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當烤鰻魚飯從飯桌上消失，大家才驚覺我們從小吃到大的鰻魚即將絕跡，除了濫捕、生態環境改變外，鰻魚真正的敵人是誰？我們該如何做才能挽救鰻魚的生態浩劫？

撰文‧林麗娟

中秋節將近，以往是鰻魚的季節，但在彰化漁會門市卻絲毫感受不到佳節氣氛，一疊疊印著「蒲燒鰻名產」的禮盒，逐一打開來看，全都是空的，以前人手一盒的鰻 魚現在完全不見蹤影，職員唉聲嘆氣：「斷貨了！」在台中市一家日本料理餐廳內，點道鰻魚飯，領班走過來：「大缺貨，什麼時候會有，不知道！」另一家鰻魚飯 專賣店，鰻魚片縮水只剩半片，而且老闆說存貨賣完為止，要吃趁早；附近原本入夜就會出來擺攤的「枸杞燉鰻」冷鍋冷灶，已經連休了快兩周，失望的熟客問： 「老闆呢？」一旁鹽酥雞攤阿伯回答：「老闆在家吃老本呢！不想用鱸鰻魚目混珠或拿地下工廠的爛鰻充數，打算改賣藥燉排骨了。」近十年來鰻魚價格高漲，鰻魚 盤商蘇志明指出，盤商向漁民收購鰻苗後轉賣給養殖戶去養大為成鰻，十年來鰻苗盤價從二十二元飆到二百二十元，暴漲十倍；而從養殖地收購成鰻價格也暴漲了 五．三七倍，今年漲到每公斤一三二○元，從上游撈魚苗的漁民、養殖戶到下游消費者，都感受到鰻價三級跳。現在不只價格高不可攀，而且鰻魚未來還有絕種危 機，有錢也吃不到，影響幾十萬相關養殖業者的生計。

魚苗已連三年銳減

來到全國養殖鰻魚最盛的雲林縣口湖鄉，每位鰻農臉上都掛著絕望的表情，鄉民代表會副主席蘇慶璋和弟弟蘇永雄終於忍不住怒罵：「一尾鰻魚苗兩百多塊錢，放任 養鰻魚的人自生自滅，難道要我們一個個自己打斷腿，去向政府申領殘障補助金過活？」半世紀以來，台灣被譽為「鰻魚王國」，水試所副所長劉富光表示，十多年 前鰻魚產業曾為台灣帶來每年上百億外匯，現在連一半都不到；以前每年出口四、五萬公噸，現在不到二萬公噸。如今鰻魚甚至瀕臨絕種邊緣，相關產業面臨空前打 擊，台灣的鰻魚到底出現什麼危機？

每年十一月起至次年一月間，漁民們就忙著在河口附近的海岸，用「手叉網」捕撈正要溯河的鰻線(鰻魚苗)，從北部的淡水河到南部的鹿耳門溪，以往都看得到漁 民凌晨冒著寒風捕鰻魚苗的熱鬧情景；但這三年來鰻魚苗銳減，「以前好的時候一晚可以捕到上萬尾，現在只有幾百尾，那還是運氣好的，這幾天只有個位數！」漁 民無奈地說。

鰻苗無法人工養殖、繁殖，就算付出極大心力去模擬野生環境，僅有極少數能長成鰻苗，無法商業化量產，野生鰻苗就成為養殖的唯一來源。消費者所吃到的鰻魚， 都是從河口捕抓野生鰻苗，再以人工養殖。但是鰻苗的捕獲量逐年大減，四年前還有四公噸，每尾產地價十五元，賣給養殖戶三十五元，中間仍有利潤，今年估計只 有不到二公噸，產地價最高一八○元，賣到養殖戶手中超過二百元，養殖戶幾乎無利可圖。

元凶其實就是台灣人

為何鰻苗數量會大幅減少？鰻魚具有非常獨特的生長史，與鮭魚、鱒魚由海洋游到河川產卵的洄游相反。以品質最好的日本鰻種來說，成鰻在天然海域中產卵後隨即 死亡；孵化的仔魚外形酷似柳葉，稱為柳葉鰻，順著黑潮漂到台灣、中國、韓國及日本陸棚後，變態為透明的玻璃鰻；接著進入河川入海口聚集，此時因身上出現黑 色素故稱鰻線。

鰻線游入河川中、下游成長到了黃鰻階段，游回大海前還要再經歷第二次變態，變成銀鰻，才是開始成熟的成鰻。此時牠不再進食，開始游向出生地，也就是西太平洋馬里亞納群島西方附近產卵場，繁殖下一代。

鰻魚的成長過程中最重要的就是河口及河川的水質，台灣大學漁業科學研究所副教授韓玉山指出，河川水質汙染、沿海溼地消失、大量興建水壩與攔砂壩，是破壞鰻魚棲息地的主要殺手，當沒有足夠量的成鰻游回大海產卵，鰻苗當然會越來越少。

以口湖為例，除了工業廢水、家庭廢水，更有麥寮台塑六輕的排汙，養殖戶蘇永雄忿忿不平地說：「從事農漁牧的農戶是最弱勢的，至少政府也該管管汙水的排 放！」韓玉山直指鰻魚銳減元凶是台灣的河川汙染，這項危機全台幾乎無一倖免，中南部河川更是汙染嚴重。據環保署水保處二○○七年起公布台灣汙染最嚴重的河 川，前三大依序是台南境內的二仁溪、鹽水溪與高雄的阿公店溪。其中全長才六十五公里的二仁溪，就有半程遭嚴重汙染，生活廢水、養豬廢水、工業廢水充斥著河 川。在這樣魚屍遍處、水色濁黑、臭氣沖天的河川中，鰻魚苗如何能夠健康成長？

除了水質的汙染，還包括了人類為了經濟拓展而長期漠視的原因。隨著都市發展，廣建河堤、攔砂壩等防砂土入溪或崩塌的水泥建物，早已破壞了原來棲息生物的生 活環境，幼鰻無法正常地溯河而上長大。簡單來說鰻魚的致命殺手就是人類，只是人類都把鰻魚減少怪罪生態環境改變、氣候變化。

除了鰻魚的滅絕危機導致價格高漲外，台灣的養殖戶還受到非法走私的重擊，腹背受敵，也面臨整個行業遭到殲滅的危機。

在月黑風高的午夜，一條偷偷出海的漁船上，走私客手提一只皮箱，裡面裝滿一袋袋活蹦亂跳的鰻魚苗，打入了氧氣和冰塊，全都要賣到日本去。

不只從海上走私，大膽的走私客甚至為了速度改搭飛機闖關。去年底桃園機場查獲一名吳姓男子將約二萬尾、價值約二六○萬新台幣的鰻魚苗，夾藏在託運行李內闖關。這只是冰山一角，每年十月開始的捕鰻苗季，就是偷渡的旺季。

日本也受到鰻魚苗減少衝擊，價格大幅上漲。日本農水省統計，二○○六年鰻苗的平均交易價格是每公斤二十七萬日圓，但前年開始捕不到鰻苗，去年漲到每公斤八 十七萬日圓，今年價格還會飆漲，預估可能高達每公斤二百萬日圓。以前一尾二、三十新台幣的鰻苗，現在日本喊到三、四百新台幣，許多人因此把鰻苗直接走私賣 給日本人，賺取更高的收益。

學者疾呼：三項措施救鰻魚蘇永雄說，好的、健康的仔苗賣去日本，台灣養殖戶只得購買大陸鰻苗。經長途密閉的航行環境來台，原本就品質不佳的大陸鰻苗更是一 點生氣都沒有，「我們窟裡養的是植物鰻，養也無路用！」望著始終迎不進鰻苗的大水窟，蘇永雄欲哭無淚地挖苦自己：「我在養水啦！」原本就逐年減少的鰻苗， 如今又被中途攔截直接賣到日本，鰻魚養殖戶空有水池，卻面臨無魚可養的困境。

蘇永雄不平地說：「漁民走私鰻線出口，政府執法不力，難道眼看著養殖戶叫天天不應？我買六尾鰻線一千多元，一公斤成本一千多元，與外銷日本成鰻的價格差不 多，甚至更高，賣價都抵不回成本，根本無利可圖。但我還是要養，不然我何去何從？全都日本人買去養了，海巡署有任何積極查緝走私的作為嗎？」雙重打擊下台 灣的鰻魚養殖業大勢已去，落後於大陸、日本，僅勝韓國。今年產量更是創下空前新低，在各項成本高漲下，鰻魚養殖戶面臨存亡的關鍵時刻，以口湖七五○戶登錄 在案的養殖戶為例，今年實際上有養到鰻魚的只剩兩百餘戶，政府應有積極作為化解這場生態危機。

為了讓鰻魚產業永續經營，行政院農委會水產試驗所，自一九七六年起在台灣各地採行人為放流措施，放養種鰻，希望藉由良好的棲息地放養，幫鰻苗生長「開源」。

但光這麼做仍不夠，韓玉山呼籲還要「節流」。每尾種鰻，一次可產下百萬顆卵，但漁民在河川的出海口使用小型定置網或蛇籠捕撈，連要從河口入海的野生種鰻也 抓走，每公斤以五、六百新台幣賣給日本大客戶，造成種鰻劇減。鰻魚議題並非完全束手無策，韓玉山疾呼，禁止在河川捕捉尚未洄游出海、產卵的鰻魚，大量的子 代鰻苗才可望問世；保護棲地，讓鰻苗有成長的機會；加強禁捕管理以及嚴格查緝走私。如此三管齊下，才能挽救這場生態及產業危機，就看政府有無決心去做。

曾享有「鰻魚王國」美名的台灣，因養殖量萎縮而盛名不再，但吳明韋、阮旭揚兩位中生代，結合養殖與貿易的實力，再度撐起台灣鰻魚業的半邊天，一年活鰻出口量高達三千噸；現在，他們更開鰻魚料亭，希望讓台灣人愛上鰻魚的美味！

撰文‧鄧 寧

一本世界自然保護聯盟（ＩＵＣＮ）的紅皮書，讓台灣鰻魚外銷大王吳明韋驚覺，「只靠外銷日本是不行的！」由於ＩＵＣＮ在今年六月正式將鰻魚指定為瀕危物種，未來國際貿易恐怕將有所限制，吳明韋決定親自跳下來經營鰻魚餐廳，想藉此擴大國內鰻魚消費市場。

午夜零時，台北市林森北路上正常營業的餐廳都已拉下鐵門，吳明韋監督著新開幕的「浪漫鰻屋」店內清潔工作告一段落，不顧一天勞累，拿了鑰匙就發動轎車趕往桃園，在離機場約二十分鐘車程的工業道路旁，有他龐大鰻魚事業中重要的一環──活鰻出口包裝場。

活鰻出口第二代

北部魚市場都有他的貨

數量龐大的鰻魚，在池子裡無聲地快速游動，牠們前一晚就從雲林養殖場被運來桃園，「吊水」（加速水流迫使魚游動）數小時恢復活力後，包裝場的工人就依照鰻魚的大小、重量選別規格。

一般人肉眼根本分不出差異，但熟練的工人摸一下，就能將一尾五○○克、三三○克或二五○克的鰻魚分出等級，日本人最愛吃的就是一尾二五○克的鰻魚，業界術語是「４Ｐ」，一切兩半，正好是一份鰻魚飯的量。

「這一定要凌晨作業啦！選好以後把鰻魚冰昏，充氧裝袋再裝箱，五、六點送到機場，八點就坐飛機去日本了。」光是這天晚上，出貨鰻魚就有三．七噸，以一公斤八百元的產地價來算，價值近三百萬元，出口價還要加上包裝費、車資、空運費、檢驗費等，一公斤可達九百元；需求旺的時候，包裝場一周出貨三次以上，吳明韋一定會到場監督。

或許是因為凡事親力親為，今年才三十七歲的吳明韋，看起來已飽歷滄桑，國中畢業就出社會呷頭路，快遞業、屠宰業都待過，後來才回到父親的活鰻包裝場幫忙。在現場作業時他發現，有些鰻魚長得太大尾，已經不符合日本人要求的外銷規格，他就向盤商買下活鰻拿到北投、天母、士林一帶的菜市場叫賣，一尾只要一百元。

活鰻在現今的菜市場幾乎已經絕跡，但吳明韋自己的鰻魚事業就是從這裡起步。當時他才二十三歲，仗著年輕跑得勤快，他用一年的時間，就打下了新竹以北的鰻魚批發市場，至今講起來仍如數家珍：「從新竹南寮漁港到桃園魚市、三重魚市、中央魚市場、基隆魚市場，北部幾乎都是我放的鰻魚啦！做到我都長骨刺。」但台灣的鰻魚消費人口比起日本，畢竟是小巫見大巫，台灣區鰻魚發展基金會董事長蔡秋棠指出，台灣鰻魚養殖已有五十年歷史，最高峰曾同時有三千多戶從事鰻魚養殖，現在約有一千來戶；但鰻魚內銷僅約五％左右，其他九五％全部外銷到日本。

不甘心只做內銷批發的小生意，吳明韋希望能打入更大的外銷市場，但當時在市面上買賣鰻魚的都是五、六十歲的老江湖，吳明韋一介小卒要出頭成為大盤商兼貿易商，實在不容易，直到他遇見鰻魚養殖圈內赫赫有名的屏東林邊阮家之子阮旭揚，他們倆一位貿易起家，一位養殖起家，兩位台灣鰻魚業的中堅世代攜手合作，從鰻苗收購與培育、初鰻與成鰻養殖到活鰻出口外銷，逐漸發展成一條龍的生意模式，這才撐起半邊天。

養鰻世家之子

鰻魚堆中長大還留日

吳明韋的公司叫「永顧」，阮旭揚的公司叫「旭日昇」，兩人加起來就是全台灣最大的鰻苗收購商，當台灣捕撈量不足時，就向中國、日本收鰻苗；兩家公司共有七個養殖場，分布在屏東、雲林、嘉義，合計成鰻養殖量約有二百萬尾，目前是台灣第二大；若論外銷數量，位於桃園的包裝場一年可出口二千至三千噸鰻魚，已經是台灣第一大，市占率達到七成，稱兩人為新一代的鰻魚大王也不為過。

阮家在四十餘年前就投入鰻魚養殖事業，一家都靠養鰻為生，在屏東有三、四甲地當養殖場，光在今年就養了七、八百萬條初鰻，大部分賣給其他養殖業者。「鰻魚業的景氣循環五到六年一次，每次都會淘汰一批人，能留下來的都是信用好的業者，不只台灣，中國、日本也都是這樣。」從小在鰻魚池邊「摸魚」長大的阮旭揚說。

光是看鰻魚的外皮顏色深淺，阮旭揚就能判斷這批鰻是在屏東、雲林還是嘉義養殖；大學時他更直接赴日到東京國際大學讀經營管理，「語言要通、要懂日本人的文化，才能跟他們做生意嘛！」因為深諳養殖要領，懂鰻魚又懂日文，阮、吳兩人在十年前經生意往來認識後一拍即合，成為緊密的生意夥伴，「兩家合作，調節魚量才方便，規模越小越難做。」但這樣的合作模式卻是鰻魚業界裡的異數，老一輩的鰻商習慣殺得你死我活，地盤劃分清清楚楚，極少攜手合作，身為「老一輩」的蔡秋棠看著阮、吳兩人突圍殺出，也是十分讚許：「我們那代比較保守，不像新生代敢衝，之前鰻苗量太少、太貴，保守的人不敢養，他們敢買敢養，自然就變成新生代最突出的業者。」台北的老字號鰻魚飯店「濱松屋」更已向吳明韋進貨長達十年，會計張小姐說：「阿韋做事阿莎力，鰻魚貨源也比別家穩定，品質又好，我們有八成都是用他的鰻魚。」甚至連價格較實惠的肥前屋，也因為這兩年鰻魚奇缺無比，而開始向吳明韋叫貨。

合開鰻魚料理店

聯合名店做大市場

兩人攜手鰻魚事業逾十年，數億元的身家都押在滑不溜丟的鰻魚上面，但世界自然保護聯盟的紅皮書，卻有可能讓未來鰻魚國際貿易受限。

阮旭揚嘆道，台灣雖然是世界鰻魚的主要產地之一，但仰賴出口外銷的結果，就是價格完全任人宰制，價格好時利潤不錯，差的時候往往會賠得血本無歸，「日本、韓國都是百分之百內銷，價格相對穩定；中國約有三○％內銷，日本人不要還有國內需求支撐，結果同樣的鰻魚賣到日本，價錢就硬是能比台灣好！」長達十年，中國的鰻魚外銷價都比台灣高，一公斤能多賣二百日圓，形成「內銷能力越好，外銷價格越高」，但對內銷比率僅有五％的台灣鰻商來說，就失去了對出口國日本的議價能力。

為了能讓鰻魚養殖戶更安心地投入產業，吳明韋和阮旭揚決定將「一條龍」延伸到鰻魚產業的最後一段，也就是直接開鰻魚料理店。

首店「浪漫鰻屋」於八月底開幕，還找來資深媒體人蔡玉真當行銷總監；蔡玉真獻策的第一招就是舉辦鰻魚祭，集合肥前屋、京都屋、濱松屋、劍持屋、大東屋等名店，一起將鰻魚消費市場做大，「擴大內需」支持本土產業，長遠目標希望能將內銷比率提升至三○％。

「我們要拿回鰻魚的主導權！」走出活鰻包裝場，天空已微微發亮，監督鰻魚送到機場後，吳明韋還要回台北準備開店，阮旭揚則從屏東北上會見日本客戶，兩人的鰻魚王國，還有得拚。

吳明韋

出生：1977年

現職：永顧國際董事長

經歷：快遞業、屠宰業

學歷：國中畢業

永顧資本額：2000萬元

阮旭揚

出生：1969年

現職：旭日昇貿易董事長

經歷：鰻魚養殖

學歷：東京國際大學經營學科旭日昇資本額：2000萬元

鰻魚大王的

創意煉金術

1. 兩強合作

聯手穩定貨源供應日本，穩坐鰻魚外銷７成市占率。

2.一條龍模式

從鰻苗收購、成鰻養殖到活鰻出口全包。

3.自開餐廳

今年開設鰻魚料理店，供應自家活鰻。