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魚王扒王反枱鄭威濤$10億發達路


2008-7-17 NM




今年初以四十三萬元在日本築地魚 市場,投得一條藍鰭吞拿魚,令板前壽司的老闆鄭威濤人氣急升,過去半年,關於板前或板長壽司的宣傳攻勢排山倒海;由他主持的電視節目《和味無窮》,帶着 「咪神」徐淑敏四出覓食,操着日文以Ricky san自居,一派日本通形象更是深入民心,廣收宣傳之效。

然而,上週扒王之王老闆入稟法 院,控告鄭威濤違反協議,令味千拉麵、板前、板長壽司以及扒王之王,這幾家食肆千絲萬縷的錢銀瓜葛被抖了出來。還揭出這幾年板前和板長壽司乘着熱潮火速擴 張,四十一歲的鄭威濤身家原來暴漲至逾十億元,這個由潮州汕頭移民來港,由廚房仔做起的魚王果然和味無窮。魚王鄭威濤成名之路

1975從汕頭來港,其後入讀培英中學。

1985中四輟學,到銅鑼灣友和日本料理當學徒。

1987向母借兩萬元隨師父到日本,邊學日語邊在當地拉麵及壽司店當學徒。

1989 回港當導遊

1994與拍檔李小玲引入日式手卷班戟店,後再與總統餐廳老闆區懿明合作搞班戟連鎖店,高峰時分店七間。

1996班戟熱潮過後,結束全線分店,並與潘慰以特許經營方式引入日本味千拉麵。

2004與潘慰於尖沙咀開設首間板前壽司店

2006引入日本九州的雪村串燒,並夥拍官恩娜主持《和味無窮》。

2007於東京赤板區開設第一間分店,同時開設高檔壽司店板長壽司。

2008以四十三萬元投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚,與徐淑敏主持《和味無窮》第二輯。

 

從 板前壽司店大排長龍,到電視劇《和味濃情》改編其成功故事,又贊助兼親身主持兩輯飲食節目《和味無窮》,土炮出身的鄭威濤連廣東話都帶有日本口音,人前人 後都被稱呼為「Ricky san」,人氣急升的他被封為新一代「和食專家」,年初更在東京築地魚市場一擲四十三萬投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚,不但揚威日本,而且登上各報紙 頭版,風頭可謂一時無兩,就連恒生銀行也找他拍廣告。

向來是傳媒「大好友」有問必答的鄭威濤,自扒王李德麟上週四入稟法院控告他後,突然變得低調,記者就此事致電給他時,他先裝作訊號不清,「喂…喂…喂…,我無嘢講,而家食緊飯。」不足十五秒,即極速掛上電話,與之前對記者有求必應的態度,大相逕庭。

今次板前股權風波,除了關乎扒王之王老闆李德麟,和「Ricky san」鄭威濤外,連飲食界富婆味千集團主席潘慰及其弟潘嘉聞亦牽涉其中。

自設壽司店

原來板前壽司最初以駿濤有限公司持有,公司○四年四月成立,而潘慰及潘嘉聞兩姐弟原持有該公司三成四股權,鄭威濤則持有兩成三股份,日本味千拉麵的社長重光克昭持一成五,持有一成股份的江耀威,就是與鄭威濤合資經營銅鑼灣食肆御品的拍檔,另一小股東Sato Akira則是與鄭威濤一起投資又一城雪村爐端燒的老闆,他持有駿濤百分之四權益。而鄭威濤是公司唯一的董事。

○ 四年,首家板前壽司在尖沙咀加連威老道開張,鄭威濤標榜從日本聘請師父,以人手製作「手握」壽司,海鮮每天從北海道新鮮運港;板前迅即成為長龍壽司店,風 頭一時無兩。見板前成功,鄭威濤乘勢開分店,但不以駿濤之名義持有,開鋪的資金卻來自駿濤。○四年十二月至○六年八月間,他自行另組公司,先後以私人公司名義開設六間板前分店,地點遍布銅鑼灣、觀塘、旺角及將軍澳等,這些分店都沒有預駿濤其他股東的份兒。

拍檔管不了

潘慰認識Ricky超過十年,她對本刊說:「當開第二、三間板前嗰時,Ricky都已經係用自己私人名義開,佢一直都話會轉番啲股份俾我哋,可能大家都忙,我哋都無追住佢……不過咁耐時間,要轉嘅都轉咗。」

入稟狀提到,鄭威濤曾先後十二次借用駿濤共三千一百多萬元資金來墊支開鋪。潘慰及潘嘉聞其後跟鄭表示不滿,經過一輪交涉,終於○六年九月達成協議。鄭承諾會另組一間控股公司,將所有板前業務的股權全部轉歸新公司,潘氏姐弟將擁有新公司三成一股份,鄭則佔六成九,鄭更會自掏名下的百分之三股份予壽司店員工。被潘慰追問下,鄭威濤以駿濤名義,另開兩間板前分店,但香港九間板前店鋪中,以他個人名義開的已佔六間。

而今次控告鄭威濤的卻是扒王之王老闆李德麟,這就要追溯至去年味千拉麵上市之時。

鑑於去年潘氏姐弟籌備把味千拉麵上市,港交所規定大股東不能持有其他同行的股權,故潘氏姐弟將手頭三成四的駿濤股份售予扒王之王主席李德麟。「老實講唔係因為上市,我都唔想賣咗板前嘅股份,同Ricky由味千已經開始合作,佢一直都係GM(總經理),打理鋪頭,定時定候都有匯報。」潘慰說。

進身大股東

味千拉麵的日籍股東重光克昭,亦將手頭一成五的駿濤股份轉讓給鄭威濤,這一着令鄭威濤在駿濤的持股量升至三成八,成為大股東。向潘慰接過三成四駿濤股份的扒王,只淪為第二大股東。可是,至今鄭威濤不但沒有如協議所定,成立新控股公司,在味千拉麵上市後,更自行開設共六間板長壽司,並以個人名義的公司全資擁有。

板 長雖聲稱走高檔壽司店路線,但事實仍以類似板前的手法及模式經營,更將板前的餐巾放在淘大板長分店使用,印有板長字眼的濕紙巾又放在板前分店使用。即使在 板長店內的宣傳海報,亦印有板前的標誌,而且板前及板長店內更貼有鄭威濤的「嘜頭」海報,令客人感到板前及板長,兩間為姊妹壽司店。

 

注:市值以本週二收市價計算

*經營板前壽司的駿濤有限公司股份中,潘氏姐弟以Fine Elite Group Ltd.持有的34%股份,去年轉讓予李德麟,但於駿濤股東名冊上仍未登記。

#六間板前壽司分店為鄭威濤持有,餘下三間則屬駿濤有限公司

賣股過後劃清界線

而經營扒王之王的老闆,在「鋸扒」熱潮退減後,風頭已不及板前或板長壽司;旗下的餐廳嘗試轉型,甚至推出扒王拉麵。去年三月從潘慰及潘嘉聞手上接過駿濤股份至今,李德麟發覺駿濤財政混亂,而鄭威濤亦遲遲未於股東名冊上登記李德麟公司的名字。李德麟曾多次要求鄭交出旗下板前的賬目,但鄭威濤並未有理會。李德麟為怕自己於駿濤的投資「凍過水」,終於出手入稟法庭,要求頒令鄭威濤履行協議,組成新控股公司,把其餘的板前壽司店納為旗下。

記者就此事致電李德麟,滿肚冤屈的他欲言又止,「呢件事……唉……而家單官司進行緊,真係唔方便再講,我都要同個律師商量吓先再回應。」

然而把駿濤股份售予扒王李德麟的潘嘉聞,一聽到此事,即時劃清界線,他說:「呢單官司同我哋完全無關係,我哋舊年都賣晒股份出去。」並且不願透露成交價多少,當提及扒王李德麟時更像過了海的神仙,聲稱雙方僅屬工作上認識的朋友。

記者週日到訪潘嘉聞位於大埔淺月灣的家時,潘以有朋友作客,婉拒採訪,但記者發現李德麟之坐駕停泊其屋外,看來潘亦盡力為二人從中斡旋,至於扒王李德麟與鄭威濤最終要否對簿公堂,就要拭目以待。

廚房仔赴日學師

今 次捲入官司的鄭威濤,其實也是一個獅子山下的經典發達故事。今年四十一歲的他,七歲時由汕頭移民香港,讀書成績一直平平,在培英中學讀至中四就輟學,到銅 鑼灣友和日本料理學師,由於做事勤快,一年後他破格晉升到可握製壽司。友和老闆林祥友提起鄭威濤,大讚他十分叻仔,「佢係我哋呢度第一代嘅師父仔,當年好 捱得,又話頭醒尾,而家佢喺佢嗰輩都最出名,仲周不時帶啲朋友嚟我哋鋪頭食飯。」

八七年,鄭向母親借了兩萬元便跟師父赴日,早上學日文、中 午到拉麵店及壽司店學藝,由送貨洗碗做起,更限制自己三餐只可花三十五元,之後轉至高級料理店。但日本人不接受外來人學壽司,他只能負責洗碗拖地等工作, 更曾被師父以毛巾掟面,後來憑其不屈的性格,成功博得師父的好感,終可學習壽司的技術。

 

鄭威濤今年二月以四十三萬港元投得藍鰭吞拿魚,風頭一時無兩,旁為曾與他傳緋聞的女藝人徐淑敏。(《蘋果日報》圖片)

緊貼東洋飲食潮流

為 了儲錢開鋪當老闆,八九年鄭威濤回流香港,當日語導遊。九三年他的弟弟鄭威祺於灣仔道創辦首家手卷班戟專門店——和味屋,掀起熱潮,月賺高達十萬元,雖然 跟風者眾,鄭威祺卻不敢開分店,鄭威濤遂自行找來飲食業老闆李小玲,合作開設日式手卷班戟店Pancake House,其後更拍上在銅鑼灣經營總統餐廳的老闆兼德興集團前董事區懿明,廣開班戟店,結果大受歡迎,高峰期有七間分店。兩年後眼見班戟業式微,鄭威濤 亦十分果斷,全線結束班戟生意。記者找上當年與鄭威濤拍檔的區懿明,但他對於舊事迴避不談。

拉麵續商機

憑藉他在日本學藝時的 人際網絡,班戟熱潮完結後,鄭威濤又再搞拉麵店。九六年日本味千拉麵的社長重光克昭,邀當時在深圳做麵廠的潘慰開拉麵店,重光克昭並把鄭威濤介紹予潘慰認 識,合作發展香港的味千拉麵,由潘慰佔六成,鄭威濤佔三成,日方佔一成,並由潘慰北上做開荒牛開鋪,鄭則留守香港大本營。味千拉麵九十年代曾在港掀起熱 潮,去年還乘着中國消費概念成功上市,鄭威濤手持的近百分之七的股份,市值近五億。

魚王擁億萬身家

○四年鄭威濤再與潘慰及日本味千拉麵的社長重光克昭創辦「板前壽司」,兩年間將板前發展成本港壽司市場的龍頭,去年更於東京赤板區開設第一間分店,並在港開設板長壽司,以較高檔的日式壽司食品為定位。

雖然鄭威濤現時廣為人識,卻忽略了公司的管理,多次發生食物中毒事件,但事件過後,板長及板前壽司店的長龍又再出現。

除 了做生意能吼準時機,鄭威濤在投資物業上亦有一手,雖然投資不多,前後買賣只有兩、三個單位,但全都有斬獲。最經典的是他於○二年尾,以一千萬買入跑馬地 豪宅比華利山一單位,於去年以近二千萬賣出,足足翻了一番,賺近一千萬。去年年初鄭威濤更扑槌近半億,買入西貢銀巒路一兩層高的獨立屋自住,大屋背山面 海,甚有氣勢。而他控制的板前及板長壽司,每年賺逾四千萬,他的故事證明廚房仔也有出頭天。

和味魚王鄭威濤身家逾十億

* 注:估計每間分店每月營業額$200萬,邊際利潤10%以計算其利潤,並參考本地快餐連鎖店大家樂(341)市盈率18倍計算其市值。

△ 物業有按揭

 


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韜韜不絕:魚王以外

1 : GS(14)@2012-06-30 17:56:07

http://www.sharpdaily.hk/article/sup/20120629/106913
早前在電視上介紹過馬來西亞魚王—忘不了(圖),現時身價已經升價十倍。其實忘不了除了食用外,因鱗光亮麗高貴,還可以作觀賞魚飼養,有保育作用,不至其絕種。在忘不了的故鄉砂勞越,另一種美食—鱷魚。因當地政府禁止獵殺,令鱷魚不斷繁殖,氾濫成災,已到對人畜生命造成威脅的程度。其實自然生態講求平衡,希望當地政府正視。因馬來西亞人大多信奉回教,他們認為兩棲類的動物是不潔的,不能作食用;所以都不吃兩棲類的肉,例如鱷魚、蟹、山瑞、田雞等,但這些都是廣東人眼中的美食。
當地的田雞肥大如小雞,足有一磅重,加上文東薑鬆化如芋頭般無渣,造出一道文東薑碎蒸田雞或文東薑葱爆田雞,其他地方難求;或一道清燉5公斤重原隻山瑞,其裙邊如婆參,一道紅燜山瑞配以蹄筋,膠質豐盈其美味更不在話下!此外胡椒炒蟹或金香醬炒蟹,更是蜚聲國際。
其實鱷魚可說一身是寶,新鮮鱷魚肉可炒片、燉湯,紅燜鱷魚尾膠、鱷魚掌,更是女士美容妙品;最啜核是鱷魚脷,口感如食沙爆魚肚,再來一道XO醬爆鱷魚腸,甚麼竹腸、生腸都要靠邊站。鱷魚皮可製成手袋、皮包、衣履等更為女士至愛。
告訴你一個秘密,鱷魚雖然兇惡,其實很膽小;有時一個響雷,分分鐘會嚇破膽而死!
梁文韜
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=280007

【飲食籽】跟實魚王買手搵食 休漁期前壓哨搵食

1 : GS(14)@2016-05-08 01:45:14

魚王即魚缸管理員,大多由水上人擔任,洪哥(左)的職責是把海鮮的死亡率減至最低。勝哥(右)是水上人,兩年前在家族魚檔做買手,經常會到香港仔魚市場入貨。



【飲食籽:識飲惜食】休漁期,代表着一個循環,好讓海中魚鮮休養生息,不至滅絕。5月16日,長達兩個半月的南海休漁期便告展開,應市的海鮮品種及價錢均有影響,只因定價基於供求,量少自然價高,反之亦言。說到熟知市場走勢,相信沒人會比魚王、買手更加了然於胸。魚王終日坐鎮餐廳,一眼關七,悉心飼養缸中魚鮮,好讓牠們活蹦亂跳、教人垂涎;買手則要親身走入市場,自是曉暢貨源、明辨優劣,可謂餐廳及魚檔的靈魂人物,直接影響店家盈虧、食客口腹。想在休漁期前作最後衝刺,壓哨品嚐時令海鮮?當然要由他們帶路!

休魚期前的海鮮



【中蝦】每斤$160;休漁期間每斤$180味道及食法:肉爽實淨彈牙,蝦頭有金黃色的蝦膏,適宜白灼、開邊蒸,豉油或茄汁煎亦可。

【油蝦】每斤$240;休漁期間沒有供應味道及食法:尾部帶鮮藍色,體形適中,蝦肉頗彈,味鮮,白灼、豉油煎亦可。

【赤米蝦】每斤$60;休漁期間每斤$90味道及食法:肉質腍身,但味道極鮮,有淡淡海水味,白灼最能吃到鮮甜原味。



【麻蝦】每斤$160;休漁期間每斤$240味道及食法:蝦帶淡紅色,有膏、肉質彈牙,白灼、豉油煎亦可。

【紅大花竹蝦】 每斤$560;休漁期間$640體形頗大,肉極彈牙,適宜開邊蒸,豉油或茄汁煎亦可。

【三點蟹】每斤$45;休漁期間每斤$90味道及食法:味鮮甜,但肉不多,可白灼、清蒸、薑葱炒及熬蟹粥。



【日月貝】每隻$45;休漁期間沒有供應因白的一邊像月亮、紅的一邊像太陽而得名,貝肉細小有鮮味,以豉油或蒜茸粉絲蒸亦可。

【西星】每斤$180;休漁期間每斤$200肉質較彈牙,但鮮味不夠東星斑好,以油鹽水或豉油薑葱清蒸最佳。

【三蘇】每斤$120;休漁期間每斤$160味道及食法:海水味重,有鹹香,肉質富彈性,味道略似馬友,以油鹽水或豉油薑葱清蒸最佳。



【買手推介】漁民至愛 當造赤米蝦夠鮮甜

「休漁期對蝦蟹嘅供應影響最大,因為大多喺南海水域捕捉,休漁期間唔可以拖網,供應量會少60%,售價自然貴,反而對海魚影響唔大,因為大多係飛機貨,由東南亞同其他地方攞貨。」西貢鍾興利海鮮的買手鄭金勝(勝哥)說。海鮮買手,負責把關海鮮質素。香港仔魚市場供應全港八、九成海鮮,就算是西貢或鯉魚門的,也要先經這裏,所以大部份買手都選擇在此入貨,勝哥便是其一。今年60歲的他,是滘西水上人,自小熟悉海鮮種類,廿多歲上岸,曾任公務員,兩年前退休後便到家族經營的魚檔當買手,每星期有三日會駕着貨車到香港仔買貨。


勝哥跟不少香港仔魚市場的欄主十分熟絡,容易取得第一手生猛海鮮。

要食趁早 七吋中蝦飽滿多膏

早上7時,來到香港仔魚市場,只見周圍車水馬龍,叱喝喧鬧之聲不絕於耳,劃破了清晨的靜謐。跟勝哥在魚市場左穿右插,走了一圈,我和攝影師差點跟不上他的步伐。其間不少魚販、工人主動上前打招呼,勝哥也順道打探是日海鮮行情,「今日有冇赤米蝦?本地細蟹得三點蟹,仲有冇其他?呢幾日行雷又落雨,怕漁船返得唔多,影響供應。」檔主大派定心丸,「今日本地蝦蟹返貨都正常,不過蝦艇要等多一陣先泊到岸。」我們稍等一會,便有數艘蝦艇陸續靠岸,工人把一箱箱蝦穫搬上來,其中兩箱是赤米蝦及中蝦,跳跳紮的生猛得很。赤米蝦很易辨認,長約尾指、帶鮮紅色,佈滿不規則的紅點斑紋;中蝦則長約七吋,蝦頭隱約見到金黃色蝦膏,蝦肉飽滿。「赤米而家最當造,只會喺休漁期前供應,好多人嫌肉質唔夠爽實,但非常鮮甜,供應量唔算多。呢個體積嘅中蝦都唔係經常有,因為肉爽又有膏,市場上特別搶手,要訂貨先有。不過,我哋水上人寧願食赤米,白灼最好,價錢較平之餘,嗰陣鮮甜味係赤米獨有嘅。」勝哥還推介蟹蓋有三粒紅褐色大斑的三點蟹,說休漁期間很難捕獲,售價貴上一倍,因味道鮮甜,最好用來薑葱爆炒或熬粥。


經一事長一智,勝哥中伏多次後終於發現人手捕捉的新西蘭蟶子沙石最少。

衰過先知 新西蘭蟶子最少沙

做買手,需要準確判斷海鮮行情,勝哥說不算困難,靠的只是經驗,「買手唔一定係水上人,唔使特別入行,只要老闆信任你,就可以做買手。我哋要清楚海鮮種類、來源,了解舖頭啱賣乜價位嘅海鮮,估計客人口味。如果海鮮經常滯銷,就是買手嘅眼光問題。」不過他又笑說:「經驗唔係一時三刻就有,坦白講,有時要衰過先知,都要交吓學費先得。之前試過買不少產地嘅蟶子,入面都特別多沙,唔賣得畀客人,成箱都要報廢,後嚟發現新西蘭蟶子嘅質素最好,用人手捉,少啲沙泥,比拖網嘅方法好,因為一拖網,蟶子會連埋海床一齊挖走,唔知唔覺吸埋更多沙泥。」若說難度最高,就是辨認海魚蒸熟後會否「沙皮」(即皮硬肉粗),勝哥說現在也偶有失手,「沙皮從外表上好難睇到,唯一方法係由魚種去判斷,但有時十條會有一、兩條係沙皮,有啲客人唔鍾意嗰種質感,蒸完上枱之後先知,要立即換過另一條,完全靠彩數。」鍾興利海鮮西貢海傍街29號



兩個半月的南海休漁期

南海休漁期,目的是保育漁業資源,促進漁業持續發展,1999年由中國農業部南海區漁政局頒佈實施,本於每年6月1日展開,後於2009年提前至5月16日,直至8月1日才結束,歷時兩個半月。其間除了刺網、手釣、籠捕及延繩釣,禁止使用其他捕魚模式,中國及其他國家的漁船均在限制範圍。據中國官方數字,受影響的漁船達9萬艘。而香港亦在2012年底起,在休漁期全面禁止本港水域的拖網捕魚活動。市面供應的海魚,絕大部份是飛機貨,來自東南亞等地,另外部份漁民亦會出海手釣,不過供應量會較少。



【魚王推介】避風塘寵兒 本地瀨尿蝦

尋魚王,花了不少工夫,問過數間大型海鮮酒家,不是拒絕受訪,便是因年紀老邁而打退堂鼓,最後幸得勝哥幫忙牽頭,得知其堂大哥在西貢勝記當魚王。急忙致電查詢,負責人陳先生半認真地說:「佢一出世已經係魚王啦!佢係水上人,自然就係魚王。」他接着說:「魚王要熟悉海鮮種類同特性,所以八、九成都係水上人,不過漁業式微,已經再冇新血入行。魚王月入兩、三萬蚊,但工作時間長,又要濕手濕腳,所以好多水上人寧願做地盤、司機,都唔做魚王。」不少大型海鮮酒家均設有魚王一職,專責打理魚缸裏的海鮮。別以為只是粗活,實乃整間海鮮酒家的靈魂,因為大多客人會藉魚缸來觀察海鮮是否新鮮味美,「海鮮酒家一直都有呢個工作,只係冇一個統稱,七、八十年代有唔少連鎖大酒樓例如新光、漢寶都曾經公開招聘,後來先正名『魚王』。以前北角敦煌嘅魚缸最大規模,至少養200條魚,起碼要請四、五個魚王先搞得掂。」身形魁梧、滿頭白髮的鄭錦洪說。現年53歲的他,跟勝哥同是滘西水上人,20多歲上岸,笑言甚麼工作都做過,六年前在勝記當魚王,「魚王唔使特別資格,又冇考牌制度,我哋水上人日日接觸嘅都係魚蝦蟹,冇乜難度。如果貿貿然搵個外行人做,連魚種都分唔清,又點養呢?」



每朝洗魚缸 日日執死口

勝記門口有十個魚缸,至少有廿多種海鮮,本地貨飛機貨都有,最平有每両$20的深海泥鯭,最貴有每斤$1,200的海龍斑,「做活海鮮生意有好大風險,一條生猛嘅海魚,蒸出嚟會爆皮,肉會係白色;但如果係死魚,會變黑色同實肉,一食就知。我哋唔會賣死魚,所以連本都收唔番,又影響自己個朵,我哋要將海鮮嘅死亡率減到最低,對生意嚟講好關鍵。」每日早上9時上班,他便要立即清洗魚缸、過濾器的雜質,還要「執死口」,即把死掉的海鮮移走,「唔同海鮮要用唔同嘅水溫,一般是21℃,龍蝦溫度低啲,約18℃。有啲海魚例如東星唔可以混埋其他魚一齊養,青衣、綠衣容易反肚,一次過唔可以訂太多,呢啲都要靠經驗判斷。」洪哥如數家珍地說。要數死亡率最高的,是休漁期前後供應的麻蝦,離海後只有一、兩日的壽命,每日耗損約三分一,所以很少酒家供應。活海鮮是餐廳的生財工具,洪哥說要無時無刻留意牠們的狀態,「好似龍蝦,如果唔適應水溫或者鹹度唔夠,頭同頸中間嘅接位會甩殼,可能剩低一、兩日壽命。當然佢仍然係新鮮嘅,對味道都冇影響,但我哋都要盡快賣出去,或者條魚神情呆滯、走動唔多嘅都一樣。」洪哥的另一職責,便是向客人推銷及建議食法,「龍蝦只係一個統稱,有唔同品種,肉質會有分別,有啲適合做刺身,有啲適合上湯煮。海魚都有分滑肉同爽身,客人有唔同喜好,要熟悉魚種同特性,先可以推銷。」像他推介休漁期前供應量較多的花竹蝦,因為肉多味淡,不適合白灼清蒸,應以豉油或椒鹽來炒,至於體積較細的本地瀨尿蝦,「得休漁期前先有貨,因為肉少,絕對唔適合椒鹽炒,清蒸最好,以前避風塘一斤只賣廿幾蚊,雖然好多人嫌剝到手痛、食到嘴損,但係甜又有膏,所以唔少捧場客。」



本地瀨尿蝦 約$155肉少,但又甜又有膏,以前避風塘最多捧場客。

赤米蝦 約$155肉質不算爽口,但味極鮮,白灼最能吃到原味。





紅花蟹 約$555休漁期後供應量少,蟹肉清甜,清蒸最好。

豉油炒大蝦 約$495大花竹蝦肉質脆口富鮮香,但味道較淡,以豉油、薑葱來炒,加入少量牛油特別惹味。



勝記海鮮酒家西貢西貢大街33-39號地舖



記者:何嘉茵攝影:伍慶泉、楊錦文編輯:陳國棟美術:黃創泰





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160506/19599271
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