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被收購：歐洲時尚界的出路？

alentino（華倫天奴）被收購了，這是半年來時尚界最有份量的大新聞。據美國《華爾街日報》報導，被稱為石 油大國的卡塔爾王室，以7億歐元成功買下這個意大利頂級時裝品牌，這是最新一例歐洲奢侈品牌被新興市場投資者收購的案例，不難看出這個石油大國對奢侈品行 業的垂涎。

7億歐元這一估值，遠高於路威酩軒（LVMH）去年以28.2倍於預期估值的價格對珠寶製造商寶格麗的收購，而相比目前歐洲奢侈品牌10~11倍於2012年的預期標價，更是巨額溢價。

「華倫天奴被卡塔爾王室支持的投資集團Mayhoola收購，是時尚金融趨勢的標誌。」英國《衛報》的這句評價足以說明，比起大牌設計師易主的小打小鬧和新一季服裝的嘩眾噱頭，一家具有數十年聲譽的頂級服裝品牌被收購顯然更能帶動時尚界的趨勢暗流。

中東王室的奢侈計劃

意大利時裝品牌華倫天奴由設計師華倫天奴·格拉瓦尼（Valentino Garavani）在1960年創立，品牌專營店遍佈全球。華倫天奴出售的一系列高端奢侈品包括成衣、配飾以及昂貴的定製服裝，標誌性的亮紅色雪紡裙，則為其在王室及好萊塢明星圈中奠定了極高聲譽。

近年，時尚行業雖受經濟不景氣的衝擊，一些富裕客戶對高端奢侈品的興趣卻使2011年品牌的預期估值同比增長300%，預計2012年還將更多。僅 幾個月前，華倫天奴還信誓旦旦地稱公司大股東珀米拉(Permira)基金計劃全力打造意大利時裝王國，無意出售公司。很顯然，此次的收購否定了這一說 法。

收購華倫天奴，無疑是卡塔爾這個石油大國進軍奢侈品行業的又一舉措。此前，卡塔爾一直在用從石油和天然氣行業所得到的豐厚利潤進行全球範圍內的收 購，從德國跑車品牌保時捷、到英國銀行巴克萊的股份，無不涉及。近幾年他們對奢侈品投資頗為熱衷，除了這次收購外，此前已花22億美元在英國收購了奢侈品 百貨公司哈囉德（Harrods）以及法國的幾間奢侈品酒店。而最近一次奢侈品行業的收購，則是卡塔爾投資管理局（Qatar Investment Authority）購買了法國奢侈品行業巨頭LVMH公司的1.03%股份。

也有說法稱，卡塔爾王室的這次收購屬於王室的私人購買行為，並不是卡塔爾王室基金的全球投資策略中的一部分。據說，卡塔爾王妃詩卡·莫扎 （Sheikha Mozah）對這次收購功不可沒，詩卡·莫扎平時只穿高級定製服，以喜愛華倫天奴服裝聞名。莫扎名下擁有卡塔爾奢侈品集團（Qatar Luxury Group），集團還持有法國皮革產品製造商Le Tanneur &Cie的股份。

歐洲時尚品牌被外來財團收購已不是頭一遭。華倫天奴的收購緊跟著最近俄羅斯富豪米哈伊爾·弗裡德曼收購英國時尚品牌Doctor Martens的傳聞。2011年，迪拜零售商巴黎集團（Paris Group）收購了瀕於破產的時尚品牌Gianfranco Ferre。卡塔爾王室甚至可能在2010年收購Harrods就開始了它的收購計劃。

再往前，2010年12月，中國高端男裝品牌立邦控股以7000萬美元收購了意大利服裝品牌Cerruti 1881；英國百年西裝品牌Gieves & Hawkes被香港利豐集團收購，其他被中國企業收購的歐洲時尚及奢侈品牌還包括Pringle、Hardy Amies及Sonia Rykiel等。

歐洲奢侈品牌被中東石油國、中國這類快速崛起的奢侈品市場國收購，已漸成趨勢。據分析，這些地區的財團對於奢侈品品牌大方出手的一大原因在於看重這些品牌在本土市場的「奢侈品效應」，如能打造成功，前途不可估量。

盈利之路不平坦

雖然此次收購規模巨大，但等待這次巨額收購的，也許並不是一帆風順的市場前景。奢侈品行業逐漸進入熱賣期，但從那些已經發佈銷售業績的奢侈品企業來看，火爆的行情似乎有放緩的趨勢。

日前，英國時裝品牌巴寶莉等多家奢侈品品牌都發佈了財報，數據顯示，一季度以來，中國內地對奢侈品消費的需求正在放緩。巴寶莉發佈的財報稱，該公司 一季度亞太地區（以中國為主）銷售增速從上年同期的67%跌至16%。中國最大名表零售商亨得利控股有限公司近日也表示，高端手錶的需求增速這幾個月以來 已放緩至個位數。

歐洲私人投資者或私人基金對時尚行業的投資不熱衷的原因，除了市場行情難以把握之外，更重要的是經營一家奢侈品牌需要考慮太多非理性因素。其中，為 品牌尋找一個成功的設計師尤其困難，哪怕對於經驗豐富的時尚業企業家也非常不易。在華倫天奴品牌，自從2007年華倫天奴·格拉瓦尼（Valentino Garavani）先生退休以來，珀米拉基金一直在為品牌尋找一個合適的設計師而發愁，雖然它依舊是明星走紅毯時的熱門選擇，但它再也沒能重現曾經在國際 上獲得過的輝煌。

華倫天奴的設計師之路並不順暢。老先生退休後，接力的前設計總監阿力山卓·法奇涅提（Allessandra Facchinetti）在工作不到一年就被解僱。

2008年，品牌從原有的設計師團隊中選出了設計師組合丘裡（Maria Grazia Chiuri）和皮奇洛（Pier Paolo Picciolo）擔綱總監。丘裡和皮奇洛在老先生身邊工作多年。他們在發展品牌的同時也與過去留下的傳統保持平衡，並把它推廣到新的消費群。自此品牌方 才有所好轉。相對保守低調的兩人始終未能在時尚圈引發熱點話題，雖然品牌的地位仍然被認可，但多年未發聲的狀態已讓品牌失去了不少話語權和影響力。

如今，這樣一家意大利時尚品牌易主中東，再次將華倫天奴這個名字推上風口浪尖，也帶來了更多的變數和契機。

時尚界大佬拋售Michael Kors 輕奢就此畫上句號？

全球時尚界兩大巨頭正準備拋售其剩余的Michael Kors股票，致其股票昨日盤後下跌。

周四，Michael Kors股價盤後下跌4.3%，因Michael Kors宣布將增發1160萬股股票，以讓公司最早的投資人Sportswear Holdings退出其5.7%的股份。

Sportswear Holding在Michael Kors董事會的代表Silas Chou和Lawrence Stroll也將退出董事會。

Silas Chou和Lawrence Stroll曾在20年前投資了如今紅遍全球的時尚品牌Tommy Hilfiger，因此聲名鵲起。

盡管出售了股權，Stroll和Chou依然看好Michael Kors品牌。他們認為，Michael Kors將把其在北美和歐洲市場的成功帶到亞洲。

Stroll，Chou，Michael Kors的首席執行官Idol以及創始人Kors還在亞洲擁有一間Michael Kors的關聯公司Michael Kors Far East Holdings Limited。這家公司擁有Michael Kors在中國、香港、澳門及中國臺灣地區的獨家授權權利（Exclusive licensee rights）。

今年二季度，Michael Kors北美收入7.19億美元，歐洲收入1.85億美元，而其他地區收入僅為1500萬美元。

亞洲是全球奢飾品增長最快的市場，然而Michael Kors卻一直沒有像同行那樣在亞洲大舉投資。現在，這種情況將發生改變。

一位Michael Kors的投資者向英國《金融時報》表示，

我認為Chou和Stroll以及Micharel Kors本人計劃大力發展中國和其他亞洲新興市場業務，並最終將亞洲的資產出售回Michael Kors集團。在亞洲，Micharl Kors增長潛力巨大，很顯然，這其中存在大量利潤。

自其上市以來，Michael Kors股價已經翻了兩番。相較今年年初，Michael Kors股票下跌1.5%。盡管Michael Kors的利潤和收入都高速增長，但投資者擔心，Michael Kors過快的擴張將影響品牌形象，拉低利潤率。

Michael Kors將於下周三在紐約時裝周展示新款女裝。

亞馬遜要革“維密”的命？實則想做時尚界“新迪卡儂” | 寡言健談

本周，亞馬遜將在網站上賣自有品牌內衣的消息觸動了Victoria's Secret（維密）和Calvin Klein的神經。據外媒報道，每件內衣的價位預計在10美元，而同類產品維密至少要賣40美元。在網上買這麽便宜的內衣靠譜嗎？這是要革維密的命？

如果你覺得10美元已經很便宜了，“瘋子”貝佐斯（亞馬遜創始人）還有更誇張的。亞馬遜英國站點最近開始在Amazon Fashion（時尚）頻道下以品牌名“IRIS & LILLY”出售自己品牌的內衣，價格很親民，最便宜的一條內褲1.99英鎊，一件文胸6.99英鎊，而且很多享受Prime會員免運費服務。亞馬遜這是在賠本賺吆喝嗎？

從1995年以圖書起家建立亞馬遜網站至今，這家“萬貨商店”式的在線購物平臺已經滲透進了你能想象到的幾乎所有日常品類，但每進入一個新領域的過程並不像高端晚宴那樣溫馨與彬彬有禮，而是充滿博弈紛爭與商業硝煙。

20多年來，貝佐斯一直堅持的零售理念是不斷擴大選品，以最低價格把利益讓渡給消費者，提升零售效率，讓“亞馬遜的飛輪”轉起來，“萬貨商店”是他的夢想。在開放平臺啟動之前，亞馬遜堅持自營模式，也就是說和京東一樣，賺取的是商品進銷差價。這種模式的精髓在於薄利多銷，當銷售規模足夠大，平攤後的單位固定成本就會迅速降低。

歸屬於時尚類目的內衣同樣也面臨這種商業關系。與3C電子產品相比，內衣、服裝屬於高毛利商品，特別是像La perla、Agent Provocateur等奢侈品內衣，品牌與設計師溢價占了成本中的絕大部分。自營電商想要擠出這部分利潤水份，壓低售價，並非易事。也就是說，這類商品的定價權並不掌握在電商平臺手中。

為了進入內衣領域，亞馬遜嘗試走了另外一條道路：貼牌生產。貝佐斯這次終於可以繞開品牌商，隨心所欲設定價格。來自亞馬遜的品質背書，給那些願意嘗鮮的消費者增加了幾分信任感。

回頭看，內衣並不是亞馬遜旗下唯一的自有商品。從2006年推出家裝工具自有品牌Denali，隨後兩三年在自有品牌陣容中擴充床上用品（Pinzon Bedding &Bath）與電子產品配件（Amazon Basics），到2015年上線嬰兒尿布品牌（Amazon Elements），2016年以自有品牌進入食品與家居領域（Happy Belly），以及2016年大舉進入服裝與時尚領域（旗下至少7個自有服裝品牌）等，貝佐斯的自有品牌庫不斷壯大。這讓人聯想到以自有品牌矩陣覆蓋運動消費領域的法國平價零售商迪卡儂。 但另一個問題隨之而來，以低價策略進入這些新市場，亞馬遜能賺到錢嗎？結合亞馬遜英國網站上IRIS & LILLY品牌寥寥無幾的用戶評價數量看，亞馬遜現在還很難在內衣品類上賺錢，更不用過早斷言沖擊維密。但細看亞馬遜的自有品牌選品，大多屬於毛利率和複購率相對較高的生活用品，利潤空間較大。亞馬遜以品牌背書和銷售規模優勢掌控了產業鏈的上遊環節（設計研發與生產）後，像迪卡儂那樣以主打性價比鎖定某一消費水平人群就成為可能。這也是網易嚴選正在嘗試的事。

據電商服務機構Skubana報告，Amazon Basics（電子配件品牌）的平均價格為22.30美元，甚至高於大部分同品類賣家的均價，且商品評分大多介於3.5~5分。另外，亞馬遜一款明星產品Echo（智能音箱）的售價高達179.99美元，目前這款產品在亞馬遜美國網站上甚至處於斷貨狀態。

在時尚等領域發展自有品牌過程中，亞馬遜至少有三個優勢是可供利用的。第一，它掌握了大量同類商品的銷售數據與消費者偏好，讓C2B反向生產更順暢；第二，自建物流對貨的控制力；第三，Prime Instant Video、Kindle、Fire等豐富的媒介矩陣。但同樣有一個棘手的問題擺在它面前，在潛在的競爭加劇趨勢下，要怎麽給平臺上出售同類商品的第三方賣家一個更好的交代？

電商自有品牌現在只是一個序幕，但很有可能是未來的一個核心趨勢，就像Kindle的誕生已經沖擊了實體書店和書商；蘋果iPod的出現重新對音樂版權價格洗牌一樣。當平臺的品牌影響力足夠強大後，通過向上掌控供應鏈與產品的設計生產工序，壓低中間環節溢價，將更多利潤讓渡給消費者，再通過口碑評價一方面強化消費者的購買認知，當他們需要購買“軟商品”（Softlines product）時能想到這個平臺，一方面強化電商平臺的品牌價值，形成一個新的“飛輪”。