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截至記者發稿時，ZARA中國公司方面一直以負責人開會或休假為由拒絕回應。而面對每次質量事件，ZARA均選擇了沉默，對出現質量問題的產品也從未給出任何處理意見。

擴張太快是主因?

據北京市消協公佈的檢測報告，日前測試ZARA、G2000、觀奇、G-STAR等品牌合共57個樣品中，有20個樣品所有測試項目均不符合國家標 準要求，主要問題存在於纖維含量、色牢度、甲醛、PH值等方面。其中，包括一款ZARA牌樣品在內的6種樣品纖維含量與實測值不符，佔樣品總數的 10.5%。

以抽查不合格的ZARA休閒褲為例，上面標註的面料標籤中稱，「含棉量為75%、羊毛20%、滌綸5%」，而實際檢測結果其含棉量為68.2%，比標註少了6.8%左右，羊毛則僅為10.6%，比標註少近一半。聚酯纖維，也就是滌綸含量為15.7%，超過標註的兩倍。

這並非個案，近年來ZARA已成為各地工商、質檢部門不合格產品名單中的「常客」。據不完全統計，自2009年8月至今，ZARA至少7次陷入「質量門」。

擴張太快被業內人士認為是ZARA屢出問題的主要原因，「價格便宜加上發展速度太快，導致的必然結果就是質量會降低，而且每個店又開得那麼大，市場成本過高，所以公司會壓縮成本，包括原料成本以及人力成本。」有業內人士表示。

以ZARA休閒褲中虛標的原料部分來看，目前棉價在3萬元/噸左右，羊毛價格則約合9.2萬元/噸，而取而代之的腈綸原料價格約為2.6萬元/噸，增加最多的滌綸則更便宜，僅有1.39萬元/噸左右，就單件來看差別並不大，但累計後，其成本差別就非常顯著了。

「ZARA在中國的銷售遠遠超過總部的預期，從2009年開始就加大在中國市場的投入。」一位業內人士稱，2009年上半年ZARA僅在上海就開了4家店面，新開門店接近其2006年2月進入上海3年來的開店總數。從2006年至今，ZARA已經開店75家。

而且，ZARA將繼續加速在中國的擴張，其母公司Inditex今年3月份宣佈，2011年其門店覆蓋中國的城市數量將從目前的30個增加到42個。

管理「縮水」

「競爭使然，快時尚行業正處在跑馬圈地的戰略佈局階段，ZARA、優衣庫等都勢必要加快開店步伐。」聯縱智達諮詢集團高級合夥人崔洪波稱。優衣庫、 H&M、ZARA、C&A等國外品牌，今年不約而同地把國際化重心向亞洲轉移，並不斷加碼中國市場，開始佈局二三線城市。

ZARA頻髮質量事件後，開始被外界質疑其海內外質量有別。據上述知情人士透露，ZARA在歐洲大部分都是自建工廠生產，甚至擁有自己的面料廠，但在亞洲地區不可能短時間內快速設立工廠，ZARA開始引入股權合作的OEM工廠。

雖然其強大的優勢在於供應鏈管理，但在亞洲地區擴張速度太快，後台管理可能會跟不上，「即便照搬歐洲那一套到亞洲地區也需要一定的磨合期，再加上速度、成本等壓力，無形中可能會放鬆一些條件，內控管理水平肯定會出現一些問題。」該人士稱。

另有業內人士認為，出現「虛標門」與ZARA的定位也有關係，「ZARA既想保持年輕時尚又有品質的品牌，但價格定位又不能太高，因為其消費群體面向的大部分是大學生和年輕的上班一族，這樣一來公司在質量上可能有所犧牲，不然原料成本肯定要增加，導致價格上漲。」

ZARA緣何如此「瀟灑」?

業內人士指出：「ZARA目前在國內沒有競爭對手，中國消費者對它的熱捧使得它完全能按照自己的標準走，中國消費者的消費心理既希望能買國外的大品牌，價格不高還很時尚，因此往往會忽視質量問題，這就是為什麼ZARA屢上『黑榜單』，但消費者的熱情絲毫不受影響的原因。」

崔洪波也認為，質量事件並不會從根本上影響ZARA正常的銷售，「對服裝而言，消費者本來就是對質量弱關注度的。關心的都是流行時尚、潮流款式等因素，關鍵是品牌的身份標籤和認同感最重要，質量對於服裝來講是一個保障購買因素，非激勵購買因素。」

但崔洪波認為ZARA品牌聲譽會因此大大受損，「最大的影響還是在於品牌聲譽上，這個影響短期可能並不會太多，但在競爭態勢更激烈的環境下，中長期來看一定會有影響。」崔洪波認為。