📖 ZKIZ Archives

年銷4億鳳梨酥　準備上市櫃

彰化小公司　年銷千萬片面膜傳奇

彰化老牌絲瓜水　年銷百萬瓶傳奇

裂帛7年創業：從尼泊爾小店裂變為年銷2億的淘品牌

裂帛的服裝在近年來越來越注重簡潔和現代感，不過經典的大花圖案仍舊是標誌性元素之一。

【電商樣本】時間是條長河。從1998年3月完成中國第一筆互聯網交易開始，電商企業風起云湧，生生滅滅，既有從1999年成立至今的噹噹網，也有 舉巨資高調進軍卻只上線3個月的品聚網。從7月起，新浪科技每週將精選一兩家有代表性的電商企業來做觀察。我們無意直言成功，卻願意或歸結其敗因，或梳理 其模式，或報導其成長，以記錄當下電商樣本。

從一家倒賣尼泊爾印度服飾的小淘寶店到如今年銷售額逼近兩億的淘品牌，裂帛(Rip)用了7年時間。很長一段時間裡，這個主打民族風的服裝品牌從設 計風格、運作節奏到團隊文化都帶著創始人湯大風姐妹個人明顯的印記。如今，裂帛有意識地淡化創始人色彩，努力在5年內成為一家上市公司。而這家以設計見長 的淘品牌，最終希望成為的，是被國際服裝設計同行認同的設計師品牌。

湯大風的裂帛

「小時候，我一心要成為一個三毛一樣的人。寫東西，到處走，有個愛情，拿金錢不當回事，塞在枕頭套裡，散落在撒哈拉的荒漠的風中。去總督府偷玫瑰，和部落人在一起，給他們吃小藥片。多神論者，蘇菲主義，相信不可預知的神秘力量，然後在還年輕的時候，早早地死掉。」

這是湯大風寫的自白文字。湯大風，裂帛創始人兼設計總監，原名湯險峰，曾用名不祥。1998年畢業於南京藝術學院服裝設計專業，而後一直北 漂，2006年成立裂帛品牌。說裂帛是「湯大風的裂帛」可能會讓她不高興，因為這個創始人厭惡被標籤化，尤其厭惡被現代商業性質的各種稱謂和角色標籤化。 她的同事告訴我，如果你叫湯大風老闆，會讓她難受到抓狂。

裂帛不是湯大風的的原因之二，是因為妹妹小風一起創立了這個品牌。小風從南京某家報社的平面編輯室辭職，跟隨姐姐在北京創立了一家設計工作室。工作 室為一本叫做《中國民族》的雜誌做平面設計，而雜誌裡精美的服裝將原本就對少數民族服裝情有獨鍾的姐妹倆內心表達的慾望點燃。2005年底，大風和小風在 淘寶上開店倒賣印度和尼泊爾地區的服飾，商品出售的速度之快也讓姐妹倆意識到電子商務的神奇。

2006年，厭倦了平面設計的小風向姐姐提議回歸本行「做衣服」，姐姐欣然同意。裂帛的市場主管蔡涵青這樣解讀姐妹倆做自主設計品牌的原因：「對於 大風和小風來說，出售自己喜愛的衣服也是一種表達。而那時候，光是倒賣服裝已經不能滿足她們內心這種表達的慾望。」那年，湯大風和小風抱著自己的設計圖紙 天真地跑到云南找代工工廠，結果滿滿地吃了幾回閉門羹。因為姐妹倆的設計太過複雜、訂單量也太小，因此沒有工廠願意接。

回到北京，沒有辦法的姐妹倆只能自己招聘了幾個裁縫開始作坊式地生產「裂帛牌」衣服。2007年5月，裂帛的團隊迅速發展到近30人。那一年，裂帛在淘寶有了4家加盟店。

那時候，湯大風除了設計外還兼職裂帛的模特——這也是外界會認為裂帛是湯大風的的直接原因。「裂帛」的名字出自台灣作家簡嫃的名篇《四月裂帛》，這 是湯大風最愛的作家。這個曾經玩搖滾並想成為作家的創始人，幾乎將自由散漫的氣質嫁接到了裂帛的品牌基因裡。裂帛的產品和人員管理在如今流行以KPI考核 員工的創業公司裡是很難想像的。

蔡涵青回憶說，有一年公司的銷售額目標原定為一個億。為了那一個億，這個很少加班的公司開始經常性地加班，很多人叫苦連連。「哎呀，算了算了，何必 為了業績把自己搞得這麼痛苦。我們今年不做一個億了，就做8000萬。」那時候的湯大風這麼說了一句。而這一句聽起來像玩笑的話竟然真的當真，「那一年我 們的目標就真的成了8000萬。」蔡涵青確認說。

在蔡涵青的講述中，類似的例子還有很多。例如裂帛從成立到現在只打過半年的卡。打卡制度讓很多人覺得「心煩」，於是隨後就被取消掉。按裂帛的邏輯， 規則都是給那些沒有責任心的人定的。他們相信責任心會讓每個員工心裡對自己樹立工作的要求。如果一個人因為公司管理寬鬆而消極怠工，這個人必然也將被淘汰 掉。

裂帛的每個員工每年有2000多的旅遊基金，「大風是個很注重生活的人，她在公司裡也提倡這種態度，沒有什麼比生活更重要。」在蔡涵青的敘述中，湯大風無疑是個極具個人魅力的人。

蔡涵青也承認，相對寬鬆的工作節奏和員工管理讓公司的人力成本都稍大於其他創業公司。

設計品牌的關鍵數字

作為淘寶上為數不多的幾家設計類服裝品牌，裂帛的幾組數據可能有點參照意義。

裂帛目前在淘寶上有四家店舖，此外已經進駐京東商城、噹噹網和凡客V+等平台。去年銷售額接近兩億，員工約700人。

作為一個設計品牌，裂帛有100多人的研發團隊，其中設計師及設計師助理約50人，其他包括樣衣工、收口等技術人員。湯大風和小風現在是裂帛的主 設。設計師每年並沒有硬性規定需要設計出幾個系列或者幾款新品，「全看自己」。每年，市場部會根據往年數據向設計部提需求，比如今年需要多少款上衣，設計 部再據此開發新品。當然，設計部需要給設計師一些自由的空間，因此並非完全按照需求來。

在設計師培養上，裂帛亦是一種順其自然、隨遇而安的狀態。在裂帛，設計師每年各有一次公費采風和旅遊的機會。裂帛雖然每年都在招聘設計師，但不會實 現擬定一個具體的招聘數量。「如果我們遇到一個非常合適的設計師，我們甚至可以為他單獨開闢一個品牌。」蔡涵青非常有信心地說道。在他們看來，裂帛已經有 了足夠的資源來打造新品牌。去年下半年，裂帛與本土設計師葉謙合作，推出了裂帛的男裝品牌「非池中」。

根據蔡涵青的介紹，裂帛一年開發的新品(包括服裝、配飾、鞋類等)大概有6000多款，其中真正量產上架的大概有2000款。裂帛一年大概會推50個系列，每週至少會有20款新品上線。「我們上新一般都是拆開上，因為要考慮到各個系列中同一品類之間的衝突。」

在裂帛，蔡涵青是負責流量的。所謂負責流量，就是要通過各種廣告投放和站點合作來保證店舖流量。據透露，裂帛現在每年花在廣告上的投入是銷售額的10%，也就是2000萬左右。

終點：設計師品牌

《四月裂帛》裡寫道，四月的天空如果不肯裂帛，五月的袷衣如何起頭？裂帛這個品牌如今也在一定程度上要從過去中抽離。

以前，裂帛的服裝民族風格濃重得甚至有些強勢，設計和做工也都很複雜。為了適應更多顧客的喜好，也為了適應生產和銷量規模化，裂帛如今的設計越來越注重簡潔和現代感。

另一方面，創始人湯大風正在有意識地淡化自己在品牌上的個人印記。2007年，裂帛已經是明星店舖，湯大風那時在媒體上也遠比現在活躍。如今，她希 望外界不再認為裂帛是湯大風個人或者是湯氏姐妹的。2009年，裂帛的模特已經不再是她。她也拒絕掉了絕大多數的媒體採訪，即使接受也可能不是她自己出 面。更為根本的是，裂帛如今擁有大約50個設計師和設計助理，這些設計師並不一定侷限於民族風路線，他們的加入正在沖淡湯大風和小風為品牌樹立的鮮明的民 族風格。

從過去中適度抽離，裂帛也在生長出更多的野心。男裝品牌「非池中」是裂帛在男裝設計品牌裡的卡位之舉——儘管這個品牌運營一年目前仍舊虧損。也是在去年，裂帛開始做定價在七八百元的高端系列，據說「賣的還不錯。」今年，裂帛的高端獨立品牌正在籌劃中。

「我們的願景首先是成為一家上市，然後是一家百年企業，最終是成為一家在國際上說的上話的設計品牌。」在裂帛看來，成為一個設計品牌顯然比5年內上市更為重要和艱難。為了達到這個目標，做高端和做線下實體店對他們來說是不可或缺的階段。

今年，電商資本環境一片淒風苦雨，裂帛約8000萬人民幣左右的融資卻如期到位。裂帛用2000萬在通州置辦了一處約一萬平米的工作室——是的，當 眾多電商拿到融資恨不得全部拿來燒廣告時，裂帛為自己換了個更舒服的工作室。蔡涵青說，剩下的資金他們會拿一部分來完善員工社保等福利，而大部分資金用來 抗風險。受沿海製造業倒閉和用工成本上升的影響，裂帛的生產成本也被拉高。「如果去年一件衣服我們的成本是70，今年就已經漲到了90，都是非常現實的壓 力和風險。」蔡涵青說。

而裂帛今年的銷售目標，是5億-6億。

看手帕姐如何通過賣手帕年銷1000萬

去過日本的朋友都知道日本人都會隨身攜帶一塊手帕，幾乎沒有人使用餐巾紙。因為，為了保護森林資源，日本對使用餐巾紙有明確限制!成都女孩李玲到日本旅遊時，就發現了這一點，最初出於環保的目的，感覺搞綠色經濟，賣手帕可能大有可為。此後，李玲辭職創業，到2010年，李玲的手帕工坊年營業額達到近千萬元，除去各種開支，利潤達到180萬元。然而李玲的創業卻不是那麼順利，本文講述的就是李玲童鞋的創業公司和經驗心得。

李玲的困難

首先，中國人沒有使用手帕用來替代餐巾紙的習慣，李玲第一個問題就是一個可能對自己產品沒有需求的市場。

其次，都市女性的李玲沒有資金優勢，只有萬把塊錢創業資金。注定了初期產能無法上量，如果不拚命就難以和優秀的代工廠合作。事實上李玲在創業初期，只能找一家小印染廠合作。

第三，沒有商業經驗，被騙。事實上，李玲就真的吃了虧。因為是朋友介紹，李玲沒有與最初合作的小印染廠簽訂生產合同。問題就出在這裡——等她按照約定的時間去提貨時，頓時傻眼了!這批貨除了線頭等小瑕疵不說，廠家為了減少生產成本，還將圖樣肆意修改，而且印染得非常粗糙，與李玲當初的設想大相逕庭。李玲因為事先沒有跟廠家簽訂生產合同，根本無法索賠。事已至此，李玲只有打落牙齒往肚裡咽，她把心一橫，將這批貨全部當廢品處理了。

李玲的對策

面對這樣多的困難，李玲選擇從這樣一下方面入手，客服自己面臨的困難。

首先，重新定位。李玲發現節能環保這些綠色概念雖然人人掛在嘴邊，但是真正為了這個犧牲自己利益的人很少。她在實踐中發現，即使以成本價傾銷，即使主打環保牌也最多也是不賺不賠。為此，她專門招人重新設計了自己的手帕，不過效果不夠顯著，一方面高端大氣的優秀設計師價格很貴，而自己的產品是薄利多銷怎麼可能請得起，自己的設計師就是一所高校的大三學生罷了。既然不能主打美觀，李玲又想到了實用。作為旅遊愛好者的李玲深有體會，初到一個城市，遊客對當地的名勝古蹟和交通路線都不熟悉，出行很是不便。這時，她突然靈機一動:若將路段、景區、賓館、交通等元素以地圖的形式展示在一方手帕上，不就輕鬆地解決了旅行者的麻煩嗎?傳統的地圖錯綜複雜，而且旅行結束後往往棄之於垃圾箱，手帕則不然，旅行時，旅行者把手帕拿在手上，既可以當地圖，又可以擦汗;旅行結束後可以繼續使用，還可以留作紀念。

其次，選擇靠譜的供應商和代銷商。當初被騙後，李玲決定捨近求遠，去義烏尋找生產廠家。那裡企業技術不錯，成本低廉，非常適合自己這樣的三無創業者。在面對選擇代銷商的問題時，李玲看中了成都繁華的西大街百盛大廈旁的「幸運符號」生活用品店，與店主交涉後，店主答應代銷她的手帕。隨後，李玲和店主商定，將手帕的價位定在12元～18元之間，每賣出一條手帕，店主可獲利3～5元。通過這種制度安排，可以激發店主的積極性。

第三，成熟後，盡快建立自己的創意作坊。這個創意工坊實際上是一個營銷策劃基地。除了在手帕的內容上不斷創新之外，李玲還在手帕的銷售形式上狠下功夫：2010年情人節，李玲推出了情侶手帕DIY活動，情侶可以把自己喜歡的圖案或照片拿到店裡，讓楊佳為他們量身設計手帕。婦女節、愚人節、母親節、聖誕節……每逢節日，店裡都會推出相應的主題活動……

第四，積極借力互聯網、線下團購等商業模式。「團購如果可以促銷，為什麼不用?」李玲如是說。除了店面銷售之外，李玲還另闢蹊徑，到一些公司和企業聯繫團購業務。2010年「三八」婦女節前，在李玲的公關下，有20多家公司和企業向李玲定購了手帕，作為節日禮品發放給女員工。僅此一役，李玲就銷售了近2萬條手帕，獲利近5萬元。

第五，拉長產業鏈，積極發掘客戶價值。現在，李玲正躊躇滿志地計劃將自己的手帕賣到全國各地。她說，除了賣手帕，她還要陸續開發一些其他的低碳環保產品。

黑馬哥的建議

目前李玲手帕的銷量尚可，但是李玲仍有一些問題急需要解決。

首先，手帕不是一件快速消費品。縱使李玲抓住了每一次流行，每一次時令帶來的需求上升都無法確保手帕能夠成為某一個用戶持續消費的產品。就算把手帕變成地圖，中國的遊客估摸著回頭客也少，這種模式下，很難說某一種手帕能夠幫助企業長期獲利。

其次，流行工業發展到今天從過去高度依賴設計師的天賦，轉變為高度依賴數據積累。誰能掌握大量數據，誰就能預測流行，或根據流行的變化迅速轉變，而李玲目前顯然還停留著一次性買賣的階段。

第三，李玲的產品最終走向了低端消費品的路子。而沒有樹立品牌和價值，這當然有創業初期資本不足的問題，無力推廣的問題。但是，到現在創業快5年的李玲，是否已經解決了這個問題呢？靠義烏代工，自己貼牌的模式仍然值得信賴，而成都本地的蜀繡資源似乎比義烏的代工更有品牌發掘價值和溢價空間。事實上，作為貼身物品，我覺得文化底蘊和實際價值更高的蜀繡比一般的絲織品更靠譜，更適合遊客以及送禮。

從瀕臨停產到年銷億片 台灣還有人因它被詐騙 日本雷神巧克力暴紅的祕密

另類創業者：租個品牌也能闖出9億年銷

老王，G品牌的品牌「臨時擁有者」，之所以說他是「臨時擁有者」，是因為這個品牌，由他在持有者手中籤下了9年的商標使用權，時間從2011年到2020年。去年，僅靠分銷，G品牌在淘寶以及天貓上的銷售額就達到了將近9億元。

採訪中，老王的一句話卻讓我的心涼了半截：這些故事很多都不能寫，寫的話我的品牌名肯定也要隱去。就如同很多中國早期的企業家，原始積累的過程並不全適合寫進教科書。

別無選擇的選擇

說起老王，他在男裝圈內的知名度也許遠不如九牧王、七匹狼這些公司的創始人，這也與其自身低調的個性有關。如果從1996年開始算起，老王已經在這個行業裡摸爬滾打近18年。「初中還沒畢業就去了北京，一開始從別人那邊倒貨，到後來自己上貨，一點點積累起原始資本」，坐在杭州教工路的一家酒店裡，這位身家上億的服裝老闆第一次以接受採訪的形式向我聊起了自己的創業史。

1996年到1998年短短三年內，他大概賺了幾十萬元。令老王記憶深刻的是，和當時多數老闆一樣，他也買了個大哥大，一萬多元。他戲稱，這權當犒勞自己。

不過就在1998年底，老王在生意上第一次受挫。1998年北方遭遇暖冬，他進了七八千件棉衣，「105元進價，衣服運回來以後，不冷了，賣不出去，最後沒辦法一件25塊處理掉，一下子做賠了。」老王極力用簡單的詞彙，把那段不愉快的歷史「一筆帶過」。不過他也承認，從1998年開始到2004年，他的生意一直很不順，期間甚至遭遇過人生的一次重大變故。

所以，在老王看來，2004年才是他真正意義上的第一次創業。他和朋友兩個人湊了9萬塊錢，在北京最好的批發市場租了一個檔口。租金花去六萬，他帶著剩下三萬塊到廣州「打貨」。進了6個版，有四個版賣爆。那之後的四年時間裡，他一直呆在北京做生意，每年也都能有幾十萬元的收入。

2008年經濟不景氣，北京男裝市場也飽和了。那時擺在老王面前有兩種選擇，一種是北上去俄羅斯做生意，另外一種是南下廣州。後來由於俄羅斯的「中國大市場」出了點事，被迫關門。他別無選擇，只能隻身南下廣州。

也是從那個時候開始，老王開始接觸到與G品牌有著千絲萬縷關係的某知名男裝品牌X。

我轉變了 他們還沒有

其實從2007年年底開始老王就已經在做這個男裝品牌的A貨生意。帶著數年的男裝行業從業經驗轉戰廣州，2009年正月開始，老王在廣州的檔口生意就特別好，一天能有幾千件的訂單。就這樣，他做了兩年X品牌的A貨，同時也積累下了他的第一批客。

事實上，當時在廣州做X品牌的A貨生意的大商家至少有20個，不過，現在轉型成功並不斷髮展壯大的就只剩老王一家。

「因為我轉變，轉過來了。他們思維還沒轉過來，還在做這個品牌的假貨。」提起昔日的同行，老王的語氣難掩蓋惋惜之情。有必要說明的是，從2011年開始，對X品牌的A貨有關方面就查得就比較嚴了。

與其他商家選擇「坐以待斃」不同，老王覺得必要打一個擦邊球，找一個與X有類似商標的品牌，如此一來，既能穩住手下那些只認X的代理商，又能避免在銷售A貨這條路上越走越遠。

不久，G品牌進入了他的視野。「我叫商標持有人賣給我，但是他拒絕了。」無奈之下，老王只得花高價與對方簽下9年的商標使用權。周圍不少朋友覺得他這樣的行為幾近瘋狂，甚至有點傻。不過老王坦言，當初也不是沒有想過要自己創立一個品牌。不過從他這邊批發男裝的商戶只認帶有X品牌的商標，他也只能順勢而為，滿足底下客戶的需求。

「你有沒有想到會把G品牌做到今天的規模。」當我把這個問題拋給老王時，他只是微微一笑，「很多事都是水到渠成的，我是安徽人，當時做X男裝A貨的商家中80%都是安徽人。2012年X的貨查得更緊後，那20多家商戶全都倒掉了，他們下面的代理商也就全部投靠到我旗下了。」正是帶領這些人，老王開啟了他的G品牌征戰歷程。

品牌擴張，繞不開的是鋪貨問題。老王的策略是先抓杭州、上海和北京這些男裝大市場，「這些地方的一個經銷商簽個三五百萬元問題不大。我就先給他們鋪貨，這樣他們才能有資本和別人去競爭，重點是他們拉貨還可以欠賬。」把網鋪開後，找上門來向老王要代理權的人越來越多，就這樣，老王的網越鋪越大。

趕經銷商「上線」

不過這張網，網住的還僅僅只是線下男裝市場。2011年下半年的網上銷售G品牌的店舖加起來不超過20家。而當時，電子商務早已成為服裝行業的重要零售渠道之一。

意識到這一點，老王花了不少時間摸索「觸電」這件事。憑藉一己之力，在天貓上開個店舖，成效有限。這是，能夠發動手下的經銷商「上線」就顯得尤為重要。

一次G品牌的訂貨會上，老王下定決心，「我鼓勵他們，可以自己去開淘寶店、開天貓店。」

一開始，老王告訴經銷商，誰運營的好網店這塊就包給誰做。「後來發展成，我做批發，我把註冊號的店給你，你賣我的貨」，他進一步解釋，「比如我自己開十個店，我花160萬元(天貓專營店是10萬元押金，6萬元年費)，有時間我就註冊公司，自己開店。店開起來後就給有運營經驗的經銷商去做。」如此一來，所有賣貨的錢全部在老王公司賬上，他一點風險都沒有，代理商只負責操作，老王按月和他們結賬。「經銷商賣我貨，所以貨賺錢，服裝行業講究扣點，所以我扣點上也賺錢。」他說。

老王坦言，這樣的模式，外面好多人不知道。類似於加盟，放到線上，規模效應很容易體現出來。甚至，有不少剛從大學畢業的安徽老鄉都會找到他，要求代理。相應的，他也會制定一定的激勵措施，如「只要一年達到120萬元流水，就免掉了6萬塊錢的代理年費。」

另外，老王一般會在每個地方選兩家代理商，並且服裝分版做。他給出的理由是，一個地方光一家代理商，他沒有壓力。開訂貨會的時候，誰賣的量大，誰先過來訂貨。看好了，另外一個人再來定。而且合作期限由老王來定。很明顯，他的措施大大的調動了代理商的積極性。

如今，G品牌在線下銷售比例只佔到總量的5%~10%，其下代理商，基本轉線上銷售了。

50名開外基本不賺錢 甚至在虧錢

讓老王引以為傲的是「我的貨別人沒有」，在男裝類目中他牢牢佔住了「戶外輕時尚」這種風格的頭把交椅。

對供應鏈的把控，亦讓G品牌具備了從數萬男裝品牌中「脫穎而出」的絕對實力。據瞭解，老王帶領著一個由十幾人組成的「精英」研發團隊，從設計到打版的人才一應俱全。而從研發到外包加工生產，浸潤於線下男裝行業十餘載的老王對這中間的環節有自己獨到的做法，「大概的流程是，研發好了，客戶來定，定好了之後，我就發到加工廠去做。而其中還有講究，客人下一萬件我做兩萬件，到中期了，全國五大男裝市場代理商們爆款情況，他們都爆一個款，那我就5萬件到10萬件的向工廠下單」。

當然，服裝行業難免遇到工廠訂單下得過多，市場消化不了造成囤貨的情況。對此，老王也有自己的一套應對措施。「我會叫底下人報聚划算消化掉。例如，我跟他們說，這裡有五萬件，你們去報吧，賣完結賬，他們很願意。」

很明顯，對分銷渠道的絕對控制，讓老王的線上零售玩法自成一派。那麼，是不是網店越多，對G品牌的擴王越有利呢?

對於這一點，老王坦言，他現在已經在控制商城了，究其原因，G品牌的代理商中，現在真正賺錢的已經不多了。老王長期觀察的結論是，前20名賺錢，20~50之間賺小錢，50名開外的商家基本上就不賺錢了，甚至在虧錢。

所以「網」已經王得足夠大後，老王現在想的是如何收住。「我想做的是，以後一個商城的轉讓費就能達到10~20萬元。」

「生態」，這個在電商領域被廣為傳播的詞彙，被老王理解的很通透。如今有人找到老王，要求加盟授權開商城，他基本上都選擇婉拒。

處在這個「分銷品牌生態」的食物鏈頂端，他很清楚自己要做什麼。

綠地玩跨境電商了：供應鏈開倉 年銷目標超20億

繼今年3月啟動跨境電商業務後，綠地控股集團（600606.SH）（下稱“綠地”）於6月24日宣布，其位於青浦保稅倉基地開倉投入運營。 第一財經記者了解到，截至目前，綠地跨境供應鏈平臺已與上海跨境電商公共服務平臺、上海海關、國檢等相關單位系統成功對接，且與數十家品牌跨境電商企業建立了跨境電商合作關系。據綠地方面稱，跨境電商業務未來目標是實現年銷售額超過20億元。

滬上第二大跨境保稅倉

記者獲悉，早在今年3月31日綠地就與上海青浦區人民政府簽署合作協議，在青浦出口加工區建設綠地青浦跨境貿易基地開展跨境供應鏈業務。今日，這一基地正式啟用。

目前綠地全球供應鏈青浦基地一期倉庫擁有7500平方米保稅倉。這是上海地區提供公共倉服務的第二大跨境保稅倉，也是青浦及江浙毗鄰一帶最大的跨境保稅倉。同時，綠地在青浦出口加工區註冊成立全資跨境電商運營公司，並利用上海跨境電子商務公共服務公司等合作方資源，牽頭建設綠地全球購跨境電商交易平臺及保稅倉儲物流基地等供應鏈服務體系，建立線上線下、國內倉和國外倉一體化，涵蓋保稅備貨、海外直郵等在內的跨境電商業務。

“‘綠地跨境電商’不僅僅做自營全球購業務，更意在打造平臺推動產業集聚，做流量經濟、平臺經濟。”上海綠地商業(集團)有限公司常務副總經理薛迎傑告訴記者，這一保稅倉的主要作用是為其它的跨境電商企業提供跨境供應鏈服務，為入駐平臺的企業提供包括海外代采、供應鏈金融、報關及倉儲物流、O2O體驗店等全供應鏈服務。“綠地下一步還計劃建立跨境電商商品質量溯源及認證體系，確保正品保障。”

據透露，綠地青浦基地正式運營後將引進數十家成長型跨境電商企業。預計這一跨境電商平臺未來將為集團帶來20億元銷售收入。 此外，鑒於綠地的房地產背景，未來還將全面參與青浦新城商業配套建設工作。

跨境電商成香餑餑

綠地進軍跨境電商意味著什麽?

綠地控股集團董事長、總裁張玉良此前表示：“進軍跨境電商業務，是今年綠地‘大消費’板塊計劃中的重要布子。”

確實，想要涉足大消費的綠地如今不能忽視跨境電商。因為無論從市場面、政策面，跨境電商都是當下炙手可熱的領域。

據海關統計數據顯示，2015年中國進出口總額同比下降7%。但跨境電商卻逆勢上揚，目前中國主要跨境電商平均年增長率在40%左右，其中跨境零售增長率達40%~50%。上海方面數據則顯示，2015年通過上海跨境電商公共服務平臺實現的跨境電商直郵進口1.22億元，保稅進口3.17億元，共計4.39億元，同比增長近7倍。

不過，記者在采訪中了解到，不同於目前一些已經存在的中小型跨境電商公司，綠地的跨境電商主要以B2B業務為重點，同時兼顧B2C業務。薛迎傑表示，這樣的布局與綠地的企業性質有關。“事實上，我們更傾向於做平臺，提供全供應鏈服務才是我們擅長的。”相對於其它新興互聯網公司，綠地這塊金字招牌顯然在各方面能夠為其背書。

據薛迎傑透露，就在不久前被業內稱為“業務熔斷”的“通關單”新政面前，綠地已體現出競爭優勢，按照新政的政策要求獲得上海跨境電商首張通關單。此外，擁有全球500強名聲的綠地在全球直采上也更加具有優勢。繼去年綠地成立美國、英國、澳大利亞、韓國四大國際直采中心後，借助青浦跨境貿易基地也落實了與法國、匈牙利、加拿大、日本等國的貿易合作意向。該公司未來的主要精力亦是集中在前端供應鏈上，“我們提供倉庫、服務等給采購方，我們持開放合作的態度，他們可以拿了我們的貨物在其它任何平臺銷售”。

據悉，在B2B業務領域，綠地將聯合來自金融、物流、保險、IT等領域的全球知名合作夥伴共建跨境電商生態系統，除提供跨境保稅倉儲全程運營體系和信息共享，還將提供深度跨境貿易服務，包括商品直采、備案、支付以及供應鏈金融服務。“我們可以提供給采購商500萬~5000萬不等的額度貸款。”薛迎傑表示。