ZARA從不在媒體上做廣告，ZARA的策略就是傍住熱門商圈，用巨額資金在鋪面位置、店門設計、店內裝飾等方面打造高端形象。在最熱門的商業區地段，裝修氣派的門面，巨大的ZARA字母招牌，偌大的營業面積中人頭攢動，就是ZARA所追求的實體廣告效果。
青年人追逐衣著風格新潮、時尚的熱情越來越高，這股時髦之風已經吹遍中國的大部分社會空間，當下農村青少年基本都循著一條外出打工的生活軌跡，城市的流行風物在工業化時代傳播極快，故衣著樣式方面的城鄉分野在青少年一代身上區分度最小，樣式趨同但品質和價位卻有高低之分，體現不同群體衣著消費水平差異的是衣著的品牌。
以往提及成衣時裝大品牌，人們眼前不免會亮出香奈兒(Chanel)、D&G、路易威登(louis vuitton)、阿瑪尼(Amani)、范思哲(Versace)卡地亞(Cartier)、愛馬仕(Hermès)等等這些引領衣著時尚風潮的巨頭名字，它們誠然代表了全球時裝界的精英級水準，但它們的價格也有拒大眾於店門之外的凜然威儀。
北京三里屯是聞名的時尚服裝賣場云集地，此處就有阿瑪尼和范思哲專賣店，它們相距不遠，都有典雅華麗的店門和燦爛富貴的櫥窗設計，都有一個明顯的特點：門可羅雀。有人認為這就是大牌的范兒，要的就是迎合消費者的高貴感，一眾售貨員圍著鶴立雞群的消費者。
與三里屯相反的還有另外一種場景：在巴黎、倫敦的高檔奢侈品(包括時裝)賣場，遠道而來的中國富有消費者云集。有歐洲媒體曾經說，巴黎、倫敦本地的普通民眾基本是那些高檔賣場外面街道的過客。
速度與價格
服裝的更替傳統上以「季」為週期，世界上熱熱鬧鬧的各種時裝周(Fashion Week)如巴黎、倫敦、米蘭……，都標上春夏季、秋冬季的概念，去年冬季的羽絨服式樣，今年冬季原則上說就落伍了。像追求手機的換代一樣追求服裝的更替是有些講究的，拼的是消費能力。
服裝款式的時髦符號更換很快，對大多數消費者，需要在時髦和消費力之間達到平衡，青少年是時尚風格的追求主體，絕大多數青少年不具備高消費能力，市場需要有一些既能夠引領著裝消費風潮，又不會讓消費者動不動就心疼的品牌。服裝界歷來不乏針對高消費群體的小眾市場大品牌，而針對大多數青少年消費者的普眾產品能不能創立引領風潮且賺大錢的大品牌?答案是肯定的。
近年來，在普眾服裝消費市場掀起了一個普及性的消費理念，一說「快時尚」(FAST- FASHION)，一說「低價時髦」(CHEAP-CHIC)，這個領域具有兩大特徵，款式更新快(FAST)、售賣價格低(CHEAP)。這種消費風氣及產品已經進入到往昔的奢華購物街區，如美國紐約的第五大道。
在快時尚(低價時髦)市場，聚集了服裝消費群體中最活躍、最有追求的青少年群體，在這個市場一是拼款式的吸引力和更新率，二是拼商品價格的吸引力，兩個方面都做到極致的，就是帶領這個消費風潮的尖兵級品牌，業界一般認為，西班牙的ZARA(澤拉)算是快時尚服裝產業的佼佼者之一。
ZARA被公認是全球服裝連鎖做得最為成功的三個品牌中的一個，另外兩個品牌是日本的UNIQLO(優衣庫)和瑞典的H&M。中國以北上廣深為代表的中心都市，可以越來越頻繁地看到ZARA的招牌，它們一般都會出現在品牌云集的大型商業區、大型賣場，ZARA給人的印象可能更為張揚一些，往往會租下臨街的鋪面並加上二三層。
ZARA的影響力是有來頭的，在全球有影響力的華通名略(Millward Brown)每年發佈的BrandZ最具價值全球品牌年度百強榜中，ZARA已經多年榜上有名，2011年ZARA排名22，2012年ZARA排名66位，排名比ZARA高的是H&M。比起H&M近70年的歷史，1970年代誕生的ZARA算是後起之秀。
衰落中的豔麗
西班牙經濟正遭受歐債危機之後的一波又一波磨難，媒體說西班牙正處於「危機四伏」的局面，在戰後的幾十年內，西班牙曾經歷過數次危機，但這一次衰退被認為是前所未有的。
西班牙是歐洲最大經濟體之一，1970年代弗朗哥獨裁統治終結之後，西班牙被認為是活力四射的歐洲新秀，特別是在英國、法國、意大利等老牌豪門漸走下坡之時，西班牙的經濟繁榮景象曾經令人十分鼓舞。
歐債危機把希臘拖入絕境後，第二個倒下的多米諾骨牌是西班牙，應歐盟和歐洲央行的苛刻要求，西班牙欲獲得歐盟的援助資金，必須實行不斷加碼的財政緊縮，西班牙普通民眾的生活一下子陷入極大的困境。目前這種困頓未有舒緩的跡象，甚至又不得不進行第二次財政緊縮的威逼。
西班牙總失業率為25%，30歲以下的青年人的失業率更高達50%，找到一份工作對當下的西班牙青年人是很困難的事情，媒體曾經報導過，一間在西班牙營運的中國公司擬招錄兩名司機，應聘的人多達2000，西班牙經濟的不景氣可見一斑。
西班牙經濟的整體不景氣，並未拖累西班牙服裝業巨頭因迪特柯斯Inditex的企業景氣，Inditex是ZARA品牌的持有者。在西班牙的不景氣中，Inditex取得了驕人的業績。彭博社發佈的2012年全球億萬富豪指數(Bloomberg billionaire index)排行榜上，Inditex的創始人、前老闆Amancio Ortega Gaona(阿曼西奧·沃特加·高納)排名第三，比美國投資大師巴菲特的排名還高。
Inditex生意興隆，業績蒸蒸日上，與西班牙目前一片衰落之象的企業群落對比鮮明，媒體普遍認為，Inditex和沃特加的成功，很大程度上要歸於Inditex旗下歷史最長、規模最大的ZARA系列產品和實體店舖。
做普眾服裝消費市場的Inditex，為什麼可以在西班牙經濟衰退中一枝獨秀?用Inditex的話說，他們基本是貼近消費者的需求進行服裝的設計與生產，消費者要什麼他們就生產什麼。
「鄉下」出大牌
2012年，76歲的沃特加退休，把Inditex公司的帥印轉交給現任董事長Pablo Isla(帕布羅·艾斯拉)，無論是沃特加還是帕布羅執掌Inditex公司的時期，Inditex公司都秉承一個基本的風格：低調。一直以來極少有媒體能夠得到採訪沃特加的機會，1999年之前，沃特加的照片甚至沒有在媒體上出現過。
沃特加和Inditex公司的低調作風也許與他的事業和公司誕生並發跡的地域：一個與現代化商業社會的富貴與喧囂有不少距離的「鄉下」有關係。加利西亞自治區地處西班牙北部，該地區是西班牙歷史上很有名氣的獨裁者、大元帥弗朗西斯科。弗朗哥(Francisco Franco)的故鄉。弗朗哥統治西班牙40年，自1950年代開始到弗朗哥1975年去世(沃特加在1975年創立ZARA)，這個時期西班牙被認為創造了「經濟奇蹟」，但弗朗哥的家鄉加利西亞卻沒有沾上多少經濟奇蹟的光。
與西班牙比較發達的地區相比，加利西亞農村的貧瘠導致大批農民外出打工，媒體把加利西亞描述成「農民工輸出地」，在西班牙經濟起飛的20世紀就有數十萬加利西亞人背井離鄉，甚至遠赴南美洲謀生，加利西亞長期處於一個現代化水平較本國其它地區低的發展狀況，與之相若的應該是一個平民消費市場，這樣的社會經濟特徵，是否成為低價時髦理念誕生的土壤?
沃特加出身於鐵路工人家庭，住在加利西亞的拉科魯尼，如今拉科魯尼有24萬人口。
沃特加的事業發端於1963年，那年沃特加27歲，他的事業的起步是做家居長袍，沃特加算得上從小裁縫做起的大企業家。
12年後，沃特加開始涉足成衣時裝，1975年沃特加籌備在拉科魯尼街面上開設他的第一家成衣時裝店，開始他從一部電影《希臘人佐巴Zorba the Greek》中獲得靈感，把店名定為Zorba，但是這個店名引來了同街的一家酒吧老闆的異議，那家酒吧也起名叫Zorba並且已經做好了招牌。沃特加另打主意，把字母Z後面的其它字母換成ARA，這就是ZARA誕生的背景：一家開在「鄉下」的賣自己生產的產品的時裝店。
沃特加的集團公司Inditex則是在ZARA的事業越做越大之後的1985年註冊的，在Inditex旗下，ZARA和ZARA HOME是兩大主力品牌。
40年來，Inditex和ZARA一直堅守在加利西亞的拉科魯尼，拉科魯尼距馬德里480多公里，離巴塞羅那900公里，該市遠離西班牙首都和本國其它大城市，更遠離歐洲乃至世界的時尚之都巴黎、倫敦、米蘭。這與許多企業在成名和做大後就遷往中心都市特別是時裝企業遷往時尚前沿都市的做法截然不同，這一點令不少觀察家感到驚訝。
在西班牙經濟一片愁云慘霧籠罩的環境中，拉科魯尼卻顯得淡定與祥和。拉科魯尼居民一如既往地忙碌，服務業興旺如常，休閒海灘人群云集。這一切要得益於Inditex暨ZARA對當地經濟作出的巨大影響和貢獻。
西方發達世界的大牌成衣時裝公司的普遍做法是，把成衣的設計和創意部門留在本地(所謂控制產業鏈的高端)，把設計稿或樣品發往勞動力便宜的新興國家，比如中國、印度、東南亞諸國，再把成品運回西方銷售。
Inditex暨ZARA獨樹一幟，並未完全跟隨世界服裝業的外包加工潮流，如今，拉科魯尼的阿特所工業區旁邊就是Inditex的公司園區，其中聳立著Inditex的總部，旗下最具影響力的品牌ZARA和ZARA HOME的總部，還有若干生產工廠和配送中心，成衣產品從Inditex的配送中心運往世界各地。
Inditex公司一半以上的成衣在自己的下屬工廠生產，這些工廠分佈在西班牙及其周邊近鄰的歐洲、北非國家， Inditex公司也向葡萄牙、摩洛哥、土耳其等國的加工商外包生產產品，由於上述區域的人工成本較高，為更多攤低人工成本，Inditex公司還讓中國、印度、越南、巴西的加工商承接外包加工訂單。
貼近市場之路
ZARA求勝的法寶就是以最快的速度，最大限度滿足消費者對新潮時裝款式、面料、配飾的追求。有業界人士觀察到，ZARA的新款貨品周轉週期最短僅為11天，顧客去晚了可能就只能買到下一波的新款。與之相比的其它大品牌時裝，有時候款式更換的週期甚至長達半年。業內人士評論，正是因為ZARA為代表的快時尚服裝的興起，打破了以往時裝款式以「季」為更替週期的慣例。
Inditex公司有一個基本的模式，即最新設計的應季新潮時裝產品，被安排在離公司總部最近的工廠生產，設計師與生產工藝之間的距離最短，保證最遲3周就可以將新產品擺上ZARA品牌專賣店的櫃檯。Inditex公司為縮短專賣店的準備工序，盡快將到貨的商品擺上櫃檯，甚至安排在配送中心就為服裝加上防盜磁片。
Inditex暨ZARA旗下能夠快速推出新款式的設計團隊很特殊，完全處於「匿名」狀態，而世界上的時裝大品牌都有主打的大腕設計師，比如卡爾。拉格菲(前香奈兒首席設計師)、斯黛拉·麥卡特尼(古馳首席設計師)等等。有人譏諷Inditex暨ZARA的設計團隊是「山寨」隊伍，所以匿名。
一些世界著名時裝品牌抱怨Inditex「抄襲」了他們的設計，有的品牌持有者甚至把Inditex暨ZARA訴諸法律，但業內人士認為，追究起來很困難，因為Inditex可能已經對「抄襲」進行了「極為巧妙」的修改。
ZARA已經如此有名，殊不知ZARA從不在媒體上做廣告，ZARA的策略就是傍住熱門商圈，用巨額資金在鋪面位置、店門設計、店內裝飾等方面打造高端形象。在最熱門的商業區地段，裝修透出典雅、時尚之氣的門面，巨大的ZARA字母招牌，在偌大的營業面積中人頭攢動，就是ZARA所追求的實體廣告效果。
ZARA還有一招是「傍大款」，就像中國人所說的「成行成市」，哪裡有大品牌奢侈服裝專賣店，ZARA就在旁邊開店。商業區的地段一般是按品牌價值劃分的，比如三里屯的阿瑪尼專賣店旁邊有范思哲專賣店，比如在歐洲，有古馳和普拉達的專賣店的旁邊，一般都能找到香奈兒或者愛馬仕、卡地亞專賣店。而這些高檔品牌是比較忌諱與快時尚品牌擠在一起的，但ZARA偏偏喜歡與它們作伴。
ZARA能夠抓住青少年主流時裝消費者的核心元素，是讓普眾消費者在看得到時髦的同時，有能力把時髦抓在手裡。有人士描述：ZARA可以令消費者花30英鎊買到看上去值300英鎊的東西。中國消費者可能也有同樣的感受，即ZARA的東西能夠兼顧平衡時尚追求和消費力。
業績瘋長
從2007年到2012年，Inditex的業績被外界形容為不斷「瘋長」，年銷售額5年間從94億歐元增加到138億，年利潤增長達到20億歐元，全球員工人數也從8萬人增加到11萬人。每年光顧ZARA的顧客數不勝數，而ZARA每年為消費者生產835,000種不同的服裝，全球每天都有ZARA的新門店開張。
Inditex每年生產的服裝多達8.4億件，在全球有近萬家門店，從門店分佈的地域與數量分析，Inditex主打歐洲市場，向亞洲、北美市場擴張。Inditex在西班牙有2000家門店，在全歐洲有約4400家門店，在歐洲，Inditex的市場份額遠超其競爭對手，Inditex旗下品牌的門店全球每年新增500家。
但是，正如眾多歐洲品牌在美國的際遇一樣，Inditex在美國擴張的步伐顯得比較緩慢，有人認為，美國是歐洲零售業的「墳墓」，大名鼎鼎的ZARA在美國至今僅有四十幾家門店，遠落在動輒數百家門店的歐亞國家之後。ZARA高層和業界分析，恐怕與歐洲服裝的尺碼與美國市場的匹配度有些關係。
2006年，ZARA首次進入中國，ZARA在中國的首個門店開設在中國南方的時尚中心上海，當時，Inditex公司在中國已經有佔公司產品生產份額12%的外包業務，6年來，ZARA在中國的擴張速度雖然不及其在別的地區迅猛，但也令人眼熱不已。
進入中國後，ZARA在中國基本保持每個月5家新門店開張的速度，2011年ZARA在中國新開132家門店，其中30家為ZARA品牌店，其餘為Oysho和ZARA HOME等旗下品牌。到2012年底，Inditex在中國門店總數近500家，中國業務在2012年為Inditex公司帶來16.5億歐元的淨利潤。
與此同時，善於捕捉青年人消費潮流的Inditex也沒有忽視青少年時下最流行的消費模式——網購，Inditex旗下的所有品牌在歐洲都開設了網店，Inditex於2012年底宣佈將在中國開設網店。在經營模式網絡化方面，ZARA力求其貼近網絡市場和消費者的速度與其款式更新一樣快捷。