被外界詬病已久的微商逐漸迎來了正規軍。

近日，富士康微商項目“貝殼山”宣布上線，其中華為、三星等手機產品已經上架;家紡巨頭羅萊家紡(002293.SZ)旗下品牌LOVO也宣布拉開微商帷幕。截止至目前，探路者(300005.SZ)、老板電器(002508.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、藍月亮等都先後布局微商渠道。

隨著行業巨頭的加入，曾依靠代理商“暴力刷屏”的微商“朋友圈生意”也將迎來新的變化。“優質品牌進入，微商必迎來理性的發展。對於品牌來說，要以客戶為中心，微商只是其中一個渠道，可以通過此實現線上線下融合，還要搭起品牌與消費者之間的溝通渠道。”微盟CEO孫濤勇告訴《第一財經日報》記者。

大牌攪局

據了解，富士康微商平臺“貝殼山”將主營3C產品。富士康招募“創業合夥人”，通過“貝殼山”平臺，幫助合夥人建立店鋪、上架商品、分配傭金、提供培訓，同時還負責訂單處理、發貨及售後服務。合夥人只需將商品推廣出去，即可提取傭金。

而在富士康之前，布局微商的企業範圍早已超出了日化行業。今年5月，攜程宣布已開始實施“十萬微店計劃”，目標是打造旅遊業最大的微信社交電商平臺。而探路者、伊麗莎白雅頓、百雀羚、國美、蘇寧易購等線下、線上各行業品牌亦先後宣布進入微商，自建分銷網絡。

除此之外，傳統品牌還通過V店、微店等微商平臺加碼微商業務。6月8日，羅萊家紡宣布旗下電商品牌LOVO與微盟合作，入駐微盟旗下V店供代理商上架分銷或直接面向消費者零售，在此之前老板家電、金字火腿等也宣布入駐V店。而在京東微店里，已經有藍月亮、立白、格蘭仕、樂美雅等多個品牌進入，直接面向消費者進行銷售。

“入駐微盟的品牌商采取的是分銷商不囤貨無加盟費的模式。代理商不需要囤貨和籌備物流，訂單統一由公司發貨，這樣就可以避開傳統微商營銷方式混亂、質量參差不齊的問題。同時，微盟會向代銷的供應商收取一定保證金，來保證出線貨物退換貨問題時，可以追溯。”孫濤勇向記者介紹。

2014年下半年，微商一夜之間爆紅。本土化妝品品牌首先享受到了渠道紅利，通過代理分銷模式、朋友圈營銷，創造了銷量神話。但問題也隨之而來，由於門檻低，缺乏監管，微商隊伍魚龍混雜，質量問題、售後服務、虛假宣傳等問題開始浮現。

“之前微商最流行的模式是就是代理分銷和低門檻、零成本的病毒營銷。這種微商在朋友圈大量湧現，形成了最早的微商雛形。早期一些面膜品牌銷量高很大一部分是中間代理商囤貨。”知名電商評論員、“鮮膜”品牌CEO簡江對記者分析。

他認為，此模式下就會存在三點缺陷：第一，代理商和品牌商關系不穩定。代理商會受銷量等影響選擇新的產品。第二，因為中間代理商大量囤貨，庫存積壓多了，只能低價賣或者免費贈送，面膜品牌俏十歲曾經就遇到過這個問題。因為是私下交易，價格不透明，代理商扣點過高或過低都會造成渠道混亂。第三，代理商質量層次不齊，有的會在在朋友圈“暴力刷屏”、“虛假宣傳”不利於品牌口碑的塑造。

渠道洗牌

用戶對於微商代理的朋友圈“暴力刷屏”叫苦不叠，微商渠道銷售的產品質量問題也屢遭媒體曝光。這種微商模式飽受爭議。

但這一情況隨著優質品牌進入和第三方平臺的興起將得到緩解。簡江認為，大的品牌商在產品質量上有著良好的口碑，通過線下營銷和物流渠道能更好地為線上服務。

對於微商未來的發展，孫濤勇這麽向記者描繪：“微商並不是狹義上的朋友圈代理商賣貨，它的定義應該是移動社交電商。淘寶早期也是C2C模式，在一系列完善的交易體系等的發展才向B2C轉變。微商也是一樣，占據前端的一定是有實力的廠商、品牌商或供貨商。微商主要形式最終將會由目前C2C發展至B2C。”

騰訊的態度也為飽受爭議的微商帶來了更多的想象。2015年第一季度，馬化騰表達了“微商有意思”的看法，但同時微信亦兩次公告稱將清理微商中不健康的代理、非法分銷等經營形態。

這顯然是基於微商目前不可忽視的龐大市場。根據中國信息通訊研究院政策與經濟研究所等機構聯合發布的《微信“影響力”》顯示，微信作為目前中國市場最活躍的移動社交工具之一，直接帶動的生活消費規模已經達到110億元。而根據微盟發布的《2015年第一季度中國微商行業報道》顯示，截止至2015年第一季度，微商行業從業人員已經達到1007萬，市場規模達到960億元。

臨近雙11，幾乎所有的品牌都開始進入“打雞血”的狀態。除了那些國外知名酒莊木桐嘉棣、拉圖拉甘、蒙大菲、beleden百特、TWE富邑等，如今人們耳熟能詳的名人、明星們也加入了賣紅酒的大軍。

2014年雙11之前，世界足球先生貝克漢姆曾到訪天貓，並推出個人洋酒品牌。而2015年明星上天貓開紅酒店儼然已經從個別現象成為潮流。

“小燕子”和“大巨人”

10月19日，趙薇的夢隴酒莊天貓旗艦店正式上線，揭開了其“廬山真面目”。

此前，人們雖然在各種電視節目中見過這瓶紅酒，但對外公開銷售還是頭一遭。“我的酒一直有人喝，但一直都是免費送給我的朋友們喝。”趙薇在10月19日接受采訪時透露，“之所以一直沒有來到中國市場，也是希望它能夠有更好的品質以及更好的面貌才跟大家見面”。

早在五年前，趙薇豪擲千金在法國購買酒莊的新聞就炒得沸沸揚揚。

據了解，這座被趙薇收購的夢隴酒莊（ChateauMonlot）來頭不小，酒莊屬波爾多產區，位於法國南部古城聖愛美儂山腳下，占地七公頃，至今已有400多年歷史。聖愛美儂是世界文化遺產，被視為波爾多最古老的釀造葡萄酒的區域，這里含納了波爾多地區6%的葡萄園，分布著5000多個酒莊。

夢隴酒莊就在聖愛美儂的中心地帶，屬於特級園產區。夢隴，法文Monlot，意為“我的珍寶”。這座酒莊因為曾經被路易十三擁有而更具皇室貴氣。還有，它是全球每公頃單價最貴的葡萄園。據悉，黃有龍為妻子趙薇買下這家酒莊的時候花費了400萬歐元。夫妻兩人保留了酒莊的原釀酒團隊，如釀酒師、助理釀酒師、運營主管以及會計，但對酒莊進行了很大的改良。

買下夢隴酒莊之後，趙薇一直保持低調，直到2014年謝霆鋒拍攝美食綜藝節目《12道鋒味》而取景夢隴酒莊，公眾才因此窺探到這個路易十三曾擁有過的酒莊。

據了解，目前趙薇在天貓上銷售的酒有兩個價格區分。大概是每瓶700元到2000元不等。“當然我們也專門定制了一批，大家可以隨便買、隨便喝的酒，價格非常親民。”趙薇介紹說。

當日同趙薇夢隴酒共同亮相的是姚名的紅酒品牌。據悉，姚明早在2008年就在加州購買了紅酒莊院，於2011年成立了納帕谷姚家族葡萄酒公司，並首度推出以姚明命名的姚明·納帕谷赤霞珠2009年份幹紅葡萄酒。他選擇與國際著名紅酒經銷商保樂力加合作，由其負責國際上的銷售。

與趙薇不同，姚明在涉足紅酒銷售的前期，一直主打國際市場，並且在中國保持著低調的形象，在美國，姚明曾發起了只有美國人才能參與的眾籌活動，眾籌300萬美元。

如今，姚明決定將重心逐漸轉向中國市場，面向國內銷售紅酒。記者註意到，其天貓官網主打的紅酒品牌名稱是“金峰”，售價是398元/2瓶。

明星賣酒分兩種模式

據了解，目前主打明星紅酒的分為兩種，一種是像趙薇和姚明這樣的，花重金購買海外名酒莊，此後自己開始組建團隊做市場營銷的。另一種則是如劉嘉玲、黃曉明這樣采取代理、經銷的模式。

以劉嘉玲為例。2015年6月，這位香港女明星在天貓開售個人的葡萄酒品牌。據了解，劉嘉玲是和法國當地最大的釀酒商波爾多太陽集團合作，從供應商處直接采購酒源進行銷售。

記者10月19日在劉嘉玲的天貓官網上看到，目前銷售最好的是398元6瓶裝的紅葡萄酒，相對於6月上線時的價格已經有所上調。但按照單瓶來看，五六十元一瓶的葡萄酒價格依舊算是親民。

上述定價應該在開售前經過其背後商業團隊的縝密權衡和思量。記者從一些行業人士處了解到，目前電商銷售最好的進口葡萄酒的價格在七八十元一瓶。葡萄酒的網上消費者偏好每瓶100元以下的葡萄酒。

即使是進口酒，這樣的價格，劉嘉玲也不會虧本。因為，按照業內標準，其目前在售的葡萄酒除了一部分屬於高端外，其余多半是餐酒級別。而像這樣級別的酒，在法國本地出莊時的平均價格大約在2~3歐元。

換言之，劉嘉玲的葡萄酒雖然便宜，但沒有虧本銷售，應該還有一定的利潤。她此前在接受《第一財經日報》記者采訪時也表示，能把價格定得那麽低是因為省去了很多中間的流通環節。“我們直接在法國的供應商這里采購，然後賣給國內的消費者。”她說 。

中國電商研究中心主任曹磊指出，明星的名氣和“粉絲效應”往往能夠在“觸電”初期發揮作用。

明星+電商的商業模式

明星們緣何紮堆進軍紅酒市場?

也許，姚明紅酒團隊的負責人的一席話可以解釋其中的一部分原因：“美國作為世界上第一大紅酒消費市場，我們的工作重心一直放在那里，但是近年來，中國紅酒市場增長迅猛，潛力巨大，所以我們以後會越來越多地傾向中國市場。”

在這些明星以及其背後的商業團隊看來，目前在網上銷售紅酒無疑更加靠譜些。

在10月19日被問到為什麽選擇做電商的時候，趙薇就表示：”我個人覺得可能開一個實體店，大家光臨的機會非常少。線上相對而言節約了人力和成本。天貓是對於商家要求比較高的一個平臺，我們需要準備的一些資格和證明，以及產品的質量，他們都會有很高的要求，而這正好符合我們的訴求，所以我們入駐了天貓這個平臺。”

不僅趙薇，諸多名人和海外名酒莊在剛進入中國市場時，最先試水的都是網絡銷售。而從銷售數據來看，這些選擇也算明智。

天貓快消總經理黃愛珠女士表示，明星們看中的是天貓強大的品牌推廣力、消費者觸達優勢及龐大的消費大數據，通過天貓平臺，能快速切入市場，贏得消費者的關註和喜愛。

“京東2015年中秋到國慶期間，葡萄酒的銷量比起2014年同期增長了3倍。”京東酒類業務部葡萄酒總監趙大彬此前對外公布業績，“據我們監測，主要的暢銷品來自於100元左右的葡萄酒，其中帶禮盒、兩瓶裝的銷量尤為出色。”

同樣，阿里2015年雙節期間的成績也十分可喜。相關數據顯示，淘寶天貓全網葡萄酒的成交商品數量，2015年同期從948961瓶上升到1334096瓶，客單價從229元上升到314元。

雖然從增幅來看，阿里不及京東迅猛，但行業人士指出，這可能是由於後者涉足葡萄酒行業不久，基礎量較低的緣故。

無論如何，目前通過網絡銷售以及購買葡萄酒已是大勢所趨。

需要指出的是，葡萄酒電子商務最大的挑戰就是物流的成本及配送的及時性。傳統渠道商可以通過數量增加來分攤物流成本，經銷商有充裕的時間組織車輛進行貨物的配送。但網絡渠道就不同了，網絡消費者的訂單一定是數量不多的，大部分僅僅滿足個人消費，而且要求配送的及時性較高，有可能隨時下單，就要隨時安排送貨，這個對於傳統渠道的配送能力和方式就形成了巨大的挑戰。

據悉，大多葡萄酒電商都是自建物流體系或者有專門的外包物流服務團隊，這個有利於提高產品配送的及時性，並可以追溯整個物流環節，而且為消費者呈現的是專業的服務團隊，點對點送貨上門，客戶體驗大大提升，有利於鞏固客戶群體。

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網上賣紅酒靠譜嗎？

火熱的明星葡萄酒背後：八卦真能帶來消費嗎？

“雙11”臨近，各大品牌也都摩拳擦掌，預熱期間已經火光四濺。

對2015年“雙11”有新期待的服裝類淘品牌韓都衣舍，也正按照既定的節奏在預熱期間逐一引爆其“營銷爆點”。去年“雙11”，韓都衣舍以單店近2億元銷售額，成為女裝類目第一。從一個年銷售額300萬的淘品牌，飛速增長到2014年的年銷售額達到15億，韓都衣舍只用了6年的時間。而由於服裝行業的高度分散化和對個性化要求的不斷提升，韓都衣舍這樣的領先淘品牌，還在不斷吸收或打造新的子品牌以滿足消費者個性化、差異化需求。

在互聯網品牌化的浪潮中，盡管所有類型品牌都在飛速增長，但貝恩公司與阿里巴巴研究院聯合開展的2015年度中國電商報告《互聯網品牌化和品牌互聯網化》顯示，目前暫時領先的是包括韓都衣舍這樣的中小品牌(包括區域品牌、淘品牌和非知名品牌)，在阿里巴巴商品交易總額中的份額在過去3年提升了10%。過去3年，區域品牌和淘品牌的複合年增長率為74%，非知名品牌達到69%，市場占有率分別增加了6%和4%。

中小品牌往往通過更靈活而貼切消費者需求的產品和服務獲得青睞。這為那些大品牌敲響了警鐘，因為它們曾經借助大量投資建立競爭壁壘的做法在數字化世界中並不奏效。

“長尾品牌”的崛起與高增長

為什麽大品牌在線上幹不過中小“長尾品牌”?

上述研究顯示，代表中國80%互聯網零售額的阿里巴巴零售平臺上，品牌化率達到65%，在過去3年里提高了7個百分點，形成了1萬億人民幣的新增品牌銷售額，相當於中國零售市場規模的4%，也意味著人均新增約750元品牌支出。這說明，“互聯網品牌化”的轉變趨勢，即消費者追求優質品牌和產品的意識逐步增強。

其中，大品牌是指在全國範圍有分銷網絡，具有較高知名度的國際品牌和國內品牌，例如優衣庫、諾優能;區域品牌是指在特定省份內有分銷網絡和知名度的品牌，例如百草味、丹姿;淘品牌是指誕生於互聯網，並且具有一定知名度的純線上品牌，例如韓都衣舍、三只松鼠;非知名品牌是指有註冊商標，分銷網絡和知名度通常僅限於特定原產地城市範圍內，品牌建設投入較少，例如可媚;無品牌是指無註冊商標，或品牌屬性不強(如圖書音像、農產品、收藏品、創意禮品、手工藝品、DIY產品、寵物用品、宗教用品、定制家具、五金工具、二手物品等)，或根據當前品牌庫尚無法識別的新品牌。

“電子商務在中國曾經魚龍混雜，眾多線下大品牌一度固守實體渠道，遲遲不願加入電商行列。”貝恩公司全球合夥人、大中華區零售和消費品業務領導兼報告作者丁傑對《第一財經日報》記者表示，“而如今，中國的電子商務已然發展成了一個品牌化、品質化的公平競爭舞臺，一方面支持品牌在平臺上發現和滿足分散在各地、形態各異的細分市場需求，另一方面大大降低了物流和交易的複雜性，使品牌能將觸角涉及包括三四線城市在內的全國大市場。”

“長尾品牌”獲得更快增長，丁傑認為，究其原因，主要由於線下品牌靠大量資本投入打造營銷推廣、渠道布局以及終端。大品牌借資本規模建立壁壘，而互聯網則營造相對低成本和高效的公平競爭舞臺。

首先，線上提供了更低成本和更高效的營銷推廣。在線下世界，大品牌依靠高成本的市場營銷建立支配性優勢。但是在互聯網時代，品牌逐漸被信用評價、信息披露、店鋪評分、社交網絡評價等解構，形成多元化的商品標識機制，從而讓小而美的長尾品牌也獲得與大品牌一樣的均等機會。線上提供了品牌與消費者直接互動的機會，品牌可以通過互動社區增加消費者黏性，並且從線上實時高效的評價體系中收集反饋，大大提升營銷效率。

其次，線上分銷輻射範圍廣，層級少，可以更高效地鎖定分散的客戶，不再依賴於線下複雜且高成本的渠道布局。使得長尾品牌也能與大品牌一樣，直接面向全國13億人的大市場。

第三，在線上建立品牌終端的門檻大大降低了。例如，在一線城市開設一家服裝店，門店的設立和人員費用通常占銷售額的20%~35%，而相應的線上店只需付出相當於銷售額5%~10%的平臺費用以及5%~7%的物流費用，相較於設立線下店節省了約一半的費用。

互聯網渠道

變為“品牌孵化器”

如果還將互聯網單一作為分銷渠道，貝恩公司的研究發現，品牌將無法適應這一全新的環境，並很可能在數字化轉型的道路上被先驅者們遠遠甩在身後。

傳統工業化時代，品牌打造由品牌驅動，是通過渠道單向傳播至消費者的。具體表現在產品開發中只能通過抽樣調研，預測大眾需求;產品生產時通常運用大規模生產工藝，生產標準品滿足大眾需求;營銷通過大規模、高成本地單向廣告傳播模式;而銷售通過分銷網絡和加盟商，利用零售空間進行銷售服務。這種模式是低效率和高能耗的，造成品牌和消費者間的供需不匹配、信息不對稱，也造成“渠道為王”帶來高成本的渠道投入。

而互聯網時代的新一代消費者，更希望通過消費獲得參與感，成就感和精神歸屬感。他們一方面積極主動地參與評論並瀏覽其他消費者的反饋。艾瑞咨詢公布的一份網絡調研顯示，超過70%的消費者在網購後有留言或評分習慣，而高達90%的消費在購買前會閱讀評論。

另一方面區別於線下，消費者的購買過程不再是匿名和不可溯的。網絡將他們的研究、瀏覽、點擊、評論、選擇和購買全過程一一記錄，並且可以追蹤到消費者跨品類、時間以及平臺的購物全程行為，描繪出每個個體消費者的全景，提供更深層次而個性化的消費者洞察機會。

同時，新一代的互聯網平臺也不再一味扮演單一銷售渠道的角色，而是提供更多創新數字化增值服務和更多觸點，從產品研發到供應鏈以及營銷，更好地幫助品牌與消費者共創。

例如天貓通過對線上服裝銷售的大數據分析，幫助平臺上的領先快時尚品牌規劃線下門店選址。再比如京東預售功能幫助品牌獲得更準確的需求信息，其中最成功的一次預售活動幫助某品牌通過消費者投票獲得準確的產品功能需求，並募集高達7000萬的預付款項。

營銷方面，阿里巴巴的達摩盤服務幫助一系列快消品企業圈定與其現有消費群特征一致的潛在客戶，並通過紅包或消息服務進行品牌推廣。渠道管理方面，阿里巴巴的滿天星計劃通過單品單碼的二維碼，幫助消費者甄別真假貨，同時品牌可以利用消費者的掃碼過程，開展二次營銷並推廣忠誠客戶積分計劃，還能管理渠道竄貨以及記錄終端動銷率。

“在這兩股東風下，傳統品牌單向驅動的模式正被逐漸更替”，貝恩全球合夥人、大中華區零售和消費品業務領導兼本報告作者韓微文表示，消費者成為品牌的寶貴資源，被積極納入品牌的誕生和傳播過程中，化身為免費的設計者、測試員、市場推廣者。產品品質成為另一要素，是激發消費者持續互動、形成口碑的利器。而互聯網渠道由外掛系統變為品牌孵化器。

韓微文認為，“在這場轉型中，僅僅渴望成為一個數字化品牌是不夠的。企業還需要制定出數字化的運營模式，厘清數字化對於研發和供應鏈、營銷和客戶關系管理以及渠道的影響，確保部署好正確的組織結構和基礎設施。”

在眾多奢侈品大牌的業績報告紛紛傳來壞消息時，一個來自英國“高富帥街”、專門為精英男性定制西裝的品牌Henry Poole則反其道而行之，選擇在市場不好的時候開始瞄準中國市場，更把中國市場定位為2016年的首要市場之一。

中國高端消費群體膨脹

在英國倫敦的薩維爾街上，坐落著大大小小的男士定制服裝的裁縫店，短短的一條街上，都曾經出品過專供皇室貴族、精英人士的男裝。在眾多品牌中，最早進入中國的就是Henry Poole。

2006年，Henry Poole借助恒龍有為實業(杭州)有限公司董事長魯興海進駐中國市場，盡管這家店鋪是由恒龍經營，但Henry Poole每年會定期派來自英國倫敦的裁縫到北京來交流培訓，力求將北京的Henry Poole做到跟在英國一樣。

Henry Poole品牌銷售經理羅蘭（Anthony Rowland）在接受《第一財經日報》專訪時稱，Henry Poole這個品牌在過去一直都非常低調，對於消費者的挑選也都是以皇室、商界精英人士為主，並不會特意挑選名人。但是最近由於英國推出景點最新中文譯名，將倫敦薩維爾街改為“高富帥街”，一時間吸引了大批遊客到訪。

羅蘭稱，越來越多的中國商人走出國門，到英國倫敦的薩維爾街上來找他們，讓他們覺得也許這是品牌發展的機會，加上中國的中產階層人數正在迅速膨脹，也在進一步刺激消費市場。

波士頓咨詢公司(BCG)中國消費者洞察智庫發布的一份最新調查研究稱，從現在起到2020年，中國“高速”家庭（城市地區的中產階級及以上家庭）的總數將從8100萬戶增加至1.42億戶；預計到2020年，中國的中上階層和富裕消費者將為中國貢獻55%的城鎮消費和81%的增量增長。

如此龐大的中產階級人數造就了巨大的服裝市場。根據中國服裝協會去年發布的《中國男裝產業發展趨勢報告》，2014年中國的男裝市場規模達到9000億元，占整體服裝銷售市場的47%左右，預計未來幾年將達到50%左右的水平。

弗若斯特沙利文全球合夥人兼大中華區總裁王昕對記者稱，對於中國高端男裝市場，特別是豪華定制西裝產品，其主要的消費人群為高凈值人群。在2015年，中國高凈值人群數量已突破百萬人，並預計會持續增長。不斷增長的目標客戶群體使得定制西裝品牌和部分高端男裝品牌受到來自整體奢侈品市場增速放緩的影響較小。

想分一杯羹靠譜麽？

從細分領域來看，中國高端男裝市場大部分都是國際品牌，如喬治阿瑪尼(Giorgio Armani)，傑尼亞(Ermenegildo Zegna)，登喜路(Alfred Dunhill)，雨果波士(HUGO BOSS)和博柏利(Burberry)等。這些國際品牌進入中國市場較早，在國內高端男裝市場還處於發展初期的時候就已經搶占了市場的先機。和國內中端男裝品牌相比，這個高端國際品牌不論從品牌歷史，產品質量還是設計上，都具有比較明顯的優勢，所以，這些國際品牌牢牢地把持著中國高端男裝的絕大部分市場份額。

在目前中國的高端男裝市場中，消費者已經不僅僅滿足於購買奢侈品牌的成衣產品，越來越多的消費者選擇豪華定制服務。就男裝而言，西裝是定制服務中最主要的產品。隨著消費者日益增加的對豪華定制西裝的需求，越來越多的國際高端定制男裝品牌開始進入中國高端男裝市場。

在這樣大體量的市場中，Henry Poole這個老品牌也想分一杯羹，羅蘭的公司決定加大到訪中國的頻率，由過去的一年2次增加到一年的3～4次。在過去的兩周時間里，羅蘭和他的團隊已經到了杭州、北京等地進行培訓和交流，還有很多前來找裁縫量體裁衣的客戶。

不過，對比其他非定制品牌，Henry Poole的價格也屬於偏貴的，一套普通的定制西服需要4000英鎊(約38348元)，而客戶需要與裁剪師傅見2至3次，才能確定這套定制的西服的真正尺寸，而最終的制作時間也需要10周至12周。

而且，在多家奢侈品牌業績下滑的情況下，Henry Poole選擇此時進軍中國是否是合適的時機呢?2015年是奢侈品多災多難的一年，步入2016年，不少奢侈品牌選擇裹緊棉被過冬，Burberry關閉副線品牌、Tiffany宣布裁員、Prada業績不理想等陰霾都圍繞在諸多投資者的心頭。

去年12月，Prada宣布截至2015年10月底的9個月時間，公司的凈收入同比下跌26.4%，只有2.35億歐元，而內地、香港、澳門地區的收入更急跌26%，是年內最大的單季跌幅，令很多投資者都頗為失望。

多家奢侈品牌稱，接下來的日子需要節衣縮食，減少開店計劃或者是關閉部分地區的分店，王昕稱，2015年，中國宏觀經濟的增速相比往年有所放緩，中國面臨著經濟下行的壓力，整體奢侈品行業也出現了增速下滑的情況。另外，由於中國政府大力反腐，這也使中國整體奢飾品行業受到了一定的沖擊和影響。各大奢侈品牌為了刺激銷量也都主動做出了調整，比如奢侈品牌迪奧(Dior)和香奈兒(Channel)都降低了其部分產品在中國大陸地區的零售價。

在這種市場下，還能選擇迎難而上的品牌也有少數，來自丹麥的潘多拉(Pandora)就是其中之一。公司在上月宣布未來3年間，計劃每年開設200至300間新店，其中歐洲占60%，美洲和亞太區各占20%，Pandora亞洲區總裁Kenneth Madsen曾表示，越來越多的大牌奢侈品消費者已經下移其消費級別。

一位經營高檔男士襯衫的品牌總監對記者稱，對於男性而言，經濟環境的變化對他們挑選服裝喜好的改變並不大，即便是在經濟不好的時候，也會有很多“土豪”來要求定做精品男裝，有的“土豪”甚至會先挑選好想買的衣服，等待經濟好轉時再消費。

3月的首個雙休日，位於上海南京西路的優衣庫（UNIQLO）旗艦店里人比以往多了一些，其中主要集中在店鋪的一角——這家優衣庫旗艦店為其新上市的UNIQLO AND LEMAIRE2016春夏系列開辟了一個專門售賣的區域。人們慕名而來，因為可以花上原本買優衣庫的錢購買到Christophe Lemaire這位前愛馬仕設計師設計的衣服。

不少社交網站與媒體對於兩者的合作早前已有不少宣傳預熱。據說，就在3月4日上市的首日，人們遵循了以往快時尚推聯名款、限量款的“慣例”，在店門口排了長隊。

按照優衣庫此次對外宣稱的，這次發布的春夏系列是優衣庫攜手巴黎時裝品牌LEMAIRE合作系列的第二季，也是收官之作。但對於為什麽只合作兩季，優衣庫並未正面回複，只是表示：“我們和Lemaire品牌的合作收獲了非常好的反響，同時與設計師Lemaire本人也保持了非常良好的關系。”

UNIQLO AND LEMAIRE合作款在2015年10月上旬首次推出的時候確實引起過一陣熱潮，不少單品被搶購一空。這家公司在美國的銷售主任Justin Kerr當時在接受當地媒體采訪中表示：“這是有史以來優衣庫顧客表現得最瘋狂的一次。本次合作系列在發售30天之前，公司就已在網上發布了新品圖，並得到了許多顧客的強烈反響。對此我們感到非常高興，因為這會促進我們的在線零售。”

也許是收到的反饋不錯，相較於2015年的秋冬季，優衣庫此次在更多的商鋪里上了這些合作款系列。“新一季增加了銷售的店鋪數量。在日本出售全系列單品的店鋪數量相當於2015年的兩倍。人們可以在日本以及其他16個國家和地區的優衣庫門店和官方網絡旗艦店購買。”優衣庫中國公司的相關人士說，中國地區這次也增加了銷售的店鋪數量，在全國24個城市的優衣庫的部分店鋪中都能買到。

對於快時尚、高街品牌來說，與大牌、名人合作的聯名款總是能夠吸引眼球。而最早開拓這一營銷模式的是H&M，這個瑞典品牌從2004年起就開始與不同的奢侈品品牌設計師合作。這意味著人們可以用平價買到大牌的設計。試想，人們可以花上不到1000元購買一件範思哲（Versace）為H&M設計的連衣裙，雖然高於H&M的正常價格，卻遠低於Versace的價位。所以，這些聯名款在上市的時候往往引來哄搶，這種“聯姻”手段也成了快時尚品牌屢試不爽的營銷方式。當然偶爾也有玩失手，不過大多數時候，這樣的宣傳總能吸引來粉絲。至少目前看來，這一招還是可以繼續玩下去。

另外還有一些有趣的趨勢。

早幾年，諸如H&M、Zara這樣的快時尚在與大牌合作時有“黃牛”連夜排隊搶購衣服後在網上提價銷售，而當時這些快時尚並沒有開設官網或者采取線上線下同步銷售的模式。所以，那些盼望著買到心儀設計師設計的衣服但又囊中羞澀的時尚粉絲們只能通過排隊在實體店購物；而另有些人因為所處的城市當地沒有實體店，無法購買，這也讓代購黃牛有機可乘。

如今，隨著品牌采取官網同步銷售的形式，這讓這些代購的生意一落千丈。在淘寶上，不少打著代購優衣庫愛馬仕合作款的私人店鋪的銷量幾乎為零。

而精明的平價品牌商也不再會只推什麽限量版，畢竟不是奢侈品，它們希望顧客“買買買”來促進上市公司的業績。

作為一名消費者，袁斌在2015年10月前往門店搶購了優衣庫聯名款的幾款單品，“我也是看了網上的消息，覺得價格不貴，可以入手。”但後來他發現，這些衣服實際上並不太適合亞洲人的身材，“太大了。所以也沒有買幾件。”但他事後發現，這些他排隊搶購售罄的衣服此後在優衣庫的天貓旗艦店上還是可以買到。

“一開始確實是賣斷貨了。我們發現有些單品受到市場歡迎，於是又補了好幾次貨。”優衣庫中國相關工作人員解釋說，“所以顧客會發現，早前在店里售罄的衣服後來在網上又有售了。”