母兄死守老舖 弟妹誓要分家 皮蛋大王後人「溏心」風暴揭秘
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GS(14)@2011-03-11 21:58:002011-3-2 EW
憑溏心皮蛋享負盛名的上環永樂街蛋類批發商順興號,爆發家族爭產戰,創辦人郭榮輝去年身故後,遺孀與長子跟其餘五名子女,為了永樂街的老舖對簿公堂。
本刊調查發現,這場「溏心」風暴的起因,是郭老太堅持留守老舖賣皮蛋,並獲長子支持;惟其他子女卻認為,市值近三千萬元的舖位,沒理由僅用作賣十幾元一盒的皮蛋,企圖趕走母親賣舖分家。
七十二歲的郭老太受盡迫遷壓力,終在一次爭吵後中風入院,至今仍留醫,她在病牀向本刊吐露心聲,指順興號皮蛋是她生命一部分,並強調「有我就有佢」,一定會堅持到底。
順興號創立於一九五五年,主要經營蛋類入口及批發生意,由郭榮輝和李煖兩夫婦聯手打理,店舖出售的溏心皮蛋,與鏞記奉客的屬同一師傅出品,正因發掘到廣受歡迎的優質貨,令郭榮輝贏得「皮蛋大王」稱號。
根據公司註冊資料,郭榮輝九一年七月以金禾投資有限公司名義,斥資三百七十二萬元,購入上環永樂街六十一號地舖及閣樓約七百平方呎單位,他佔金禾一半股權、妻佔兩成,長子德明及幼子德成則各佔一成半,大家一直相安無事。
去年中,郭因肺癌病逝,臨終前把順興號交由幼子接管,並立下遺囑,將老舖按不同比例分給家人,遺孀與兩子各佔兩成,四名女兒各佔一成。未料這刻意安排,卻引發爭產風波。
「丈夫離去後,我唯一寄託就是每天返舖賣皮蛋,與老街坊老顧客閒聊一下,又可見到一班子女在該處出出入入,已感心滿意足。」現正病卧牀上的郭老太向本刊表示,順興號的主要業務雖已轉到西區副食品市場運作十多年,但永樂街的老舖除了讓她賣皮蛋外,也是長子的中成藥公司辦公室、順興號的後勤基地,更重要是一家人的共同聚腳點。
申請暫緩執行遺囑
可是當郭榮輝離世後,幼子見永樂街的舖位已升值至近三千萬,遂以順興號話事人身份,提出將老舖變賣分錢。但郭老太與長子極力反對,四名女兒則傾向支持分家,形成兩派對立。
為防胞弟聯同四姊妹以過半數股權,通過賣舖,長子立刻向法庭申請暫緩執行遺囑,使他得以在原先股權分配下,與母親聯手否決有關建議。
「可是他們仍然企硬,更經常向老媽單單打打,指她阻住地球轉。今年一月,老媽與其中一人吵架後中風暈倒,幸得街坊及時報警將她送院。」長子表示,自母親出事後,他與眾姊弟妹的關係亦正式決裂,並在二月十六日入稟法院,要求胞弟等人立即撤出老舖。
入稟狀的原訴人為持有舖位業權的金禾投資,被告分別是順興號負責人郭德成、協助打理的郭淑貞、郭淑琼,以及郭榮輝的遺產代表;入稟狀指德成、淑貞、淑琼三人,在郭榮輝身故後繼續使用永樂街的舖位,卻未有向金禾支付租金或任何費用。
今年一月十四日,金禾曾發出律師信要求上述被告在二月十四日前遷出及交吉,但不獲理會,令金禾損失二十四萬元租金收入,故入稟狀亦要求各被告賠償有關損失。
郭老太第二個家
本刊曾到順興號的新舊舖找被告之一的郭德成了解事件,但未見蹤影,及後透過電話向其查詢,他僅拋下一句「這是我們的家事,不需外人理會」便掛線。
長子郭德明則說:「先父除了順興號的老舖,其實還有其他生意及物業分給家人,且個個有份,唔明佢哋點解係都要賣咗間舖?」
他透露:「我讀中二時已經到順興號幫手運貨,中學畢業後更全情投入;細佬本來做金融行業,九七年金融風暴後才正式加入公司。可是我倆的營商理念很不同,不時為了公事磨擦,剛好我當時接觸到一門中成藥生意,既可幫人又能賺錢,於是退出順興號,專心發展自己的事業。」
郭父尊重長子的決定,但仍想他多留在身邊,故要求他的新公司辦公室設在順興號內,「其實我對順興號沒有留戀,要我走絕對無問題,但對老媽卻是意義重大,自她嫁給父親後,每天都到順興號工作,這裏是她第二個家。」
郭老太早年負責採購外國的進口蛋,每天清晨便跑到三角碼頭跟行家鬥搶最靚的蛋,好讓專注銷售的丈夫有靚貨賣,順興號在九十年代高峰期,更是全港九成酒店的蛋類供應商。
勞碌幾十年,郭老太在長子主理業務的時期,才稍退下來,可是當換了幼子上場,因他經常與父親從事炒樓等副業,使她又要站出來支撐大局。
不說不知,順興號創辦人郭榮輝之所以有「皮蛋大王」稱號,原來全因郭老太,背後還有一個「壞蛋變靚蛋」的故事。
七十年代有位皮蛋師傅叫毛伯,分租了順興號當時的舖位一角來醃製皮蛋,再供應給包括鏞記等多間大酒家。
十分貪吃的郭老太,經常借故找毛伯閒聊,其實是想拿他的皮蛋來吃。有一次毛伯見她揭開一個缸拿皮蛋,即緊張說:「事頭婆,呢缸醃壞咗㗎,食第二啲啦!」可是他話未說完,郭老太已經吃了,還好不滋味說:「邊有壞呀,呢缸蛋好香喎,係我食過最好味嘅皮蛋。」
她還叫毛伯將該缸「壞蛋」推薦給鏞記,並拍心口保證一定大賣。毛伯在半信半疑下,將皮蛋給鏞記老闆品嘗,結果真的受到好評,獲對方大量入貨,且一直光顧至今。不過毛伯早已不在,溏心皮蛋的秘方已轉由他的兒子繼續發揚光大,但他亦不忘郭老太這個伯樂,所以多年來無論郭老太要多少貨,均照單供應給她零售。
身心俱疲躺在病牀的郭老太,當說起這個「溏心」故事,精神也為之一振,「毛伯的皮蛋非常甘香,內軟外滑好有口感,我當年不斷游說丈夫,一定要賣他的皮蛋,結果咁多年都咁受歡迎,我亦因而認識很多好街坊,所以皮蛋可說是我人生一部分,有我就有佢。」
幼子索價千四萬
郭老太口中的好街坊,是指不少城中名人高官和食家,蘇施黃更曾多次前往拍攝採訪。幾十年來堅持每天只在下午售賣四小時的郭老太,雖然喜歡與老街坊老顧客談天說地,但一到賣蛋時間,就會嚴肅起來。
她為防被人弄裂蛋殼,使皮蛋容易變壞,一律不准客人落手揀,即使老友與名人高官,總之想買就要遵守她的規矩,兼且要逐個排隊。
郭德明說:「父親病逝後,返舖賣皮蛋已成為老媽的唯一寄託,事實就係咁簡單,細佬和其他姊妹為何感受不到她的需要?他們並非等錢開飯,為何硬要不斷刺激老媽,逼她賣舖?」
一家人搞到反目成仇,但原來雙方也曾試過讓步,長子曾以協助母親另覓舖位賣皮蛋,游說她不要跟五子女死鬥;幼子也曾開價一千四百萬元,要求母兄買斷他們五姊弟妹的金禾股權,讓二人全權擁有老舖。
可是這兩方案均被郭老太否決,她堅持在其有生之年,舖位就算幾值錢都不可以賣,「那一刻我就更明白老人家的情意結,相信有啲嘢,係用幾多錢都買唔到,惟有撐她撐到底。」長子德明說。
皮蛋冷知識
相傳皮蛋起源於明朝,一名小販無意中將鴨蛋放入爐灰堆,發現取出後,鴨蛋雖變了質,卻十分可口,自此皮蛋便面世,並成為中國飲食文化的一部分。
西方人以為皮蛋經長年累月醃製,故稱之為「百年蛋」(century egg),甚至「千年蛋」(thousand-year egg)。但實際上,醃皮蛋方法很簡單,只要把鴨蛋埋於混有穀殼、石灰、純鹼及氧化鉛等物料中,約一個月便可大功告成。
大多數人認為,蛋黃在半流質狀態的溏心皮蛋最美味,秘訣是蛋黃未被醃至完全凝固前,便要將醃料刮掉(時間的掌握最為關鍵),所以溏心皮蛋都沒有醃料包着,若蛋殼光滑無黑點,更是新鮮製成。
有人不吃皮蛋是因為怕它含鉛,但消委會年前曾作檢測,發現取自市面的十九個皮蛋樣本中,十二個完全不含鉛或砷,七個驗出砷或鉛的,含量亦遠低於法例規定的最高准許濃度。
爭產之都拆解
本港近年爭產官司不斷,無論是商業王國大家族,抑或普通家庭小店舖,都可以爭餐飽。有專做遺產官司的律師認為,這情況與上一代富豪,對處理財產承繼問題的危機意識不足有關,再加上香港法律制度健全,任何人只要有理據,皆可入稟法院爭取權益。
「先講遺產擁有人,即父母一方,多數是傳統中國人的思想,分身家時不及西方人開明及決斷,以為口頭說了就一錘定音,如『大哥話事』或『傳男不傳女』等,這些他們覺得理所當然的觀念,隨時在死後引發家族內訌。」
律師續說:「即使他們立了遺囑,亦可能因寫得不夠仔細,被人咬文嚼字『抽秤』,舉例說遺囑寫明財產『平均分給各子女』,那『子女』是否包括非婚生的私生子女,就已經有排拗。」
故此,中國人的爭產官司,一向多於歐美等地,尤以香港更甚,「因為香港擁有健全的法律制度,後生一代很懂得循法律途徑爭取權益,每位遺產『可能承繼人』,都很容易找到對自己有利的爭產理據,如『長期照顧屋企』、『在公司工作多年』或『最得父母愛錫』之類,繼而訴諸法庭。」
撰文:李凱琳︱攝影:劉啟文設計:霍明志
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hare729(25032)@2012-03-21 17:52:02聽聞好似係有兩公婆遊手好閒,又冇$,所以先要賣咗間舖,仲想要九成遺產
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肥B(18468)@2012-04-11 18:30:52D 細既係同大既諗野好唔一樣架....
如果所有仔女都O係間鋪幫手, 由細做到大, 就唔會咁樣迫個老媽子.... 真係唔俾雷劈乎?
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GS(14)@2012-04-11 21:07:163樓提及
D 細既係同大既諗野好唔一樣架....
如果所有仔女都O係間鋪幫手, 由細做到大, 就唔會咁樣迫個老媽子.... 真係唔俾雷劈乎?
其實有辣有唔辣的
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亞力士(1473)@2012-06-01 00:34:56故此,中國人的爭產官司,一向多於歐美等地,尤以香港更甚,「因為香港擁有健全的法律制度,後生一代很懂得循法律途徑爭取權益,每位遺產『可能承繼人』,都很容易找到對自己有利的爭產理據,如『長期照顧屋企』、『在公司工作多年』或『最得父母愛錫』之類,繼而訴諸法庭。」
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九唔搭八 唔通歐美法制唔健全? 反而唔好 先易比人鑽空子
而且在生時忌諱 講得唔清唔楚
【飲食籽】老舖父子檔 親情調味
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GS(14)@2016-01-24 17:09:16三兄弟的爺爺也是經營餐廳,在印尼推車仔檔起家,身後的仿製車仔檔,代表對家族生意的情誼。
【飲食籽:故味重嚐】籌備這篇訪問,源於去年底一張動人照片,「印尼餐廳1968」老闆之一蔣翹帆(Hudson)上載了一張照片:一個鼻孔插着喉管、神情呆滯的伯伯,和餐廳職員合照,伯伯正是「印尼餐廳」創辦人蔣天羅,即Hudson的爸爸。Hudson的弟弟蔣翹丞(Alfred)說:「爸爸好鍾意食嘢,以前可以自己食一盒雪糕。」不過,年近80的他因中風等病長期住老人院,平日只能從鼻管灌入營養奶,去年底身體轉好,家人在他生日當天,接他返回他一手一腳創立、現由三個兒子打理的「印尼餐廳1968」,更餵他一小口至愛的牛尾湯和雪糕,「佢唔可以成日出外,可以舔到嘢食係好難得。」Hudson說。
蔣爸爸自小在印尼泗水長大,六十年代初輾轉來港後,與太太李桃珍結婚,之後去行船,回港後跟隨父親的步伐進軍飲食業,1968年用行船賺的錢在銅鑼灣恩平道開設香港第一家印尼餐廳,生意極好,引來很多同鄉跟風在同區開店。餐廳於1980年因加租搬到禮頓道,2003年沙士期間每日只得幾百元生意,老闆娘曾考慮執笠。三兄弟自小知道這行業的辛酸及困身,曾發誓長大後一定不做飲食業,但得悉家人打算結束餐廳,還是有點不捨,Alex說:「有啲嘢唔殺到埋身都冇feel嘅。」最後決定接手餐廳,易名「印尼餐廳1968」,與坊間成行成市的「印尼餐廳」區分,保住老字號
太子爺做打雜 送外賣賺「貼士」
說起這家開業近半世紀的老餐廳,Hudson和比他小兩歲的孿生弟弟蔣翹光(Alex)及蔣翹丞(Alfred)懷緬起昔日的時光。三人的童年都在餐廳度過,每天放學直接坐校巴到餐廳,打躉至晚上關門才回家,身為太子爺,理應呼風喚雨,但他們卻說真正身份是大打雜,太子爺只是虛名,「阿爸唔係好理餐廳,成日去玩,阿媽話晒事,佢眼中冇王子公主,我哋自細洗碗、劈椰青、抹枱、送外賣,乜都要做,連檸檬茶都要一包三份飲。」三人年紀相近,感情相當要好,最喜歡結伴送外賣,因為有貼士,「當時好多外國客,叫三百幾蚊外賣,會畀張五百蚊紙話唔使找,我哋就將錢儲起買模型。」甚麼都要做,Hudson惟獨不能處理錢銀,因為有童年陰影:六歲那年,媽媽叫他拿一張一千蚊紙,獨自到對面銀行兌換,雖然只隔一條馬路,但紙幣卻在途中丟失了,Alfred揶揄道:「佢之後企上一樓話要自殺。」說完幾兄弟哈哈大笑。1980年,餐廳夜晚加設當時流行的酒廊,幾兄弟日日寫紙點唱《IQ博士》,「歌手最初見我哋係老闆個仔,點都要應酬吓,但之後日日都點同一首,佢哋索性丟咗張紙,我哋晚晚等極都冇。」現在聽起來幼稚的往事,卻是他們珍貴的回憶。三兄弟的情誼亦在那時植根。長大後三兄弟曾同住,孖仔婚後也堅持搬到附近,他們感情好得幾乎日日見面,又差不多每星期都有家庭聚會,「我哋一家人嘅bonding好強。」Alfred說。
年近80的印尼餐廳創辦人蔣天羅(中),去年生日重回餐廳,親嚐最愛的牛尾湯和雪糕。
攝於七十年代後期的蔣家全家幅。
蔣天羅和太太在六十年代初結婚,婚後行了幾年船才回港開餐廳。
大廚兼任「桃姐」 拿手菜填飽細路
餐廳多年來的大廚,由媽媽早年從印尼請回來的兩名同鄉擔任,一做就幾十年,還負責湊大幾兄弟,可說是他們的「桃姐」。他們憶起充滿童年回憶的菜式:豬肉炒香豆、紅麴米雞湯和印尼糕點,都是「桃姐」小時候常煮給他們的,「全部都係好易整嘅平凡嘢,想快啲填飽我哋班僆仔。」雖然他們說這幾道菜小時候吃到厭,但長大後卻最令他們回味,因為兩名「桃姐」在年前相繼離世,再也試不到她們的手勢。直到九十年代,餐廳仍很旺場,但熟客年紀漸大,越來越少幫襯,印尼人嗜濃味食物,食品不是太辣太甜就是一大堆油,賣相又不討好,不合嘴刁港人口味,餐廳又沿用八十年代的陳舊裝修,吸引不到新客,後期生意一落千丈,「牛肉湯煮出嚟黑色嘅,仲有咖喱牛腦豬腦、炸牛肉乾、辣椒炸牛肺都超好味,但賣相唔得,冇人會叫。環境又污糟,地氈有陣味,見客一定唔會去。成日聽人講如果冇位食飯,就去印尼餐廳啦,因為一定有位。」他們在2003年接手後,重新裝修,貼近潮流,餐單雖然大部份都沿用舊有的,但上述菜式則沒有了,其餘就改改賣相,重新包裝上碟,符合新一代口味,昔日放在門前售賣的糕點,他們也選擇放棄,「好花時間整,但又賣唔到錢,我哋諗要賣得貴過日本cheese cake先有得賺,但咁貴又唔會有人食。」翻新後的餐廳,蔣媽媽仍間中回去幫手,順道與舊客人聯誼,但2013年搬到中環新址後,則再沒有去過,「地區變咗,客又唔同晒,佢覺得冇乜歸屬感吧。」現今的印尼餐廳,裝潢已不是舊日那模樣,客人也不再是那面孔,連食物種類及賣相也不同了,不變的,只有三兄弟對餐廳的一份情意結。
三兄弟自小由母親從印尼聘請回來的兩位同鄉姊妹湊大,算是他們的「桃姐」。
現時餐廳內的雜誌架,由禮頓道舊店的樓梯底士多房門加工而成,也是唯一留下來的舊物。
三兄弟難忘菜式
紅麴米雞湯材料及製作過程超簡單,雞隻斬件用魚露、生抽及胡椒粉醃一小時,再放入混有紅麴米的水煲滾即成。幾兄弟小時候幾乎日日飲,每逢肚餓就入廚房舀或送飯食,下午會搶食雞髀,晚上只剩下煲了一日、質感變粗糙的雞胸。
豬肉炒香豆兩位「桃姐」昔日經常煮來填飽幾兄弟的快捷菜式,將豬肉和香豆加入香茅、檸檬葉、辣椒及甜豉油等醬汁配料,快炒幾分鐘便完成。香豆又名臭豆,是印尼人必吃食材,送飯最開胃,香豆可幫助消化,是腸胃救星,還具有排毒功效,但他們說吃過後,臭味會透過身體的不同部位散發出來,餐廳現已不再供應。
炸雞卷、千層糕、糯米雞令幾兄弟大呼怕怕的印尼糕點,因為要全人手做,不能用機器代勞,餐廳以前賣的糕點都是全家人在家中製作,三兄弟幫忙煲飯,搣雞絲,再搬上爸爸駕駛的客貨車,運回餐廳,由於工序繁複,利錢低,餐廳現在不會再供應。不過一家大細在家埋首製作,卻是個難忘回憶。
印尼餐廳進化史
第一代印尼餐廳,1968年在銅鑼灣恩平道開張,蔣天羅主理。
印尼餐廳於1980年因加租,搬到銅鑼灣禮頓道26號,1986年再搬到旁邊的28號舖位。
三兄弟2003年接手後重新裝修,一洗老套陳舊味,更在店名加上1968,與其他印尼餐廳區分。
現時位於中環的印尼餐廳1968,設計富有峇里風情,與父親經營時的店面有天淵之別。
印尼餐廳1968中環皇后大道中139號The L.Place5樓記者:黃子配攝影:梁志永編輯:李寶筠部份圖片由受訪者提供
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160124/19462891
【極速試食】京都米芝蓮新上榜 餃子潮店+百年鰻魚老舖出奇抵食
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GS(14)@2016-10-22 22:29:23歩兵老闆西林巧對於餃子這日本傳統美食能打入米芝蓮,感到非常高興。
今年京都大阪米芝蓮,星級餐廳方面變化不大,反而是車胎人推介美食(Bib Gourmand)較有驚喜,多了不少種類菜系,豐富整個米芝蓮名單,飲食籽特別走訪京都兩間新上榜驚喜店一探究竟。
【變成日本菜的餃子】
去年東京米芝蓮的車胎人推介美食名單中,加入了「餃子」這個類別,今年連京都亦有加入,發佈會上就有日本媒體提問,為何餃子不屬於中華料理,米芝蓮方面就解釋餃子雖然源自於中國,但來到日本已經發展成另一種風格,就像拉麵一樣成為世界認可的日本菜之一。名為「歩兵」的餃子店亦打入了今年京都車胎人推介名單,老闆兼大廚西林san就絕對認同煎餃子是日本傳統美食,因此而登上米芝蓮指南自然更高興。店子五年前開業,老闆一直視當地著名餃子店「王將」為目標,一個是王,一個是兵,提醒自己要繼續努力。他做的餃子只有薑及蒜蓉兩款,用上日本豚肉、白菜及椰菜餡,當中以高知縣產的生薑做的餃子最受歡迎,不算太油膩,而且皮非常脆,吃到最尾時薑味更突出。店子細細只有二十個座位,但室內相當熱,吃完滿頭大汗,但也無阻一班外國遊客來幫襯,加上營業時間晚上6時至凌晨3時,在京都較少見,來旅行不妨試試。歩兵地址:京都市東山區清本町373-3
蒜蓉韭菜餃子420円
生薑餃子420円
店子細細,只容納到20人。
來自澳洲的遊客覺得小店氣氛親密,能與其他食客聊天,食物亦非常美味。
【潮街上的百年鰻魚飯老店】
位於京都購物街新京極,全街雖然滿是潮物,但其實亦有不少古老餐廳,好像另一間新上榜餐廳「京極かねよ」外表有點殘舊,保留着舊時代風味,其實它從明治末期已經開業,至今已有105年歷史。來到六代目,由裝潢到菜式百年來不變。來到這裏一定要吃鰻魚飯,這裏的鰻魚來自鹿兒島,每兩至三天送到餐廳,會先養於餐廳後方,並每朝早上新鮮屠宰,然後經炭燒,味道夠濃。最出名是以超大片蛋餅蓋着飯面的玉子鰻魚飯,玉子以兩隻雞蛋加海苔汁煎成,拼合鰻魚飯相當配合。此外亦有其他鰻魚菜式,包括可配醬油、柑橘醋與芥末的白燒鰻魚,還有內藏鰻魚、雞肉、冬菇、百合等豐富食材的茶碗蒸,每一口都食出不同層次。這間店在京都頗出名,不少日本雜誌亦曾經介紹,但就首次打入國際性飲食指南,六代目樋口政和san亦稱言「感覺緊張」,他覺得比「京極かねよ」還要老且著名的店都榜上有名,作為新加入餐廳就自然緊張,希望能保持水準。京極かねよ地址:京都市中京区六角通新京極東入松ヶ枝町456記者:黃穎妮、黃依情攝影:潘志恆、林栢鈞
位於購物街新極京內街的京極かねよ,環境充滿古老風情。
玉子燒鰻魚丼(小)2,300円、(中)2,800円、(大)3,600円
白燒鰻魚(小)2,600円、(大)3,300円
茶碗蒸600円
第六代目樋口政和預備接父親棒,接手百年老店。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20161022/19808385