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莎莎 迎陸客十年熬出頭陸客大舉來台商機,讓中資、港資對台再度萌動。 但早在十三年前,港商莎莎國際便看準台灣美妝市場潛力,搶先一大步登台,歷經多年努力,終於現在要收穫滿滿的陸客財。 撰文‧黃筱雯、羅秀文 位於台北市忠孝東路商圈,緊鄰SOGO忠孝館,少女色彩的粉紅招牌,販售美妝保養品的莎莎國際,正有一群年輕看似大學生的女生,圍聚在試妝區,討論現在最流行的眼影,東抹抹、西塗塗的,終於找到適合自己且今年冬季最流行的粉紫色眼影後,開心的結帳離開。 亞洲最大的化妝品連鎖店 這 個場景,每天都會在莎莎上演,開架式且種類齊全的香水美妝,讓每一位上門的顧客,都能找到自己滿意的產品;沒有店員壓力式的服務,消費者可以輕鬆地在此消 磨好幾個小時,到處看看、逛逛。而普遍低於市價的產品,讓這裡每天人潮聚集,除了是台灣女性購物天堂,還吸引大批陸客前來消費。 這是莎莎國際,一九七八年於香港成立,至今已三十二年,一九九七年在台灣設點,且開始往中國、新加坡、馬來西亞等地展店,同年並在香港上市。 莎 莎得以快速擴大版圖的關鍵,在於其廣大的市占率與銷售佳績,因此能夠大量進貨進而壓低成本,並提供品質不錯的產品。所以,知名保養品伊莉莎白雅頓 (Elizabeth Arden)遂將香港與澳門的獨家代理權委任給莎莎。現在莎莎國際在亞洲區共擁有一九○家銷售據點,是亞洲區最大化妝品連鎖店。 但在台拓展初期,由於市場定位不明確,營運表現不盡理想。進入台灣市場前六年,卻僅擁有三家門市。二○○四年,在重新調整品牌定位後,莎莎打出「平價奢華」的策略,讓消費者用開架式通路的價格,享受專櫃級的服務。 「快 速的擴點也是促進業績成長的關鍵!」莎莎國際台灣區總經理黃月寶說。她深知零售業必須貼近消費者需求,主張藉由強化服務來進一步提升品牌價值和競爭力。所 以莎莎門市的美容師要接受至少半年的基礎培訓,包括產品知識、色彩學、彩妝及銷售技巧等;也提供加值服務如免費彩妝、免費修眉、免費臉部保養等,提高消費 者對門市的黏著度。 台灣整體美彩妝、頭髮用品等市場規模約六五○至六八○億元,這是還未開放陸客自由行的數字;預計在正式開放後,在陸客驚人的消費力下,市場有超過千億元潛力,對莎莎來說,可以發揮空間還非常大。 看準這塊極具成長力的市場,莎莎透過增加門市據點,可以提升品牌認同度和服務深度,並配合人員培訓。由於策略調整得宜,莎莎的業績每年都維持兩位數字成長,店數也從原先三家成長至十六家。 成為陸客指名必買商店 攤開莎莎歷年來的財報,上市十三年來,每年營業額都有顯著提升,即使面對○八年的金融海嘯,股價下跌至四.一六元(新台幣,後同),總營業額仍有四.五%的成長,達到一五一億元;○九年營收更達一七二億元,預計今年可有二○%的成長,再創歷年新高。 莎莎營業額有八○%來自香港,二.四%來自中國大陸,台灣的營業額平均占總營業額比重近四%,初期雖每年成長,但成績並不特別亮眼。○四年定位重新調整後,從○三年的二.四億元,○四年的二.六億元,到去年六.三億元,營業金額年年攀高,今年更可望再創新高。 而這精采的業績,其中有一部分是來台陸客消費力的貢獻。據了解,女性陸客來台幾乎指名必逛莎莎。一位時常接觸中國來台女學生的人透露,每每帶著這些女生出門時,她們都會要求去逛莎莎,且每人手上早已列好長長一串清單,進到店內只須交由服務人員揀選,再到櫃台結帳即可。 「只是學生的她們都可以買到兩、三千元了,更別說一般女性都買到一萬多元!」消費力實在驚人,為何這些女孩對莎莎如此瘋狂?「因為便宜。」陸客瘋莎莎不是台灣獨有的現象,在莎莎的發源地香港,許多研究報告都對莎莎未來成長抱有高度期待,關鍵就在於中國內地遊客增加。 在中國大陸,莎莎是相當具有知名度的品牌,但由於中國對美妝品的高關稅,使得美妝品的售價比台北貴三成,就算是以便宜著稱的莎莎,也因為價格而受限。 相較之下,台灣莎莎的售價可說是極為「平易近人」,加上「莎莎」這塊招牌對陸客的影響力,台灣莎莎成為陸客女性指名「報到」的店家。 十三年前,莎莎信心滿滿的首度登台,卻在陌生的台灣市場慘遭滑鐵盧的起伏;六年之前找到自己的定位,開始在台生根發芽的莎莎,現在迎上這波陸客來台的「美容財」,又要大展身手了。 莎莎國際 成立時間:1978年 創辦人:郭羅桂珍、郭少明負責人:黃月寶(台灣區)資本額:500萬元(台灣區) 主要業務:化妝品零售 營業額(2009年):6.3億元(台灣) |
http://www.21cbh.com/HTML/2010-12-29/5NMDAwMDIxMzI5Nw.html
在经济危机期间凭借“口红效益”顺利过渡的化妆品巨头如今败给CPI?
12月27日,部分高端化妆品明年1月起大幅上调零售价的说法开始于业内盛传,包括兰蔻、香奈儿、碧欧泉等知名高端化妆品品牌将从明年1月1日起进一步上调零售价,涨幅在10%-20%之间。
“化妆品的价格受原材料成本、研发投入、人力及营销成本、汇率波动、税收、通货膨胀及市场环境等众多因素的影响,对于部分新配方的新产品,发生价格调整是很正常的,也是完全可以理解的。”28日,欧莱雅方面给本报发来声明证实了涨价一说。
“但原材料在化妆品里面的占比很小。”一位不愿具名的化妆品行业资深人士认为,今年动、植物油脂等化妆品的原料涨幅并不明显,无论是从原料或者CPI的调整来看,外资涨价的理由有点“牵强”。
涨价理由
外资品牌是此轮涨价风潮的主角。欧莱雅旗下的兰蔻几乎全线产品都涨价,上调幅度在30-100元之间,而另一品牌碧欧泉也对其男士护肤系列进行调整,幅度在30-40元,而巴黎欧莱雅复颜系列部分产品也上调20元。
此外,香奈儿等化妆品品牌也将在近期调价10%左右,而日系的FANCL也将部分产品上调10元。但拥有海蓝之谜、雅诗兰黛等品牌的雅诗兰黛和拥有资生堂、欧泊莱等品牌的资生堂方面均称,目前暂未收到涨价通知。而宝洁与联合利华均表示暂时没有对旗下化妆品提价的计划。
欧莱雅集团第三季度财报显示,销售额同比增长5.8%,达48.5亿欧元,其中奢侈化妆品同比增长5.7%,专业美发产品增长2.9%,大众化妆品则增长6.5%,而亚太地区则激增11.5%,成为除拉丁美洲以外的第二大增长地区。
对于涨价,欧莱雅方面表示,目前公司正受到“原材料成本上升、较高的税负水平、通货膨胀持续上涨等不利因素”的影响,但强调集团正通过内部努力、采取各种措施来克服和降低不利因素对产品价格带来的压力,“以最大程度地保持价格的相对稳定,从而保障广大消费者的利益。”
事实上,面对成本压力,本土企业感受外资企业更为深刻。澳雪副总经理徐艺钊表示,今年表面活性剂提价50%,薄荷脑涨价2倍多,原材料平均涨幅超10%,但是本土品牌却不敢在终端上轻言提价。
而旅游用品生产商明辉国际(3828.HK)执行董事刘子刚对本报表示,每季度原材料的价格都不一样,公司每个季度都会对价格进行调整,“对于我们来说,可能会更加关注塑胶粒、棉纱、纸、精华素等的价格变化,原料价格反而不是很明显,但今年确实在上涨。”
但奥天集团董事总经理涂俊光认为,对于化妆品企业来说,原材料成本只占化妆品最终售价的一成左右,大部分是用于租金、人力、物流、广告等营销成本上。
以一支唇膏为例,制作唇膏的主要原料有油、脂、蜡和着色剂、防腐剂、抗氧剂、香精等,这些在今年都没有太大变化,“但在营销渠道推广、人工和包装等方面,这部分整体比年初涨了30%。”广东精实营销管理顾问有限公司总经理冯建军表示,今年化妆品的零售涨幅约在15%,与历年相当。
一般来说,每隔一两年大牌化妆品都会进行调价,只要一个或者几个品牌涨了,其他的品牌都会跟进。“宝洁涨,我们就涨。”一位联合利华市场部人士对涨价的理解更直截了当。
“进字号”阴谋?
但在上述化妆品行业资深人士看来,兰蔻、碧欧泉等外资高端化妆品牌此轮的涨价,更多是行业内行为,将理由归咎于CPI的变化,“理由实在有点牵强”。
按照他的算法,“以活性剂为例,化妆品很少会用到活性剂,只在洗面奶里面用到一些,大约只有3%-4%用量,所以50%的涨价对于整个成本来说只会带来1 %-2%的影响。而化妆品的生产成本占最终售价的不到10%,在这十个点里面影响1%-2%,那么在整个化妆品售价里面只有千分之一到二的影响。”他认为,根据这千分之一的影响,而对价格调整10%-20%,很难让人信服。
面对质疑,欧莱雅给本报发来的声明表示,对于绝大部分产品,价格不但没有任何上调,甚至有些产品还调低了价格。“例如一个半月前,巴黎欧莱雅的洗发水产品就下调了价格。”
但上述业内人士指出,此轮涨价均是“进字号”产品(获得商务部进口产品批号的化妆品),体现出了外资品牌欲快速拓展市场并最大限度获取利润的企图。
“WTO 开放以后我们国家承诺要降低关税,国内的化妆品可能遇到一个很大的挑战。”但他认为,外资化妆品公司正是利用这个青黄不接的时间段(新批准进口化妆品极难,国内品牌又没成长起来),加速垄断市场、增加获利,“进字号品牌大张旗鼓,快速拓展市场,加大市场投放、广告等等,然后又在消费者身上获取利润回来。”
他认为,此轮涨价最大的获益者将是水货店,“像SASA、千色店机会比较大,因为他们价格还是一样,这样可能会让一些原先去百货买的人转到这样子的一些店,本身入货价就比较低,或增加销量、或调高价格,也就给零售商年底送个红包。”
而宝洁对于“为何官方指导价未变,渠道却出现5元左右的涨幅”的回复也把责任推给了零售商,“价值不仅仅体现在产品价格上,且不同消费者对于价值也有不同定义……消费者所支付的最终价格由零售商决定”。
http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20110126/2199754.shtml
每经记者 陈时俊 发自上海
2011年1月,经历了淘宝官方店上5个月的网络试销后,富士胶片正式宣布“在中国内地市场开展‘富士胶片化妆品官网+淘宝旗舰店’的网络销售”。
在大牌林立的中国化妆品市场,对富士胶片这张“新面孔”的质疑声并不小。
有业内人士对 《每日经济新闻》表示,目前中国化妆品行业比较庞大,各大化妆品巨头充斥其中,市场竞争十分激烈。此前毫无“群众基础”的富士胶片,却又采取网店销售的模式,消费者在短时间内并不一定会轻易尝试,要获得消费者的认可还需要一个过程。
专攻网络渠道
在后数码时代,以柯达胶卷、富士胶片为代表的众多老牌企业纷纷面临转型的压力。转型后,在医疗健康等领域加大投资的富士胶片,在谈及化妆品业务的具体投入及销售回报时,并未给出相关数字。
“可能尚未达到集团1%的销售收入”,该集团内部人士透露。
2010年9月,富士胶片旗下的化妆品品牌首次以在淘宝平台上开设专卖店的形式进入中国内地市场。早在2009年,该品牌的化妆品已在中国香港地区开设有实体店。
而试销情况似乎并不令人满意。
“其实光在网站上开通网店,把产品放上去,不做任何宣传的话,消费者一点都不了解产品,不会自发跑过来购买产品”,富士胶片株式会社副总裁青木良和在接受《每日经济新闻》采访时坦言。
在淘宝试销5个月后,富士胶片化妆品开设中文官方网站,通过2个网络渠道进行销售。与此同时,实体店的销售模式依然未被富士胶卷集团采用。“我们希望官网和淘宝旗舰店能够起到相互协同的作用,并通过各方面的宣传促销活动,将网络销路打开”,富士方面表示。
“与传统渠道一样,化妆品企业专攻网络渠道都有相关的风险。成功案例如雅诗兰黛,1年在淘宝平台的销售额可达到几亿元,一些不知名的化妆品企业也可依靠 网络渠道每年销量破亿。但也有许多失败的案例。”国内化妆品行业营销专家张兵武对 《每日经济新闻》表示,“较之传统渠道,把‘宝’押在网络渠道上的机会与风险很难一概而论,需要结合不同企业的实际情况。”
张兵武指出,目前许多化妆品企业都是以“多渠道、多模式”的方法在进行销售,选择不同的模式与其战略和投入资金有着直接的关系。化妆品网络渠道的“方便、平价”的优势已渐渐被大众接受。
“日本模式”或难成功
有业内人士评价富士胶片化妆品在中国的销售为 “照搬日本模式”,即起初依赖网络销售渠道,随后根据销售反馈及市场研究发展实体店业务。然而,对于习惯进入百货商超选购化妆品的中国消费者,能否对富士 专攻网络渠道的策略 “买单”?中投顾问化工行业研究员常轶智表示“很有挑战”。
“一是中国消费者能否在较短时间内完全认知其产品的技术诉 求,并且愿意使用其产品;二是网店的销售形式使得消费者无法现场体验其产品功效”,常轶智指出,“三是现在化妆品网购市场竞争日趋激烈,富士胶片化妆品在 中国市场的销售还将面临兰蔻、雅诗兰黛、倩碧、碧欧泉等知名化妆品牌的挑战。”
“对于这些已经进入中国市场很长时间、犹如巨人一样的竞争品 牌,我们不可能和他们采取同样的方法来竞争,我们必须要有我们自己的特点。在和消费者沟通的时候,表达产品优势方面的诉求,彻底地传递到消费者那里,让消 费者认知我们的品牌”,富士胶片(中国)投资有限公司总裁横田孝二对 《每日经济新闻》表示。
横田指出,此前该品牌在日本的销售也是一开始在网络销售,后来才开设了店铺,“目前还没有在中国内地开设实体店、开发针对中国的品牌或建立工厂的计划。不过未来也不排除进入电视购物、店铺销售等其他销售渠道的可能。”
对于富士的“过分乐观”,多名行业人士表示“网络渠道销售并不能完全取代传统销售,富士试图复制的‘日本模式’并不一定能在中国内地市场上奏效。”
日化业资深营销专家冯建军曾明确指出化妆品单一网络销售渠道的弊端。“原本网店渠道作为一个新兴渠道,很多企业也都认为这将是未来市场发展的一个趋势, 但是由于很多企业并没有建立和形成适合自身的目标渠道策略以及准入机制,仓促上阵、盲目竞逐,自然就造成了网店业务对于主渠道的反噬现象。”
“当前富士胶片化妆品最大的问题是,中国的网购发展水平远不及日本规范,且消费者对于网购的‘习惯培养’也尚属于发展阶段,直接以网络销售作为唯一渠道具有很大的风险”,前述业内人士指出。
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台灣美女的超強化妝伎倆,早已令 一眾港女拜服,然而提起化妝品,香港人還是鍾情日本、歐美貨。不過,施美玲﹙Joanne﹚卻唱反調,開樓上鋪ENID﹙「台灣美妝專門店」﹚,大推自己 的一屋「台灣製造」化妝護膚品。曾月蝕五、六萬的她,定兩年時間給自己「止蝕離場」,轉而對準剛冒起的假眼睫毛市場,結果被莎莎、Colormix等大型 連鎖店看中,批發、零售一網打盡。開業剛一年,上月賺十萬元。 僅二十九歲的Joanne本身任職證券行副總裁,對投資自有一套,現在就利用市場學的SWOT方法,去分析這盤生意的強弱危機。優勢◆Strength◆ ‧了解台灣文化 ‧代理多個品牌 ‧連鎖店客路 ENID位於銅鑼灣波斯富街的樓上鋪,五百多呎店面,三分一擺放假眼睫毛及周邊配件,「我哋睫毛品牌就有十三個,交叉款、濃密款、尖尾款,就連講求誇張的 舞台彩色眼睫毛都有得賣。」Joanne介紹,質料方面,除了人造纖維外,還有用真髮造的;不過論名貴,要數一對三百二十八元的西伯利亞水貂毛眼睫毛, 「佢總共有十個款式,全人手做,重複使用廿幾次都無問題,鑲埋水晶,好搶眼;麥當娜都戴過,不過佢嗰對成萬蚊,因為係真鑽石!」 Joanne工作需要經常走訪台灣,發現寶島化妝品又平又好用,便嘗試引入香港,可惜本港女性對台灣品牌最有信心的,大概只有面膜「我的美麗日記」和「廣源良菜瓜水」,公司虧蝕半年,唯有改以近年冒起的假眼睫毛生意作主打。 去年八月,Joanne參加一個天然產品展覽,認識了莎莎的採購經理,「佢哋想搵人做台灣sourcing,覺得我哋台灣網絡夠強,好適合,後來先睇中埋 我哋代理嘅AK精品假睫毛。」Joanne稱,這產品共十五款,莎莎只要了當中六款,但挑選過程卻十分嚴謹,前後花了三個月。隨後另一化妝品連鎖店 Colormix亦主動聯絡他們訂貨,公司營業額轉眼急增十餘萬,轉虧為盈。目前莎莎及Colormix各佔眼睫毛生意額四成及三成,其餘為其他零售店。 要成功碼實莎莎這大客,必須滿足他們一星期內按訂單送貨各分店的要求,「莎莎喺香港連澳門分店數目達七十四間,每間要求的貨量及落單時間不同,我哋收到柯 打,要即刻向台灣訂貨,確保準時送到各分店。」Joanne解釋,這樣做台灣供應商不用在香港留存貨,供應商按柯打數量在台灣分貨後才付運,貨到他們可以 立即分發各分店,兩方也可節省存倉成本。 Joanne知道產品款式齊全是行內一大優勢,所以亦努力爭取多家廠商的代理權。據她經驗,台灣人好驚與香港人做生意,怕俾人呃,所以每次鎖定目標供應 商,她都會親自過去跟對方傾,以表誠意,「攞貨前,我一早找清貨款,全部俾新台幣,唔係港紙,致勝關鍵一定唔可以怕蝕底。」至於一些廠商,為求促銷會把產 品價錢定得很低,又或批發價太「海鮮價」,由於無心打造品牌, Joanne很少會與他們合作。 香港匯款台灣,按次手續費逾二百元,每次找數匯一次錢並不划算;Joanne為此特別拜託一位相識四年的台灣朋友幫手,每次會匯十萬港元到她的戶口,「我不時留意住個匯價,一見啱水位,就叫佢幫手兌換,有時可以差成一、二千蚊o架。」這位朋友後來亦入股了公司,佔約一成股份。 弱點◆Weakness◆ ‧兩地市場 存差異 ‧鬧市鋪 租金貴 假眼睫毛及相關配件目前佔公司營業額達六成,不過,Joanne還不斷引入其他產品,「我要打造台灣化妝品專門店,不只是假眼睫毛專門店。」公司現 時售賣的品牌超過三十個,不過,由於在香港的知名度不足,較難打入市場,特別是護膚用品,Joanne坦言︰「客人心態是日本、瑞士的品牌一定好過台灣, 佢哋用開一個品牌,例如SK-II、Biotherm,通常都成套產品用,覺得啱自己,又唔敏感,好少會轉用第二隻。」 台灣通Joanne平時會好好利用台灣化妝產品的資訊透明度,「嗰邊好興電視及網上購物,我會瀏覽美容網站Fashion Guide同埋美容博客嘅網誌,了解行情。」不過,由於文化不同,台灣流行的產品,亦未必一定適合香港市場,「台灣用家好清楚產品入面的成分同效用,好似 有玻尿酸成分可以補濕,食咗藤黃果會令人有飽肚感覺等。」她早前見一款含有藤黃果的減肥糖於台灣十分好賣,於是入了一批三百盒,賣一百元,但卻嚴重滯銷, 「香港人都唔知咩叫做藤黃果!」 雖然現在主攻批發市場,為打造品牌形象,Joanne將鋪頭搬到波斯富街,租金三萬五千元,較工廠區的高昂,但零售生意每月僅四萬多元,當中更有六成來自 會員人數逾一千八百人的網上銷售,Joanne認為:「工業區無人會來睇,要建立品牌形象,就要揀銅鑼灣等購物旺區。」 機會◆Opportunity◆ ‧拓多元化產品 ‧博客助宣傳 Joanne知道香港女性對台灣護膚用品信心不足,所以亦有留意其他產品,「我依家開始搵一啲香港少見嘅產品,例如一款附有LED燈的唇彩,售價一百三十九元,開業至今已賣出約二千支。」 另外,香港假眼睫毛風剛吹起,潛在需求大。Joanne與本港美容網站Beautylife.hk合作,免費送出化妝品給博客試用,作軟性宣傳。目前定期 為ENID產品寫網誌的博客約五十位,「有些專長護膚,有些專長化妝,有些則是假眼睫毛,風格各有不同,所以要識得揀。」去年十一月,Joanne舉辦一 個「博客之夜」,請來台灣人氣美容博客「魚妞」來港,跟本地博客交流假眼睫毛心得,「原本打算搞一晚,點知好多博客都話要參加,最後要加多一晚。」 Joanne笑說。知道其中一名參加博客Kaman,網誌點擊率超過三百萬人次,並會拍片教人戴睫毛,Joanne即主動向她提供產品,間接宣傳。 威脅◆Threat◆ ‧代理商起飛腳 ‧瘦田有人爭 雖然目前與供應商合作無間,但Joanne的代理商合約原來很多只有一年,「始終係一種新產品,你唔擔保市場一定接受你啲貨,你點敢同佢簽長約?」不過, 若果把品牌搞起,難保廠商不會「吊高嚟買」,收取代理費或限定入貨量,對此,Joanne顯得一點也不擔心︰「好似眼睫毛AK,我幫佢銷貨到莎莎,就算合 約到期,佢都唔會唔同我續約,產品成功,除咗質素,亦因為我哋宣傳做得好,我有能力捧呢件產品,自然有能力捧其他!」 當記者問及產品的毛利、來貨價等,Joanne卻謹慎的說︰「數字真係講唔到o架!一來簽咗合約,二來講真嗰句我依家無競爭者,我唔擔保將來沒有,我唔想 佢哋拎住這些數字去台灣傾代理。」Joanne透露,台灣幾乎每天都有新的化妝品牌面世;所以,競爭者要找尋同類型的產品打對台,絕對有可能。 Joanne會考有二十一分,但因家人認為「女仔不用讀咁多書」而無升讀預科,她半工讀,用七年時間完成遙距大學課程;原本打算做會計,當過會計文員, 「六千幾蚊人工,又要做reception,又要斟茶,又要聽電話,捱五年先考到個牌,幾耐先出頭?」於是轉行證券行做經紀,入行不到半年月入五萬,高峰 期月入二十餘萬,但也有試過只有二千多元收入的日子,Joanne坦言「係呢行做得耐,你會發覺股市係好虛,雖然依家個市差時,我都有一、兩萬收入,但個 落差實在太大。」在股壇繼續打滾同時,Joanne希望打響公司名堂,吸引加盟商加入,推廣「台灣製造」。 黐睫毛講技巧 開業資料﹙2010年1月﹚ 租金*:$120,000 裝修家具:$200,000 入貨:$100,000 宣傳:$80,000 總投資:$500,000 *兩個月按金,一個月上期 營業資料﹙2011年1月﹚ 營業額:$280,000 租金:$35,000 人工#:$57,000 入貨:$80,000 雜費:$8,000 盈利:$100,000 #5名員工 |
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▲原本連潔面乳爽膚水都搞不清的葉俊亨,今日對近千種化妝品牌瑯瑯上口,而鍾佩雲亦不再「婆仔」,敢大刀闊斧入貨。 以「平霸」稱雄化妝品市場的卓悅,見歌星鄭秀文大賣廣告的SK-II 按摩棉受歡迎,於是食住上,上週六賣「行」報章廣告,以成本價發售,再次震撼全行。 在行內異常出位的卓悅,老闆原來是夫妻檔,而且均是「裝修」出身。男名葉俊亨,以前是家居「裝修佬」;女名鍾佩雲,一出道便是為女士們臉上「裝修」的 化妝小姐。經夫婦倆九年來的經營,卓悅至今已頗具規模,旗下有八間分店,年營業額逾兩億元。
▲今年三月,葉俊亨租下弼街舊店鄰鋪,擴充規模,疏導人潮。 ▲賣廣告以成本價賣大熱產品,是卓悅慣技。 ▲批發商曾因卓悅的一線品牌售價太低,要求落訂。 出名賣平價日本貨的卓悅,門口貨架上總堆滿三、四十元一支沐浴露,十元八塊一支指甲油,吸引無數師奶學生妹。在門口搜索完畢,「扮靚兵團」便進軍店內,所以店內長年累月都人頭湧湧,收銀處更長期有六、七個顧客排隊等俾錢。 「卓悅攞貨好『狼死』㗎!二、三線嘅洗頭水、沐浴露,一個貨櫃一個貨櫃咁入,仲勁過分店數目係佢幾倍嘅莎莎。」一名水貨化妝品批發商說。 對於自己可以威脅行內老大哥,黑黑實實剪平頭裝的葉俊亨,永遠笑笑口說:「唔好咁講。」但一提到卓悅在行內已建立江湖地位,他又毫不謙卑:「我哋揀貨嘅眼光真係幾好㗎!首先係黐黑頭面膜,跟着是電眼睫毛機,最近是H2O 產品,賣到開晒巷,可以話開創潮流。」 尤其是H2O ,該牌子後來簽了香港代理,代理與他們鬥價,葉氏夫婦倆異口同聲說:「未驚過!」但對於同行的競爭,二人可不這麼輕鬆。訪問期間,鍾佩雲的手提電話響個不 停,只聽見她說;「六折?好,照跟!」原來是員工周圍格價,發現有對手售價比卓悅更低,立即報料請示。 至於同行非議卓悅「劈價」手法,葉俊亨大呼冤枉:「我唔會做蝕本生意,只係我攞貨貨量大,來價較低,定價自然也可以低啲。」 莎莎讓路 卓悅殺上 卓悅數年間以「平霸」突圍,要多得莎莎太集中於OL 生意,放卓悅一條生路。去年莎莎勁蝕八千八百萬元,忙於重整業務,葉氏夫婦卻一擲四千萬元擴展領土,分店由兩間激增至八間,其中最令同業嘩然的,是進駐銅鑼灣記利佐治街「鋪王」。 負責租鋪和公司財政的葉俊亨,一口氣數出各分店的面積和租金,說明選鋪宗旨:「以前這個鋪位月租百七萬,當然做唔住。我計過,無論間鋪位置幾好,人流幾多,總之每呎租金在三百元樓下便租得過,我哋唔會『拉大數』,要個蝕錢嘅靚位。」 分店倍增,員工亦增至百五人,「這兩年擴張得咁快,控制員工的確係問題。我哋已經日日巡鋪,一見到有員工禮貌唔好,或者『斬』客,我都會發爛渣㗎!」 夫妻檔每日都雙雙巡鋪,今日是旺角區三間分店,明日輪到尖沙咀店,後日便到銅鑼灣兩間分店,週末才與兒子一齊到元朗店,算是家庭樂。每到一間分店,鍾 佩雲會繞場一周,指着有問題的地方說:「嘩!這張poster 污糟晒,快啲換過第二張。」並向售貨員了解哪種貨最好賣,哪種貨滯銷。葉俊亨見到有貨品快賣清,就會脫去西裝外套,自己搬貨上架,或躲到一角包裝香水版。 掌管年營業額逾二億元的化妝品王國,夫妻檔直言只想公司快高長大,沒空享受生活,平日午飯仍是啃麵包。多年來只搬過一次屋,由四百呎的旺角舊樓,搬到千二呎的沙田聚龍居。鍾佩雲仍在花園街買衫,會因為時常和批發商到海逸酒店傾生意,而申請有折扣優惠的Compass 信用咭。 兩位老闆依然拼搏,死做爛做,全因不想多年心血付諸流水。 花園街夫妻檔崛起 ▲頭上有一束束金色、紅色駁髮,衣著花碌碌的鍾佩雲,原來已經四十歲。提起威水史,她會繪形繪聲,手舞足蹈,明顯比年長三歲、答問題時總先諗幾秒的葉俊亨佻皮。 鍾佩雲中學畢業便當化妝品售貨員,賣過Lancome 、HR 等法國名牌,做了十幾年。直至九一年誕下兒子,想自立門戶開鋪頭,方便照顧兒子,便與兩個舊同事,合資五十萬元,在佐敦吳松街開設第一間卓悅,面積只有一百呎。 兩年後,兩位股東決定退股,回去當化妝品售貨員,由她獨力支撑 。「可能受丈夫感染啦,他是潮州人,總想自己做生意。」鍾佩雲瞄一瞄丈夫笑說。卓悅其後依然主力做水貨客,直至九五年富都酒店清拆,水貨客轉移住宿陣地,卓悅生意應聲下跌一半。 她與丈夫商量後,決定另覓他鋪,選址花園街。而一向做裝修工程的葉俊亨,將生意交給下屬,自己全身投入卓悅。 當時整條街都是賣衫褲鞋襪或是餸菜生果,只有卓悅一間化妝品店,二人原以為可以做獨市生意,豈料途人視若無睹,根本無人幫襯。 後來葉俊亨發覺,隔鄰賣七、八十元一個手袋的小販,卻客似雲來,於是跑到香港製衣中心,入些仿皮手袋,以成本價掛在卓悅門口來引客。「結果顧客搶完手 袋後,會走入店內看看還有什麼筍貨。」這個經驗令葉氏夫婦學懂了一個道理:不單止滯銷的「死火貨」要減價,愈好賣的貨品更要減價,才可以客似雲來。 日本貨打響名堂 ▲卓悅只得一間鋪時,葉氏夫婦由朝早九點,直踩到半夜一點,與仔仔只能相逢在鋪中。 ▲第一間佐敦店開幕,主攻喜買法國名牌的水貨客,故取法文店名Bonjour (意即Hello )。 卓悅的轉捩點,全因九六年尾,二人到日本訪友,發覺資生堂除了一線的化妝護膚品外,還有很多條線,另外又有很多得意產品,包裝精緻,於是託那位嫁到日本的朋友,到街頭化妝品零售店買貨,這間買幾打,那間買幾打,然後寄返香港。 「我還記得第一擊是黐黑頭面膜,在日本賣一千日元,八折入貨,連埋運費和給朋友的佣金,成本便要六十五元,我賣六十八,報紙雜誌報導排山倒海,幾十打貨三日賣清,幾哄動呀!」提起光輝戰績,鍾佩雲一臉笑意。 經此一役,二人便大膽引入洗頭水、沐浴露等貨種用來招客,亦引來同行照抄。又試過有一批電眼捷毛機無人肯要,鍾佩雲卻一口氣入了八百支,結果一個早上 給掃清光。「我站在鋪頭門口做示範,一邊眼用,另一邊唔用,途人見到效果咁正,十幾隻手伸埋嚟搶住要……後來無貨,顧客還要求我們收訂金,卒之一個月賣去 三萬支。」 要葉氏夫婦想出卓悅最出位事件,二人可以數一大堆,最後得到的共識,是捨得賣廣告。「我們九七年中只得一間分店時,已經開始在雜誌賣全版廣告,簡簡單單列出幾款產品,標着『絕靚價』,其後不知多少同行跟風……宣傳真係唔慳得㗎!懂得宣傳,生意已經成功了一半。」 撰文:劉若文 攝影:黃偉傑[email protected] |
http://www.yicai.com/news/2011/07/911388.html
雅詩蘭黛集團在中國出售的品牌包括雅詩蘭黛、倩碧、海藍之謎、魅可、芭比波朗、悅木之源等。產品在中國39個主要城市的高級百貨商店和香水店出售。
第二輪提價潮
雅詩蘭黛位於上海一專櫃銷售人員稱,雅詩蘭黛一些產品目前漲價幅度在8%-10%左右。以雅詩蘭黛抗皺滋潤眼霜為例,一瓶15毫升裝價格已經從 480元調到540元。而雅詩蘭黛的明星產品「小棕瓶」、「小藍瓶」系列,其50毫升裝將從880元、790元分別漲到940元、830元。
在今年年初,集團旗下的悅木之源和彩妝品牌芭比波朗的價格已經「在非常小的範圍內調整了一下」,但當時,包括雅詩蘭黛、海藍之謎等品牌均未有動作。
今年年初,包括另一全球化妝品巨頭歐萊雅旗下的蘭蔻、碧歐泉等知名高端化妝品品牌,以及香奈兒、迪奧等都上調零售價,漲幅在10%-20%之間。
雅詩蘭黛方面表示,價格的調整是綜合因素考慮的結果,包括原材料成本的上漲、人力成本以及運輸成本等等。
而歐萊雅在漲價前也公開表示,化妝品的價格受原材料成本、研發投入、人力及營銷成本、匯率波動、稅收、通貨膨脹及市場環境等眾多因素的影響,「對於部分新配方的新產品,發生價格調整是很正常的,也是完全可以理解的」。
獲利空間受壓
「這是其市場操作空間縮水後的應對手段。」中國化妝品市場營銷研究中心副主任馮建軍分析。他表示,高端化妝品成本主要包括四方面,分別為廣告運營成本、推廣成本、人工成本和原材料成本。目前經濟環境下,這四大成本均有上漲,其中增長最厲害的應該是廣告成本。
馮建軍認為,高端化妝品的利潤空間一般為60%-80%,而前述成本的增長,則影響了20%左右的利潤。儘管如此算來,高端化妝品的利潤仍然豐厚,但由於其銷量增長空間不如低端產品那麼大,所以對於企業來說,維護原有的獲利仍然很重要。
他表示,高端化妝品由於幾乎都為進口商品,因此還面臨的一塊成本為關稅。目前進口化妝品有包括關稅、增值稅和消費稅等多種費用。其中增值稅為 17%,關稅從6%-10%幾不等,而消費稅從1994年起征,初期,彩妝類化妝品(包括香水)為30%,護膚類化妝品為17%。1999年,後者調整為 8%,隨後在2006年取消。但彩妝類產品的消費稅率則一直未變。
事實上,正因為我國這種化妝品稅收政策等因素影響,使得國內同類進口化妝品價格與境外相比,高出「一大頭」。也有業內人士認為,對於購買高檔化妝品的人來說,10%左右的漲幅並不難接受。企業提價更多的是商業策略上考量。
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興中控股 小盒蓋創造一八○億的奇蹟被私募基金TPG以六億美元購併的興中控股,是一家創業五十年的包材業台商,二代接班的執行長陳紹文帶領興中積極建構全球服務網絡,又持續研發專利、擺脫低利競爭,終於讓興中成為世界級的包材大廠。 撰文‧周岐原 七月十六日,美系私募基金德太資本(TPG Capital)被披露將以六億美元(約新台幣一百八十億元)完全收購興中控股,成為今年以來亞洲第四高價的購併案。 興中控股是一家專門生產化妝品包裝器具的台商,創業至今已有五十年歷史,一只要價上千元的電動睫毛膏等許多創新設計,都是由興中在幕後研發促成,因此世界前三大化妝品牌:雅詩蘭黛(Estee Lauder)、P&G、萊雅(L’Oreal S.A.)全都是它的客戶。 但在此交易前,TPG在中國投資的是李寧、達芙妮等知名品牌,這家本來準備在台灣掛牌的老製造業有何過人之處,讓管理資產總額達五百億美元的私募巨人砸錢買下? 兼具規模、專利與獲利優勢答案有三。首先,規模夠大。興中是全世界第三大化妝品包材生產商,各種產品的年產能合計超過十億件,這是讓買家垂涎的第一個理由。 但興中不只衝刺產能,它也盡可能貼近客戶腳步,以速度降低被取代的風險;除了將大本營設在長三角地區,歷年來也在美國、墨西哥、法國、英國、韓國、以色列等國設廠或成立據點,連網站都登記在英國。經營徹底全球化,是這家台商最顯著的實力。 其次,夠專精。生產一般包材是以加工機具射出成型,然後等待冷卻處理,技術門檻並不高。一位興中的同業解釋:「將原料液化、拉型,然後精準達成品牌客戶開出的一切規格,其實很困難!」他指出,做化妝品包材不僅要具備精準開模技術,為客戶量身訂做獨家造型,還得一邊控制塑料生產成本,同時確保內容物和外殼不產生變化,傷害使用者皮膚,這就是考驗業者製程管理能力的關鍵。 專注在化妝品領域的興中為了提高競爭難度,近十年來不斷開發新產品、同時申請專利,從粉盒、唇彩、睫毛膏到盒蓋,公司已經在各式產品擁有超過一百件專利。 第三,夠賺錢。例如同樣是包材業者,興中本業的獲利能力就比國內飲料包裝大廠宏全更佳;公開說明書資料顯示,自二○○六年至○九年上半年,興中的營業利益率從一五.八%一路上升至二三.九%,都比宏全更高,原因何在? 「它(興中)的客戶都是歐美一線化妝品牌,加上生產流程要有很多精密設備,資產價值加上專利價值,獲利自然比其他同業好,」前丁家宜董事長莊文陽分析。 儘管公司不願證實任何細節,但是私募基金熱烈追求興中,在業界已不是新聞。去年底,摩根士丹利亞洲私募基金(Morgan Stanley Private Equity Asia,MSPEA)本提議以五億美元收購興中八成股權,但最終沒有定案,事隔七個月,興中不僅將股權全賣,「聘金」也多了一億美元。 二代接班成功 陳紹文創佳績由於TPG預定以股票、現金各半支付,交易一旦完成,興中控股執行長陳紹文和妻子程宗瑩(公司董事)持有的二○%股權,將換成約十八億新台幣以及等值股票。 這固然是一次漂亮的獲利退場,但是對將事業發揚光大的陳紹文而言,或許頗有感慨。 二十年前,陳紹文與兄長陳紹箕回台接掌父母成立的興中塑膠,當時業界的生態是化妝品大廠設計包材款式、下游只負責照樣生產,一旦油價上漲或品牌刻意打壓價格,大量使用塑膠原料的包材廠隨時無利可圖。 面對困境,陳紹文嘗試跨海到廣東設廠,同時大膽創新、爭取將本來屬於品牌的設計業務轉交由興中負責,又到美國、歐洲成立子公司,就近服務客戶,當前興中的全球化模式成形,這才逐漸扭轉業績經常波動的局面,讓營運轉危為安。 身為第二代,陳紹文絲毫沒有包袱,反而替事業一再拓展新局,他的管理風格既強調速度,也敢每年砸下數百萬美元投入研發,絕不讓化妝品包材事業成為流血的紅海。 一點一滴累積技術實力的結果,讓這條「護城河」逐漸加深、加闊,對手難以跨越,令最初以五千元新台幣起家的興中,成為全球化妝品包材業要角。 創造籌碼 傳統也有出頭天經營有成的興中,本打算將股票在香港掛牌,但因金融海嘯作罷;後來轉向回台上市,連代號「八四○七」、承銷價訂為一二○元都已選定,又因為法令有諸多限制未能如願,幾經波折,最後公司選擇賣給私募基金,這和另一家台商的歷史頗為相似。 一九九八年,英國大廠Rexam(雷盛)收購國內包材廠德奎三分之二股權,補足在化妝品領域的空白,這為Rexam後來登上世界第二大包裝企業打下堅實基礎。 從德奎到最近的興中,看似不起眼的包裝材料業台商,卻有能力在購併案中一再成為拿得好價錢的賣方,意味著只要具備足夠本事,即使是不吸引人的傳統產業,也能創造籌碼,成為國際大廠非買不可的對象! 興中控股 創立:1960年 資本額:新台幣18億元(2009年)年營收:約新台幣60億元(依公開說明書資料估計) 陳紹文 出生:1960年 學歷:上海交通大學EMBA 現職:興中控股董事長 |
業內人士認為,聚美與樂蜂能在垂直領域中脫穎而出,主要得益於兩家公司的資源與反應速度。電商作為零售業的一種,對渠道的依賴性非常強,對於聚美和樂蜂來說,當銷售上升到一定規模時,對其整個供應鏈的考驗非常大,這方面兩家公司都應對自如。同時,李靜運用自己的名人資源,陳歐也為自己代言,二者將營銷做得風生水起。
儘管聚美樂蜂兩家公司一直火藥味十足,頗有較勁的意味,但有業內人士認為,化妝品垂直電商格局已定,平台之爭已無懸念。樂蜂作為平台,其銷售額其實只是聚美的四到五分之一。
兩家作為平台的差異度其實並不高,甚至產品也大都相似,平台商可以較量的也無非是服務、物流和價格等等,只要知名度大,成功吸引消費者即可。在平台之爭中,聚美顯然已經具有壓倒性優勢。有消息稱,目前業內對於聚美的估值已經達到20億,
而樂蜂更像一個自品牌。樂蜂的優勢在於「靜佳」等自有品牌的經營,類似樂蜂打法的平台會有很多家存活下來。如果平台之爭繼續,樂蜂未來不排除老老實實回歸品牌經營的可能,自有品牌的未來也一樣有很多種玩法。甚至有人打了比方,聚美和樂蜂更像是京東和噹噹,儘管打得厲害,但噹噹最終不得不選擇到天貓開店。樂蜂雖然也是平台,但其平台優勢遠不如自有品牌優勢,樂蜂聰明的話也該多去平台開店。2012年,李靜在接受創業家雜誌專訪時曾表示,品牌要拿小火燉,但平台之爭中,快才是王道。
也有人認為,化妝品垂直電商格局未定,因為更大的平台競爭還在繼續。等京東,淘寶等大平台打出結果後才輪到它們論資排輩。唯有市場大,需求多,用戶量才會大,垂直電商才有出路。未來垂直電商可能更該擔心的是如何從京東淘寶口中搶食,養活自己。
垂直領域看似總有更多細分領域可以切入,即便是標準競爭也總會有差異化。但如果說聚美與樂蜂之間已經有了五倍以上的量級差,那麼行業排名第三第四的平台則更不具備存活的價值。如同許曉輝賣掉初刻,凡客步履維艱一樣,不論是服裝行業還是化妝品行業,產品第二的平台都沒有存活意義。
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日圓貶值,央行總裁認為日系化妝品之類的進口品應該降價。經濟學對這種「該不該」降價的價值觀,沒什麼可說的,倒是「為什麼」進口商不會因此降價,卻可以提供解釋。 假設張三進口日系化妝品花十元,最後以十元售價賣出。今天日圓突然貶值,他獲得這批化妝品的代價降為六元,以十元賣出就賺四元,但這四元利潤是意外之財,張三不會因為這樣就改變行為,也不會因為這樣就降價。就如同你走某條路撿到錢包,你不會因為這樣就把這條路來回多走幾次,因為一次性的意外之財不會改變人們的預期,當預期不變,人的行為就不變。 但若日圓貶值成為常態,以後張三進口價就固定是六元,他賺得四元利潤變成預期內因素,這四元就不再是意外之財,而會改變他以及所有人預期,這四元就構成張三的「租值」。 租值的定義是「不影響供應行為的收入」。進口價六元,售價十元,則業者有四元租值。若售價八元,進口價六元,租值變成兩元,業者供應行為仍然不變,除非售價低於進口價六元,使租值為零或負,否則只要租值是正,業者仍會持續供應。 租值表面上是張三之利,但其實租值也是張三繼續經營的成本。成本永遠指的是「放棄的收入」。張三用六元進口十元賣出,他就享有四元租值,這四元租值會引來其他競爭者搶奪,這個爭奪會使張三整盤生意的價值因此上升。 由於日圓貶值成為常態,張三經營這門化妝品進口生意,在市場眼裡,其價值比以前多出四元。其他還未進入該市場的競爭者,若想進入此行業,可以選擇買下張三這盤生意,以占有這四元租值,但外圍競爭者願花多少錢?答案正是四元。因為若低於四元,其他人會出更高價標走;若超過四元,買下張三這盤生意就無賺頭,競爭之下,市場會把張三這整盤生意價值推高到四元為止。 如果張三繼續經營,那他就放棄外圍競爭者出四元買下他整盤生意的收入,放棄的收入是成本,因此這四元租值,乃是張三繼續經營的成本。事實上張三可以賣掉他的事業,拿走這四元租值而走人,但若張三繼續經營,他就放棄別人出四元買下他生意的機會??放棄的收入是成本,這就是「租值就是成本」的含義。 因此,為什麼日圓貶值,張三不將化妝品降價?答案是他降價還不如他直接賣掉生意。因為他若降成九元,只剩下三元租值,與其這樣,他還不如直接把這生意賣掉,拿走四元租值,因為在市場競爭下,張三的生意價值已比以前高出四元,何必還降價只賺區區三元?這就是「為什麼」張三選擇不降價的經濟解釋。 |