Jackeline姐姐轉行教幼稚園
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GS(14)@2017-04-04 08:56:00■曾在無綫主持兒童節目十年的張潔蓮，現轉行在幼稚園當教師。
無綫改朝換代，被開刀的首當其衝是兒童節目組，不少陪伴小朋友成長的老臣子，為生計都要被迫轉行，現年40歲的張潔蓮（Jackeline姐姐）是其中一位。她18歲參選港姐入行，做足十年至05年離開，現重回幼稚園當教師，還有開兒童烹飪班。
■自言與小朋友有緣的Jackeline姐姐，亦有開班教兒童烹飪。
■Jackeline姐姐在無綫期間，曾經歷《閃電傳真機》及《至Net小人類》年代。資料圖片
■袁文傑於91年無綫藝訓班出身，與Jackeline拍拖六年。資料圖片
遭無綫強制減薪
Jackeline透露在無綫十年，首八年都在兒童節目組，之後被指派去拍劇，她說：「好多同事聽到可以調出兒童組開心到癲，但我聽到冇得做兒童節目喊咗好幾次。」促使她離開無綫的原因，是續約時受冷淡對待，她表示：「以前做兒童節目，一個月已經有二十個騷，時間同收入都穩定，但公司為慳錢改制，最後變成一年先得一個騷，變相大幅減人工。」Jackeline曾於08年結婚，惜婚姻維持三年結束，她透露目前有拍拖六年的男友袁文傑，袁於91年參加無綫藝訓班出身，之後過檔亞視。Jackeline雖喜歡小朋友，但未有生B計劃，因自己生會好大壓力。採訪：王梓嫚攝影：沈健程、陳俊強髮型：DEEP YU of Beijing Hair Culture
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http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170404/19979163
自言有小朋友緣40歲Jackeline姐姐：生就咪搞
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GS(14)@2017-04-04 08:56:00今年40歲嘅張潔蓮(Jackeline姐姐)，入行前做幼稚園助教，入行後做兒童節目，離開娛樂圈，做番老本行做幼園教師，同教小朋友烹飪。Jackeline姐姐話，因為自己同小朋友特別有緣：「有時唔到你唔信，試過喺餐廳，坐喺隔籬枱嘅小朋友，成餐飯碌大隻眼望住我，之後問我『姐姐，你食唔食雞翼？我請你食吖』，喺巴士，坐喺對面嘅BB，又會伸隻手嚟撩你傾偈，有時搞到佢哋媽咪都唔好意思。」
Jackeline08年同拍拖13年嘅男友Patrick Lee低調結婚，但婚姻只維持咗幾年就結束。對於自己嘅感情狀況，Jackeline變得避忌，只係話自己有個拍拖6年嘅男友。不過翻查資料，Jackeline現任男友，就係91年參加無綫電視藝訓班出身嘅袁文傑，袁之後過咗亞視，最近返咗娘家拍劇。而自言同小朋友好有緣嘅Jackeline，就話結婚順其自然，對於生BB，佢出奇地耍手擰頭：「教人哋啲仔女，自己會enjoy呢種工作，不過如果自己生，就會好大壓力，唔好搞我。」
Hair by：DEEP YU@Beijing Hair Culture場地提供：煤氣烹飪中心
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170404/19979672
【未演懶肉】配音員教路 譚仔姐姐讀到墨丸喇！
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GS(14)@2017-04-17 07:21:01琼姐學咗廣東話七年，而家仍然覺得廣東話嘅口形最難學好。
講起譚仔，第一時間諗起嘅，一定係帶鄉音嘅侍應姐姐。佢哋一句「勿演懶肉之膶米線實小辣」，的確為唔少香港人帶嚟歡樂，有啲人甚至唔聽唔安落！其實呢班姐姐咁比心機學廣東話，我哋好應該鼓勵佢哋。今次我哋就帶埋配音員，走入譚仔同姐姐嚟個笑談廣東話，睇吓究竟廣東話邊啲字最難發音，同埋有邊啲字係連香港人都會讀錯嘅呢？
記者：黃映嫚攝影：周芝瑩2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道，即like：
http://fb.me/AS.AppleDaily
竹字以「uk」做韻尾，但普通話就無呢種發音，所以最難學。
墨字喺懶音陷阱，讀嘅時候記得要擘大口。
十字喺合聲字，喺普通話亦比較少見。
檸茶相對容易發音，始終發音和口形都和普通話相近。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170417/19992090
內地5歲鋼琴神童玩轉NBC「逼瘋」繙譯姐姐
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GS(14)@2017-04-28 00:54:26「有小鄧紫棋」之稱的香港9歲女童譚芷昀，都曾亮相美國全國廣播公司（NBC）的才藝表演節目Little Big Shots，今次則輪到中國5歲女童陳安可23日登陸這個舞台。陳安可從3歲半開始學琴，去年就因一段練琴影片爆紅網絡。安可活潑可愛，彈琴時的喜悅躍然指尖，她還會向台下的觀眾展現甜美的笑容，傳遞她的愉快音符。安可表演完畢後，主持人對她進行簡短採訪，但她人細鬼大，現場主持人和繙譯少女根本無法招架，場面幾度失控。主持人最後不禁慨歎：「她令繙譯員瘋狂。」「她就是個小孩子，沒人可以強迫她做任何事。」主持人並以普通話向安可說：「我愛你！」安可曾經上過湖南衞視節目《神奇的孩子》，她的「神奇」卻讓所有觀眾都意想不到。她被稱為「音律小精靈」，具有驚人的音樂天賦，練習不到2年就演奏出專業8級曲譜，還能隨時以「旋律」代替語言，在鋼琴鍵盤上暢快地彈奏自己情緒。
NBC/湖南衞視
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170427/20003472
【飲食籽】100位姐姐票選 最美味印尼蝦片
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GS(14)@2017-10-15 18:24:44方法：100位印尼姐姐試食票選評分：根據蝦片的蝦味、香脆度、調味挑選最好吃的一款
【飲食籽：識飲惜食】相對越南菜、泰國菜和星馬菜，東南亞菜中，印尼菜的人氣一向較低。不過有一種食物，每當提起，人人都會想起印尼，那就是蝦片！印尼人叫「Krupuk Udang」，與沙爹一樣，都是印尼國食，幾乎家家戶戶都曉得自己做。六、七十年代，印尼蝦片開始外銷，登陸香港。由於香脆惹味，漸漸成為士多、超市貨架上常見的零嘴小吃。哪款好吃呢？由最愛蝦片的民族告訴你吧！星期日維園，印尼姐姐滿天下，三五成群，席地而坐，吃喝玩樂。「我們印尼人經常吃蝦片，很多食物如加多加多（印尼沙律）、雜錦飯，都會放幾塊蝦片，更香脆好吃嘛。」姐姐Hanik邊吃邊笑說。
100位印尼姐姐在板上畫剔，選出最好吃的蝦片。
印尼蝦片一般做法是將木薯粉混合蝦肉、調味香料如薑、辣椒、蒜頭等，搓勻成七、八吋的粗棒形，放入蒸籠蒸熟。攤凍後切片，曬乾後變成一片片堅硬的蝦片胚。最後油炸，體積膨脹兩三倍便大功告成。不過，各處鄉村做的又不太一樣，有的除了蝦，還會加入魚肉、米粉、黃豆等。蝦片好不好吃，主要看細節。材料攪勻搓好，要撫平蝦片上的氣泡，否則油炸時容易碎裂。切片曬乾後，最好發酵數小時，令蝦味融入蝦片每一角落。溫度要恰到好處，偏高溫或偏低溫，蝦片易有腥味，溫度約為攝氏25至28度。蝦肉要最少佔蝦片的30%以上，過少蝦肉或以人工味精代替，味道都會打折扣，只有香脆，沒有蝦味。打開包裝，優質蝦片應散發香濃的蝦味，色澤為淡蝦肉色。另外，新鮮蝦片上一般佈滿無數微孔，這是蝦油炸時膨脹的痕迹，儲存過久微孔會消失，易有油膉。
明輝蝦片40g$8.9 37票
用印尼進口的蝦片胚炸成，成份包括木薯粉、植物油、蝦、雞蛋、鹽及砂糖等，製作工場位於大陸。
峇峇東蝦片85g$16.9 22票
印尼公司出品，標榜傳統方法製成，以蝦肉、木薯粉、香料搓勻後，先蒸後天然生曬，最後油炸而成。
奧嘉萊蝦片30g$8 41票（win）
印尼食品公司製，七年前推出市場，以蝦、小麥粉、蒜及鹽製成，做法較創新，最大特色是蝦片中央「穿窿」，非一整塊。
綜合100個姐姐意見，奧嘉萊蝦片以41票勝出，普遍食評認為其蝦味最濃郁，調味夠香惹，乾爽香脆。
三款蝦片惠康各分店有售採訪：陳佳男攝影：謝致中編輯：翟純恩
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20171012/20179574
【飲食籽】印尼姐姐撐有家鄉味 斑蘭雞飯受港人歡迎
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GS(14)@2018-01-28 18:49:17老闆Alex和印尼華僑太太Susan經營的餐廳，以正宗地道印尼菜作招徠。
【飲食籽：識飲惜食】滿街都是泰越餐廳，但港人對印尼菜是陌生的。若要立刻數出幾款印尼菜式，恐怕答案都只得撈麵和炸蝦餅罷了。楊卓賢（Alex）和印尼華僑的太太Susan，在銅鑼灣維園附近經營餐廳，以正宗地道印尼菜作招徠。適逢周末，小店坐滿了印尼幫傭姐姐。也許是菜式對味，又或是見到朋友心情愉快，客人們將小菜一小塊一小塊的送進口。人在他方，呷一口家鄉味道，聽着親切的語言，一點一滴可解鄉愁。
小店面積不大，但微黃的燈光，嫩綠的斑蘭葉裝飾，倍添小島風情。店面的設計都由Alex一手包辦，至於餐廳的靈魂，他謙稱全由太太主理。沿着香氣走進廚房，只見桌上全是大大小小的香料，小店的所有出品大多由老闆娘Susan親手主理。「印尼沿海有那麼多小島，印尼菜其實有很多種，不全是乾身或炸的。但有些印尼餐廳或小賣店覺得，大多客人都是幫傭姐姐，所以用料不會太講究，一般湯底或醬汁甚麼的，都是買回來。」Susan在廚房一邊數着配料一邊說道。「但我在印尼的餐廳，一直都是沿用這些配方及用料，沒有理由來到香港自己經營就改變吧！」Susan是印尼華僑，在加里曼丹島長大，家族在印尼經營餐廳多年，言語中聽出對家鄉菜甚有堅持。
捧場客多為印尼幫傭姐姐，也許小店是有種熟悉的家鄉味，和一種家的感覺。
每款醬汁（小圖）店家堅持以古法石磨磨製，市面買少見少。
堅時用傳統石磨製作醬料
炸鍋旁端放着一座灰黑色的石磨，與旁邊整齊擺放着紅彤彤的辣椒和香料，形成強烈的對比。「印尼菜香料多，有很多在香港找不到，我每周都會從印尼空運到港。」她說罷將一堆辣椒灑在石磨上。「有幾個國家仍會沿用這種石磨，例如印尼和馬來西亞，不過很多餐廳已不用了。但我想保留這傳統的味道，因為口感會不同，不知為何總覺得磨出來總比較好吃，傳統傳下來的吧！」她笑了笑，說罷又將幾種配料倒入石磨搗爛。不難理解為何大多餐廳不用石磨製作醬汁，畢竟每道菜醬汁不同，見Susan搗爛一小份量辣醬都費了不少力氣，每天到底要搗多少遍？想必她也未必數得清吧。
斑蘭雞飯最受香港客歡迎，每客$68。
炸碎雞飯，每客$68。
雞肉嫩滑 斑蘭飯煮足兩個半鐘
印尼菜，耗費得最多的未必是香料，一定是心機。小店的斑蘭雞飯據說最受香港客歡迎，單單是飯，Susan說準備材料和煮的時間就需要兩個半小時：「做飯比較複雜，首先要剪開新鮮斑蘭葉並將其磨成汁，繼而將米用高溫炒香，再加椰汁和斑蘭汁煲飯再蒸，最後再加上調味才算完成。」斑蘭葉每星期皆由印尼運送到香港，為了不加入色素，店家特意採購了兩種斑蘭葉，一款用作調色，另一款用作烹煮。而雞則會在雞肚內放入高良薑、香茅及斑蘭葉，再用上湯浸二十多分鐘至熟透，以保持雞肉嫩滑。雖然工夫多，但每口飯吃得出店家的誠意。斑蘭葉的天然色素浸透米飯，米飯呈淡淡的青綠色，入口不僅有斑蘭香味還滲出椰汁的清新。採訪當日是星期六，店內此起彼落都是印尼語。Alex和Susan笑言新舖剛開張的時候，一到周末就最忙碌，凌晨一、二時回到家，休息一、兩小時，四時就要回小店準備開舖，為的就是一班捧場的印尼姐姐。「聽着她們說味道和家鄉的一樣，其實很有滿足感。」Susan看着店面說道，臉上的笑容和食客的笑容一致。也許小店貴乎不在菜式花款有多新奇，只是有種熟悉的家鄉味，和一種家的感覺。
大粒包細粒牛丸，每碗$55。
小店面積不大，但微黃的燈光，嫩綠的斑蘭葉裝飾，倍添小島風情。
班蘭葉印尼美食銅鑼灣商業大廈地下B2舖採訪：黃雯娟攝影：伍慶泉編輯：彭錦明
來源:
https://hk.lifestyle.appledaily. ... e/20180123/20282436
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