看淡。
近年曾被投資者認為出現嚴重企管問題的內需股,同時有一定規模的,包括達芺妮(210)、國美(493)及物美(1025),其中後兩者更曾長期停牌,但股價稍後便能重返正軌。
國美、物美重拾升軌

06年11月,物美因傳出當時董事長張文中協助中紀委調查而停牌,要10個月後才復牌。物美停牌前股價為6.88元,但復牌首日即大升一成半至7.89元,大約五年後的昨日,收市價已升至17.28元,歷史市盈率達30倍,反映市場認為張文中事件對物美不構成長遠影響。
國美在08年11月因時任董事局主席黃光裕涉嫌「操縱市場」,被公安拘查,致股份停牌,到翌年6月底才復牌,但首日勁升近七成,主要是股價一次過反映港股期內大約四成的升幅。之後越升越有,一個月後的股價升至2.33元,是停牌前的1.3倍。
達芺妮曾在07年8月因市傳前主席張文儀在澳門被捕的「舊聞」,股價單日大跌四成。股價連跌數日後,市場獲悉有關負面消息已是舊聞,股價隨即反彈,3個月內更適逢港股熱炒直通車概念,股價反彈45%。
嚴重企管問題令公司的估值較同業打個折扣,但上述三家曾出事的企業,仍能維持經營模式,股價最終重拾升軌,可見寶姿事件並不代表世界末日,未來仍有翻身的機會。
19 : GS(14)@2012-05-24 01:05:50

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67599
文章由 精英大師 » 週三 5月 23日, 2012年 6:57 am
真係不知所謂,搞咁多垃圾新股上市,出了事又大細超,搞到個市場除了藍籌股之外,全是老千股,
曾經都講過交易所有如一間學校,你港交所係學生比錢都收,BAND7都不如,
應該規定每年幾多隻上市,好似申請做馬主咁,每年有配額,咁先矝貴,的士牌點解會咁貴先,股票點解咁平先!!
這個港交所只識得比大戶發D牛熊証,出世兩日就爪得!!P你個K!!

文章由 rs4 » 週三 5月 23日, 2012年 9:14 am
連大師對老千股咁有免疫力都都小喇叭,睇泥個股市真係冇得玩了 :x

文章由 rs4 » 週三 5月 23日, 2012年 9:21 am
難怪家d殼唔矜貴 :evil:

文章由 ben6000 » 週三 5月 23日, 2012年 9:27 am
港交所都唔知點做野,老千股應該徐牌啦,仲有個財匯局又唔知有咩用 :lol:

文章由 大廢柴 » 週三 5月 23日, 2012年 10:33 am
有有人知2607攪咩呢?

上實系同華潤系一九樣, 擺到明攪D野上市CAP水,再跌到無止境,然後私有化。幾年後又上過市再CAP過,呢D先係真正既賊。
所以我覺得嘉誠公好有良心的了。

文章由 xdboy » 週三 5月 23日, 2012年 11:06 am
老千股都係睇少隻好D~。。。
20 : provleng(11142)@2012-05-24 23:55:08

跌咗咁多,有些心動,但管理層又令我怕怕.
21 : GS(14)@2012-05-24 23:55:43

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120524/16363317

  
寶姿尖沙嘴分店昨生意冷清。 程志遠攝

【本報訊】日前單日市值蒸發逾24億元的寶姿(589),除違規漏報約8億元關連交易外,於2011年度業績公告更「漏報」存貨周轉天數已暴增至605日。本報昨直擊其尖沙嘴分店兩小時,顧客僅「齋睇唔買」。
有外資基金經理表示,寶姿是於分析員會議上透露有關數字。他說:「唔知係咪佢哋都覺得個數唔係好見得人,所以業績公告同年報都唔登呢個數,要自己問佢先知……佢哋又係解釋,因為賣嘅係高檔產品,所以周轉天數較高。」
資料顯示,國際名牌普拉達(1913)上年度存貨周轉天數僅164.3日,就算是曾被市場質疑存貨周轉天數過高的高檔男裝名牌利邦(891),去年存貨周轉天數亦只是372日,遠遠追不上周轉天數接近兩年的寶姿。
一外資分析員表示,存貨周轉天數雖不是一個硬性規定要公佈的數據,但披露資料當然是越多越好,尤其是當數據正在變壞。寶姿僅於03年招股文件披露過,02年存貨周轉天數為334日,之後便再沒有在業績公告或年報主動披露。
管治堪憂 滙證籲沽

存貨日數高企是否反映受歡迎程度低?本報記者昨日直擊公司位於尖沙嘴港威商場分店。據本報記者於放工時段觀察了兩小時,發現只有6名顧客入內選購,相對附近店舖則見人來人往,而該6名顧客全部均沒有購物便離去。
昨將寶姿評級下調至「減持」的滙證指,重列2010年度業績不會對財務構成影響,惟事件將引起市場對寶姿內部監控及公司管治的擔憂,高存貨水平及疲弱的銷售表現,則會對今年業績構成負面影響,給予6.5元的目標價。
寶姿昨日股價於周二急挫後喘定,收報7.34元,逆市升4.26%或0.3元。公司昨亦公佈,於急挫當日共斥資約719.49萬元,以平均價7.19元於市場上回購100萬股。公司管理層日前於電話會議上透露,有意派特別股息挽投資者信心。
22 : GS(14)@2012-05-26 17:15:42

文章由 月之門 » 週五 5月 25日, 2012年 4:16 am


個人認為資金太平,優質資產現金流強的都無需要上市, 變成套現為主
建議新股 <大股東不可賣舊股> <大股東上市三年內不得套現> <不得大加管理層人工> <大股東提供 1000 x 1000 像素以備小股東列印作掟飛鏢打小人>

可能上市科可以裁一半人 :mrgreen:

另外, 精英們道德淪亡, 首要任務殘民以自肥, 絕技: 裁員, 員工日做十x小時, 然後自己年年加幾成人工
依個世界需要一個新宗教吸引d精英們捐返部份錢出嚟。。。天堂, 西方極樂d吸引力好似弱咗好多

商天娥向大台舊同事認錯解「耍大牌」之謎

1 : GS(14)@2016-10-19 05:28:46

54歲商天娥前年約滿大台,點知上年拍完《樓奴》就甚少見佢喺公仔箱出現,早前商天娥接受電台訪問,佢就自爆離巢係因幾年拍《結‧分@謊情式》被指犯眾憎,商天娥又認自己嗰陣,成日遲到,與同事嘈過,後嚟就決定離開無綫,佢喺電台節目中,好有悔意稱希望佢哋聽到,可以體諒佢當時嘅處境,佢又話之前佢爸爸身體唔好,老公又要搬公司,咁啱商天娥又要開工,平時又要睇劇本,當時因為忙成日遲到,心情亦好差,幾乎有病,與同事關係麻麻,傳出好多新聞,令佢o依家都有心結。商天娥喺訪問中,稱自己當時好奇點解做咗咁多年都會畀人誤會,連好友都覺得佢麻煩兼耍大牌,後來佢先知自己錯,因為當時冇同大家講佢嘅情況,亦冇同公司交代,只係做人報喜不報憂,點知拍完呢套劇,爸爸就過咗身,今次商天娥忽然喺電台開咪,唔知係唔係想向大台同舊同事認錯,今日有周刊指,商天娥近日返咗大台錄《我愛香港》嘅其中一集,佢就冇再變「黑天鵝」,見人就笑晒打招呼,之前商天娥已放風想返大台拍劇,今次忽然變nice,睇嚟真係好恨返去噃!?




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161019/19805046

達明向大衞寶兒致敬

1 : GS(14)@2017-03-25 10:34:30

一連三場紅館「達明卅一派對」演唱會,今晚最後一場。前晚首場達明兩度安哥,黃耀明除了唱大衞寶兒(David Bowie)的《Heroes》,又在台上讀出寫給對方的信。明哥說:「對於我哋呢啲異類嚟講,寶兒你就係撐住我哋嘅一把傘。」之後他再用不同人名、達明一派的歌名及歌詞串連整封信,當中提及梁天琦,結尾寫上:「無論世界有幾壞,我哋有幾失敗,我哋有幾咁奇怪,喺黑色星球嘅你,請你祝福我哋。」全場拍手歡呼。尾聲時,劉以達唱出《排名不分先後左右忠奸》,舞蹈員分別戴上曾俊華、林鄭月娥、胡國興三位特首候選人樣子的面具。採訪:盧妹攝影:沈健程




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170325/19969050

多次向大財團出手大劉:大部份人低估我智慧

1 : GS(14)@2017-04-08 20:44:23

■大劉(中)於80年初轉營做金融及地產。(版權所有.嚴禁盜用)



【劉鑾雄講大劉】【連載系列之十 股壇狙擊】劉鑾雄(大劉)於80年代活躍金融及地產界,曾出手狙擊莊氏、達能、華置,到嘉道理家族的大酒店,確立「股壇狙擊手」形象。大劉日前接受本報獨家專訪時不認同:「每次有呢啲行動,次次百分之一千都係被迫。因為我唔想嘅,絕大部份香港人係低估咗我嘅智慧,例如一個乞丐話郁你,你會唔會驚個乞丐吖?可能佢哋當我係乞丐中嘅乞丐啦!」



■大劉於股壇有狙擊手稱號。資料圖片

股票當禮物

於80年末期到90年初,他旗下的中華娛樂及華人置業進行多次供股,令小股東的權益大幅攤薄,及後公司資金充裕又不派息,有股民質疑他把供股回來的資金豪花在女人身上,大劉駁斥:「我使錢喺女人度,或者我送咗副身家畀啲女人係我嘅事!我唔係攞公司錢買嘢畀人!喺87年金融風暴前,我同置地買咗24億物業,唔夠一個禮拜集資咗30億,但唔夠兩個禮拜就發生股災,取消咗我單供股集資,30億現金投資蝕咗一半,先至連環供股,之後28、9年係好長時間冇再供股。」在連環供股中,更有不擅投資的師奶寫信給他討教,結果大劉請了她上華置,把她買股的錢全數還給她,更將股票當禮物送給對方:「我唔識佢㗎!我當年後生佢好多,佢4、50歲啦!唔係又以為我貪圖美色。」此外,大劉更坦言香港股民愛爭買窩輪牛熊證,覺得「抵賭」是無腦行為。採訪:陳月媚



【Timeline】手機用戶請按此,瀏覽「傳奇狙擊手劉鑾雄」: http://bit.ly/LAU-timeline【話你知】同大劉有關係嘅名人、美女有幾多?即睇「大劉人物關係圖」: http://bit.ly/JosephLau




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170408/19983199

【從前今日】性醜聞越揭越臭克林頓向大陪審團作供

1 : GS(14)@2017-08-17 08:12:20

「我的確與萊溫斯基有不恰當關係,事實上,那是錯誤的」克林頓在出任美國總統期間,跟白宮前見習助理萊溫斯基的性醜聞,當年演變成彈劾危機。他在1998年今日透過閉路電視,在白宮向大陪審團進行長達4小時的作證,成為當地史上首位被大陪審團傳召作供的總統。克林頓同日傍晚透過電視直播,承認跟萊溫斯基有不恰當關係,不過卻堅稱之前多次否認有婚外情及與萊溫斯基發生性行為的言論,在法律上不算說謊。他之後被眾議院動議彈劾,但參議院經5周辯論後,在1999年2月宣判克林頓無罪。綜合報道




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170817/20124268

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