網民︰四川泡菜才正宗
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GS(14)@2015-05-18 08:31:18韓國泡菜文化前年成功被世界教科文組織列為世界文化遺產。為與中日泡菜區別開，南韓官方一度將泡菜的中文名稱改為「辛奇」。昨日中國製造的泡菜攻佔南韓的新聞一出，不少中國網民歡欣鼓舞：「雖然棒子說泡菜是他們的，但也是made in China！」為與中日泡菜區別開，南韓官方2013年申遺時一度將韓國泡菜的中文名稱改為「辛奇」（以其韓文發音音譯）。不過這個新名字難以在中文人群中普及，於是，去年5月南韓國立國語院最新發佈的約200種韓餐的中、英、日文譯法中，「泡菜」依然叫「泡菜」。繼中秋節和端午節被南韓搶先申遺令不少中國人不滿，前年12月韓國泡菜文化申遺成功後，不少中國人抗議：「棒子又為泡菜申遺了，泡菜起源四川，四川泡菜才是正宗……」有中國人指韓國泡菜不但源自中國，其製作方式以醃漬為主，將各種輔料揉搓在主料上，與中國北方醃醬菜原理接近；而四川泡菜製作方法講究浸泡，才是真正意義上的「泡菜」。有內地學者鼓吹申遺，成都川菜博物館副館長更表示：四川泡菜確有申遺打算。最後不了了之。新浪微博
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150518/19151291
網民︰四川泡菜才正宗
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GS(14)@2015-05-19 01:09:20韓國泡菜文化前年成功被世界教科文組織列為世界文化遺產。為與中日泡菜區別開，南韓官方一度將泡菜的中文名稱改為「辛奇」。昨日中國製造的泡菜攻佔南韓的新聞一出，不少中國網民歡欣鼓舞：「雖然棒子說泡菜是他們的，但也是made in China！」為與中日泡菜區別開，南韓官方2013年申遺時一度將韓國泡菜的中文名稱改為「辛奇」（以其韓文發音音譯）。不過這個新名字難以在中文人群中普及，於是，去年5月南韓國立國語院最新發佈的約200種韓餐的中、英、日文譯法中，「泡菜」依然叫「泡菜」。繼中秋節和端午節被南韓搶先申遺令不少中國人不滿，前年12月韓國泡菜文化申遺成功後，不少中國人抗議：「棒子又為泡菜申遺了，泡菜起源四川，四川泡菜才是正宗……」有中國人指韓國泡菜不但源自中國，其製作方式以醃漬為主，將各種輔料揉搓在主料上，與中國北方醃醬菜原理接近；而四川泡菜製作方法講究浸泡，才是真正意義上的「泡菜」。有內地學者鼓吹申遺，成都川菜博物館副館長更表示：四川泡菜確有申遺打算。最後不了了之。新浪微博
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http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150518/19151291
【飲食籽】99%正宗 雲南紅米線
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GS(14)@2015-10-24 13:21:35正宗雲南過橋米線$58 百分之九十九正宗，上桌時湯仍翻滾着，比起傳統不冒熱煙的，還是有點兒改良過了。旺姐說正宗雲南過橋米線還會下菊花，可是她不知道香港哪裏有可食用菊花買。
【飲食籽：識飲惜食】雲南人生活離不開米線，不知從何時開始，香港人也沾了吃米線的癮。在香港，米線店就如便利店般「梗有一間喺左近」，大中小舖都在自己的門牌標榜「雲南」二字，其實在香港吃到的米線多數混合了港式口味，師傅、材料甚至米線本身都並非來自雲南。何謂正宗？我想，除了老闆是雲南人，食材也至少要是取自雲南的紅米線吧……
香港難尋 過橋米線
「雲南第一旺」老闆娘旺文蓮（旺姐）說：「我來香港後嚐過很多間米線店，荃灣的、深水埗的、銅鑼灣的……但統統跟我回憶裏的正宗雲南味道不同。」她是雲南人，是雲南紅河州建水縣的彝族後裔，以為她從小就懂得煮家鄉美食，怎料她說入廚是有的，卻偏偏在家鄉未煮過雲南米線，「我想將印象中的正宗雲南味道煮給香港人吃，初初是毫無準備的，開店後邊做邊問熟客意見，這樣就一年了。」
新鮮豬肉酸辣米線$30 以小鍋米線的做法逐碗煮成，酸辣味道主要靠購自雲南的酸菜調味，酸香撲鼻。
雲南自磨豆腐花米線$30 豆腐花以雲南黃豆自磨，配上滷汁、黑醋、自炒芝麻、自製紅油等十多種汁料製成，味道又酸又辣又滑，非常過癮。
建水縣特產 暗紅色米線
旺姐的雲南米線，材料和煮法都完全跟足雲南，她夾了一小撮顏色暗紅的米線着我試試，原來這就是她家鄉建水縣出產的紅米線，口感比一般米線少了點煙韌卻多了點柔軟，出奇的是，即使放久了口感依舊軟熟，並無發脹難吃之感，「紅米線是用紅河州的特產紅米製成的，紅米非常脆弱，一旦接觸到含有少量化學物的肥料就會枯萎，因此比普通白米更高營養。」旺姐邊說邊從木櫃拿出一包乾紅米線給我看。紅米線也有分新鮮與乾製，乾製米線是大米磨粉後直接放入機器擠壓成形，雖然不夠新鮮的紅米清香，但方便存放，旺姐為降低成本，也只好放棄用新鮮紅米線了。可惜，這碗口味正宗的雲南紅米線卻很少人欣賞，因為香港人已吃慣了港式米線，旺姐嘆說：「香港很多自稱正宗雲南米線的店舖，為了令更多香港人接受，就改良了它的味道。我的店舖小本經營，不想改良，只想香港人來到這裏，就吃到最原本的雲南味道。」傳統的過橋米線，湯面會有一層厚厚的雞油、豬油封着，看起來不冒熱氣，似冷湯其實很滾燙，湯的熱度足夠將生肉燙熟。在雲南，賣過橋米線的店多如牛毛；在香港，卻很難找到真正的過橋米線。一來港人愛健康，很難接受湯面有層厚厚的油脂；二來將生肉放入一鍋看起來毫不滾熱的湯中，要港人相信完全燙得熟透很困難。為此，旺姐也想了很久，雞油、豬油是傳統過橋米線的材料，必不可改，但端上桌時倒可以換個方式，「在雲南吃過橋米線，他們的碗一定會用烤爐烤着以保持溫度，我們這裏地方小，不能這樣做，惟有在客人點米線後，將預先熬好的湯放入砂鍋裏再煲滾，之後再回倒入碗，那上桌時湯仍熱得翻滾，客人才有信心可以燙熟生肉。」
雞豬油封滾湯 燙熟生肉
別看過橋米線好像很簡單，其實它非常花工夫。先說熬湯，用走地雞、豬骨、宣威火腿骨等熬製五、六個小時，再調好味備用，一碗過橋米線的好壞成敗，可以說就看這湯底；再說配料擺碟，鵪鶉蛋放中間，豬腩肉、走地雞、雲南火腿、瘦肉絲放四角，易熟的葱花、芹菜等放一邊，相對難熟的野生雲耳、腐皮絲則放另一邊。當然，在雲南的過橋米線甚至有更多配料，而且肉類幾乎都是生的，全靠用刀切薄、靠湯燙熟，但旺姐的出品就只有瘦肉絲是生的。最後是吃法，按先生後熟的次序將配料放入湯底，再將米線「過橋」入鍋，浸入湯中即成。
旺姐是雲南省的少數民族彝族，但她在城市中成長，說城市周圍都是米線店。
紅米線乾雖不及新鮮的有米香，但對於小本經營，只靠熟客生意的旺姐來說，方便儲存才是最重要。
旺姐自製的紅油及辣椒油，用了三種雲南辣椒乾（左起）撈刀辣、鬼跳辣、丘北製成，取其不同的香與辣。
雲南第一旺太子界限街33F恒順大樓39號地舖
過橋米線 真的要過橋
過橋米線起源自雲南的蒙自縣，為何叫「過橋」，旺姐說她在雲南時聽過這故事──相傳蒙自縣有位秀才為求功名，埋頭苦讀而廢寢忘餐，妻子見他經常待到米線都涼了才吃，於是想到以一層厚厚的豬油覆蓋湯面以保溫，秀才覺得很美味，問妻子這吃法有何名堂，妻子想到她送米線給他吃時要經過一座橋，就說：「過橋米線。」因而得名。
米線之外 雲南餌絲
在觀塘瑞和街街市後，也有一間堅持了廿多年的老店「雲南風味」，店子瑟縮僻街，非熟客難尋。店子小小，只得十多個座位，裝修也不華麗，但壁畫及天花板上的花燈都充滿着濃濃的雲南風。
酸辣小鍋米線$29 這裏用的是雲南米線，口感軟熟，夾起不易斷，加上在小鍋與材料同煮時，米線索盡肉汁與紅油精華，入口先酸後辣，辣味悠長而不嗆。
未煮的米線，捲曲較幼身。
麻辣雞餌絲$32 餌絲含糯米，口感較彈牙；麻辣雞先用花椒粉、辣椒粉等醃製二至三小時，炒好、燜熟後備用，煮餌絲時加入麻辣雞同煮即可。
未煮的餌絲，較闊較直身。
確保地道風味 自醃昆明酸菜
老闆娘葉黃金妹（葉太）是香港人，丈夫是從前「阿詩瑪雲南風味軒」總廚，也是中華廚藝學院的客席導師，鑽研並教授雲南菜，現已退休。話說廿多年前，一位雲南姑娘吃過她丈夫煮的雲南菜後，覺得味道正宗，邀請她丈夫合作經營這小店，「當時我代丈夫答應了，怎料那雲南姑娘做了幾年後就移民英國，於是我便一手一腳將這間店營運至今。」葉太說。為確保地道的雲南風味，店內九成食材堅持來自雲南，例如麻辣湯底的「麻」，全靠用上了雲南大紅袍花椒，粒粒開口，而且有兩塊完整小葉的為上品，將它磨成花椒粉，既麻且香；酸辣湯底的「酸」，是以自醃酸菜調製，用昆明芥菜加辣椒、鹽及其他醬料醃幾天而成。
過橋米線$43 為照顧港人口味，這過橋米線不加厚油，材料也預先燙熟，只保留將配料及米線「過橋」的吃法。
自醃酸菜，以昆明芥菜加辣椒及醬料醃製，葉太說很多米線店都只買潮州醃菜蒙混過關。
餌絲煙韌 米線軟滑
看貼牆上餐牌，除米線外還有餌絲，葉太說：「餌絲是雲南特色食材，跟米線有點類似，也是用大米製成的，不過米線用粘米製成，口感較軟滑；餌絲則是粘米與糯米兩溝，口感較煙韌彈牙。」未煮時，米線呈捲曲狀且較幼細，餌絲則呈直條狀較闊身，很易分辨，不過一旦下湯，兩者就容易混淆了，仔細留意的話可從麵條的幼闊分辨，最直接的方法當然是嚐一口米線，再試一啖餌絲，那就可完全感受兩者的不同了，「餌絲是雲南才有的，所以都是從雲南空運到港，我想香港也很少店有賣。」葉太說。小鍋米線也是一絕，絕對是一道工夫菜。這裏的小鍋米線是逐碗煮的，先煮沸湯頭，然後依次放入豬肉碎、酸菜、米線等，當中的紅油越煮越能掛在米線之上，香濃入味，最後下韭菜、芽菜等配料就可以起鍋，上桌時也是用一個銅製小鍋盛着，別具風味。比起那些自稱正宗，卻只是選不同配料的「車仔麵式」米線，我寧願走多幾步路，去尋找這正宗雲南米線。
真正小鍋米線並非如車仔麵般選配料，而是逐碗在鍋上煮，是一道工夫菜。
雲南大紅袍花椒，粒粒開口，附有兩塊完整小葉的為上品。
雲南風味觀塘崇仁街17號地下
記者：黃子卓攝影：劉永發、許先煜編輯：陳漢榮美術：吳子豪
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20151024/19344920
【寒流再襲】大埔小店肉骨茶 限量發售夠正宗
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GS(14)@2016-03-11 13:32:34寒流殺到，除了添衣保暖，喝點熱騰騰的湯水也是另一個方法。大埔墟有一間小店，門外擺放着每天新鮮採購回來的海鮮，招牌下吊着兩盞寫着「串燒」的紅燈籠。然而門外的客人除了捧着香噴噴的海鮮串燒，還有不少人拿着冒煙的肉骨茶。肉骨茶，其實就是混合中藥、香料及肉排以數小時熬成的濃湯。肉骨茶又分為新加坡的海南派跟馬來西亞的福建派，前者的胡椒味會較重，後者則當歸較多，故帶濃郁的藥材味。大埔這間串燒店販售的正是福建派的肉骨茶，這天氣喝更可以提氣暖身。店長的媽媽是一位馬來西亞人，她每天都會親自選購藥材用料，為的只是讓香港的食客也能喝到正宗的肉骨茶。一人份量的肉骨茶配油條也不過賣$48，雖然比馬來西亞的貴一點，但在香港這價錢已算合理。因為每天新鮮製造，故肉骨茶暫時只限量發售，吃貨想試試的話，建議早點打電話預訂。彩虹小食串燒店地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖記者：黃映嫚
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160311/19525037
【餐桌禮儀】元朗正宗西餐廳 教小學生點食西餐
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GS(14)@2016-03-17 14:53:34小學六年級的黃倬敏說：「學懂食魚餐要用魚刀，而刀要垂直擺，方便我們切。」
大家是何時開始接觸餐桌禮儀呢？記者自己到大學才第一次認識，原來食西餐要那麼講究，從前用一隻叉食勻全場，回想起簡直失禮死人。如果讓你從小就學懂這些禮儀，又會如何呢？
元朗第一代正宗西餐廳New York Cafe的老闆林煥超（Randy），有次認識了元朗區文藝協進會的主席，剛巧提到自己從前在香港JW萬豪酒店扒房時，也曾經教過小學生餐桌禮儀，於是兩人商量之下，就決定幫元朗區的小朋友及青少年增進餐飲知識，開辦了一個元朗區的「中小學生餐桌禮儀課程」。Randy中學時也有接觸過西餐，但當時食的都是所謂的豉油西餐，還未知道何謂餐桌禮儀，「當時去那些餐廳，其實也有刀叉，但沒分得那麼仔細，通常都是一叉走天涯，有些餐廳更會準備筷子及瓦匙羹，讓你食蝦球伊麵。」Randy笑說。他更找來熟悉元朗又是愛吃之人的鄧達智做禮儀顧問，原來鄧達智小時候全靠教會牧師，以及學校的外籍教師教過他如何用刀叉，後來到外國讀書時，才能夠很快適應外地的生活文化，「我覺得禮貌無分大小，如果能夠從小到大一直培訓，讓他們養成習慣是最好的。」鄧達智說。中小學生餐桌禮儀課程（a）New York Cafe& Bar地址：元朗鳳翔路2-6號交通廣場地下33-34號舖（b）元朗區文藝協進會地址：元朗媽廟路三號
小學五年級的徐子晴說：「最有用是學懂如何擺餐具，例如食完後餐具要放好，讓侍應知道自己食完，不要隨便放。」
Randy在香港JW萬豪酒店扒房工作時，也曾經教過小學生餐桌禮儀。
鄧達智是這個「中小學生餐桌禮儀課程」的禮儀顧問，他幾乎每次課堂都會到場親身講解。
吃完後，應該將刀叉重疊，方便服務生收時，不會因刀叉碰撞而發出聲響，也減少刀叉掉落的機會；也有人將刀叉平排放置，代表吃完。
如果中途離席，應該把刀叉朝八字形放置，刀口朝內、叉齒朝下。
餐巾應該摺成三角形，放在大腿上，若中途離席則摺得整齊放在桌上即可。
記者：黃子卓 攝影：劉永發
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160317/19532548
【老店謝幕】 尖東好時沙嗲周日結業 蔡瀾：難覓正宗新加坡菜餐廳
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GS(14)@2016-04-13 17:13:07於尖沙嘴好時中心的好時沙嗲，昨晚貼出告示宣佈將於周日結業。（左方圖片由網友史兄提供）
位於尖沙嘴好時中心內的「好時沙嗲」，一向都是紅館睇演唱會觀眾的最佳飯堂，但店家剛於周一晚貼出告示，宣佈因租約期滿，將於4月17日（周日）停止營業。老闆張向榮指，結業不完全是因為租金問題，其他開支如食材、人工的開支難以抵銷，加上和業主的租約早就屆滿，一直只屬於臨時租約，昨日才收到業主通知會在4月16日收回舊舖。「我們的菜式在新加坡好多大牌檔可以找到，甚至有些連在新加坡都找不到，連新加坡人來到這裏都是這樣說，可能因為傳統，如果想要做到這種味道，便要用最傳統的做法，工夫錢便會變得高了。」雖然事出突然，但他仍會積極力覓舖位，暫時未有具體計劃，惟有見步行步。「有些客一知道結業已經即刻打電話來訂位，好多謝不少人的長期支持。重開，在做生意角度，至少要收支平衡。如果是為了興趣，我們沒有足夠能力去做。」他搖一搖頭說。
好時沙嗲前身是明星飯堂沙嗲屋，一直以星馬菜聞名九龍，雖然裝修老土，但菜式做得紮實。老闆張向榮是福建人，1983年來香港，經朋友介紹到當時專賣娘惹菜的沙嗲軒打工，後來還當上主廚，一做就十多年。後來沙嗲屋店主因年邁，索性退休結業，當時正值SARS前，時道差，張向榮於是把心一橫，接手老店易名「好時沙嗲」，更當上老闆及大廚，延續這份沙嗲風味。不少名人如蕭芳芳和蔡瀾都是粉絲，記者曾致電蔡瀾，他說：「在香港好難找到正宗新加坡菜，連新加坡當地都沒有，海外就不用說了。好時沙爹現在老闆學到前人傳給他的工夫，是貼近新加坡口味的一間食肆。」張向榮還將好時轉型主打新加坡菜，越做越好，後因蔡瀾有朋友介紹他來嚐嚐「沙嗲屋」前主廚手勢，之後又撰文提及此事，令舊客統統回歸。海南雞飯就是當中的招牌菜，連日本雜誌也要來採訪介紹。雞先用雞骨熬成的上湯浸熟再去骨，再伴上豉油、薑茸和辣椒醬，肉質質嫩帶油香，而叻沙及沙爹則每日鮮製，雖然後者的串燒六年前已轉用電爐，風味略為失色，但即叫即製，仍保持到質素。記者︰黃依情、何嘉茵
老闆兼大廚張向榮自2003年接手好時沙嗲後，一直經營至今，但昨日突然收到業主通知不獲續租。
海南雞飯$48已去骨的海南雞飯是好時招牌菜，也是女神劉心悠最愛。
叻沙湯頭是每日鮮製，是餐廳招牌菜之一。$45
食家蔡瀾指，好時沙嗲是較少見可以貼近新加坡口味的本地食肆。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160413/19568682
【老店謝幕】拜拜好時 星洲正宗海南雞飯哪裏吃
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GS(14)@2016-04-13 17:13:11海南雞飯是不少星馬餐廳的招牌作，隨着好時沙爹結業，做正宗海南雞飯又少一間餐廳。
即將結業的好時沙爹，以新加坡菜聞名，其中海南雞飯更是招牌作，用雞骨熬成的上湯浸熟再去骨，伴上豉油、薑茸和辣椒醬，風味獨到。結業在即，若想食到海南雞飯，坊間還有不少選擇，都是新加坡式的相同做法。位於大角嘴的文華雞飯，將乾葱蒜茸薑先用白鑊爆香，加入雞油及雞湯，最後加上斑蘭葉，和生米同煮，焗熟後飯粒要有光澤，有一層雞油包着，顏色帶淡黃。店內還有白切雞及燒雞提供，同樣講求醃味的技巧。（a）文華雞飯大角咀中匯街17號地下君悅酒店Grand Cafe被稱為城中最好的海南雞，它有一盤自家調製的白滷水，除了基本如香葉的香料，還加上日本瑤柱及花菇提味。海南雞飯一般有三式醬，分別為薑茸、黑醬油及辣醬，可視乎個人喜好配上合適醬油。最特別是辣醬和坊間的青辣醬不同，特意加上泰國黃尖椒，增添辣度。不過由於現正裝修，要到下個月初才重開，要吃還要耐心等等。（b）君悅酒店Grand Cafe灣仔港灣道1號君悅酒店大堂
好時沙嗲老闆張向榮說，海南雞飯做得好，隨了講究浸雞技巧外，切雞要求亦高。
海南雞飯，用雞骨熬成的上湯浸熟再去骨，伴上豉油、薑茸和辣椒醬。$45（好時沙嗲）
文華雞飯的海南雞飯，油飯加入斑蘭葉，和生米同煮，是正宗星洲做法。$70（套餐）（文華雞飯）
被譽為全城最好的海南雞飯，在君悅酒店Grand Cafe，餐廳現正裝修，要到5月5日才重開。（君悅酒店Grand Cafe）
記者：何嘉茵、黃依情攝影：楊錦文
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160413/19568714
【生活方「法」】正宗美式烤肋骨
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GS(14)@2016-05-19 02:23:36堅尼地城在這兩年間開了很多新食肆。這間The Ribcage座落士美非路地舖，餐廳裝修用上簡潔的工業風格（industrial style），只有3張長枱及16張高椅，很有美國小店的風情。裝修簡潔，餐牌更簡潔，店長Samantha說現時只提供兩款主菜及兩款配菜，因為他們不想招牌菜被其他菜式喧賓奪主。
這店主打美式烤肋骨。美國人是食肉獸，尤其是烤豬肋骨，也是他們國家的代表菜，不管在餐館還是派對裏，也會經常看到這個菜。你可能問烤豬肋骨有甚麼特別，跟普通烤肉有兩樣嗎？這個一定要試過才會明白。但在科學角度來說，骨頭之間的肉是特別美味的，因為它有一些結締組織（connective tissue），烹調得好，這些部位會變得特別甜美多汁，也因為豬肋骨的脂肪分佈非常平均，所以肉味特別濃郁。烤肋骨的做法並不複雜，但醃製方面絕對不簡單。這店分別有烤豬肋骨及烤牛肋骨兩款，都是先用廚師Kenneth的秘製調味料醃製，再以山胡桃木和蘋果木煙熏慢煮六小時，之後加上秘製醬汁。老實說，香港很少食肆會用這個方法烹調烤肋骨，好像那些美國連鎖集團的香港分店，只會用焗爐，而且不會浪費心機及時間煙熏慢煮。烤肋骨以鐵盤呈上，有一種回到原始的感覺，實而不華。輕力一碰，骨上的肉會一絲絲跌下來。豬肋骨的肉質細膩嫩滑，肉味濃郁，秘製醬汁看上去平平無奇，卻做到恰到好處，不會蓋過肉味，又能提升肉本身的味道，吃下去還有淡淡的木香。牛肋骨的肉質也烤得很到位，肉比較多，吃起來有點像牛腩，個人還是喜歡比較傳統的豬肋骨。很難想像烤肋骨可以用細膩嫩滑來形容，Kenneth肯定在調味及烹調過程中下了不少工夫。配菜有兩款，薯條及涼拌捲心菜（coleslaw）。薯條像麥當當那種，幼幼的，廚師用牛肉脂肪和香料調味，炸出來的薯條金黃色，比麥當當的更加鮮艷，吃起來牛肉脂肪和香料都不明顯，但奇妙地把一條普通薯條昇華起來，某程度上比麥當當的還要好吃（我其實是麥當當的粉絲）。最意外的是，當我差不多吃飽，再嚐一口薯條，居然還是好吃。一般我們在麥當當食的薯條幾分鐘後就會變軟，不太好吃，但這裏的薯條凍了以後還能保持鬆脆，相當奇妙。因為廚師覺得吃烤肋骨比較膩，所以設計了一個味道比較淡的捲心菜，但實在太清淡，一點奶油味也沒有，不太討好。從店舖裝修到食物，再到特色啤酒，一致美式享受，非常適合老朋友敍舊。香港的食店一向以多為主，食客被寵壞，覺得每一間餐廳都應該有無限種菜式。這間餐廳專注做好幾道菜，把最好的東西呈上。餐廳新開張，我覺得還有可改進的地方，高椅坐得一點也不舒服，應該檢討。然而，我看到廚師的用心和誠意，應該多給機會這種小店，令香港人能享受更多不同類型但正宗的食物。這幾年香港租金高昂，小店經營非常艱難，希望我們可以多用一點時間，發掘這類型小店，鼓勵香港餐廳走向更多元化。
燒牛肋骨
牛肉脂肪薯條
餐牌
涼拌捲心菜
The Ribcage地址：西環堅尼地城士美非路1號美新大廈地下J號舖消費：晚餐$150一位
Profile：何偉文
香港出生，溫哥華長大，多倫多約克大學修讀政治學，英國布里斯托爾大學深造法律，現在香港執業。熱愛旅遊，閒時喜愛到處發掘美食，至今已嚐超過二百粒米芝蓮星。 IG: instagram.com/mrrhrhrh
編輯：李寶筠美術：吳子豪
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160516/19610785
【食咗先講】正宗越南私房菜 椰青海鮮香甜鮮
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GS(14)@2016-08-18 06:04:47假如泰國是熱情友善的跳舞女郎，那麼越南定是寧靜溫婉的海女，雖然兩國的氣候及地理位置都非常相近。但就飲食文化而言已經是南轅北轍，同樣使用大量香料，但泰國菜香辣惹味，越南菜卻是清甜潤喉。這次帝苑酒店請來越藉女廚杜翠玲，在炎炎夏日以椰青為題，製作一系列期間限定的正宗越南菜。
皮薄香脆的蛋餅包住鮮蝦、魷魚、芽菜等材料，配合九層塔食用，有着豐富的層次感，$178。
椰青果凍雖然非常普遍，但杜師傅在果凍分為兩層，分別為加入了椰青肉的椰青凍及鮮椰汁果凍，值得一讚是椰青凍椰味香濃，而且伴有鮮芒果肉及芒果汁一同享用，是道清爽鮮甜的飯後甜品。
Le Soleil尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓供應期：即日起至10月4日記者：李泳烔
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160818/19740440
【西九飯堂】五星酒店廚攻Food Court 正宗喇沙日限100碗
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GS(14)@2016-09-17 17:53:34大蝦喇沙材料豐富，有豆卜、魚片、大蝦和雞蛋。新鮮上海幼麵非常吸湯，湯底鮮富椰香，很地道。$45
西九龍中心的美食廣場，出名食物又平款式又多，是很多西九人的飯堂，每日都座無虛席。眾多食店中，以開業只有兩個多月的喇沙專門店生意特別好。原來店主Roy Chan曾在多間香港五星級西餐部工作十餘年，兩年前他到新加坡幫朋友開店，發現當地的喇沙非常美味，於是便央求店主讓他打工偷師，學成歸來就在美食中心開店，味道絕對正宗。
湯底是每日新鮮熬製。用雞肉、西芹和紅蘿蔔熬煮十多小時後，再加入蝦殼熬煮兩小時，最後再加上新加坡入口的喇沙醬，含南薑、香茅、蝦膏等香料，份外惹味，礙於地方及人手所限，他每日只能熬到一鍋，足100碗份量的湯底。麵，因本地油麵太易腍易糊，故他改用新鮮上海幼麵，吸湯力高但不易腍。曾在多間五星級酒店工作過的Roy，對食材要求極高，蝦要用急凍越南海蝦，貪它們每隻大小均一，且品質較有保證。肉和牛脷，他也用西式方法去烹調，醃肉用西式常用的香料，冰鮮牛脷用甘荀、西芹等蔬菜湯慢煮四小時至肉質軟腍，上桌時再兩面剪至金黃。煮麵他亦有特別心得，知道麵條煮好後掛在麵身的煮麵水會影響喇沙湯底的味道，故煮好麵後，他特別把麵先過一過雞湯，令麵表面上一上味。「坊間的喇沙一般價錢都比較高。」他說，覺得喇沙太美味，想多點人吃到，所以小店所有喇沙只賣$45。如此良心小店，實在難得。喇沙專門店西九龍中心8樓美食廣場8樓8F24號舖記者：吳宛蔚攝影：陳健邦
雞扒喇沙，手掌般大的雞扒肉厚又多肉汁。$45。
牛脷每碗都有四塊，細心的Roy會把每碗都上齊前中後三部份的牛脷，有軟腍，又爽口，非常公平。
曾在多間香港五星級西餐部工作十餘年，烹調和選料要求高。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160917/19772980
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