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【旅遊籽】四代開山劈石 峭壁下秘湯

1 : GS(14)@2016-02-15 18:33:52

館內的「あら玉の湯」風呂,是歧部榮作親自到對面山坡切割石頭,運回旅館再堆砌而成。



【旅遊籽:賞物尋源】泡溫泉,就如鏡花水月。霧裏迷迷糊糊的過,兩餐吃過倒頭就睡。近年日本興起泡秘湯,有協會嚴格鑑定,泉質有保證、地點遠離凡塵、須為小規模經營。這些條件固然重要,但去過之後,方覺秘湯之魂,其實在人。於九州大分縣的福元屋,溫泉隱於崖下,乍看凹凸猙獰的岩壁,以為要感謝上蒼得天獨厚?原來是一家人百年來開山劈石,於河中鑿出新天的故事。捱得過戰亂,差點敵不過轉型危機,途中跌過痛過,能傳承四代,沒有秘方,就靠一家人咬緊牙關,見招拆招,走過歲月。


創於明治四十年(一九○七年)的福元屋,是日本秘湯守護協會旗下一百九十四間旅館之一。位於由布院西面,二十五分鐘車程外的九重町,離最近的引治火車站,有五十分鐘步程。設於公路一旁,四周都是田野風景,就像公路電影裏的汽車旅館,沒開車的,不會來這裏。旅館於一條河堤之上,第四代館主歧部榮作,先帶我們到河道旁,看其聞名的露天風呂。溫泉在一幅峭壁下,形如半個洞穴,故又稱「壁湯」。看上去氣勢十足,地方其實不大,擠上六、七人就有點逼了。來到的時候,剛好有兩個阿姨「上水」。秘湯忠於傳統,有不少都是混浴池。坦白說,男女共浴,未必人人沒有心理準備。這裏貼心地為女生預備背心內衣,可以到前台拿,男生就直截脫光跳落溫泉。也許是導入河水的關係,泉溫只有攝氏三十九度,比普遍溫泉的五十八度低,不用像其他溫泉用冷水溝淡,保持礦物質的純度,同時可以浸泡更久。池水清澈如蒸餾過,細心觀看,腳下竟有氣泡湧出,原來泉眼就在池底!相傳三百年前,當地獵人打傷了一隻鹿,不久後見牠站立河中,且傷口已癒,觀察下看到水底冒出的氣泡,發現了天然湧泉。然而在河中泡湯頗為不便,歧部榮作的太公、爺爺索性於河上建造石堤,一斧一鎚於崖壁開出半邊洞穴,足足幾十年時間的愚公移山,才有今日遊人趨之若鶩的壁湯。開初的明治、大正年間,只是日歸泡湯,來的都是附近農民,工作後助其解除疲勞。捱得過二戰,日本經濟復蘇,多了到附近行山的遊人,開始認真經營一泊兩食,一路慢慢裝修、擴建,經過四代耕耘,才發展至現今模樣。



黑川溫泉之父:做自己 

只是創業難,守業更難。據統計,日本是有最多百年老店的國度,一共兩萬多家,比美國的幾百家、歐洲的幾千家多很多。我們總說人家尊重傳統、保育意識好,就覺得是順理成章。其實老字號,一樣要隨時代洪流演進,要做出改變時,往往有更多的包袱。坐在客廳的圍爐旁,榮作着我四處看看。旅館一室深邃杉木建築,厚實得來深黑亮麗,走上樓梯,腳下地板還嘎嘎聲作響。圍爐旁掛上粟米、農夫帽、乾稻佈置,很切合在地的農家氣息。我以為,這是代代相傳的歷史建築,他卻搖搖頭。日本人自七十年代起,追求現代化、與國際接軌,加上經濟景氣,公司經常舉辦員工旅行,容納量高、設施多的溫泉酒店大熱。風水輪流轉,九十年代至二千年以後經濟低迷,加上年輕旅行者着重私隱,以及深度遊的興起,小型家庭旅館又再發熱發亮,福元屋理應苦盡甘來。然而他翻開手上的舊相簿,相中是旅館十五年前的模樣,可說是殘舊又乏味。「我接手時,客人越來越少,再這樣根本不能經營下去。」轉捩點,是他遇上了「黑川溫泉之父」後藤哲也。這人憑一己之力,將熊本黑川由小聚落發展成著名溫泉鄉,給榮作的建議,要「做自己」。「他叫我不要盲目追求潮流,這樣只會兩邊不討好。要知道自身的優勢,在農村的地方,就要有農家的模樣。」去除和洋混合,貫徹地方特色。一夕話後,榮作下定決心,要將家業起死回生,第一個起來反對的,卻是他爸爸。「為甚麼要花錢?為甚麼要改變?他不理解。」榮作堅持,並於二○○一年起開始翻新。旅館規模小,花不起錢,都是自己一手一腳、一間一間的建,還得開門做生意。「客人早上十點退房,下午五點才取房,我就趁中間的時間拚命做。」他又會到對面山坡撿石頭、紅土,打造河上能看螢火蟲的螢之湯,最後用了七個月才完成。好在,客人對新裝修讚不絕口,客量也多了兩倍,更在推薦下於二○○三年成為日本秘湯守護協會成員,令父親也逐漸改觀。「也許他為我自豪吧,只是嘴裏不說。」父子之間怎會有隔夜仇?這場「含淚為頭家」的《真情》真實版,得以喜劇收場。



家庭式經營 種自家米 

入住溫泉旅館,泊不離食,吃甚麼固然重要,食材的由來更講究。用本地食材非新鮮事,福元屋於大分、熊本之間,馬肉刺身是意料之中,新鮮爽口的蒟蒻刺身較為特別,驚喜卻在米飯之中。日本人向來着重細節中,平白無奇的米飯,竟是榮作自己研發。他於旅館不遠處有幾畝田,種植兩種米「一見鍾情」(竝秆篐箢
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【旅遊籽】遇上仙氣夫妻 深山寺廟浸秘湯

1 : GS(14)@2016-03-17 14:53:38

為了愛情,你可以去到幾盡?美代子(左)二十多年前嫁給弘藏岳久,為他搬進這深山居住。



【旅遊籽:浪迹遊蹤】「嗯……佢個人,好有信用、好可靠,仲有好多,唔數啦。」一句可靠,相守廿載。都老夫老妻了,叫他們互說對方三個優點,還是面都紅晒。在大分縣的九重國家公園,深山裏頭就得一座孤寺。我們由最近的公路,攀過五公里的山嶺,用了三個半小時才到達。三百多年來,一家人為守護佛像,十五代均居於這杳無人煙的荒野。弘藏岳久,是現今的住持,半世人在山野間過活,無論是冬天零下20℃,還是後山火山爆發,他都坐看風雲變。卻有人儍得為他告別都市生活,住進深山長相廝守,一起經營旅館,過着森林和原野的簡樸生活。其實一世人流流長,最緊要,是搵到個人肯陪你共同度過。




十七世紀時,法華寺的十一代住持因兵荒馬亂,將寺廟由福岡搬到深山,自此傳承了十五代。

九重連山是活火山,為旅館提供天然溫泉。



凌晨三點,暖爐「噠」一聲熄掉。薄過紙皮的木屋中,房間氣溫驟降至零下5℃。捲了幾層棉被還覺冷,我開始咒罵這鬼地方,怎麼會有人住。在深山中,我們的木屋就像汪洋中的孤島,被世界遺棄。翌日一覺醒來,草原鋪滿白雪,靚到無法形容。回想起昨天一路走來,還是值得。九重連山,是九州除阿蘇山以外,最雄偉連綿山脈。由大船與久住兩個山系連結,九座山峯由海拔1,520米至1,791米高,當中的中岳是九州本土最高峯。昨天下午,我們來到阿蘇九重國立公園的長者原入口,由行山用品公司老闆伊東先生帶領入山,他早為我們準備好行山杖、行山鞋等等。以為只是三小時的行程,就如行個港島徑龍脊咁簡單吧?「話你知,呢度以前死過人。」咁驚嚇!「係呀,一入黑,就好難認路,走唔返出去。」他一手將頭燈遞來,叫我們勿掉以輕心,當下我冷汗直冒。看着路線圖,我們要走約五公里路,從1,018米高,攀升到位處1,303米高的法華寺。頭廿分鐘,都在柏油路上走,廣闊的平原風景、延綿的山脈為伴。伊東說,每年5至6月,杜鵑花盛放,整個山嶺都染上粉紅色,來賞花的遊人如鯽。此時值寒冬,眼前只有枯黃的芒草田,杳無人煙。過了平原,進入樹林,由樹根、枯葉、碎石所組成的上坡路展開。行山杖密密揮動,某些路段更要手腳並用,未至於要攀爬,但絕不輕鬆。



弘藏岳久為住客寫上願望的木牌祈福。

旅館內的牆上掛了不少黑白舊照和畫作,讓客人了解法華寺的悠久歷史。

中後段的山路較為崎嶇,請帶備行山杖。



一住十五代 五公里內無人煙

我們越走越高,氣溫開始跌破冰點。未見漫天飄雪,先見地上水晶。伊東翻開泥土,赫見一絲絲晶瑩剔透的幼冰條埋藏其中,有直有彎,原來叫做霜柱。當地面溫度下降至0℃以下,就會從潮濕而又容易滲出水份的泥土裏,慢慢結成,非常漂亮。用了三個多小時,天色幾近全黑,終於趕至三俁山與中岳山腳底,幾間木屋透出的點點光,如大海中的燈塔明亮。由於屬國家公園保育範圍,除了一兩座政府蓋建、用作放置防火、維修工具的小屋外,不見有其他基建設施。法華寺溫泉,就成了行山人士宿一宵的唯一選擇。這家小旅館,由兩棟木屋相連,有27間單人房。房間設計非常簡約,百呎空間,只得榻榻米、燈和被鋪。住客要自己摺被、用餐後要自行收拾碗碟。另有容納120人的宿舍,行山季節時恒常爆滿,所以旺季時會請臨時幫工。然而我們來時公眾假期剛過,又遇上寒流,就只有我們幾人在山上,氛圍有如偵探小說《金田一》會發生命案的故事場景。外頭風雪越來越大,房內暖風機熱力有限,還好這裏有溫泉,泡完一身暖意入睡,殊不知到半夜暖爐跳掣,惟有緊緊捲着被鋪保暖。翌日朝早,與老闆弘藏岳久與太太美代子打招呼,不禁問:「為何擇深山而居?」弘藏笑而不語,帶我們到旅館旁的小房子,牌匾上寫着「法華寺觀音堂」。只見他換上一身裝束,搖身一變成為住持!只見他口念喃嘸,為住客寫的願望牌祈福。原來家族世代為僧,寺廟本設在福岡,至十一代住持時因戰亂燒毀,便帶着佛像苦行至此,見環境清靜適合修道,1649年起定居於此。到1868年的明治年間廢佛毀釋,政府打壓佛教,各地藩主不敢再提供資金支持,寺院逐漸貧困。由於九重山是活火山,有充足的地下湧泉,當時二十四代住持遂決定開設溫泉山莊,讓登山客居住。薪火相傳,弘藏已是二十六代。



妻甘棄都市生活 相伴廿載

因為這個特殊原因,法華寺成為了國家公園內唯一建築,生活於此,自然有很多的不便。53歲的弘藏憶述,50年前,物資都由人力搬運上山,到七十年代才有馬車通行,來回最近的竹田市要花上半天。小時候他出入市區,也得背幾大袋日用品,走那幾公里的山路。一直到二千年,才興建了車路,只准他一家與維修人員使用,生活才算方便一點。在這與世隔絕之地生活,無社區無鄰居,以為在此長大的弘藏定悶出鳥來,想不到他卻相當知足,「唔會啊!其實都幾好玩,冬天我會將橙汁放在室外,自自然然就結成雪條了!最凍時,掛在屋簷邊的冰柱,可以有兩米咁長,我會當劍來同弟弟玩耍。」在野外長大,也學會求生技能,打獵、抓野兔野狐毫無難度。到了求學時期,以至畢業後出社會工作,他都不忘從前的深山生活,於是在28年前,回來繼承家業。「只有在這裏,才能找到內心深處的寧靜。」以為儍人一個嫌多,竟然有人肯跟他一起住無人之境。太太比他小8歲,21歲時來山莊做暑期工,愛上了這位少東,便放棄都市生活,「剛來的時候,覺得這裏好靜好靚,好開心。住耐了,就開始悶,甚至問自己,我要等到幾時先可以離開?」可說完不到兩秒,她又甜笑說:「不過,他總有辦法,讓我過得很快樂。」日復日、年復年,廿載過去,二人沒過繁華日子,卻有青山綠水陪伴,坐看風起雲湧。這,才是真真正正的仙氣。



上山當日剛下雪,走得較慢,用了三個多小時才到旅館,天已全黑。

就如外國的Mountain Lodge,為行山人士提供飽暖的小木屋。

又凍又倦,期待已久的晚餐,由美代子主理。




法華寺溫泉山莊

地址:大分縣竹田市久住町大字有氏1778番地網址:http://www.hokkein.co.jp收費:一泊二食,個室每人9,000日圓起(約614港元),120人大宿舍每人8,500日圓起(約580港元)交通:乘JR至豊後中村站,轉乘日田巴士,於長者原九重登山口下車(約35分鐘),每人950日圓(約65港元)。然後沿法華寺溫泉山莊的指示牌走,路經「雨ヶ池越」,沿九州自然步道進入,步行約三個小時。回程由原路或走「すがもり越」均可回長者原登山口,需時同為三個小時。





個室可住一或二人,基本上就是睡覺空間,冬天時頗冷,要靠近暖爐取暖。

泥土內結出霜柱,有如水晶剔透。

九重連山為九州本島最高山脈,冬天時漫天飄雪,氣勢壯闊。圖片由法華寺溫泉山莊提供



鳴謝:Tourism Oita



記者:甄俊宇攝影:林栢鈞編輯:謝慧珊美術:楊永昌





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花見人生:不能抄的秘湯

1 : GS(14)@2017-10-30 00:48:14

在日本,有一個「秘湯守護協會」,會員全部位於交通不便的深山野嶺、各自擁有自家的泉源而泉質則是通過鑑定的優質溫泉。但今天要說的,並不是秘湯協會那種家族傳承式的溫泉旅館,而是上月在青森奧入瀨溪流住宿時那酒店所擁有的一處外湯。那處外湯,是酒店的獨家資產,位於深山野嶺,只有酒店的客人,才能乘坐酒店的小巴去體驗,單是車程也要十分鐘。外湯的賣點是「野趣」,來自城市的客人,總是渴望能夠遠離煩囂、貼近自然,但又未必有勇氣獨自去試那些野地溫泉。由酒店擁有的外湯,面臨瀑布、背靠森林、公交難達、閑人止步,其實就是一處管理妥善有專車接送的「秘湯」。擁有這樣的一處「秘湯」,是一種永久的「創新」,相信無人能夠「抄襲」位處於深山野嶺的溫泉源頭吧,那個地點那個泉質都是獨一無二的。近年以來,社會大?爭相追捧「二次創作」,而「抄來抄去」也似乎頗有市場。除了一些創作性的行業外,其實行行都不能免俗。像我在負責的業務,最值錢的部份其實是「人腦」,怎樣運用多年累積的經驗與知識去解決次次不同的「奇難雜症」才是王道。然而,「奇難雜症」有名你叫,自然是難以量化也難以概化的「不能寫的秘密」,而寫得出來的那些服務,則早已被競爭對手抄個八九成,復再將報價(表面上)壓個兩三成,導致不停有客戶打電話來告知:「兩份報價檔幾乎一模一樣,對方那份唯一的分別只是價格低些……」。也罷,「逢商必奸」嘛,世上有哪個行業是沒有競爭的呢?我花時間由頭寫過一份就是了。而且,還得發揮一下阿Q精神:寫甚?都是會被抄的了,被抄才是Market Leader嘛。偶而空閑,看一下報上的專欄,又會見到一些似曾相識的網上資料,似乎今時今日,抄襲與創作已經再難定分界了。既然抄襲,不,是「二次創作」,已成新常態,唯有視若無睹,兼繼續修煉,修煉到將「不能寫的秘密」化為「不能抄的秘湯」為止。新股女王
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【旅遊籽】冬天旺季休館的秘湯 奶白色泉水浸出黑雞蛋

1 : GS(14)@2018-02-04 23:39:29

黑湯溫泉是乳頭溫泉中唯一望到泉源的地方,環境非常優美。

【旅遊籽:浪迹遊蹤】寒冬傲雪,白煙裊裊。北風澟澟間,將身子泡在溫泉之中,剎那的冷意化成暖絲,人生一大樂事也。秋田縣的乳頭溫泉及宮城縣的鳴子溫泉,是日本東北首屈一指的著名溫泉鄉,除了以秘湯盛名,當中有兩間逾300年歷史的溫泉旅館─—「黑湯溫泉」及「元祖うなぎ湯遊佐屋」。背負百年旅館之名,傳承前人經營之使命,旅館主人堅持不隨波逐流,默默守護這歷史之湯。


位於日本秋田縣駒岳深山的乳頭溫泉,以奶白色秘湯俘虜人心。這個有三百多年歷史的溫泉鄉,由七間旅館組成,雖然位處同一區,但泉質及氛圍每間不同,不少旅客也會購買「湯めぐり帖」(巡迴泡湯帖)來個溫泉巡禮,乘坐巡迴泡湯號巴士遊覽整個泉區,方便又抵玩。而在這個歷史悠久的溫泉鄉中,最受歡迎的必屬最古老的鶴之湯溫泉。相傳約在380年前,有獵人發現受傷的鶴在溫泉中療傷,並將溫泉命名為「鶴之湯」,旅館的本陣更是以茅草屋頂打造而成,晚上還亮起油燈,故多年來也吸引不少旅客來訪,經常訂滿。不過,這次我入住的卻不是人氣的鶴之湯,而是位於乳頭溫泉鄉最深處的一所旅館─—黑湯溫泉。隱身在深山之中,在乳頭溫泉鄉巴士站下車後,還要乘坐約15分鐘的接駁巴士才到,沿途的山路亦崎嶇不平,單要來黑湯溫泉已要花一番工夫,所以較少人會選擇入住。然而下車後,還要挑戰一條斜度十足的小山路,如攜帶行李的話,可勞煩旅館派人以電動手推車運送,否則又是另一場「苦戰」。

隱身山林享受恬靜 與外隔絕

「黑湯溫泉約於350年前開湯,是秋田貴族的湯治場,即用溫泉去治療身體疾病。這兒有三個泉眼,各有特色,全部對身體非常好。」黑湯旅館的會長池田泰久說。提起池田家,在秋田縣非常有名,在明治時期起,與宮城縣石卷市的齋藤氏及山形縣酒田市的本間氏合稱「東北三大地主」,其家族擁有位於大仙市的日式庭園,每年秋天還開放予人賞紅葉,「如說池田花園的話,我是第16代繼承人。如說這個黑湯溫泉,我則是第三代繼承人,在我家族接手前是由當地人經營。」在昭和時期,池田先生的祖父接手黑湯溫泉,一直經營至今,「原本這兒叫龜之湯,後來因為泉水令到雞蛋變黑,吸引越來越多的人來浸溫泉,便改名做黑湯溫泉。」黑湯溫泉雖隱身在山林之中,因出入不方便常被人遺忘,但這兒卻有其靜謐一面,木做的湯屋及住宿棟樓毗連,還有被原林圍繞住的露天混浴浴池,泡湯時還可聽到風吹動的樹葉聲及鳥鳴聲,甚是放鬆。旅館的裝潢亦保留住自古流傳下來的簡約風格,客房的擺設不多,不像一般溫泉旅館設有電視,連網絡也不太穩定,讓人暫時與外界斷絕,享受恬靜的一晚。

巧遇秋田夫婦 每年到訪慶結婚周年

入住當晚,我還遇上了一對來自秋田及香港的夫婦,「我們結婚36年了,每年最少來一次,這兒完全是另一個世界來的。」那晚剛好是來自秋田的夫婦的結婚周年紀念日,他們就來到老地方黑湯旅館慶祝,晚飯時池田先生更親自招待,與他們共酌聊天,像老朋友般談天說地,這溫馨的畫面正是一般大型溫泉旅館所欠缺的。不過,以池田家的財力,池田先生其實隨時可以將旅館改建成更摩登,但他堅持不變,「雖然你看到這兒的環境很美,但連日本人也很容易遺忘,所以我們想好好利用這些古舊的資源,如茅做的屋頂和木做的屋,提供一個很舒適的環境,為大家的身心帶來好的影響,我覺得這是我們的使命。」他笑說。黑湯溫泉最特別的地方,是它會在冬天的浸溫泉旺季休館,因為當地在11月中旬開始的雪量非常厲害,來旅館的路程會很危險,為免有意外便會休館至4月中,想要泡一泡這秘湯,可要把握最佳時機。


自駕遊的香港陳氏夫婦Jacky(左)與Angel是第一次來,雖然位置較偏僻,但喜歡濃濃的本土風味。

來自秋田的夫婦剛好來慶祝結婚36周年紀念,他們每年也會來黑湯一次。

池田夫婦最希望是大家浸完溫泉後,精神飽滿,健健康康離開旅館。


把雞蛋放溫泉水中浸約三小時。

雞蛋在溫泉水中浸約三小時會變成黑色的溫泉蛋。

乳頭溫泉有三百多年歷史,以奶白色的泉水聞名。


因山路太斜,行李需由員工以電動手推車運送。

黑湯溫泉的晚餐是由居住在附近的農家嬸嬸做,全部用秋田食材,有濃濃的鄉土風味。

秋楓起時,紅葉還會開遍天,包圍住黑湯溫泉。


黑湯溫泉

地址︰秋田縣仙北市田澤湖生保黑湯澤2番地1交通︰JR田澤湖噔乘羽後交通巴士,於乳頭溫泉下車,步行20分鐘,或可預先聯絡旅館安排接送住宿︰一泊兩食每晚11,500円起(約830港元起)

Travel Memo

簽證:有效特區護照或BNO毋須簽證機票:香港來回東京,機票連稅約2,824港元起;東京轉乘新幹線往秋田,車費約1,226港元起;東京轉乘新幹線往仙台,車費約792港元滙率:100日圓約兌7.2港元鳴謝︰JNTO日本國家旅遊局,http://www.welcome2japan.hk記者︰黃依情攝影︰潘志恆(部份圖片由受訪者提供)編輯:施明慧



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