西班牙巴塞羅那世界移動大會期間,華為消費者BG負責人余承東用了多個“最好”來形容華為MateBook二合一筆記本新品,而如今,PC領域的“鮎魚”真的來了。
據《第一財經日報》記者了解,華為筆記本將於5月26日發布,預計6月初在中國大陸、歐洲、東北亞等地區和城市正式同步發售。此前,余承東曾表示國行版MateBook在價格方面將比歐洲版更便宜一些。而目前,歐洲版有六種不同配置,起售價為849美元(約合人民幣5535元),最高1799歐元(約合人民幣13332元)。
但相比於發布前的熱鬧,PC領域的衰退卻在繼續。去年最後一個季度的銷售旺季,也並沒有刺激PC出現回升。至此,已經連續下滑五個季度的PC市場真的還有機會嗎?
IDC數據顯示,2015年第四季度,全球個人電腦(PC)出貨量同比下滑10.6%,跌至7190萬臺,創下了“歷史新紀錄”。Gartner公布的數據是下滑8.3%,並且,Gartner認為不是所有PC廠商都能渡過難關。
PC行業存在多種問題。手機聯盟秘書長王艷輝對記者表示:“一方面,行業被主要幾家企業高度壟斷必然會造成整體競爭能力下降,表現在產品上就是筆記本電腦近十年來產品形態沒有根本性的變化。另一方面,新的產品正在打破固化的行業壟斷格局與產品創新困局。”王艷輝認為,在iPad出現之前,PC就面臨著巨大的挑戰。隨後,智能手機與平板電腦在人與網絡連接中重要性越來越大,傳統的PC逐漸式微,笨重、大體積、難以單手持握等缺點,讓PC的地盤不斷地縮小。
不過,PC仍是個“賺錢”的生意,至少在某些市場上有著不可替代性。例如,在教育市場,對以服務器+雲盒子新模式的需求強勁,這點從最近幾天蘋果“發力”美國教育市場的例子就可以看出。而針對部分只需處理簡單功能的“窗口行業”,例如呼叫中心,此類行業對特殊PC的需求也在增加。普通計算機方面,擁有信息安全屬性的產品,在政府、金融、軍隊的采購方面,一定也會有很好的市場份額。
此外,英特爾中國區總經理夏樂蓓對《第一財經日報》記者表示,從2015年來看的話,包括IDC等調研數據公司的數據,2合1筆記本占全球PC出貨量大概是在20%到25%。從一些成熟市場來講,比如北美或者歐洲這邊的市場,這種占比更高一點,達到了30%左右,那麽在新興市場上來講可能會稍微低一點,但可以看到一個趨勢,2合1筆記本在整個PC的占比當中增長越來越多。
華為進入筆記本產品傳言始於2012年,被稱為“大嘴哥”的華為消費者業務CEO余承東當時在微博上表示:“以後爭取讓每位華為員工的便攜電腦都逐步轉成華為四核處理器MediaPad 10 FHD,運行Windows8,並且支持高達150Mbits的LTE無線高速上網,讓移動辦公效率更高,而到了去年9月,華為申請了名為“MateBook”的商標被外界看作是正式進軍筆記本領域。
據記者了解,華為內部對Mate Book高度重視,專門為此調回了一員大將:華為原俄羅斯片區負責人萬飈已回歸華為終端,擔任華為移動寬帶和家庭產品線總裁,主抓即將上市的Mate Book。
萬飈在華為工作超過20年,歷任公司UMTS基站系統產品總監、UMTS產品線總裁、無線產品線總裁、終端公司總裁等,並且是華為最年輕的董事會成員。三年前,萬飈辭去華為終端CEO一職,轉任華為俄羅斯片區負責人,CEO一職由華為副總裁、終端公司董事長余承東接管。
據知情人士向《第一財經日報》記者透露,筆記本市場對華為而言是一個陌生的市場,需要打通PC供應鏈,而萬飈此前擔任華為終端CEO時主要負責產品供應鏈,經驗可謂豐富。不過,有專家認為,華為面對聯想、戴爾、華碩等傳統PC廠商的競爭壓力不會小,對萬飈肩上的重擔並不輕,畢竟PC市場的格局已穩固多年,想要從中切入並非易事。
長期以來,主宰全球PC產業的是Windows加Intel“Wintel模式”,不過移動領域事實上的霸主ARM已有進軍服務器動作,而谷歌安卓系統也厲兵秣馬希望突破PC這道防線,這可能帶來兩個產業間巨頭的碰撞,移動產業界對PC產業界,而華為取得了移動產業界的支持。
“能夠打破原來的舊規則,以及創新和產品的產生,華為是基於這兩點的一個非常好的代表。對PC的看法,我們希望讓用戶重新去看什麽是一個真正好用的PC,從計算機市場來講,人們會多次更換手機,實際上有時候他也不知道到底為什麽要更換,但是還在換,因此新類型的筆記本在推動整個PC拐點上是非常重要的時刻。”夏樂蓓對記者說。
就在今日,法國奢侈品公司克里斯汀迪奧(Christian Dior)在其官方微信公眾號平臺正式發布一款七夕限定款手袋。據品牌官方稱,這款售價在28000元的手袋僅在線上精品店銷售。
奢侈品進軍電商並非新鮮事兒。比如香奈兒(Chanel)、路易威登(Louis Vuitton)等品牌早在幾年前就開始試水電商。但由於考慮到品牌的定性,這些公司在“觸電”時往往顯得比較謹慎,采用循序漸進的方式。對於線上經驗單薄的奢侈品牌來說,借助第三方電商平臺開設短期、臨時店鋪往往是初涉電商的奢侈品牌試水的第一步。例如,2015年4月香奈兒跟奢侈品購物網站Net-a-porter合作,為旗下售價在1970~19000歐元區間的精品高級珠寶系列Coco Crush開設銷售專區,據稱其僅僅在售賣6小時之後就快被搶光。但經過幾個月的嘗試後,香奈兒又撤下了該系列產品。
在中國,這些大牌的電商之路就更加“小心翼翼”。在這些高端品牌中,目前僅有個別公司選擇與第三方合作。2014年英國的博柏利(Burberry)宣布正式入駐天貓網上商城,成為首家在中國B2C網店上開業的奢侈品牌。
絕大多數高端品牌通常都會有自己的中文官網,但往往僅僅只是一個品牌展示的網站。而此前雖然也有一些奢侈品品牌開通了官網銷售,也並不是核心目錄產品。
此次克里斯汀迪“低調”在官網微信上開通銷售線上開通銷售其核心手袋Lady Dior Small系列讓人有些“出乎意料”。相比其同行,迪奧對於“電商”的態度有些“保守”。這家公司認為即便是最好的在線購物平臺也無法替代一名有魅力的銷售員。Christian Dior成衣總裁Pamela Baxter曾表示:“對Dior而言,零售經驗、專家銷售團隊和顧客之間的關系建立至關重要。Dior是一個非常高端的奢侈品牌,價格昂貴,用戶關系體驗是首要戰略。實體店銷售人員非常清楚他們的客戶是誰。”
在同行們已經做出過嘗試後,克里斯汀迪直到去年年末才嘗試與美國知名的奢侈品百貨精品店Bergdorf Goodman合作,拿小物件鞋子做出的電商試水,在11月16日到12月31日期間,迪奧2016度假系列的14種鞋款登陸Bergdorf Goodman的電商網站,價格區間從830~1140美元不等。但由於秉承著奢侈品界“越想買的越不讓你輕易買到”的傳統,該系列中最經典的款式並不會在這次合作的電商中出現。據稱,兩家都很重視這次合作,Bergdorf總裁Joshua Schulman兩年前向迪奧提出這個合作的想法,爾後花了一年的時間將其付諸實現。
分析人士認為,或是運營利潤的大跌讓迪奧做出了大膽的新嘗試。這家公司最新的財報顯示,2016年前六個月運營利潤大跌30.2%至7400萬歐元。
中國當地消費在此期間取得了增長,但迪奧的CEO Sidney Toledano沒有透露具體的增長幅度。他強調指出,公司將努力拓展當地市場。
電商已經是尋求業績增長的公司不得不忽視的領域。即使是售價昂貴的奢侈品。Altagamma-McKinsey奢侈品數字營銷觀察年度報告顯示,2014年,奢侈品線上營業額達140億歐元(合186億美元),相比前一年增長50%。目前占據全球奢侈品市場業績的6%,相比2009年提升了2%。報告預測,線上銷售市場份額將在2020年翻倍至12%,並在2025年翻三倍到18%,使得電商成為繼中國和美國之後全球第三大奢侈品市場。
“接下來很多品牌都會這麽做。奢侈品電商微商化是個趨勢。”財富品質研究院院長周婷告訴第一財經記者,開微商銷售的效果肯定不會在短期內速增,但微信圈層傳播快而且銷售直接。“(奢侈品)品牌想直接對客戶。而天貓流量再大也不是奢侈品電商環境。”