【旅遊籽】躬身轉山 臣服於西藏聖迹
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GS(14)@2017-08-06 11:41:20【旅遊籽：浪迹遊蹤】世上有些地方就是不平凡，彷彿比其他地方有靈性，各個宗教都以此為聖地。被譽為「世界屋脊」的西藏，同樣有被四個宗教視為聖地的神山，它的名字是岡仁波齊——西藏的藏傳佛教和苯教、印度的耆那教及印度教的共同聖地。西藏不乏雪山高山，但岡仁波齊就是與眾不同，刨冰般的雪頂，令人遠遠就能認出。在教徒心目中，它是真正的世界中心，藏傳佛教徒一生都想到的目的地。
我和兩位同伴早在出發西藏阿里之前已經決定要去岡仁波齊轉山。所謂轉山，是藏傳佛教在神山所進行的一種參拜儀式。教徒相信圍着神山順時針走一圈就可以洗清一生的罪孽，十圈可以在500輪迴中免於地獄之苦，百圈就可成佛。我們選擇用步行方式沿着朝聖道走一圈，希望親身感受藏傳佛教徒的那份堅忍和虔誠，並與神山走得更近。記得到達神山底的塔爾欽鎮時，遠遠望上神山雪頂，矇矇看不清，恍似一直下着雪。我們在青年旅館準備第二天上山的行裝，忽然有人敲門，一打開門，是我們的藏族司機和他的領隊朋友。他們神色凝重，司機先開口說：「他今天剛帶隊下山，想和你們說一下山上的情況。」領隊接着說：「這幾天山上都有下雪，有結冰和積雪的路段。你們必須做足準備，今天有人死了。」聽到這一句，我們心裏頓時涼了一截，雖然不太清楚那位轉山者的死因，但相信和高山症有關。因為宗教原因，神山雪頂嚴禁攀登，但山腰的轉山道其實都已經在海拔4,800米以上，其中最高點的卓瑪拉山口更在5,700米左右，很多轉山者都曾經因高山症而半途退出折返。轉山道只能步行而至，如果要快速把病者送回低海拔地區進行救援其實非常困難。雖然幸運地在多次的高海拔旅行中都無高山反應，但經領隊提醒後，還是立刻出門添置氧氣瓶，以備不時之需。那晚心情忐忑，睡不安寧，一直想像山上的惡劣情況。同伴中只有我一個女生，怕自己速度跟不上，又怕發生意外會連累其他人。
不少藏民揹着被褥轉山，方便露宿。
在卓瑪拉山口上，藏民主動幫助我行過最艱難的一段路。
藏民以磕長頭的方式轉山。
陽光像金色畫筆 把雪頂染成金色
第一天的路程算是容易，沒有大起大落，我們就沿着岡底斯山脈的山腰小道走，過了四公里就開始見到岡仁波齊的雪頂。當天天氣很好，圍着神山走可以從不同角度欣賞雪頂，整幅的雪面在頂峰上閃閃發光。每隔一段路程就會有藏民設立的經幡點和尼瑪堆（藏民用大小不等的石塊、石板和卵石建成的祭壇），轉山途中藏民會不停參拜，步行的轉山者手中轉經輪也一直順時針轉着，是個詳和平靜的畫面。在第一個休息站有個小茶館，很是熱鬧，印度人比藏民更多，塞滿了整個小茶館，因為這就是他們的上馬點。由此處開始，我們基本上是在印度人的馬隊中穿插而行。十公里過後，我開始體力下降，真正感受到缺氧對身體的影響。聽說這裏的氧含量只有地平線的一半，所以我只是用着平時一半的供給，揹着大背包，一日行22公里的山路。上斜時我忍不住弓起身軀向前傾，雖然明知這樣不好，但累壞的身體不由自主就會這樣做，再抬起頭我看見神山，突然覺得大自然就是逼着你臣服。走着走着，我的背包彷彿越來越重，兩肩的肌肉被拉扯得疼痛難當，走一小段就要休息很長時間。終於見到第一晚的住宿點——止熱寺，卻怎麼走都不能抵達，止熱寺好像海市蜃樓，永遠在彼方。我被那龐大的疲累和失望擊倒，遠遠見到同伴的身影，他們在住宿點放下行裝以後竟然沿路回來幫我揹背包，走餘下的路。他們是我的天使。止熱寺的日出是整條轉山道最美的風景。陽光慢慢灑在神山的頂部，像金色畫筆一樣，把雪頂染成金色。在兩座山峰之間的岡仁波齊氣定神閒迎接着太陽的光芒，它從來都是主角。早上的氣溫很低，我們要踏着雪地開始第二日行程。這天的路線一路向上，直至攀過最高點卓瑪拉山口才會有下山和平路的部份。經過昨天的洗禮，我的肩膀開始適應了背包的重量，感覺輕鬆不少，但氣喘卻越來越嚴重。越往上爬，我氣便喘得越厲害。
刻有經文的尼瑪堆，意在軀魔鎮邪，護佑路過的人。
上山的路段非常辛苦，我忍不住彎着腰行。
這位苯教教徒逆時針轉山。
放下黃色圍巾 得到潔淨重生
經過某山嶺時，看到不少藏民留下的衣物。有位女藏民拿着一條黃色圍巾，口中念念有詞，一拜再拜後把它放下。神山代表生命、代表輪迴、代表罪孽。藏民相信帶一件自己的衣物在這裏扔掉，可以代表以往的自己已死，轉山後的自己得到一次潔淨的重生。看着這條黃色圍巾隨風飄揚，我知道只要放下某部份的自己，所有人其實都可以重新出發。終於到達卓瑪拉山口的山腳，我們往上望，白矇矇一片，坡度很高，積雪甚深。我和同伴對望一眼，「無問題的，易如反掌。」我們開始往上走，盡量跟着藏民走過的步道而行，因為一不小心走歪路，腿就會插入深雪中，失去平衡。卓瑪拉山口果然名不虛傳，雪地、高海拔加上陡坡，我差不多每行五步就要休息一次。陽光照在雪地的反射特別刺眼，寒風一直吹着面頰，我用老婆婆的速度向前走，一個個藏民卻在我身邊快速走過，如履平地。到了特別陡的部份，身後的藏民看我氣喘如牛，一把抓住我的手臂扶我上坡，因為跟不上他的速度，我必須停下來休息，他還在旁邊等我，想協助我翻過山口。我不想耽誤他的行程，所以着他先行。我們要走兩至三日的行程，整整56公里，藏民一般日夜兼程一天就能走完。翻過山口的一刻，我禁不住擁抱了一下兩位同伴。最難的部份完成了，接下來只有下山和平路。以為容易，但下山以後才發現我們離開當晚的住宿點尊珠寺原來還有10公里距離，而當時的時間已經是下午六點。我心裏內疚，知道是我在上山部份用了太多時間，導致大家現在要趕路到住宿點。幸好6月的神山日落時間都在晚上十點左右，所以我們還有四小時的日光完成餘下的部份。轉山道沿着峽谷的底部向右伸延，我們必須不停拐彎才可以看到下一個路口的情況。每次拐彎，我都期待着尊珠寺的出現，但一個又一個，一個又一個，尊珠寺都不見縱影，彷彿遠在天邊。
翻過卓瑪拉山口，就可見到印度教中濕婆神妻子沐浴的地方——慈悲湖。
轉山途中，偶爾會見到土撥鼠。
只要可以見到神山的地方，都會滿佈經幡。
藏民堅定前進 磕長頭三步一叩
天色越來越暗，自責與疲累不停擾亂我的思緒。突然，一拐彎，我見到的不是尊珠寺，而是一隊正在磕長頭的藏民。他們三步一叩，額頭因與地面不停磨擦而變成白色，精神抖擻地緩緩前進。看着他們堅定地為一個眼看不見的來生和輪迴而勇往直前，不惜忍受身體的痛楚去透切地接觸這條轉山道，我那一座尊珠寺又怎算是遙不可及的目標呢？到達尊珠寺時，是晚上九點五十分，僅僅避過了需要摸黑轉山的命運。但從早到晚，我們走了13小時，大家都累得說不出話來。連續兩晚無法洗澡，確實難受，但想起剛才磕長頭的藏民此時此刻在野外露宿，我就覺得自己非常幸福而沉沉睡去。最後一天，是看似很短的12公里。熟悉的塔爾欽鎮再一次出現在我們面前，但卻是這麼近那麼遠。連續兩天累積走了44公里的路程，最後12公里完全是意志力的考驗。心裏一直期待着終於可以洗澡、可以高床軟枕、可以吃杯麵以外的食物，腳步卻不能快起來，身體如鉛一樣重。轉山每天給我最大的挑戰都是對到達目的地的渴求，但我每次都提醒自己，要注視足下，一步再一步，必定會到。
把代表此生罪孽的黃色圍巾放下在山嶺上的藏民。
首晚的住宿點止熱寺。
Travel Memo
機票：香港至西藏拉薩，經濟艙來回機票連稅由4,000港元起簽證：持回鄉証進入西藏免簽證，但進入岡仁波齊所屬的阿里地區需要申請邊防證滙率：1港元約兌0.86人民幣
採訪、攝影：波波（楊穎文）編輯：梁浩維美術：黃創泰
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170805/20111657