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十一月,台灣嘉義,一件件成衣代工王聚陽實業旗下生產的春夏服飾正在趕工,這,正是聚陽明年三月將推出自有網購品牌fisso的全新男女裝。 今年,是台灣紡織業品牌元年!聚陽、遠東、力麗與積極籌畫的新光等,品牌,成了這批紡織上中下游製造大軍搶進的新顯學。 其中,專門替GAP、A&F、Lativ等知名品牌代工,今年前三季合併營收近一百二十一億元、每股盈餘(EPS)五.九三元的紡織股每股獲利王聚陽,正是現階段代工轉品牌紡織族群中的指標企業。「別人不見得有成衣設計、製造能力,聚陽卻擁有最大產能,可以自己供應是它最大優勢,」工業局民生化工組組長洪輝嵩觀察。 六年前,聚陽曾推實體通路服飾品牌,卻因虧損逾兩億元收場,沒想到現又打算進軍網購品牌。它的盤算何在? 先看來自熱火般的商機拉力。資策會產業情報研究所(MIC)預估,今年台灣線上購物市場規模突破三千億元,網購市場中,服飾精品二○一○年到二○一五年,年均複合成長率更達二五%稱冠。 「品牌才是最終主導者,」聚陽董事長周理平認為。另外,代工毛利率逐年下降,則是推力。翻開聚陽年報,二○○九年毛利率一七.八%,近兩年卻至少都各下滑一個百分點。「國際不景氣,買家不只縮短交期,且轉嫁設計、資金等成本,造成毛利一直降低,」紡織產業綜合研究所產業服務及資訊處主任尹承達透露,布局品牌成了代工廠圖長遠之計。 挑戰一:商品力賣易穿搭的「輕流行」服飾 但,轉入品牌絕非簡單之事。當年,周理平就敗在低估實體通路品牌投入資金,以當時北市忠孝東路店面月租金一百萬元計算,加總裝潢、人事等營運成本,一間店一年投資上看兩千萬元,「做這種投入燒錢燒很快,」又遇上金融風暴,跨品牌三年後喊卡。 現在從頭再來,他選擇「成本較低」的網購品牌。「網購模式,你賠也賠不到哪去!」周理平不諱言,以第一年自有品牌生產三十萬件、營收約六千萬元推估,「各種支出了不起八千萬元,每年大概要虧超過五千萬元也不是那麼容易。」 想用小投入孵大效益品牌金雞,他跟其他台灣紡織業者,必須先超越三大挑戰。 首先是商品力。「台灣網購起點,就像夜市擺地攤一樣,去買一堆貨就在網路上賣,」近期以個人身分入股網購服飾品牌天母嚴選的周理平發現,除Lativ外,台灣多數網購服飾品牌都採到韓國或中國虎門等地批貨模式,沒有差異化,「要做品牌,如果批貨就失去意義。」 為求商品獨特性,周理平決定多花成本,從材質研發、款式設計等一手掌控。fisso總經理顏聖育透露,市面上網購品牌以基本款與流行款為大宗,聚陽自有品牌選擇易穿搭的各尺寸「輕流行」服飾搶市,平均價格則在四百到六百元之間。 台灣紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華觀察,品牌形象未建立前,消費者一般忠誠度不高,如何提升「輕流行商品」品牌黏度是挑戰。 挑戰二:經營力多樣少量,避免庫存太多 其次,庫存管理也考驗聚陽的經營力。「每筆代工單都是有人買才生產,品牌卻是做出來假設會有人買,品牌最大敵人正是庫存,」黃冠華直言。 原本,品牌團隊規畫首年度推出四百款網購服飾,約是代工客戶Lativ兩倍(編按:同款有不同尺寸與顏色),每款約生產一千五百到兩千件,則約只有Lativ的百分之一。 周理平也正小心翼翼看待庫存風險。看到今年網購品牌競價生態,讓他決定把每款件數砍半,「不希望萬一有些款式賣不太好時,為了出清存貨把價格殺得太厲害。」 挑戰三:行銷力首年砸兩千萬,打知名度 但,接下來另一個難關,則是行銷力。看過上千家網路新創事業的創投業者王仁中坦言,現階段網購品牌有太多選擇,「消費者不知道聚陽,更不知道為何要買,」先要衝流量與品牌知名度,「問題是它願意砸多少錢來行銷?」 香港易寶電子商務業務總裁劉彥婷觀察,降低成本等賺代工財思維,根本上和投入資源的品牌行銷相衝突,「傳產每一分錢都是辛苦賺來,要它一個月花上百萬美元,連砸六個月,會得心臟病!」 「如果能循序漸進建立營收規模,帶出的周邊效益可能更大於品牌本身虧損,」直到訪問時,周理平仍在盤算得失……。 第一年,他打算投入約兩千萬元品牌行銷預算,根據推估,他的對手之一——Lativ,一年已至少砸下上億元搏品牌曝光。 在專家眼中,網路成衣的戰爭,不會比較好打。「網路只是平台,還是要回歸品牌本身,」王仁中指出。品牌,是場比氣長的持久戰,哪怕是網購品牌,想成為市場一軍,就要有須投入資源未必比實體少的決心。 周理平與台灣其他紡織業者有品牌夢是好事,但,對品牌長期戰爭代價的越早正確認知,贏的機率才能越高。 【延伸閱讀】台灣紡織大廠,年餘孵7個服飾品牌——台灣紡織業投入品牌表 年/月:2011/10業者:宏遠興業(遠東集團)自創品牌概況:推出MIT機能環保服飾品牌EverSmile價位:平價 年/月:2012/01業者:聚紡自創品牌概況:推出機能性戶外運動品牌G-Fun價位:中價 年/月:2012/03業者:潤泰全(潤泰集團)自創品牌概況:透過自家網購平台Fashion Cookie,推出全台首家線上訂製襯衫品牌Corpo價位:平價 年/月:2012/09業者:力麗、力鷗(力麗集團)自創品牌概況:繼購併戶外通路品牌GoHiking後,自創設計師品牌FN.ICE,在台北東區開幕價位:中高價 年/月:2012/10業者:台元紡織(裕隆集團)自創品牌概況:自創台灣設計師品牌InDesign,台北東區概念店開幕價位:中高價 年/月:2012/10業者:聚陽自創品牌概況:宣告推出自創網購服飾品牌fisso價位:平價 年/月:2013業者:新光紡織(新光集團)自創品牌概況:未上市品牌將在既有的ARTIFACTS時尚複合店通路銷售價位:中高價 註:上表僅列入近1年來上市櫃紡織公司投入服飾品牌情形資料來源:各媒體 |
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台北市長參選人連勝文告訴他太太,「不可以買南韓的衣服」,目的是想造福台灣的成衣產業。其實,他們即使買南韓衣服,同樣也能造福台灣人。 你買南韓的衣服,南韓的某個廠商張三收到新台幣,但他不能在南韓國內使用這些新台幣,他須先將這些新台幣兌換成南韓的貨幣(韓圜)。 但張三要怎麼兌換成韓圜呢?除非有人願意拿韓圜來和他換新台幣,否則張三手上的新台幣就換不掉。假如這個想拿韓圜換新台幣的人叫李四,於是張三和李四在彼此同意的價格下,互相兌換他們想要持有的貨幣(這個兌換過程是透過銀行還是外匯市場,或是個人兌換,都不影響其本質)。 張三把新台幣換成韓圜,可以去南韓國內買東西。而李四把手上韓圜換成新台幣,也不是為了好玩,而是因為他想用這些新台幣來買台灣的東西。或許李四是個觀光客,想用這些新台幣來台灣住宿旅遊。或許李四是個南韓當地進口商,想從台灣買一些東西銷回南韓。 不管李四是什麼身份,他的這些新台幣一定會用在台灣,這結果仍然造福台灣某些產業。如果李四是觀光客,那麼他就造福了台灣的旅館餐廳。如果他是南韓進口商,那麼他採買台灣當地的食品、機械、原料器材,同樣造福台灣這些產業工人。 如果李四拿到新台幣卻不花怎麼辦?答案是南韓人辛苦的做出成衣,卻只拿來換我們的新台幣,而不肯換我們實實在在的東西。我們憑著幾張紙鈔,就換到能讓我們實際享受的東西,這對我們來說,更是天大的好處。 因此,即使你沒買台灣的成衣,你並未造福台灣的成衣工人,但你可能卻造福了台灣其他產業工人。總有一些台灣人,因為你買南韓的成衣而受惠,即使你不知道這些台灣人是誰,但他們確實存在。 國際貿易的原理是:你不買別人的東西,別人也不會買你的東西。如果世上只有一個農夫和一個裁縫,農夫不向裁縫買衣服,裁縫的衣服賣不出去,他也不可能去買農夫的米。同樣道理,台灣人不買南韓的衣服,南韓人賣不出東西,他們也不會買台灣人的東西。十八世紀亞當.斯密奠定的古典經濟學已告訴我們:限制進口品,甚至拒買便宜的外國貨,只會讓國家更窮。透過國際貿易,以較低代價取得你想要的東西,永遠是國家致富的不二法門。 所以,你買台灣的成衣,想幫助台灣的成衣工人,那是你的自由選擇。但如果你買南韓的成衣,你也同樣幫助某些台灣人,你和那些買台灣成衣的人一樣高尚。事實上,每個買南韓衣服、中國大陸毛巾、泰國稻米、美國牛肉的台灣人,其實都幫助了某個角落的台灣人,這正是買進口品對台灣的意義。 | ||||||
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繼紡織股王儒鴻、股後聚陽之後,台灣紡織業出現了另一股價登上百元俱樂部生力軍,它是名列「台灣成衣三雄」的銘旺實業。 這一天,我們來到銘旺實位在越南胡志明市近郊的廠房,在排華動亂後,四百多名工人重回生產線,趕在六月顛峰期之前出貨,美國知名運動品牌UA最新款秋冬服飾,正是在這裡一件件生產出來的,最大月產能可達二十五萬件。 不只UA,專做戶外運動服飾國際接單代工的銘旺實,客戶還包括全球高階戶外品牌Marmot、英國最大運動品牌零售商Sport Direct等。今年第一季,它更以七億六千萬元的營收、二.一元的每股盈餘,創下歷史新高。 「比其他成衣廠都早的東南亞佈局,正是它的競爭力來源,」紡織產業綜合研究所產業服務部主任尹承達表示。 銘旺實有今天的成績單,背後是一部永遠比別人快一步的東南亞拓荒史。舉例來說,紡織同業近十年才進軍越南,銘旺實卻在近三十年前就開始佈局,是越南改革開放前指標台商,它也是首家進軍馬來西亞和緬甸的成衣台商。 攤開銘旺實財報,光是緬甸佈局就貢獻它逾半營收,加總全東南亞營收佔比更高達八成五,比重之高在台灣紡織業極為罕見。 最早,銘旺實曾是和「選手牌」泳褲齊名的台灣沙灘褲生產廠,每年夏天都在台北翡翠灣辦活動,後因不敵耐吉、愛迪達等國際大廠,改專心做成衣外銷。 它的東南亞拓荒路,甚至比貿易商起家的聚陽還早。馬來西亞是他的第一站。在一九九○年代,台灣電子業一窩蜂搶進馬來西亞設廠之前,銘旺實就已先用租廠方式投入生產,目前已是其設計打樣、國際接單中心。 接下來,它則是前往「東南亞之虎」的越南。「(一九)八八年越南一開放,台商還在觀望,我們就發代工進去,」銘旺實董事長陳國雄解釋,早期利用越南紡織國營廠產能發包國際訂單,比自己赴海外設廠划算,除了可享先行優勢,也避開和當地廠商正面對決的價格戰。 亞洲金融風暴匯率急貶反讓其存到緬甸拓荒銀彈 身為當年第一家去當地發代工的成衣廠,他要入境越南,還要領簽發的「路條」,連一團幾人、入住飯店都要登記……。「我去的時候,碰到鍾楚紅跟劉德華在那邊拍電影,沒有人認識他們兩個。全越南只有我認識,」陳國雄回憶,那時候越南的電視剛開放,要看電視要站在菜市場看,一天只放兩小時,還是黑白畫面。 當時,歐美對全球紡織品仍有進口配額限制,當他一路槓桿東南亞國際發包代工資源,公司逐漸壯大時,卻遇亞洲金融風暴來襲。 沒想到,銘旺實卻因東南亞佈局早,因禍得福。原來,當時陳國雄馬幣一千萬元(約合新台幣一億元)的銀行借款,在匯率急貶下,不只還清負債,甚至倒賺新台幣五千萬元,成了他加碼東南亞佈局,甚至再踏進處女地緬甸拓荒的銀彈。「沒有一台機器是今天你放布進去,它會自己做衣服出來,」銘旺越南製衣副總經理張聖豪形容,勞力密集的成衣生產線,一個環節都不能斷。 看好緬甸工人的薪資只有越南的三分之二,讓多次赴緬甸考察的陳國雄決定先借名設廠,利用當地便宜人力,敲開出口未設限的歐洲新市場。 一場大火燒掉工廠臨危應變反抓住大客戶 但十四年前剛進緬甸時,因苦無新客戶,加上美國製裁軍政府實施禁運,訂單一度腰斬,「緬甸台資早就撤到柬埔寨去了,」陳國雄說,銘旺實時卻未撤出,堅守緬甸,終於開發出歐洲客戶。 正當營運翻揚時,一場燒掉三分之二工廠的大火,打亂了他的佈局,但危機就是轉機,他臨危應變、不影響品牌客戶銷售的調度能力,讓它翻身成了目前最大客戶、英國上市公司Tex Line(代理當地最大運動品牌Sport Direct)主力供應商,自此一路搭著客戶順風車成長,現在一半的營收,都來自於此。 佈局緬甸有成,七年前,他又繼續往寮國拓荒,今年更打算自建廠房。「如果再不蓋,只是過客,每個地方要深耕,到最後還是要蓋一個廠,要不然你只是跟人家租工廠。」陳國雄透露,早期因為配額,所以跨國分散佈局,目前則是各國工廠都有各自角色,如緬甸、寮國出口歐盟零關稅,前者生產技術較高的夾克、套裝,後者則做簡單的短褲;至於馬來西亞和越南則主攻美國市場。 三十年東南亞拓荒路,陳國雄近兩年再提撥獲利一○%,轉進自創戶外服飾品牌,並把品牌漫漫長路的拓荒重任交給女兒、也就是哈克士品牌總監陳盈璇打理。他直言,外銷製造就連一毛、兩毛都要省,連地上釦子掉下去也要撿,「我們這年紀比較大的,最好要放手讓他們去,不然很多觀念會衝突。」 目前該品牌兩岸通路已達二十家,但過去代工是每筆訂單都有人要才生產,品牌卻是生產出來假設有人要,多了庫存難題。緬甸、寮國新廠產能將陸續開出的銘旺實,如何平衡代工和自創品牌的翹翹板,達到品牌五年內損益兩平的目標,將是它的新挑戰。 |
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一件復古麂皮過膝裙,成了落難英國平價成衣龍頭強心針:四月十日,英國零售商馬莎(Marks & Spencer)選定業績前百強門市開賣售價一百九十九英鎊(約合新台幣九千三百元)的麂皮裙,三千五百件成品隨即秒殺。 《衛報》(Guardian)追蹤,這款復刻一九七○年代風情的麂皮裙,原價本來就高得「非常不馬莎」,豈知買家轉手上傳拍賣網站eBay,喊出四百九十九英鎊,翻逾一倍,因而看好銷售潛力,並直呼它是馬莎的「業績救世主」。 英國馬莎造神運動掀搶購 《衛報》認為,這是一場成功抬轎秀,歸功二月下半旬的造勢活動。先是拜請紐約社交名媛帕勒茉(Olivia Palermo)穿上它,在時裝週展演場外街拍;再抬出知名英國節目主持人艾里珊.鍾(Alexa Chung)套上它,在倫敦晚宴中亮相;最終還爭取到業界聖經《時尚》(Vogue)敲板定論,說它是「麥格蘿(Ali MacGraw,一九七○年代女星)風格輝煌再現」。 時尚界湧起一片讚譽,幾近一場造神運動,馬莎的行銷團隊於是乘勝追擊,對外釋出備貨不足的風聲,因此計畫在五月上市時只能擇店販售。《衛報》算算鋪貨門市比率,搶購率約為一二.五%,還建議粉絲們「這段時間,好好想一套搶貨策略吧。」 馬莎在不到兩個月的時間裡,將原本僅定位成春夏必備IT裙(編按:意指當季時裝趨勢的代表款),成功炒作成限店、限量販售的天價級單品,執行長包蘭(Marc Bolland)自是得意:「對品牌而言,是一場重要勝利。」 包蘭這句發言確實意義重大,主因是它的獲利已經連續十四季下跌,幾乎可以說,二○一○年五月他接任大位以來,財務數字就和他的臉色一樣沒好看過。然而,他推動的服飾部門改革讓業績漸有起色,去年第四季銷售微成長○.七%,是四年來最佳成績,而且高檔產品線成長更幾達一成。四月初財報公布當天,馬莎股價創七年來新高。 馬莎誇口,麂皮裙將挽救服飾業務的厄運,聽在《金融時報》(Financial Times)時裝版主編埃里森(Jo Ellison)耳裡,卻是荒謬話術。她質疑產品根本還沒上架,哪來的有助銷售?再者,馬莎拖延供貨時程、限店銷售,意圖醞釀非買不可的購物狂熱,她提醒,媒體與消費者可是一日三變,不如好好利用電子商務網站,此刻就大撈一筆 |
台灣紡織廠商大多都有品牌夢,但也一個接一個敗下陣去;最早帶著自有品牌前進中國的台南企業,曾經輝煌,但也在三年內賠掉十五億元,仍不改其志捲土重來,這堂品牌課,值得產業借鏡。 撰文•鄧 寧 二○一一年,是老牌成衣大廠台南企業走過半世紀,成立五十周年的重要年分;在這年的九月初秋,台南企業帶著在中國發跡的男裝品牌TONY WEAR與女裝品牌EMELY回台,在台北華山文創園區舉行盛大的秋冬服裝發表會。 發表會後一個月,台南企業為了自有品牌服飾而成立的控股公司「台南企業(開曼)」股票正式掛牌上市(之後更名為F-台南),董事長楊青峯當時仍然看好自有品牌前景,宣示一一年底前,旗下品牌將擴張至近千店規模,全面進入中國二、三線城市,他說:「一家做代工、一家做品牌,兄弟爬山,各自努力。隨著品牌拓點計畫持續進行,開曼與競爭對手的差距也會逐步減小。」不敵平價時尚 中國滑鐵盧不只楊青峯,當年所有在場眾人可能都沒料到,F-台南這個小老弟當時已在山頂,接下來就是一連串艱辛的下坡路,從一二年到一四年,F-台南不僅慘賠十五億元,也拖累持股五二%的老大哥台南企業上山的腳步;當成衣同業的業績與股價都一飛沖天時,台南企業卻黯然吞下品牌在中國經營不善的苦果,獲利一直落居末尾。 終於,董事會在去年做出決定,將虧損最嚴重的TONY WEAR止血,不再生產新品,僅出清存貨,同時大幅關閉沒有效益的店面,從最高峰將近八百店家砍到只剩八家,台南企業總經理楊富琴斬釘截鐵地說:「F-台南今年還是會虧,但虧損可較去年減少一半。我們沒有放棄品牌這條路,只是換個方式走。」事實上,自有品牌的衰疲從○八年起即已顯現跡象,F-台南在○八年至一○年的營收並無特別成長,三年皆維持在二十二億元左右,獲利卻呈逐年衰退,從二.三億元滑落至一.三七億元,但「金融風暴」成了最大的障眼法,經營團隊將業績衰退歸因於金融風暴,而未注意到中國服飾品牌環境正在經歷本質上的轉變,才會選擇繼續加碼投資。 楊富琴感嘆,TONY WEAR一九九三年即已進入中國,也成功搶占九○年代的灘頭堡,「當時競爭者不多,我們定位中高檔次,其實在那個時空背景裡很受歡迎,也實現台南企業一直以來想走入品牌的夢想。」轉變只在一夕之間,好不容易打出知名度,最風光時,品牌名都得繡在西裝袖口外側,讓消費者可以炫耀,每年也能穩穩賺進一.五億至二億元獲利,但隨著ZARA、H&M、UNIQLO等平價時尚品牌坐大,本土品牌的優勢瞬間消失。 楊富琴說:「外國品牌挾著全球的資源進入,台商的資源相對薄弱許多,我們早年切入的時機點很好,但後來迎戰全面競爭,感受不只是辛苦兩個字而已。」紡拓會祕書長黃偉基話說得直接:「九○年代的成功,不代表二十一世紀也會成功。」他指出,在中國經營品牌需要雄厚資金實力,以及快速的後勤補給陣線,「中國的幅員和台灣不一樣,台南企業當時採用全大陸作戰策略,開一個店長會議,要動用衛星通信;如果口袋深度不夠,為什麼不改打游擊戰呢?」黃偉基觀察,九○年代中國社會普遍尚未建立「品牌」的概念,台南企業早期切入的時機點沒錯,也是相當勇敢願意跨出第一步的台商,但時過境遷,當歐、美、日、韓品牌紛紛登陸,要不就得學NIKE,一年砸二億美元以上的行銷資金;要不就是縮短戰線,先顧好一個區塊,再思考全面發展。 男裝隕落 擴大女裝代理曾經輝煌的男裝品牌TONY WEAR一朝隕落,F-台南也立即調整經營策略,將重心改放在女裝代理;由於F-台南早期便採用多品牌策略,除自家品牌外,也一直在中國引進國際品牌代理,一一年時率先與韓國新世界集團(韓國百貨業龍頭)合作,引進旗下高級女裝品牌VOV(VOICE OF VOICES),經過三年耕耘,去年十一月VOV代理事業已經開始獲利,營收超越原本的自有女裝品牌EMELY,今年更預計將據點擴張至四十二家。 負責女裝經營的冠嘉公司總經理李慧美指出,VOV的運作模式取經歐洲,但懂得將商品轉換成亞洲人喜歡的樣式,且不求一網打盡女性消費群,服裝定價從人民幣兩千元到八千元,尺碼更只有S與M兩種選擇,「其實是鎖定小眾目標。」「代理VOV給我們最大的啟發,是商品力要更勝品牌力。」李慧美說,目前VOV在全中國業績最佳的店是北京SKP百貨(原新光天地),面積僅有十五坪,且裝潢由百貨公司統包,一排專櫃看過去統統一樣,缺乏自我形象,「百貨公司不讓凸顯品牌,所以能比的只剩商品本身,沒想到該店居然每個月都能創下一百萬元人民幣以上的業績。」品牌經營顛覆傳統思惟,更重要的是,韓國人對委外代理的品牌全程緊盯,一點也不放鬆,「以前代理的品牌,很多只是想拿權利金,根本不過問我們怎麼經營;但VOV從訂貨、選點到開店都會有人飛過來看,這種態度值得學習。」楊富琴說,新世界集團在韓國代理一百多個國外品牌,能從中移植經驗,「他們做得到的事情,我們應該也要做得到。」黃偉基曾與韓國紡織工業聯合會交流,他也證實,「韓國品牌在中國曝光的有一百多個,真正成功的只有衣戀集團(ELAND),現在可能多一個VOV。」由於F-台南在中國將VOV經營得不錯,七月起,新世界集團要將另一個年輕女裝品牌G-Cut交由其代理。 新生品牌 改變策略攻美在所有台灣紡織廠商中,台南企業可能是最勇於投資自有品牌的公司。 誠如董事長楊青峯所說,「一家做代工、一家做品牌」,當立基中國市場的F-台南決定縮編男裝、擴大女裝代理後,原本專注於為歐美大牌代工的台南企業,也意外地要帶著新生的自有品牌「RUE 58」到美國市場闖蕩。 兩年前,台南企業為了增加客戶的ODM訂單,請來在美發展多年的服裝設計師賈雯蘭擔任顧問,「我們的客戶幾乎都在紐約,以前都接OEM,要切入ODM其實不容易,設計很難抓住客人的口味。」楊富琴說,賈雯蘭是第一位登上紐約時裝周的台灣設計師,請她與研發團隊磨合兩年後,美國客人已經逐漸買單。 順水推舟,台南企業去年九月先發表了「RUE 58」,在台灣試水溫兩季,今年五月起向美國市場介紹此品牌,七月推動全美行銷計畫,預計十月就能在亞馬遜與Antrhopologie這兩個最具指標性的網路平台販售,零售價定在四十八至一五八美元區間。 「RUE 58是台南企業全新開始的品牌新事業,由於市場不同,操作方法也完全不同,能向過去借鏡的地方很少。」賈雯蘭強調,RUE 58一開始不會逕設直營店,而是將標有品牌名稱的衣服賣斷給百貨公司與商店,「這模式稱為wholesale(批發),除了ZARA、H&M這些品牌會砸大錢設點,目前幾乎所有已知品牌,包括PRADA、CHANEL都是這樣營銷,不自己設櫃就不須負擔庫存與退貨風險。」當然,如果成績不佳,下一季就很可能被百貨公司逐出供應商名單。 台南企業在中國的品牌之路雖走得跌跌撞撞,但二十二年的付出也換來寶貴經驗,當其他同業受不了燒錢虧本而紛紛退出品牌事業時,這家老牌成衣廠仍不改其志,勇敢跳入時尚產業的漩渦;這堂品牌課,價值遠遠超過十五億元,值得產業借鑑。 台南企業 成立:1961年, 2000年9月掛牌上市 資本額:14.66億元 業務:成衣代工 總經理:楊富琴 營收表現: ● 2014年營收91.37億元 ● 獲利1.41億元 ● EPS 0.97元 F-台南 成立:1999年 資本額:9.63億元 自有品牌:TONY WEAR、EMELY 總經理:吳道昌 營收表現: ● 2014年營收15.78億元 ● 虧損 5.56億元 ● EPS -5.78元 |
9樓提及
你近距離接觸下呢的女人你就知....勁過文革的紅衛兵